Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, Мармоттан плюс вставная глава о первой поездке в Венецию

[litmenu]

У меня часто спрашивают - как ты помнишь то, что с тобой было в поездках 10 и больше лет назад. Какие-то детали, конечно, уходят из памяти, но если сохранились фото, то я все вспоминаю до мельчайших подробностей. А вот если фото нет...

Как раз о нашей дальнейшей прогулке по бульвару Курсель в сторону Елисейских полей фотографий я не делала и вот абсолютно не помню, что мы тогда видели. В более поздние поездки в Париж я неоднократно проезжала там на 30 автобусе и помню лишь фешенебельные дома.

А тогда я довела спутницу до ближайшей остановки туристического автобуса, показала ей кассу, где приобрести билет за 20 евро на сутки, объяснила про остановки - что можно выйти на любой, погулять и на следующем автобусе поехать дальше.

Карта у нее была, она была в хорошем настроении, погода была чудесная - несмотря на конец марта около 20 градусов утром - мы были просто в блузках.

Так что совесть моя была чиста, когда я с полным правом отправилась по своему, любовно разработанному маршруту в музей Мармоттан-Моне.

Сейчас гугл показывает мне маршрут на 32 автобусе от Marceau - Pierre 1er de Serbie - Plac..., куда еще надо дойти 600 метров от Елисейских полей . А как вариант и поездку на метро - от станции Георг 5 одну остановку до станции Франклин Рузвельт ( первая линия 1) затем по линии 9 пять остановок до станции Ля Мюет.

Тогда в 2012 году так и поступила, поехав на метро

[litmenu]

Выйдя на поверхность, сразу узнала район, по которому дома походила с желтым человечком гугла, поэтому легко пошла в нужном направлении. И только при написании этого отчета узнала, что прогулка моя проходила в дипломатическом квартале Парижа.

Оказывается мой путь пролегал через Сад Рэнлег

Названный в честь британского политика сад Рэнлег (Le jardin du Ranelagh) находится в дипломатическом квартале XVI округа французской столицы замечателен оригинальной планировкой по проекту инженера Жана-Шарля Альфанда и своим кукольным театром.


Романтический уголок и трибуна политиков
Возникновение сада Рэнлег связано с интересом М. Моррисана к английской культуре. Впечатленный поездкой на остров и посещением в Челси садов графа Дж. Рэнлега он к 1774 году добился разрешения у маршала Шарля де Субиса разбить на землях замка Мюэт французский le petit Ranelagh с танцевальным залом и рестораном.

Сад Рэнлег был любимым местом отдыха королевы Марии-Антуанеты. Стремясь избежать господствующих при Версальском дворце условностей она предпочитала приезжать сюда на светские балы, проходящие в специально построенном для этого павильоне в виде ротонды.

В конце XVIII в. сад Рэнлег с его кафе и рестораном стал «меккой» для парижских модников. Вместе с тем, накануне Великой Французской революции он был и одним из популярных мест проведения политических диспутов, в которых участвовали Максимилиан Робеспьер и Жорж-Жак Дантон.

Оказывается эти места издавна были связаны с русскими.

После крушения империи Наполеона Бонапарта в саду Рэнлег в 1814-1815 годах размещался русский экспедиционный корпус. Его здания и павильоны были приспособлены под больницу и кавалерийские конюшни. В 1818 году разрушительный ураган настолько повредил танцевальный зал, что восстановление его не имело смысла.

В годы Реставрации и Второй Империи сад Рэнлег пережил «ренессанс». И всё-таки прежняя популярность уже не вернулось к нему даже несмотря на строительство в 1834 году нового павильона по проекту архитектора Антуана-Мари Пейра

Новая глава в истории

В 1860 году по предложению барона Жоржа-Эжена Османа сад Рэнлег был объявлен общественным достоянием. Вдоль его аллей были высажены десятки новых деревьев, в основном каштаны, буки и ясени. Наряду с ним в саду произрастают византийские орешники, американские гледичии, кавказские птерокарии. Некоторые из деревьев сада имеют весьма почтенный возраст более 200 лет и достигают в высоту 21-28 м.

Ряд аллей парка Рэнлег имеют собственные названия. В 2011 году одна из них была названа в честь певицы и актрисы Дэвии, а другая носит имя её друга, тоже певца Жана Саблона. Через 4 года ещё одной аллее было присвоено имя филантропа и активистки движения за права женщин Авриль де Сен-Круа.


Привлекательность ему добавили различные детские аттракционы, начиная с классических каруселей с деревянными лошадками. Впрочем, в саду Ранелаг можно прокатиться и на настоящих пони. Ещё одной его достопримечательностью считается театр марионеток, открытый только в теплое время года за исключением августа.

Садовые скульптуры
Самая «возрастная» из них ‒ это статуя библейского Каина, созданная скульптором Жозефом Кайле в 1871 году. В конце XIX в. в саду Рэнлег было воздвигнуто ещё несколько статуй успешных скульпторов этого времени. В 1882 году на одной из его аллей появилась статуя «Медитация» работы Тони Ноэля, а через год к ней добавилась мраморная скульптура Луи-Эжена Лонли «Рыбак». Только в 1985 году аллеи парка украсила композиция «Видения поэта» созданная Жоржем Баревю еще в 1902 году и состоящая из скульптуры и барельефа.




А вот уже появись черты прекрасных особняков.



а в глубине улицы ул Луи Боийи проглядывают очертания нужного мне здания. Еще пару десятков метров по пр. Рафаэль мимо посольств Афганистана, Габона и я у цели.






Музей Мармоттан-Моне (фр. Musée Marmottan Monet) — музей изобразительных искусств в XVI округе Парижа. В коллекции находится более трёхсот полотен импрессионистов и постимпрессионистов, работы Клода Моне, Берты Моризо, Эдгара Дега, Эдуара Мане, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Поля Гогена, Поля Синьяка и Пьера Огюста Ренуара. Кроме того, там находятся рукописи, произведения искусства эпохи Наполеона, а также итальянская и фламандская живопись.

Первоначально это был охотничий домик герцога Вальми на краю Булонского леса, который в 1882 году приобрёл Жюль Мармоттан, после оставив его своему сыну. Поль Мармоттан, интересовавшийся эпохой Наполеона, расширил коллекцию отца, добавив в неё картины и мебель. Мармоттан завещал произведения искусства и дом Академии художеств, которая в 1934 году открыла в нём музей.

Первоначально экспозиция состояла из предметов Первой Империи, но вскоре изменилась благодаря двум крупным пожертвованиям. В 1957 году Викторина Доноп де Мончи отдала музею значительную коллекцию работ импрессионистов, принадлежавшую её отцу, доктору Жоржу де Беллио, одному из первых их сторонников[2]. В 1966 году второй сын Клода Моне, Мишель Моне, завещал коллекцию работ своего отца, тем самым создав крупнейшую в мире музейную коллекцию картин Моне.

Это краткая информация из Википедии, а на сайте музея она гораздо романтичнее изложена.

[litmenu]

Информация с сайта музея в вольном переводе гугла

После революции замок Шато-де-ла-Мюэт, расположенный в деревушке Пасси, был расчленен и продан партиями. В 1860 году, с присоединением Пасси к Парижу, часть его парка стала собственностью города, и барон Осман приказал превратить его в сад. Во второй половине XIX век, земля, примыкающая к этому парку площадью 6 гектаров, была востребована богатой клиентурой, желающей построить здесь престижные дома. Франсуа Кристоф Эдмон Келлерманн, герцог Вальми, является одним из них. 4 мая 1863 года он купил участок между домом 20 по проспекту Рафаэля и домом 17 по бульвару Суше.

Франсуа Кристоф Эдмон Келлерманн по-видимому построил там недвижимость площадью 2020 квадратных метров по адресу: авеню Рафаэль, 20, состоявшую из главного здания, поднятого на цокольный этаж, с цокольным этажом и вторым этажом, обрамленным двумя примыкающими павильонами, каждый из которых построен на цокольном этаже. Недвижимость была украшена английским садом, в правой части которого находилось здание, состоящее из двух этажей с небольшим внутренним двором. После смерти герцога в 1868 году его вдова и дочь продали это имение 7 июня 1882 года Жюлю Мармоттану за сумму 260 000 франков.

Итак, мы добрались до первого владельца из этого рода, фото которого в интернете, мне не попалось.

Родом из семьи Кенуа, Жюль Мармоттан родился 26 декабря 1829 года. После изучения права и недолгой работы у парижского биржевого маклера, Жюль в 1870 году взял на себя управление рудниками Брюэ, которые стали одной из первых горнодобывающих компаний в Па-де-Кале. Будучи любителем искусства, он начинает собирать картины итальянских, фламандских и немецких примитивистов.

Все эти работы были предназначены для украшения парижской резиденции Жюля Мармоттана. Умерший 10 марта 1883 года в возрасте пятидесяти трех лет, Жюль Мармоттан завещал значительное состояние своему единственному сыну Полю и зарезервировал для него по частному завещанию особняк на авеню Рафаэля и свою коллекцию.

Одно изображение этого коллекционера удалось найти. Это бронзовая статуэтка


Его сын Поль Мармоттан родился в Париже 26 августа 1856 года ( мать Пальмир Ланглет) . Он изучал право в Экс-университете и получив лицензию в 1880 году, был прикреплен к канцелярии префекта Воклюза и стал стажером юриста в Апелляционном суде Парижа, а в 1882 году он был назначен советником префектуры Эр. После смерти отца в 1883 году, Поль увольняется и отказывается от своей карьеры старшего государственного служащего. Поселившись в Париже, он женился в 1885 году на Габриэль Реймс.



В личной жизни у него были трудности.

Его развод в 1894 г., затем, в 1904 г., смерть Мари Мартен, на которой он планировал жениться во второй раз, лишили Поля Мармоттана потомства, поэтому он вел уединенное существование. Вслед за отцом он берется составить собственную коллекцию, которую посвящает Первой Империи. Поль Мармоттан собрал свои первые покупки в особняке, который он отреставрировал в стиле ампир.Это каррарские мраморные изображения членов императорской семьи. Мебель была подобрана с особой тщательностью и поступала к нему , в частности, из дворца Тюильри, резиденции Бонапарта в Париже, или из Шато-де-Портичи в Неаполе. Автор книги под названием "Французская школа живописи (1789-1830), изданной в 1886 году и посвященной пейзажистам послереволюционной эпохи, Поль Мармоттан собирает редкий и представительный набор этих «маленьких мастеров».

on my photos

Примерно в 1910 году Поль Мармоттан купил прилегающую землю, чтобы расширить свою резиденцию. Он перестроил часть особняка, в котором размещалась коллекция его отца, чтобы представить там и свою собственные приобретения. Были перепроектированы несколько комнат, включая спальню на первом этаже, столовую и две круглые гостиные на первом этаже. Поль Мармоттан сам разработал их декор. Ротонда, по которой сегодня посетители входят в музей, уже служащая вестибюлем, украшена нишами и мраморными скульптурами в соответствии с критериями, действующими при Империи.


Данное фото - это мое предположение о том, как это помещение выглядит сейчас. Дело в том, что в музее не разрешено фотографировать.

Поль Мармоттан считал этот роскошный особняк, его салоны в стиле ампир и старинную картинную галерею одним из своих главных достижений. Он, не имевший кровных наследников, завещал свой дом культурному учреждению, чтобы сохранить его и открыть для публики и поручил эту задачу Академии художеств, которая унаследовала здание и коллекции после его смерти 15 марта 1932 года.

Став одной из основ Академии изящных искусств, музей Мармоттан открыл свои двери 21 июня 1934 года. В соответствии с пожеланиями основателя, тесные комнаты или помещения, предназначенные для обслуживания, исчезли, чтобы создать большие объемы и облегчить посещение публикой. Музей пополняет свои коллекции и вступает в новую главу своей истории.

Потомки разных художников пополняют его коллекции, а появление « Впечатления», «Восходящего солнца» Клода Моне и десяти других импрессионистских полотен знаменует собой важный поворотный момент.

Если я правильно поняла автоматический перевод текста с сайта, то как раз Поль Мармоттан и Академия изящных искусств боролись с импрессионистами. Так, Академия после 1870 года закрыла двери Салона для этих молодых художников, так что они решили устраивать свои собственные выставки. Приняв эти одиннадцать картин в 1940 году, Академия наконец признала ценность импрессионизма. Более того, она становится владелицей и хранительницей произведения, давшего ей имя - «Впечатление от восхода солнца» («Impression. Soleil levant») Клода Моне.

Информация не с сайта музея:

В 1957 г. Виктор Доноп де Мончи передал музею внушительную коллекцию своего отца, доктора Жоржа де Бельо. Главным образом это были полотна импрессионистов, которые не только лечились у талантливого врача, но и зачастую расплачивались своими картинами. Мане и Моне, Писарро и Сислей, Ренуар — все они не раз захаживали к доктору Бельо, ведь он, помимо медицинских услуг, знал толк в живописи и одним из первых оценил новое течение в искусстве — импрессионизм.

Второй удивительный дар музею не заставил себя долго ждать — спустя каких-то 9 лет, в 1966, второй сын Клода Моне Мишель подарил Мармоттану коллекцию работ отца.

Подробно история этого дарения изложена на сайте музея, и я ее чуть позже перескажу.

Таким образом, здесь сформировалась крупнейшая в мире коллекция полотен гениального Моне. Музей все чаще стали называть Мармоттан-Моне, пока это имя официально не «закрепилось» за бывшим охотничьим особняком в В 1990-х годах.

А дары от потомков художников продолжали поступать . Так в 1993 году семья Руар завещала музею первую в мире коллекцию произведений своей бабушки Берты Моризо – двадцать пять картин и уникальный набор графических работ, а также рисунки и картины Мане, Эдгара Дега, Жана -Батист Камиль Коро…

Но пора остановиться в описании всех этих художественных сокровищ и войти, наконец, в сам музей, чтобы увидеть их воочию.

[litmenu]

Ни одного фото сделать было нельзя - во второй раз в жизни я столкнулась с таким категорическим запретом - первый был во время визита в музей на вилле Боргезе, где надо было сдать фотоаппараты и сумки в камеру хранения, второй - в музее Мармоттан-Моне.

На это же сетует главный помощник в написании этого поста в моем отзыве
https://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=10173&p=21
которая пишет: "Очень обиделась на непростительную идею относительно запрета на фотосъемку".

Придется бессовестно пользоваться ее текстами и фото.

Первый этаж отведен под коллекции семьи Мармоттанов, гуляя среди которых каждый может любоваться не только картинами, но и роскошными драпировками, коврами, мебелью разных эпох, скульптурами и старинными бронзовыми канделябрами.


Интерьер с предметами эпохи Наполеона.

А теперь уже от себя. На сайте музея есть описания ряда предметов из этой коллекции, в частности о кровати сказано:
Чтобы обставить эти просторные комнаты, Поль Мармоттан сделал крупные приобретения, главным из которых была кровать Наполеона I
Может быть это она и есть с синими валиками?


Авторы уверяют, что
"В проеме слева видна эффектно повешенная в другом зале уже знакомая нам картина".



Фото из других помещений 1 этажа

[litmenu]

Вот попалась история с чуть ли не главным шедевром Клода Моне.


В 1985 году вокруг музея Мармоттан-Моне произошла «темная» история. 28 октября пятеро вооруженных людей совершили здесь разбойное нападение. В результате противоправных действий был нанесен общий ущерб на сумму в 12 миллионов долларов. Всего было украдено девять картин. Главной потерей назвали полотно «Впечатление. Восходящее солнце», которое считается олицетворением французской живописи конца 19 века. Пейзаж стал основой для деятельности целого ряда художников, которые впоследствии прославили импрессионизм на весь мир.
Картина была возвращена: спустя 5 лет после инцидента ее нашли на Корсике. Специалисты из разных стран подтвердили подлинность, в результате чего шедевр остался в Мармоттан-Моне.

Такая вот история.

[litmenu]

Когда я только еще готовилась к написанию этого отзыва мне попался какой-то сайт, где были представлены фото залов музея Мармоттан. Но потом, как-то однажды переполненный открытыми окнами компьютер сбросил все, как ему показалось, лишнее, и теперь я не могу найти тот сайт. Поэтому решила просто выставить те фото, пока их хранит память электронного друга. Любуйтесь этой красотой.

Этот зал я помню. Кажется именно он был первым помещением, куда попадаешь, входя в музей.

Часть фото все же с сайта https://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=10173&p=29
и автор приводит их без подробностей описания по размещению в залах.

Я попробую пойти немного другим путем. Вот здесь, например, четко видна хорошо знакомая картина.


Это портрет Клода Моне, написанный Огюстом Ренуаром

Его дружба в молодые годы с Ренуаром не сравнима ни с какой другой, часть жизни первых мастерских, где надо было подчиниться догматизму учителя, затем выезды в лес Фонтенбло и, позднее сеансы живописи в доме в Аржанте. От того времени сохранилось несколько картин, портрет Моне за чтением.

ОГЮСТ РЕНУАР
"КЛОД МОНЕ ЗА ЧТЕНИЕМ", 1872г.

Идем дальше.







Здесь узнаваемы портреты. На стене прямо "Портрет молодой женщины", Жерар Франсуа Паскаль Симон, 1880г






Вот и подошло время рассказать историю завещания сыну Клода Мане его наследия, которое он в свою очередь завещал музею Мармоттан, а последний построил для большеформатных картин специальный зал.

Младший сын Клода Моне, после смерти своего брата Жана в 1914 году, стал единственным прямым потомком художника. Дом Живерни и все работы отца достались ему после смерти художника в 1926 году. Помимо картин и рисунков Эжена Делакруа, Эжена Будена, Йохана Бартольда Йонгкинда, Гюстава Кайботта, Ренуара, Моризо..., Мишель унаследовал прежде всего последние работы своего отца. Большинство из них входит в комплекс монументальных картин на тему водяных лилий. Между 1914 и 1926 годами Клод Моне выполнил сто двадцать пять больших панно. Их выставка вызвала скандал. Мишель, которому принадлежала большая часть этого обширного наследия, будучи бездетным, затем выбрал музей Мармоттан в качестве своего универсального наследника и завещал свою коллекцию этому музею. Когда он умер в 1966 году, более сотни картин Клода Моне, в том числе беспрецедентный набор больших водяных лилий, присоединились к собственности
этого учреждения. Так как залы особняка Поля Мармоттана были слишком малы, чтобы представлять работы такого масштаба, под садом этого особняка было специально спроектировано особое помещение. В 1970 году эти полотна, большей частью неизвестные, были показаны впервые.

А здесь в центре висит картина Фабра Франсуа Ксавье "Портрет герцогини Фельтре и ее детей, 1810


А в этом красивом зале "Портрет мадам Моне", написанный Огюстом Ренуаром в 1873 году. Слева от зеркала уже названным портрет самого Клода Моне




Здесь узнаваемо полотно Гранпьера Деверзи "Салон Авеля де Пужоля", 1722


И в этом зале можно легко узнать две картины. Прямо, между окон полотно Берты Моризо "Девушка в синем платье", 1886.
А над диваном ее же работа "Вишневое дерево", 1891






Об этой художнице стоит сказать особо. На сайте музея о ней написано так:
в 1993 году семья Руар завещала музею первую в мире коллекцию произведений своей бабушки Берты Моризо – двадцать пять картин и уникальный набор графических работ – а также рисунки и картины Мане, Эдгара Дега, Жана -Батист Камиль Коро…
Густав Джеффров:
«(…)никогда еще душа и дух не проявили с большей интенсивностью глубину своей внутренней мысли, силу своей духовной воли, как эта живая и хрупкая художница, стремящаяся покорить сложность реального и поэзию истины…»

Собрание произведений Моризо, яркой представительницы импрессионизма, было подарено родственниками художницы (1993 г.). В нем 81 экспонат: картины маслом, акварели, пастели, рисунки, семь блокнотов с набросками. Через 3 года выставка пополнилась еще тремя картинами и образцами мебели в стиле ампир из гостиной художницы.

Берта Моризо с ранних лет посвящает себя живописи. Ведомая своими лучшими учителями, такими, как Камиль Коро, который помог ей открыть прелесть живописи на природе. Берта будет мужественно переживать свою страсть, в то время, когда мир искусства полностью принадлежал мужчинам.

У нее много друзей: Пюви ди Шаван, Моне, Ренуар, Дегп, Маламе, с которым она активно поддерживала переписку. Большинство ее друзей принадлежит к движению импрессионизма, получившего свое имя во время первой выставки бунтарей в 1874г.., в которой она сама принимала участие.

Будучи женой Эжена Мане, брата знаменитого художника Эдуарда Мане, она производит на свет малышку Жюли, которая станет ее любимой моделью.
Периоды полной удовлетворенности и периоды сомнений сменяли друг друга, но Берта Морзо на протяжении всей своей короткой жизни умела сочетать искусство живописи и жизнь женщины. Это ее автопортрет и фотография






Эдуар Мане написал ее портрет.



Оказывается, она венчалась с его братом именно в Пасси. От этого брака в 1878г. у них рождается дочь Жюли. Мужские работы редки в творчестве Берты Моризо. Однако, она изображает несколько раз своего супруга в компании дочери, как, например, в саду в Бужевиль.



Мне нравятся ее работы, такие нежные и полные света.

create minus one online

Ну а мне пора дальше, в другие залы этого великолепного музея.










Но о картинах Клода Моне в этом музее я еще, конечно, расскажу как о небольшом происшествии со мной, виной чему стало мое любопытство, которое хотя и дало пищу для размышлений, но остается для меня загадкой до сих пор.

А пока добавляйте, если кто-то желает, свои впечатления от этого музея, как и в целом об импрессионистах.

[litmenu]

Казалось бы, импрессионистов любят все...

А я в поисках чего-то недорассмотренного в музее Мармоттан-Моне еще пошла погулять по интернету. На сайте
https://www.tourister.ru/world/europe/f ... museum/743
в самом конце увидела небольшой фильм об этом музее. Там более пристальный взгляд на тонкости, которые при посещении не зафиксировались и не остались в памяти.

А на этом сайте есть фильм 2019 года, где присутствует совсем иная развеска картин на 2 этаже. Это хорошо видно по картинам Берты Моризо, которые я уже приводила здесь.






https://www.paris-forever.com/ru/%D0%BC ... %BD%D0%B5/

Не могу удержаться, чтобы не поставить сюда и другие ее женские портреты - это мой любимый жанр.










Кстати билет уже стоит 14 евро. А на лестнице тоже другая развеска, по сравнению хотя бы с этим снимком.

[litmenu]

Ну и конечно, о Клоде Моне

Историю его коллекции в этом музее я уже рассказывала, были поступления его картин и от других завещателей.

В музее Мармоттан-Моне содержится наиболее известная коллекция работ великого мастера. В мире нет более богатой экспозиции, нежели здесь. Такой тезис подтверждает и то, что Мармоттан-Моне хранит не только картины, но и фотографии, письма, личные вещи мастера. На сегодняшний день широкой общественности здесь представлены более 90 картин, каждая из которых имеет огромное значение не только для Франции, но общемировой культуры. Кроме того, в учреждении содержатся 29 рисунков, которые бережно хранятся в связи с их особой важностью.

Специалисты утверждают, что именно благодаря представленной здесь коллекции можно проследить так называемую эволюцию в развитии видения искусства Моне. Разные этапы творчества и созданные в это время произведения указывают на переход автора от той или иной техники к другой.

Нижний уровень музея содержит специальную экспозицию, которая демонстрирует посетителям полное собрание Клода Моне.










Я не буду здесь рассказывать обо всех картинах любимого художника - все их знают.


























Но вот это, моя самая-самая любимая картина Клода Моне. На сайте музея она названа так "Бра-Де-Сен" возле Живерни, восходящее солнце", 1897 год

Я потом накупила в сувенирном магазинчике при музее множество постеров, открыток, пакетов и прочего с ее изображением и дарила их друзьям. А у меня до сих пор сохраняется большой плотный пакет с изображением другой его картины "Восходящее солнце."

А еще сейчас вспомнилось, как в 2016 году я ездила в Живерни - есть здесь мой отчет под названием "В Париж...пасти кошку", есть он и в моем блоге, и я тогда проезжала эти места, правда не в тумане, но на обратном пути небольшая вечерняя дымка присутствовала тоже. Как же там было хорошо!

А вот эту картину в залах музея я почему-то не помню, зато она мне очень понравилась на сайте.

[viktorina]

Ах! Какая красота!

[litmenu]

Насладившись картинами Моне по полной программе, я уже думала отправиться на выход, как увидела, что часть посетителей из этих залов перетекает в какие-то еще помещения. И я отправилась за ними.

А там... Публика в этих залах разительно отличалась от обычных музейных посетителей. Навскидку мне показалось, что я попала на дипломатический прием: все мужчины в костюмах и при галстуках, на многих дамах платья в пол, на головах кокетливые шляпки. И ни словечка по-английски - тут звучала только французская речь.

Никаких служителей или охранников видно не было, спросить по-английски, а тем более по-русски я постеснялась, а поскольку внимания на меня никто не обращал, несмотря на мой затрапезный туристический вид, то я пошла смотреть развешенные по стенам картины. А они были очень хороши.

Точно помню, что это тоже были импрессионисты, но надо было бы записать чьи полотна я там видела и снова никто не фотографировал. А публики становилось все больше, было даже уже тесновато, когда вышел какой-то мужчина и стал куда-то всех приглашать. Люди направились к открытой двери и я через их головы увидела накрытые столы...

Тут, наконец, я поняла, что попала скорее всего действительно на какой-то прием не для всех и решила потихоньку пробираться назад.

Так я до сих пор и не знаю, куда же я тогда забрела в том музее Мармоттан -Моне.
Предположений пока два: либо там действительно был закрытый прием для избранных, либо открытие какой-то новой выставки для гостей и друзей музея с последующим приемом.

Проштудировав сейчас сайт Мармоттан-Моне, я увидела, что периодически во многих залах можно заказать частную вечеринку, даже в зале Наполеона или залах с картинами Моне. Там есть фото с накрытыми столами, приготовленными напитками и прочим. Жаль только, что они не копируются.

Но это было днем, в соседних залах ходили обычные посетители, к которым я снова присоединилась и еще раз посмотрела всю экспозицию. Пора было на выход.

Довольно долго я еще пробыла в сувенирном магазине, купила постеры и другую продукцию на подарки и направилась к выходу. Фото по-прежнему не делала, но сейчас нашла в интернете интересные снимки решила поставить их сюда.








Очереди никакой не было, как на этих снимках, а я почему-то не додумалась внимательно посмотреть - не было ли какой-то афиши о проходящей там выставке.


Так и нахожусь до сих пор в неведении, куда же я там забрела, что именно увидела в залах с избранной публикой.

На предмет об уточнении по возможной выставке: задала поиск в интернет по дате - март 2012 года, но нашла информацию о выставках, только начиная с 2014 года. Тайна осталась неразгаданной...

[Февраль22]

Я была там в конце мая или начале июня 2012, попробую по возможности найти фотоархив. Насколько я помню, внизу была выставка Берты Моризо.

[litmenu]

Февраль22, а Вам тогда удалось фотографировать в залах? Я не видела там ни одного человека с фотоаппаратом, а телефонами тогда, мне кажется, еще не фотографировали.

[Февраль22]

Я подняла архив, фотографий из поездки очень много, в Лувре я фотографировала, в дОрсэ не картины, а буквально несколько кадров, а вот Мармоттан-Моне только снаружи. Я думаю, значит, там были строгие ограничения. Очень красивые фотографии из Живерни. Будет время, может быть, выложу. Спасибо большое, что натолкнули на мысль пересмотреть фото. Я тогда впервые встретилась с подругой вживую.
Фотографии на очень стареньком компе, переправить их по интернету займет время, а флешки под руками нет. Займусь как-нибудь.

[litmenu]

Вобщем, тайна останется тайной, а мне пора было возвращаться назад, и я снова пошла по уже знакомому садику, на этот раз обратив внимание на скульптуру Лафонтена (1621-1695).


И два фото из интернета




Хорошо прогулялась по парку, посидела на скамейках и отправилась проторенной дорогой к метро. И только тут я поняла, что совершенно не подготовилась к посещению района Пасси. Помнила только, что его облюбовали русские эмигранты. Но кто из них где жил, мне было неведомо, а то прогулялась бы именно по тем улицам.









Телефон тогда у меня был кнопочный, а ведь в саду Ранелаг уже тогда , видимо, был вай-фай. Тогда бы могла прочесть статью в Википедии о районе Пасси, где сказано:

После Октябрьской революции большое количество русских эмигрантов поселилось именно в Пасси:

Бунин с женой (1, rue Jacques Offenbach),
Шмелёв (91, rue Boileau),
Куприн (1, rue Jacques Offenbach (1920-1921), 137, rue du Ranelagh (1922),1-bis, Bd de Montmorency (1922-1932), 20/22, rue Jouvenet (1932)),
супруги Мережковский и Гиппиус (11-bis, Rue du Colonel Bonnet),
супруги Иванов и Одоевцева (4, square Raynouard, до 1931 года — 13, rue Benjamin Franklin),
Зайцев и супруги Осоргин и Бакунина (все трое в одном доме на rue Claude Lorrain),
Тэффи (59, rue Boissiere),
Набоков (59, rue Boileau),
Шаляпин (22, avenue d’Eylau),
художник Нилус (1, rue Jacques Offenbach),
меценат Цетлин (118, rue de la Faisanderie (до 1925 года); 59, rue Nicolo (с 1927 года); 91, avenue Henri-Martin),
театральный режиссер Евреинов и писатель Ремизов (оба — 7, rue Boileau),
революционер Фондаминский
и многие другие. Поэт Бальмонт жил в Пасси в период своей первой эмиграции (с 1908 по 1915 — на rue de la Tour).

Вот это да - квартира Бунина на (1, rue Jacques Offenbach) совсем рядом с садом Ранелаг и думаю, что они с женой там гуляли.

И Мережковский с Гиппиус почти рядом - на 11-bis, Rue du Colonel Bonnet)

Там 2 шага до музея Бальзака, куда я может быть и не пошла, имея всего 1 полный день, но рядом прошла бы с интересом. Вдруг кому-то понадобится такая информация с карт гугла:

обязательно погуляйте по соседним закоулкам. А перед визитом прочтите книгу о Бальзаке Андре Моруа "Прометей". У вас будет уникальная возможность сравнить описания домика и района, сделанные самим Бальзаком в письмах к друзьям. Тут есть что посмотреть и где погулять.

Как жаль, что я тогда не составила такой маршрут по этому району.

А ведь и это еще не все. Снова из Википедии:

Достойным внимания является также кладбище Пасси, граничащее на юго-западе с площадью Трокадеро. На кладбище покоятся останки звезды американского немого кинематографа Пирл Уайт, художников-импрессионистов Эдуарда Мане и Берты Моризо и композитора Клода Дебюсси.


Пешком это несколько далековато, зато какие оттуда виды.

Кладбище Пасси (фр. Cimetière de Passy) — одно из известных кладбищ Парижа, расположенное в 16-м округе по адресу rue du Commandant Schœlsing 2. Кладбище устроено как висячий сад, оно возвышается над площадью Трокадеро и находится непосредственно у дворца Шайо.

Но я, вздохнув по поводу свой неподготовленности, вернулась к станции метро. В каком-то бистро выпила чашечку кофе с пирожным и зашла в магазин детской одежды. У меня к этому времени было уже двое внуков - мальчик 3 лет и годоваловая внучка. Какое же раздолье выбора самых красивых одежек для них было в этом магазинчике. Цены, конечно, кусались и все же я выбрала им там костюмчик, платьице и смешные игрушки.

А выйдя оттуда поняла, что уже устала и совсем не хочу ни к Эйфелевой башне, ни к Лувру, где бывала уже неоднократно. Хотелось просто проехаться по Парижу, но 20 евро на бас туристик мне было жалко, и я все же решила воспользоваться своим планом посещения Монмартра, но не пешком. Там я уже гуляла в 2003 году летом, в 2007-м зимой и слишком хорошо помнила все его горки, когда приходилось бежать за гидом.

На сей раз мой план был связан с автобусом Монмартобус, и я поехала к его конечной станции. Только вот почему-то я совсем не помню на чем я туда ехала. И фото нет, кроме совершенно непонятных снимков красивого храма, который я до сих пор не могу опознать.








Может кто-то из форумчан мне поможет?

[Newa]

Может кто-то из форумчан мне поможет?

Церковь Святого Викентия де Поля.

[litmenu]

Newa, Вы умница! Большое спасибо. Я голову сломала, так как смотрела храмы по пути следования, и не подходила ни церковь Тринита, ни другие. Тогда уже в ночи взяла больший охват по карте и тоже нашла это название - Церковь Святого Венсана де Поля.

А вот как я там оказалась, снова не пойму. Смутно помнится, что ехала я из Пасси туда не на метро, думаю, скорее на автобусе, только вот на каком, пока тоже методом логических размышлений не установила.

[Newa]

А вот как я там оказалась,

Это вроде 10 округ. Давно мы были. Я запомнила, что напоминает античный храм. И я подписана в Инстаграм на очень интересного гида и она не так давно гуляя в 10 округе показывала эту церковь. https://instagram.com/paris_kz?igshid=YmMyMTA2M2Y=

[litmenu]

Сейчас методом тыка нашла, что я могла поехать на автобусе 32, который проходит как около метро Ля Мюэт в Пасси, так и недалеко от этой церкви.

Я вообще очень любила во время всех своих поездок в Париж перемещаться там на автобусах. Правда, в последней моей поездке это чуть было не стоило мне опоздания в аэропорт. Но это будет позже - в 2019 году, а в 2010-м, когда я была в Париже 6 дней, я очень лихо на них раскатывала. Особенно мне нравился маршрут автобуса 70.

Правда на сей раз мне-то нужно было на площадь Пигаль, где была конечная остановка Монмартробуса, но дойти по бульвару Мажанта, потом по бульварам Рошешуар и Клиши, для меня тогда труда не составило.

[litmenu]

Но сначала немного о красивой церкви, раз меня к ней привела дорога.


Церковь Святого Викентия де Поля (фр. Église Saint-Vincent-de-Paul) — католическая церковь в X округе Парижа. Строилась с 1824 по 1844 год; освящена в честь святого Викентия де Поля. Отличается богатым интерьером и необычным декором фасада в духе античной полихромии.

Оказывается, церковь построена на месте, где ранее находился монастырь святого Лазаря, в котором жил и трудился св. Викентий и располагался (с 1632 по 1793 год) центр основанного им общества лазаристов. Находясь на холме, самой высокой точке окрестностей, церковь должна была доминировать над ними и быть заметной издалека.

Надо сказать, что она и сейчас доминирует и подниматься к ней непросто - надо осилить три уровня, причем на каждом есть свой скверик. Я похоже, освоила только второй уровень.



Первоначальный план храма принадлежал Жану-Батисту Леперу, известному архитектору того времени. Первый камень в фундамент был заложен в 15 августа 1824 года в присутствии архиепископа Парижа. Строительство шло медленно, прерываясь, в том числе, из-за экономического кризиса и Июльской революции 1830 года[1].

В 1831 году Лепер передал ведение проекта своему зятю Жаку Гитторфу. К этому времени был возведён лишь фундамент церкви, поэтому Гитторф мог вносить существенные изменения в изначальный план, так что конечный результат можно считать одним из главных трудов его жизни[2]. В частности, вместо одной центральной колокольни он сделал две боковых и добавил лестницу перед храмом.

Освящение построенной церкви состоялось 25 октября 1844 года. В период Парижской коммуны здание пострадало (в него попало семь снарядов); впоследствии было реконструировано.

Очень понравилось на Википедии описание архитектурных особенностей.

Церковь святого Викентия де Поля построена в стиле позднего классицизма. Она имеет внушительные размеры (80 метров в длину и 27 в высоту) и представляет собой базиликальный храм, во многом вдохновлённый образцами античной архитектуры. Его симметричные колокольни и широкая, обрамлённая перилами лестница напоминают также итальянские церкви, в частности, римскую Тринита-деи-Монти[3]. Над портиком с двенадцатью колоннами в греческом стиле расположен треугольный фронтон со скульптурной группой «Апофеоз святого Викентия». По замыслу скульптора Шарля-Франсуа Нантёйля, статую святого окружают фигуры, символизирующие его деяния. Над ними расположены статуи четверых евангелистов, а в нишах обеих башен находятся статуи апостолов Петра и Павла

Это я все видела и смогла полюбоваться сквозь цветущую магнолию. Довольно долго сидела там на лавочке и проникалась аурой Парижа.


Тогда в этом сквере было чисто и красиво. А сейчас отзывах прочла нелестные их характеристики:

окрестности, лестница в 3 лестничных пролета и небольшие сады на 3 уровнях, полностью потрачены впустую: мусор от еды, которую никто не принимал на ступенях, сорняки по желанию и бездомные, спящие в садах.

Ничего такого я там в 2012 году не наблюдала, а сейчас на карте увидела, что совсем неподалеку находится Северный вокзал и все становится понятным.

И все же Париж есть Париж. Я после первых двух поездок так восторженно о нем рассказывала своим коллегам, что одна соблазнилась туда отправиться в начале 2000-х. А вернувшись стала меня укорять - там же сплошные клошары, по ее мнению, и что, мол, там делать

А я за все свои поездки видела их дважды - однажды около Центра Помпиду, действительно очень нелицеприятного, а во второй раз около метро в районе Эйфелевой башни, чистого и аккуратного, который пожелал мне Доброго утра.

Но вернемся к описанию храма, внутрь которого я даже не пыталась попасть. Начала себя ругать, что надо было все же подняться на третий уровень и войти в него, но сейчас на картах гугла прочла, что вход в него с другой стороны, и часто он бывает закрыт.

И все же подняться стоило, чтобы увидеть такую красоту.


Гитторф реализовал исповедуемый им принцип полихромии. Во время своего путешествия в Италию в 1822—1824 годах он пришёл к выводу, что древнегреческая архитектура и скульптура были не монохромными, как принято было считать, а полихромными.

И тут не все так просто с наследием талантливого архитектора.

Принцип полихромии Гитторф реализовал не только в интерьере, но и во внешнем оформлении храма. Часть фасада близ входа была украшена яркими картинами, изображавшими сцены сотворения мира и эпизоды из жизни Христа, авторства Пьера-Жюля Жолливе. Они были выполнены в новой для того времени технике: плитки из вулканической лавы покрывались особой водостойкой эмалью. Однако подобное новшество вызвало крайнее недовольство барона Османа, в то время префекта департамента Сена, и он распорядился снять картины. К счастью, они сохранились, и много лет спустя, в 2011 году, заняли прежнее место на фасаде.

Что тут не устроило знаменитого реформатора барона Османа мне лично непонятно. Но были действительно серьезные просчеты и у Гитторфа.

Обширные росписи нефа выполнены в технике энкаустики (в то время редко использовавшейся) по золотому фону. Особое внимание обращает на себя 90-метровый живописный фриз, опоясывающий неф между двумя уровнями колонн. Он был создан в 1853 году художником Ипполитом Фландреном, на нём изображены 235 святых, шествующих в сторону алтаря. В апсиде храма находится достроенная в 1869 году часовня Пресвятой Девы, роспись которой выполнил в 1885—1889 годах Вильям Бугро. Бронзовая скульптурная композиция «Голгофа» на главном алтаре создана знаменитым скульптором Франсуа Рюдом. Роспись свода апсиды, изображающая Христа на престоле, принадлежит Франсуа Эдуару Пико.


Но...

Интерьер, по замыслу архитектора, должен поражать воображение обилием золота и красок, однако его эффектность сильно снижается из-за чрезвычайно скудного освещения. В храме всего восемь небольших окон, к тому же витражи в них пропускают слишком мало света. По настоянию Гитторфа, желавшего добиться особо интенсивного цвета, они выполнялись в особой технике, при которой на стекло накладывались несколько слоёв эмали. Цвета, действительно, получились яркие и насыщенные, но в церкви царит постоянный полумрак.

Об этом же пишут в информации к картам гугла: "К моему удивлению, внутри было в основном темно".

Но в целом там отзывы позитивные:
Очень хорошее место для фото, интересная церковь и её архитектура. Есть места для отдыха, лавочки, мини скверы и главное здесь почти нет туристов, хотя это место буквально в 15 минутах пешком от Сакре Кёр.

Великолепная церковь с захватывающим дух интерьером. Великолепные панно, красивый потолок

Одна из самых впечатляющих церквей, которые я видел, величественная и роскошная.

И наконец: Это снято во многих фильмах, таких как « Раздражение и раскаяние» режиссера Изабель Доваль с Хосе Гарсиа. Думаю, что надо посмотреть.

А пока для заинтересовавшихся могу попробовать поставить ссылку на отклики к картам гугла - там очень много фото, но они, к сожалению, не копируются.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... !1b1?hl=ru

Очень жаль, что я всего этого не увидела, а спустилась вниз и сделала, судя по карте крюк, к бульвару Мажанта. А так бы от входа в церковь пошла бы по улице Дюнкерк и оказалась сразу на бульваре, откуда совсем недалеко остановки Монмартробуса.

Хотя сейчас не уверена, что я не шла именно по этой улице, а вот согласиться или опровергнуть не получится - у меня нет ни одного фото, но до сих пор помню свое испорченное настроение, когда оказалась на вожделенном для многих монмартрском бульваре.

[litmenu]

Дело в том, что к Монмартру у меня сложное отношение после моих первых прогулок там.

В 2003 году нас повел туда замечательный гид Игорь Воеводин и очень интересно все нам рассказывал, но группа была возрастная, а он понесся туда буквально бегом по улице Лепик, и слушали мы его замечательный рассказ, не успевая отдышаться. Зато на Сакр-Кер он дал нам достаточно времени, и я вышла оттуда даже чуть раньше назначенного времени. И он вдруг мне пожаловался: "Что-то ваша группа не спрашивает у меня про поиски своих парижских родственников из эмигрантов?" Тут я не преминула вставить о своем поиске родственницы эмигрантской поры, но с сожалением была вынуждена отказалась от его предложения сразу после экскурсии отправиться с ним в Консьержери и начать поиск оттуда...

До сих пор сильно жалею, что не воспользовалась его предложением, а в последствии встречи с этим интересным человеком, к сожалению, не случилось.

Второе посещение также было с хорошим гидом зимой через несколько лет, есть и фото на разных улицах знаменитого холма, но этому предшествовало мало приятное впечатление.

В том автобусном туре нас поселили в плохеньком отеле вблизи метро Шапель и во второй день встречу с гидом назначили часов на 11 утра как раз на Пигаль и получилось ни два- ни полтора - если ехать в самый центр, можешь не успеть вернуться к 11.
В 9 утра был скромный французский завтрак в отеле - круасан, джем, кофе, и я решила до назначенного времени встречи погулять по бульварам Монмартра. Сначала пошла к метро Сталинград, где ничего особенно интересного не увидела.

Потом медленным шагом направилась в сторону встречи с гидом. И тут все понимают, что ранним зимним утром 26 декабря - накануне было католическое Рождество в Париже, которое мы предыдущей ночью хорошо отметили в ночной поездке на нашем автобусе по городу и распитием шампанского , я неожиданно для себя увидела сплошные витрины закрытых еще в это время секс-шопов. Ничего удивтельного в этом не было, просто не выспавшись накануне, я забыла, о том, каким видом магазинчиков насыщены сие места.

Я просто перестала смотреть по сторонам, а ближе к Рошешуар народу стало побольше, но на тротуаре и передо мной замаячила высоченная фигура непонятно кого... Это была нижняя часть тела чернокожего человека на огромных каблуках, в короткой юбке, с вырезом на спине до известной ложбинки. Походка была такой изломанной, что вызывала нездоровые подозрения, но главное, мне никак было не обогнать его...

Впечатление оказалось нелицеприятным, но все же мне удалось минут через 5-7 от него избавиться, но тут перед моим взором предстала еще одна малоприятная картина: заваленный чуть ли не на метр мусором вход на фуникулер Монмарта, да еще и с огромной надписью, что он не работает.

Настроение понижалось, гид все не приходила. На наши звонки она откликнулась не сразу. Вобщем, промаялись мы около часа в ее ожидании, правда, посидели в кафе с коллегами по этому туру.

А вот дальше гид вела нас каким-то более приемлемыми по подъему и спуску улочкам Монмартра, экскурсия была очень интересной - и о Кокто, и о Далиде она рассказала


ну и, конечно, о художниках.

Был у меня и третий заход на Монмартр, когда я побывала в крипте Сакр-Кер, так что это был мой 4-й туда приезд, поэтому я и выбрала такой необычный его осмотр на рейсовом автобусе.

Итак, я вышла на бульвар Маргерит де Рошешуар, как написано на картах гугла, а там... По средней части шла такая плотная толпа, что я подумала - либо что-то случилось, либо какой-то праздник. Большинство были молодые люди разных национальностей, которые пели, кричали, некоторые вопили и было их так много, что приходилось протискиваться, как в час пик в метро. Кто помнит - такие толпы шли поле демонстраций в дни советских праздников.

Представьте, что в этом месте, где так пустынно в этом кадре
https://www.google.com/maps/@48.8823396 ... 8192?hl=ru

тогда яблоку негде было упасть, а все скамейки, на которых я мечтала отдохнуть, были прочно заняты. Встретив сочувственный взгляд пожилой женщины, я отправилась искать остановку Монмартробуса.

И нашла ее.


Если же доедем до станции «Пигаль», то можем пересесть тут на «Монмартробус» – небольшой автобус на электрической тяге, предварительно купив за 2 евро билеты еще в метро или же у водителя. Мини-автобус с 7.30 до часу ночи поднимается на холм, минут за 20 объезжает все достопримечательности Монмартра с остановками и возвращает туристов к исходной точке. Естественно, никакого гида нам тут не предложат.
Есть и другая информация из интернета о конечной остановке этого автобуса:
Вернее это даже не автобус, а "полуавтобус", намеренно укороченный, чтобы вписаться в узкие повороты улиц Монмартра. Начальная остановка располагается у станции метро Jules Joffrin.
https://vampismo.livejournal.com/47149.html

Но этом сайте представлены все фото по маршруту Монмартробуса, но они не копируются. Защиту авторского права приветствую, но тем, кто хочет увидеть то, что видела я и автор блога из интернета, придется просмотреть все по вышеприведенной ссылке.

А вот эту информацию я нашла только сейчас, а тогда просто знала, что есть такой автобус и на нем можно проехаться по всему холму. Про то, что это займет так мало времени я не подозревала. Тем более, не видела вот этой рекомендации с сайта
https://gklimt.ru/rossijskie-i-sovetski ... ina-2.html

Словом, это вариант для ленивых и не слишком любопытных, и я вам его настоятельно не рекомендую, потому что сидя в автобусе вы никогда не почувствуете всю прелесть Монмартра: вековую мостовую под вашими подошвами, штукатурку старых стен под ладонями, смешанный аромат кофе, вина, красок живописцев и вечно свежую нотку неуловимой, сиюминутной свободы.

Но в моем случае это была не лень, а усталость, насыщенность впечатлениями и прочие личные обстоятельства.

Итак, Монмартр.




]