Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, Мармоттан плюс вставная глава о первой поездке в Венецию

[viktorina]

Прошу прощения, что не по теме, но любопытная информация попалась.

Совсем скоро Лувру Абу-Даби исполняется 5 лет, и французский Лувр делает ему щедрый подарок — отправляет в ОАЭ на два года «Святого Иоанна Крестителя» Леонардо да Винчи.

«Святой Иоанн Креститель» был написан Леонардо в 1513 — 1516 годах. Иоанн Креститель изображён на картине совсем молодым человеком, его правая рука указывает на Распятие. Для этого произведения художник выбрал глухой тёмный фон, но мягкие переходы светотени наглядно показывают мастерство Леонардо.

«Святой Иоанн Креститель» — уже второе произведение Леонардо, которое окажется в Абу-Даби. Первой была «Прекрасная Ферроньера», она выставлялась в ОАЭ с 2017 по 2019 год.

[litmenu]

viktorina, Вы вовремя вспомнили о Леонардо да Винчи. Дело в том, что дальше я направилась по следам Тинторетто в Венеции к может быть главному месту, где размещено, видимо, больше всего его картин - это Скуола Сан Рокко. Но...

День клонился к вечеру и случилось то, чего я опасалась - и касса, и сам вход уже были закрыты для посетителей. Тогда время работы было до 16.30, а сейчас увидела, до 17.30. Так что туда я не попала, и могу только дать ссылку на подробный путеводитель по этому великолепному зданию
http://capone-online.ru/italy_guide_sanrocco.html

А рядом как раз находится Leonardo da Vinci Museum Venice, куда я еще могла попасть, но у меня ведь была цель - картины Тнторетто , и я, каюсь, только заглянула в открытую дверь и чуть ли не бегом направилась в расположенную тоже близко церковь, вернее, Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, который работал аж до 19.30. Вот туда, я хотя и ненадолго, о все же смогла попасть.

[litmenu]

Итак, кажется за 3 евро и с напутствием, что у меня совсем мало времени, я вошла в эту грандиозную церковь


и сразу увидела надгробие Антонио Кановы. Для меня он третий в списке любимых скульпторов: Микельанджело, Бернини, Канова


Первоначально это надгробие было спроектировано самим Кановой в 1794 году для памятника Тициану, о чём говорит лев святого Марка, скорбящий по величайшему сыну Венеции, однако строительство не было даже начато из-за отсутствия средств. В результате Канова использовал идею этого памятника для надгробия Марии Кристины Августы († 1805) в церкви Августинцев в Вене.

После смерти Кановы в 1822 году Академия решила поместить сердце Кановы в порфировую урну. В 1827 группой учеников Антонио Кановы этот памятник был построен согласно проекту самого Кановы.

В урне, которую держит сильно задрапированная фигура (работа Бартоломео Феррари) находится сердце Кановы, остальное тело погребено в мавзолее около его дома в Поссаньо. Ринальдо Ринальди изваял крылатого льва и гения Кановы с факелом, Луиджи Зандоменеги — женщин с гирляндами цветов, Якопо де Мартини — двух маленьких гениев справа, Джузеппе Фабрис — поднимающегося по лестнице гения, и Антонию Боса — ангелов, держащих бюст Кановы.

Бюст Кановы обрамлен змеёй — символом вечности. Фигура рядом с крылатым львом — гений Кановы. Он держит перевернутый факел — символ смерти.

Этот великолепный памятник я рассмотрела во всех деталях, так как хотя бы частично была готова к тому, что увижу.

А вот в остальном... Когда готовилась к этой сумасшедшей поездке - с 1-2 днями в каждом городе, я не могла точно знать куда именно успею попасть. По Венеции две первые церкви в этом отчете еще хотя бы приблизительно были мною изучены при подготовке, а вот к грандиозному Собору Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари я не была готова совершенно.

Должна со стыдом признаться, я даже точно не знала есть ли там вообще работы Тинторетто

Спросила у служительницы, на что она разразилась длинной речью по-итальянски, из которой я поняла только другие знаменитые имена: Тициан, Виварини, Сансовино и другие. А Тинторетто?..

Пробежав по всему огромному собору - вот так выглядит его план


План базилики
1. Внутренний фасад
2. Капелла Распятия
3. Надгробие Кановы
4. Памятник дожу Джованни Пезаро
5. «Мадонна Пезаро» Тициана
6. Капелла Св. Петра
7. Капелла Св. Марка (капелла семейства Корнер)
8. Капелла миланцев
9. Капелла архангела Михаила (капелла семейства Тревизан)
10. Капелла Святых францисканского ордена
11. Хоры
12. Главная капелла
13. Надгробие дожа Николо Трона
14. Распятие XIII века
15. Главный алтарь. «Вознесение Девы Марии» Тициана
16. Надгробие дожа Франческо Фоскари
17. Капелла Св. Иоанна Крестителя (Флорентийская капелла)
18. Капелла Святых Даров
19. Капелла семейства Бернардо
20. «Мертвый Христос»
21. Триптих «Мадонна на троне со святыми» Джованни Беллини
22. Ризница
23. Алтарь Реликвий
24. Проход в зал францисканцев
25. Крайняя стена правого трансепта
26. Стена правого трансепта
27. Алтарь Св. Екатерины Александрийской
28. Алтарь Св. Иосифа Копертинского
29. Алтарь Представления
30. Памятник Тициану
31. Алтарь Св. Антония

я поняла, что даже если они в нем есть, мне их никак не найти среди всего этого великолепия надгробий, распятий и гениальных изображений Мадонны. И я решила, что когда-нибудь подробно изучу материалы об этом Соборе и разберусь в этом вопросе. И ...прошло 10 лет, пока я выполнила данное себе обещание.

Изучив подробное описание Собора в Википедии, я так не нашла там упоминания о работах Тинторетто.

Зато набрела в Вики же на список всех картин любимого художника.
List of paintings by Tintoretto

Открывается итальянская версия, но есть и перевод на русский, правда ссылка на него не копируется.

Пробежала по нему глазам - вроде бы этот Собор там не упоминается.

[litmenu]

В этом Соборе так много всего, что все описать не хватит сил, поэтому выборочно, что запомнилось даже при беглом осмотре.

Длина базилики составляет 102 метра, а её ширина равна 32 метрам. Базилика выполнена в виде латинского креста, имеет три нефа с трансептом, разделенных большими колоннами.


Если следовать по номерам на плане и осматривать Собор слева направо по часовой стрелке, то за надгробием Кановы идет под номером 4. Памятник дожу Джованни Пезаро


Массивный надгробный памятник дожу Джованни Пезаро († 1659) выполнен из разноцветных мраморов в классическом барочном стиле Бальдассаре Лонгеной (1660—1669). Огромные статуи из мрамора работы дрезденского мастера Мельхиора Бертела, монстры под престолом и скелеты — Бернардо Фальконе де Лугано[20].

Четыре статуи мавров держат на своих плечах антаблемент с трофеями, между ними расположены два панно со скелетами, держащими золоченные надписи. Над антеблементом четыре колонны из чёрного мрамора поддерживают архитрав, на котором расположен памятник Джованни Пезаро, обращающегося к народу. Над ним два ангела несут герб семьи Пезаро. Между верхними колоннами четыре аллегорические фигуры: слева Монашество и Отвага, справа Согласие и Справедливость. Ниже аллегорических фигур скульптура гения и трёх женщин.

Надпись внизу: «VIXIT ANNOS LXX» (Прожил 70 лет), «DEVIXIT ANNJ MDCLIX» (умер в 1659), надпись под статуей Пезаро «HIC REVIXIT ANNO MDCLXIX» (Перенесен для жизни здесь в 1669).

Одна из главных достопримечательностей, так называемый, Алтарь Пезаро (5) - картина Тициана, написанная маслом на холсте и датируемая 1519-1526 годами.


Ренессансный алтарь работы братьев Ломбардо украшает одна из лучших работ Тициана — «Мадонна Пезаро» (1519—1526), заказанная командующим в войне с турками и епископом Пафоса (Кипр) Якопо Пезаро, и изображающая Марию с Младенцем, в окружении семейства Пезаро. Размер картины 4.85 на 2.70 метров. Замечательные портреты членов семьи Пезаро в правом нижнем углу композиции — одно из высших достижений Тициана-портретиста — создано не без влияния фигур на фреске Рафаэля «Месса в Больсене» в Ватикане.

Затем идут капелла святого Петра и далее в капелле святого Марка, номер 7 на плане - еще один шедевр Триптих Св. Марка. Бартоломео Виварини.



Алтарный образ работы Бартоломео Виварини «Святой Марк в окружении ангелов-музыкантов и Святых Иоанна Крестителя, Иеронима, Николая и Павла» (1474) [3]. В центре изображен Апостол Марк с ангелами, слева Иоанн Креститель и Иероним Стридонский, справа Апостол Павел и Николай Чудотворец. Великолепная деревянная рама триптиха — шедевр готического искусства.

Здесь же великолепная скульптура Сансовино «Иоанн Креститель» (1554). Раньше скульптура находилась в Флорентийской капелле.


Рядом под цифрой 8 Капелла миланцев.



Альвизе Виварини получил заказ на алтарный образ, прославляющий небесного покровителя Милана, «Святой Амвросий Медиоланский на троне, с ангелами-музыкантами и восемью Святыми». Смерть помешала Виварини закончить картину, и она была дописана Марко Базаити в 1503 году.

Сейчас прочла интересный факт. В этой капелле несколько работ Тициано Вичеллио (внучатого племянника великого живописца), известного как Тицианетто - «Святой Карло Борромео раздающий милостыню», «Святой Амвросий отказывает императору Феодосию в посещении церкви» и «Святой Карло Борромео причащает больных чумой». Так что в одной церкви Тициан и Тицианетто

10. Капелла Святых францисканского ордена содержит Алтарную картину, работы Бернардино Личинио, которая изображает Мадонну с Младенцем, Святыми Марком, Франциском, Бонавентурой и Кларой слева, Святыми Иоанном Крестителем, Антонием Людовиком Тулузским и Андреем справа[20]. Слева картины, за Святыми Марком и Франциском, видно лицо отца Антонетто, который заказал эту картину Личино.

И вот подходим к алтарной части. С начала XVII века в центральной части Фрари расположено два органа: основной, работы Гаэтано Каллидо, и камерный, для малых богослужений, работы Джованни Баттиста Пьяджиа.




Над хорами — статуи восьми апостолов, святых Антония и Франциска и распятие работы Андреа Вероккьо, статуи Мадонны и святого Иоанна Евангелиста, бюсты святых Бернардино и Людовика Тулузского работы Пьетро Ломбардо.

Шедевр шедевров 15. Главный алтарь. «Вознесение Девы Марии» Тициана


Алтарь собора был освящен 13 февраля 1469 года и представляет собой две колонны, соединенные архитравом. Над архитравом — скульптуры работы Лоренцо Бреньо: в центре — скульптура воскресшего Христа, слева от Него — статуя Святого Франциска Ассизского, справа — Святого Антония (1516)[2].

Важнейший шедевр базилики — «Вознесение Девы Марии», или «Ассунта» (итал. Assunta — «Вознесённая»), Тициана, была заказана художнику отцом Германо да Касале[2], и представлена 20 мая 1518 года. Размер картины 6,68 на 3,44 метра. Написана маслом на деревянном панно, составленном из нескольких досок. Расположена на горнем месте и доминирует над главным алтарем и над всей церковью.

Интересна история ее перемещений. В 1817 году, по распоряжению директора венецианской Академии Леопольдо Чиконьяра, «Вознесение» было перенесено в Академию, так как копоть от свечей угрожала сохранности картины[45], а на её место была помещена картина «Ассунта» Джузеппе Порта, известному также как Джузеппе Сальвиати[26]. Во время мировых войн картина Тициана хранилась в Пизе и в Ка- Реццонико. 13 августа 1945 года была торжественно возвращена в базилику

Прошли апогей и движемся вправо по часовой стрелке. Капелла Св. Иоанна Крестителя (Флорентийская капелла) под цифрой 17
Здесь еще один шедевр : Основная работа в капелле — деревянная статуя Иоанна Крестителя работы Донателло, единственная его работа в Венеции. Донателло закончил эту работу в 1438 году. Статуя находится в деревянном алтаре работы XV века. Справа от Иоанна Крестителя находится статуя Святого Зеновия, первого епископа Флоренции, слева — Святой Женевьевы, обе работы Джироламо. В верхней части алтаря Благовещение, над ним статуя Воскресшего Христа, возвышающегося над лилиями — символом Флоренции.


Далее глаз не оторвать от 21. Триптих «Мадонна на троне со святыми» Джованни Беллини


В арке апсиды находится шедевр Джованни Беллини — алтарный триптих «Мадонна с Младенцем, музицирующими ангелами и святыми», подписанный 1488 годом[20], обрамлённый золоченной рамой работы Якопо де Фаэнца (XV век). Триптих был заказан Беллини в честь жены Пьетро Пезаро Франчески, происходящей из другой знаменитой венецианской семьи Трон. В центральной части триптиха Мадонна на троне с Младенцем. В нижней части два ангела, один с флейтой, второй с лютней. На левой картине изображены Святые Николай и Петр, на правой картине Святые Марк и Бенедикт. Имена святых повторяют имена мужа Франчески и её трех сыновей: Николо, Марко и Бенедетто Пезаро.

Ровно напротив памятника Канове находится Памятник Тициану(30)


В 1576 году, умирая от чумы, Тициан просил похоронить его в церкви, где он когда-то крестился и где уже находились два его шедевра: «Ассунта (Вознесение Мадонны)» и «Мадонна Пезаро». Сам Тициан хотел, чтобы над его могилой находилась картина, его собственная «Пьета» (сейчас находящаяся в галерее Академии). Через 200 лет после смерти Тициана учениками Кановы, Луиджи и Пьетро Зандоменеги, по заказу австрийского императора Фердинанда I, был создан памятник (1838—1852) в стиле барокко из каррарского мрамора[26].

В центре памятника статуя Тициана, слева от него Природа, справа Знание. Фигуры возле колонн: слева от Тициана: Живопись и Скульптура, справа Графика и Архитектура. Две скульптуры внизу императоров: слева Фердинанда I Австрийского и справа Карла V.

В верхней части памятника лев Святого Марка с гербом дома Габсбургов.

Справа от памятника могила Тициана с посвящением:
Здесь лежит великий Тициан Вечелли — соперник Зевксисов и Апеллесов.

Пора было покидать Собор, в 2012 году прошла все по периметру где-то за час, а сейчас разбираюсь и пишу гораздо дольше.

[viktorina]

Согласна с вами. Даже на фоне сказочного богатства соборов Венеции этот производит незабываемое впечатление!

[litmenu]

Какая интересная цифра просмотров этого отзыва была только что - 7777

[litmenu]

Тогда, в марте 2012 года, я успела осмотреть внутри Собор до его закрытия. Кстати, когда писала предыдущие сообщения, то в колонке информации на картах гугла время его работы стояло до 19.30, а сейчас уже пишут до 18 часов. То ли это по сезону, то ли в какие-то дни оно разное. Так что проверять нужно каждый раз, когда там оказываешься.

А тогда я стояла перед огромным зданием Собора и, уже никуда не спеша, пыталась рассмотреть детали его внешнего облика. Это мне удавалось с трудом, а сейчас при написании отзыва все можно сделать неспешно, правда фото попались какие-то невнятные.



Базилика Санта-Мария Глориоза деи Фрари (итал. La Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari — Базилика во Славу Святой Марии от братьев) — церковь братьев ордена миноритов-францисканцев (Santa Maria de' Frati Minori) с титулом «малой базилики»

В начале XII века в Умбрии родилось религиозное движение, которое повлияло не только на историю Италии, но и на культуру многих народов вплоть до нашего времени. Основатель учения, Франциск Ассизский, проповедовал жизнь в простоте и бедности. В 1222 году в Венеции появились последователи его учения, которым в 1231 году дож Джакопо Тьеполо предоставил свободный участок земли

Архитектором постройки был выбран Никколо Пизано, и францисканцы на милостыню построили церковь и мужской монастырь, посвящённые Славе Деве Марии (Glorioso). По прозвищу францисканцев — меньшие братья, минориты, — церковь получила название Санта Мария Глориоза деи Фрари (frari — искажённое frati, братья), или просто Фрари (Frati minori).

Ах, как было бы хорошо, если бы сохранилось здание по проекту Никколо Пизано, но всезнающая Вики пишет, что 28 апреля 1250 года папский легат Оттавиано Убальдини заложил камень в фундамент нового знания, однако и его всё равно не хватало на прихожан, привлекаемых благочестием ордена.

Далее, с возрастанием роли францисканцев потребовалось новое здание для церкви, и, начатая в 1330 году неизвестным зодчим, к 1443 году была построена нынешняя готическая церковь. 27 мая 1492 года церковь была освящена
а в 1926 году, когда отмечалось 700-летие смерти Св. Франциска, папа Пий XI присвоил церкви статус «Basilica minore»


Вот теперь все термины понятны и можно описать детали этой третьей по счету на данном месте церкви. Возведение началось в 1330 году. Работа была начата архитектором Якопо Селега, но завершена его сыном Пьером Паоло - это пишут на одном из сайтов. А Википедия утверждает, что фактический архитектор церкви неизвестен, возможно, им был кто-то из монахов соседнего францисканского монастыря. В 1400 году, на последней стадии работы, курировал строительство Сципион Бон Кому верить - не знаю.

Парадным входом базилика Фрари выходит на одноимённую кампо (площадь) и на канал Рио деи Фрари. Через канал перекинут мост, построенный братством францисканцев в 1428 году. Справа от собора — Государственный архив (бывшее здание мужского монастыря братства). Слева базилики находятся несколько скуол: скуола Господних Страстей, Флорентийская скуола, Миланская скуола и другие.

Фасад мне показался довольно аскетичным и громоздким, но все же это 15 век.


Церковь построена из кирпича, в итальянском готическом стиле. Позднеготический фасад церкви, украшенный капителями, пилястрами и пинаклями в венециано-византийском стиле, разделён на три части. Фронтон украшен кирпичным фризом, присутствующим и на боковых фасадах. Строгий центральный портал (XV — XVI века) украшен статуями из истрийского белого камня: Воскресение Христово работы Алессандро Витториа (1581), Дева Мария и святой Франциск работы Бартоломео Бона (XV век). В люнете маленькая фреска Гаэтано Зомпини Вознесение Богоматери[3]. Задняя часть здания состоит из девяти апсид.

Три круглых окна фасада, также обрамлённых истрийским камнем, выходят в три внутренних нефа. Левое окно украшает скульптура Венецианского льва и Флорентийской лилии, правое окна — бюст святого Антония.

Я обошла здание слева и там вид такой




Слева базилики имеются четыре боковых входа. «Средняя Дверь» украшена изображением «Мадонны с Младенцем и двумя ангелами», а также скульптурами святых Франциска и Антония (XIII век)[3]. «Дверь в капеллу святого Петра» украшена скульптурами апостола и Христа, возможно, работы Якопо Челега[6](XV век). «Дверь святого Амвросия», ведущая в левый трансепт, декорирована сверху статуей святого Франциска. «Дверь святого Марка», ведущая в угловую капеллу Корнер (святого Марка) украшена готической аркой со скульптурой Бога Отца работы Делле Масенье[5]. Люнет над дверью декорирован барельефом с изображением Богоматери с Младенцем на троне работы Джованни да Фиестоле, Пьетро Ламберти и Пьетро ди Никколо (1420)
.

Видела ли я там там 4 входа - не помню, но высоченная кампанила впечатлила, правда мысли подняться на нее у меня не было, да и не пишут, возможно ли это в принципе.

Кирпичная кампанила базилики Фрари высотой 70 метров, вторая в Венеции после кампанилы собора святого Марка, начата Якопо Челега, и достроена Пьетро Паоло Челега в 1396 году[5]. В 1490 году кампанила была повреждена молнией. После падения кампанилы святого Марка, конструкция кампанилы деи Фрари была усилена. В середине подъёма на верх кампанилы находится скульптура святого Франциска и Мадонны. На верху кампанилы расположена смотровая площадка с которой открывается вид на Венецию.

Но если есть смотровая площадка, то видимо есть та или иная возможность там оказаться.

А вот о чем я тогда не знала и естественном не видела, это внутренние дворики Собора. Пишут, что их два. Правда, судя по описанию, они не совсем к нему относятся




Справа от базилики находится бывший монастырь «Ка' Гранде деи Фрари» или «Magna Domus Venetiarum», получивший своё название из-за больших размеров: в нём было более 300 комнат. Монастырь существовал более шести веков и дал двух римских пап: Сикста IV и Сикста V[4]. В 1810 году Ка' Гранде деи Фрари вначале превратили в казарму, а в 1815 году в государственный архив. Сегодня это один из крупнейших исторических архивов в мире, в нём хранится более 700 миллионов документов по истории Венеции

А вот уже рядом с ним здание, где упоминается имя Андреа Палладио:
Рядом с «Ка' Гранде деи Фрари» квадратная галерея «Обитель Святой Троицы», построенная по проекту Андреа Палладио после его смерти. Верхнюю часть галереи занимают скульптуры Святой Троицы и Святых Петра и Павла. В центре галереи — колодец работы Джованни Троньона, скульптуры колодца ваял Франческо Пензо, известный как Кабианка. Во время засухи 1718 года колодец был одним из немногих, которые не иссякли, и был открыт для всех желающих. Ещё один внутренний дворик монастыря носит имя Святого Антония и представляет собой уменьшенный вариант модели Сансовино. До 1809 года рядом с галереями находилась церковь Сан-Николетто-Делла-Латтуда, снесённая по приказу Наполеона. Главный шедевр этой церкви, алтарная картина Тициана «Мадонна с Младенцем и шестью святыми», сейчас находится в Ватикане

Прочла последние выделенные слова и задумалась: Наполеон не только вывозил сокровища Венеции, но и по его приказу там сносили здания... А нам сейчас кажется, что все там незыблемо с давнего времени...

Насмотрелась, нагулялась и помню, что очень сильно захотела есть. Купила в кафешке кусок вкусной пиццы и утолив голод, отправилась доиспользовать мой суточный проездной на вапоретто.

Кстати, приглашаю форумчан вместе со мной на прогулку по Венеции - дополняйте отзыв своими впечатлениями, размышлениями - буду очень рада. Этот Собор ведь многие видели, может у кого-то есть свои истории, связанные с этим местом или в целом с Венецией.

Если уж мы теперь не в силах позволить себе настоящую прогулку по ее улочкам, давайте тогда вместе виртуально прогуляемся по ним и поплаваем на вапоретто по ее каналам.

[litmenu]

Народ безмолствует, тогда продолжу сама. Тем более, что у меня созрело некоторое отступление от прогулки по Венеции.

Пока я безуспешно искала Тинторетто чуть ли не в единственной венецианской церкви, где его нет , "он" меня сам нашел.

Вчера посидела в архиве анонсов выставок на сайте Эрмитажа и с удивлением обнаружила, что пропустила нужную для себя выставку. Угадали, это был Тинторетто!

В 2018 году отмечали 500-летие со дня его рождения и я точно помнила, что в тот год не попала на лекцию в Эрмитаже, посвященную этому юбилею. Так вот, тогда была и выставка.

Государственный Эрмитаж представил публике два парных портрета кисти Якопо Тинторетто в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума - Фонд Городских музеев Венеции предоставил Эрмитажу два портрета из собраний Музея Коррер – Галерей Венецианской академии.


Здесь в кадре только 1 портрет, два вместе можно увидеть в репортаже по этой ссылке
https://www.ntv.ru/novosti/2105463/

Или на фото к статье
https://spbvedomosti.ru/news/culture/dv ... intoretto/

На сайте Эрмитажа кратко описывают историю создания пары двойных портретов. На них изображены по 2 сенатора, имена которых неизвестны.

Как официальный живописец Тинторетто нередко писал портреты высокопоставленных чиновников и магистратов Венеции – к их числу относятся и два экспонируемых на выставке. Парные картины происходят из Палаццо Камерленги у моста Риальто – резиденции казначеев Республики. Представленные на портретах служили в Соляной палате (Ufficio del sale): торговля солью с XII века была главным источником доходов Венеции, основой ее несметного богатства. Имена сенаторов неизвестны: художник не сопроводил их изображения даже гербами семейств, к которым они принадлежали, что почти всегда делалось в подобных случаях.

У этой истории были своя предыстория и, если так можно выразиться, постистория.

Первая заключалась в том, что к моменту написания парных портретов Тинторетто не совсем был вправе этим заниматься. Дело в том, что еще в 1516 году, после смерти Джованни Беллини, Тициан получил сенсерию – ежегодный доход в 100 дукатов за номинальную должность откупщика соли на Немецком подворье, что означало признание его официальным портретистом Венецианской республики, который должен был писать портрет каждого вновь избранного дожа. Тициан исправно выполнял эти обязанности до 1554 года, когда им был создан «Портрет Франческо Вениера» (Музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид), но затем, из-за обилия заказов испанского двора, стал пренебрегать своим долгом перед Республикой Святого Марка, и в 1559 году, когда дожем стал Джироламо Приули, его портретировал уже Якопо Тинторетто. Исполнив государственный заказ, Тинторетто потребовал передать ему сенсерию, однако Тициан так и оставил ее за собой... Тинторетто же все это время фактически исполнял обязанности главного портретиста Венецианской республики, а когда после смерти Тициана ему наконец-то предложили сенсерию, отказался из гордости, и она была назначена его сыну, Доменико.

Теперь о судьбе картин. Картины долгое время находились в запасниках Музея Коррер, куда были переданы в 1838 году из Галерей Венецианской академии, и не привлекали к себе внимания исследователей творчества Тинторетто, поскольку их считали работами не самого художника, а его многочисленной и продуктивной мастерской. Но до этого об авторстве Якопо Тинторетто писал еще в 1780–1781 годах Пьетро Эдвардс (1744–1821), директор всех реставрационных проектов общественных учреждений Венеции: когда была проведена первая реставрация картин, он отметил «сверхпрекрасные головы, энергично и богато прописанные мастером». Очевидно, именно эти портреты упоминает Марко Боскини (1660) как «единственные в своем роде изображения сенаторов» кисти Тинторетто, находящиеся в Соляной палате.

Прошло еще больше века и недавно проведенная полная реставрация (при спонсорской поддержке компании Louis Vuitton) позволила утвердиться мнению о собственноручном исполнении Якопо Тинторетто голов сенаторов, при том что остальные части композиции – фигуры, одежду, атрибуты – писали помощники. Такая практика была обычной даже при выполнении самых важных заказов, в том числе портретов дожей. Тинторетто писал модели с натуры, как правило, в один сеанс – мастер, как никто, умел не только быстро закрепить на холсте индивидуальные черты, но и добиться впечатления живого присутствия, диалога со зрителем благодаря своей особенной, экспрессивной манере.

Но и это еще не все. Нужно отметить любопытную деталь: в ходе предшествовавших недавней реставрации исследований оказалось, что голова одного из сенаторов написана поверх другого портрета, очевидно, в процессе создания картин (или вскоре после их завершения) один из магистратов скончался или уступил свою должность другому.

Меня еще удивил факт, что на сайте Эрмитажа рядом с архивной заметкой об этой выставке вообще нет никакого изображения, а там, где я его нашла, только один двойной портрет.

Ну и очень удивил срок этой выставки: 16.11.2018 - 25.11.2018, видимо четко под дни Культурного форума.

В этой же статье о портретах кисти Тинторетто есть информация, так же меня заинтересовавшая и неожиданно связанная с предыдущими сообщениями в этом отзыве. Это произведение Антонио Кановы, которое в те же дни экспонировалось в Эрмитаже и также было привезено в рамках Культурного форума.


Антонио Канова. Бюст Доменико Чимарозы.

Этот бюст прибыл не из Венеции, а из из коллекции Капитолийских музеев в Риме.
И это замечательный композитор, судьбой которого я лет 10 назад пыталась заниматься, по просьбе одного влиятельного итальянца.

Доменико Чимароза служил при российском дворе с 1787 по 1791 год. К тому времени он был одним из самых знаменитых композиторов неаполитанской музыкальной школы. Известно, что он учил музыке внуков императрицы, сочинил несколько опер («Клеопатра» и «Нежданный брак» были поставлены в Эрмитажном театре), написал реквием на смерть герцогини Серра-Каприола, жены посла Неаполя, а его последняя работа в России – музыкальное произведение «Непредвиденная серенада» – была посвящена светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину.

Вот как раз судьбой этого реквиема на смерть герцогини Серра-Каприола, итальянец и попросил заняться присутствовавших на встрече, подарив нам диски с итальянской духовной музыкой, так как был руководителем хора из Ватикана. Да-да, я не преувеличиваю - было это в 2004 году на встрече после концерта в театре Юсуповского дворца.

Как человек обязательный я попыталась найти что могла о присутствии Доменико Чимароза в Петербурге с 1787 по 1791. Удалось лишь увидеть подлинные ноты в архиве Консерватории, и предположительно установить место отпевания герцогини Серра-Каприола - это церковь Святой Екатерины на Невском. Руководитель хора из Ватикана тогда как-то печально намекнул, что Доменико Чимароза лишился своего поста не из-за интриг при дворе, а возможно по воле императрицы, которой не понравилось, что ее придворный композитор так горевал по умершей итальянской герцогине и посвятил ее смерти свой реквием, который, кстати, очень хорош, как и многие другие произведения этого композитора.

Все, что я тогда нашла, я оформила письмом и не знала как переслать его маэстро из Ватикана, но оказалось, что тогдашний депутат ЗакСа Игорь Риммер собирался отправиться туда на прием и согласился передать это послание в канцелярию Ватикана. Передал или нет - мне неведомо, так как никакой обратной связи не было. Но я свое обещание выполнила и с тех пор всегда радуюсь, когда узнаю, что произведения Доменико Чимароза у нас активно исполняются.

[viktorina]

litmenu! Какая интересная история! Еще раз удивляюсь тому, как в мире все связано. продолжайте, пожалуйста, а мы потом подключимся.

[viktorina]

litmenu! Писать о городе, дело безнадежное. Все уже сотни раз описано, в том числе и здесь, на форуме. Попробую поделиться своими впечатлениями о Венеции. Первый раз я была в Венеции в 1997 году. И первое впечатление сохранилось у меня на несколько лет. Это не реальный город, а кинодекорации! В реальной жизни такого не бывает. Дома, мосты, храмы, музеи, все какое-то ненастоящее. И только попав в 2014 году на карнавал в Венецию я поняла и почувствовала этот город по- настоящему





















Влюбилась в город еще с первого взгляда, а прикипела всем сердцем после этой чудестной поездки!



И даже знаменитое венецианское наводнение пришлось на эту поездку.

[viktorina]

Ну и, конечно, вид города с борта круизного лайне завораживает!

[litmenu]

viktorina, большое спасибо за отклик - такую Венецию, я воочию, к великому сожалению не видела. Зато видела ее в плотном тумане.

[viktorina]

Удивительный город! Всегда разный, но всегда интересный.

[litmenu]

Удивительный город! Всегда разный, но всегда интересный.

Более, чем согласна. И мне в этот вечер предстояло увидеть еще одну Венецию - поздневечернюю, потом почти ночную. В предыдущий вечер, после разборок с попутчицей по этой сумасшедшей поездке, я была так удручена - нет не материальной стороной дела, а ее отношением к сложившейся ситуации, что в ходе вечерней поездки на вапоретто как-то поначалу не могла осознать всей красоты увиденного. Восприятие как-будто притупилось.

А в этот второй вечер, я совершенно осознанно вошла на кораблик, чтобы сделать большой круг по Гранд каналу и даже кажется было их целых два. Так как каталась точно не меньше двух часов. Фото сделать не могла - фотопамять была заполнена до упора, поэтому просто любовалась и вспоминала, как в первой поездке в ноябре 2011 года мы с подругой плавали по Гранд каналу в солнечный день и, кстати, не только в солнечный. Вот тогда со мной была полная единомышленница и поездка была просто упоительной, хотя тоже со своими приключениями и весьма серьезными. Но все трудности мы делили на двоих и кстати много тогда смеялись.

А сейчас была ночь, и видела я примерно вот это.







поиск по картинке онлайн

Фото чужие с сайта
https://turbina.ru/guide/Venetsiya-Ital ... nalu-2695/
Но раз уж я им воспользовалась, позволю себе процитировать и очень красивое описание, с которым я полостью согласна:

Ночная Венеция совершенно отличается от привычной глазу дневной Венеции. Казалось бы, здания те же, каналы те же, но ночью она совсем другая. Вапоретто будет неторопливо скользить по черной как ночь воде ночного города, в Гранд Канале будут отражаться блики редких венецианских фонарей. Венеция не так ярко освещена ночью, как большинство крупных городов Италии, да и других стран. В Венеции свет рождают редкие, но живописные фонари, и от этого она выглядит еще более таинственной. Кое-где ночью освещения вообще нет - некоторые небольшие каналы с заходом солнца погружаются в беспросветную темноту - вы бросаете взгляд в сторону такого канала, и по спине пробегают мурашки - страшно и захватывает дух одновременно!

И еще ее же фото ночной Венеции.







Обратите внимание - почти все дворцы на Гранд канале с темными окнами и далеко не все подсвечены. Я уже где-то писала, что в первой ноябрьской поездке была поражена, как слабо освещены и улицы Венеции, особенно там, где нет магазинчиков с освещенными витринами.

Но с борта вапоретто было очень приятно смотреть на блики света в ночной воде канала, только жаль было думать о том, что рано утром нам уже надо покидать неповторимый город. И это я еще не знала, что не попаду в него долго, а с учетом сегодняшних событий неужели уже никогда?

Но все хорошее заканчивается, я вернулась в отель, где на мое удивление своей спутницы не застала. Когда брала ключ у портье, спросила, а возвращалась ли она в номер днем. Он сказал, что она приходила, но недавно снова ушла.

В номере было чисто, его светлая мебель снова порадовала. Я попила чайку и собрала чемодан. Это не заняло много времени, так как почти ничего из него не выкладывала накануне. Это же надо было на Венецию отвести всего 1,5 суток.

Но так тогда сложились обстоятельства: утром 31 марта у нас был вылет из Венеции в Брюссель в 9 утра, потом пересадка на самолет до Турку. А днем 1 апреля мы должны были встретиться в Хельсинки с двумя моими приятельницами и вместе с ними продолжить путешествие - нам предстояла короткая и почти бесплатная поездка - крохотный круизик на пароме Викинг из Хельсинки в Стокгольм и обратно. А 2 апреля мы должны были на маршрутном такси уже вернуться в Петербург. Как ни странно, все это получилось, но об этом позже.

А в этот вечер моя спутница вернулась уставшая, но вроде бы довольная, села пить чай и ничего так и не рассказав, легла спать. А я еще долго не могла уснуть и вспоминала ноябрьскую поездку с подругой-единомышленницей и сравнения общения, конечно, были не в пользу сегодняшнего.

А сейчас, пока это пишу, я вдруг подумала: мне так жаль расставаться с моими виртуально-ностальгическими прогулками по Венеции, что не взяться ли мне за рассказ о той первой трехдневной встрече с Венецией, где все было так безмятежно и красиво. Там кроме обычных прогулок были два музея - Ка де Оро и Галерея Академии и мне не терпится от души покопаться на их сайтах и уточнить, что же мы тогда там видели.

Подумаю до следующего сообщения в этом отзыве и тогда решу.

[Newa]

не взяться ли мне за рассказ о той первой трехдневной встрече с Венецией,

Возьмитесь, пожалуйста. Вас очень приятно читать. И очень много интересной информации. Спасибо!

[Praskovya]

Обязательно пишите.

[viktorina]

Присоединяюсь!

[viktorina]

А моя ночная Венеция выглядела так

[litmenu]

Красота, спасибо за фото!

А я пока никак не раскачаюсь на продолжение. Попыталась изучить сайт музея Ка де Оро, но он оказался какой-то куцый, и там нет подробностей об их коллекции. Пришлось долго искать в интернете, кое-что нашла, но далеко не все, что хотела. То, что у меня на фото там даже не упоминается.

[viktorina]

Пишите, поможем!