Здесь ярки дни и ночи тёмны: о январской Сицилии с пристрастием

[Катя Мур]

Возвращаюсь на площадь Белини.



Кроме монастыря Святой Екатерина там находятся две знаковые для Палермо церкви - Ла Марторана и Сан Катальдо. И это уже не барокко, почти.

Церковь "Ла Марторана" имеет сразу 3 названия, построена была по восточно-православному канону и в ходе своей истории проводила службы по разным христианским обрядам.



В ее архитектурном ансамбле соединилось сразу несколько стилей: немного барокко, византийский, арабский и норманнский.

Храм был построен в начале 12 в. под названием Санта Мария дель Аммиральо (Santa Maria dell’Ammiraglio).

В конце того же столетия возле него возвели женский монастырь Марторана.
В начале 15 в. церковь отдали монастырю, и тогда к ней прикрепилось другое название - La Martorana.

Официальное же название сегодня - Сан-Никола-дель-Гречи. Такое имя ей дали в 16 в., и хотя оно намекает на "греческий", то есть византийский канон, на самом деле церковь принадлежит общине сицилийских албанцев , а их обряды - коктейль из латинских и восточных церковных канонов.

[Катя Мур]

Свое новое имя — Сан-Никола-дель-Гречи — она получила в 16 веке.
Вот не нравится мне эта тенденция - давать одному объекту разные имена! Это так путает по-началу

Но несмотря на то, что оно является официальным, в путеводителях эта достопримечательность значится как Ла Марторана. Да и местные называют ее именно так.

Главной отличительной чертой церкви является прямоугольная колокольня, которую видно из любой части Палермо.





Далеко не каждая романская колокольня может похвастать таким количеством окошек, колонн, инкрустаций и прочих украшений.
Венчал кампанилу купол, до наших дней не уцелевший (разрушен землетрясением в 18 в.).

[Катя Мур]

Храм стоит посетить, чтобы увидеть:
* Византийские мозаики 12 века - изображения святых на золотом фоне.
* Греческую иконографию - вся восточная сторона украшена ликами святых, апостолов и сценой Благовещения, а на противоположной стороне продолжение этого сюжета - Сретение Господне.
* Знаменитую фреску - коронация короля Роджера ІІ Иисусом Христом (а не Папой, как было принято). Считается, что облик короля писался с натуры.













Вслед за королем Рожером II, построившим Собор в Чефалу и Палатинскую капеллу ( о ней чуть позже) , свою церковь решил построить и самый важный чиновник – эмир эмиров Сицилийского Королевства - Георгий Антиохийский.
Его изображение видим на последней мозаике справа.

Георгий Антиохийский. Завоевал половину северной Африки, держал в страхе Византию и все торговые флоты тогдашнего мира, а после себя оставил такой прекрасный храм. Передаем ему спасибо через века.

[Катя Мур]

Первоначальная постройка считалась многими современниками одним из самых великолепных греческих храмов в Италии.
Применялись самые передовые идеи византийской архитектуры, а сразу после постройки (еще при жизни Георгия) стены были покрыты мозаиками.
От тех времен в экстерьере осталась лишь небольшая часть и колокольня.

Войдя, сначала попадаем в барочную часть церкви.
Фрески на сводах были написаны в 17-18 вв. популярными тогда местными живописцами.





Теперь самое главное – мозаики. Предполагается, что тут работали местные мастера, византийские мозаичисты участвовали в украшении только королевских церквей.

[Катя Мур]

Апсиду снесли и на ее месте возвели барочный вариант.

В уничтоженной центральной апсиде, вероятно, была изображена Оранта.
Но с 17 в. здесь барочная капелла с современной иконой.

[Катя Мур]

Храм очень красивый, но у меня возник некоторый диссонанс.
Мне легче воспринимать так: один объект - один стиль.
Плохо сочетаются у меня барокко и византийские мозаики.
Кажется, что слишком уж все намешано.





Но это лично мое восприятие.
Обычно, Ла Мортарану признают одной из самы-самых в Палермо.

[Катя Мур]

Церковь Сан-Катальдо (San Cataldo).

Сан-Катальдо — это еще один яркий пример сицилийской архитектуры, где смешаны стили: арабский, нормандский и византийский.
Храм был основан как частный и находился во внутреннем дворе замка, его строили с 1154 г. по 1161г.

В 1182 г Вильгельм ІІ Добрый подарил замок с церковью монастырю Монреале, тогда Сан-Катальдо стала приходской.

На протяжении 1882-1885 гг храм был капитально отреставрирован и открыт для всеобщего обозрения - для этого даже снесли замок , который визуально закрывал церковь, а также убрали все поздние достройки и вернули ему первоначальный облик.

Сан-Катальдо видно сразу — он выделяется 3 куполами, которые обычно можно увидеть на мечетях.



Парапет крыши украшен зубцами в арабском стиле. Из Средневековья до наших дней сохранились главный алтарь и инкрустированный пол.

[Катя Мур]

Хоть и считается, что в Сан-Катальдо намешены стили, но для меня в ней запах Средневековья и диссонанса не возникает.

[Катя Мур]

Церковь Сан-Катальдо по своей структуре напоминает церкви Древней Руси.

Ранее церковь тоже была украшена византийскими мозаиками, но они не сохранились.

Мне показались интересными коринфские колоны из мрамора, скорее всего взятые из какого-то античного храма. Капители все разные!









Хорошо сохранился мозаичный пол 12 века.





Красноватый цвет куполов, кстати, не историчен: изначально они были стального цвета, а красноватый цвет им придал неутомимый реставратор арабно-норманнского наследия Джузеппе Патриколо.

[Катя Мур]

От «норманнских» церквей иду в сторону Норманнского дворца. Ослепиться золотом мозаик, так уж сполна

Порта Нуова (Porta Nuova).
"Новые ворота" появились на этом месте в 15 веке, но спустя столетие, когда через них вошел в город император Карл V после победы над Тунисом, Сенат Палермо постановил, что это великое событие не может ассоциироваться с простыми воротами - и вековую конструкцию перестроили в более роскошном виде.







Отсюда начинается Кассаро - самая старая улица Палермо, нынешняя виа Витторио Эмануэле, которая ведет прямо к морю и заканчивается воротами Порта Феличе ( там была вчера).

[Катя Мур]

Рядом с Палаццо Норманни 30 000 кв. м. отведено под парковую зону с пальмами и фонтанами - в 1905 г. здесь основали парк.
На его территории расположена вилла, названная в честь тогдашнего мэра Палермо - Пьетро Бонанно. В тени раскидистых пальм мило и уютно, щебечут попугайчики, пахнет зеленью и цветами.

[Катя Мур]

Покупаю комплексный билет во Дворец и Палатинскую капеллу.
Читала, что смотреть особо во дворце нечего
Не согласна! Как можно рассматривать домовую церковь отдельно от самого дворца?

Палаццо Норманни уникально тем, что это старейшая королевская резиденция в Европе.
Первое упоминание о дворце датируется 9 веком, когда Палермо перешло под власть арабов, которые на античных руинах возвели свою крепость под названием Дворец эмиров.
В 11 веке город завоевали норманны и обустроили там бастион.
Король Роджер ІІ из арабского строения создал полноценный королевский дворец с башнями, одна из которых сохранилась до нашего времени.
На протяжении веков дворец был резиденцией королей и вице-королей Сицилии.

[Катя Мур]

Норманны – они вообще кто такие?

Как бы северные люди.
От Сицилии вся Европа на севере.
Но норманны – они с самого северного севера.
Так считается. Типа викинги.

По нашему – варяги.

Любили путешествовать, воюя: часть варягов ходило к нам, часть - в греки. Настойчивые, очевидно, до Апеннин добирались.

А какие имена у них были!
Это же просто северная песня: Вильгельм Альтавилла и сыновья!
Старший – Роберт Гуискард и младшенький, любимый, - Рожер.
Почему у старшего другая фамилия – не понятно. Впрочем, хотя норманны к тому времени как бы уже и христиане были, но есть данные, возили за собой гаремы. Старший, может быть, по маме и был Гуискард.

[Катя Мур]

С севера они пришли где-то в начале 11 века.
Сначала с православными византийцами разобрались у Апулии и попутно рассеяли войска папы Льва 9 в апеннинских предгорьях.

Ну, и двинули освобождать, наверное это так называется, треугольный остров Сицилию от мавров
Богатая земля была, многим нравилась. И освободили.

Норманнское королевство – это золотой век Сицилии.

Всех соседей победили норманны и построили почти все, чем сейчас местные сицилийцы гордятся.
Какой-то получился удивительный греко-арабо-норманнский эндемичный микс.
Такой нигде не водится больше.
Массивные, часто несуразные фасады, как, например у Palazzo dei Normanni заключают капеллу с византийского стиля мозаиками и сарацинскими стрельчатыми арками и волшебным потолком.

[Катя Мур]

Дворец в норманно-арабском стиле - это действительно масштабное строение.

[Катя Мур]

Что есть интересного во дворце?
То, что запомнилось мне.

1. Зал Роджера.

Сделан во время правления сына Роджера ІІ, отличается богатой золотой мозаикой, изображающей охоту, и красивыми имперскими двуглавыми орлами.

Мозаика светится, покрывает стены, люнеты, нижние стороны арок и свод.
Леопарды, львы, олени, павлины, кентавры и лучники симметрично противостоят друг другу среди фруктовых деревьев и пальм в больших люнетах.











Кентавры, леопарды, грациозные павлины....и все расположены симметрично.
Арабески.
Орнамент из геометрических фигур, причудливого переплетения линий, завитков, растительных побегов, стилизованных цветов.
Восток!
Нижняя часть стены облицована мраморными плитами с мозаичными вставками.
Идея орла в центре потолка, как символа власти и аристократизма была подчёркнута в низложении зайца, что орёл терзает в когтях, символично - расправа над слабостью и страхом.

Представить, что Зал Роджера изначально был спальней....Дух захватывает. Спать в золоте!!

[Катя Мур]

2. Помпейская комната.

Была создана по заказу Марии Каролины Габсбург-Лотарингской, королевы Сицилии, жены Фердинанда III Сицилийского.

Вся комната расписана местным художником из Палермо - Джузеппе Патанией под влиянием археологических раскопок Геркуланума и Помпеи.

Этот "Помпейский зал" был личной спальней королевы Марии Каролины Габсбургской.

[Катя Мур]

3. Китайская гостиная с фривольными картинками.

[Катя Мур]

4. Зал Геркулеса.
Одновременно это и зал заседания Сицилийского парламента.
Сицилия всегда славилась своей автономией, а потому и Парламент у неё свой.
В этот зал можно зайти и даже посидеть в мягком кресле.

[Катя Мур]

Во дворце достойные интерьеры. С удовольствием прогулялась.