Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, Мармоттан плюс вставная глава о первой поездке в Венецию

[viktorina]

Ну и добавлю свои "5 копеек"



А это, что бы вас не смущал декор!



Ну и наводнение в Венеции. Набережная

[litmenu]

viktorina, здорово, отличные снимки! Большое спасибо за такое колоритное добавление.

[viktorina]

Спасибо! Хотелось добавить немного экзотики.

[Катя Мур]

А по барельефам на углу Дворца Дожей, видимо, долго придется искать пояснения.

В своем отчете писала о барельефах на Дворце Дожей.
Re: Дольче Вита в стране, поцелованной солнцем, и круиз Celebrity Infinity по Италии, Хорватии, Черногории c 13.07.19 (Катя Мур)

[litmenu]

Катя Мур, какая Вы молодец, что дали ссылку на изложение библейской истории, связанной с этим изображением. Большое спасибо!

[litmenu]

Что-то подзастряла я в своем отчете на Соломенном мосту с видом на Мост вздохов. Он же Понте дей Соспири, и он же Ponte dei Sospir Но пора продолжить.

Коротко упомянем о всем известном сооружении на заднем плане


Мост Вздохов представляет собой навесной закрытый мост, который перекинут через узкий Дворцовый канал (Рио ди Палаццо, Rio del Palazzo) и примерно на уровне третьего этажа соединяет два здания на берегах канала - дворец Дожей со зданием Новой тюрьмы (Prigoni Nuove).

Изначально тюрьма находилась на первом этаже дворца, но во второй половине 16 века Антонио да Понте приказал построить Новую тюрьму, возведенную Антонио Контином около 1600 года и соединенную с дворцом мостом Вздохов, который был построен в 1614 году.


Это действительно, самое лучшее место для того, чтобы сфотографировать самый известный мост – Понте дей Соспири, расположенный в 30 метрах выше по течению. Мост Вздохов соединяет Дворец Дожей и Палаццо дей Приджони ( так в одной публикации в интернете названо второе здание, к которому примыкает этот мост. Говорят, что такое название мосту дал Лорд Байрон, который сам слышал обреченные вздохи осужденных, которых проводили по нему в тюрьму.

Мост выполнен из белого известняка в сочетании со светлым мрамором, украшен мелкими деталями и резьбой, а так же каменными ажурными решетками

В отзывах к картам гугла попалась еще такая информация: По мосту проходят два коридора: верхний ведёт к Новым тюрьмам, а нижний возвращается на этаж портика Дворца дожей.

Кажется она ошибочная, так как по фото этого не скажешь. А еще меня заинтересовало каменное изображение морды льва. Не могла понять где эта свирепая морда льва размещена.



Увеличила фото лицевой части Моста вздохов и показалось, что это в замковой части. Но если поближе присмотреться, вроде бы не все детали похожи.


Но подробнее пока останавливаться не будем, так как мы с подругой еще придем во Дворец Дожей и даже посетим тюрьму и увидим этот мост с внутренней стороны. И даже его детали заснимем с весьма загадочным видом сквозь каменную фигурную решетку. Но это будет через день.

А пока мы гуляем по великолепной набережной Скьявони и кроме прекрасных видов, которыми мы беспрестанно любуемся, у нас есть весьма обременительное обещание...

Дело в том, что мы должны в одной из лавочек на этой знаменитейшей набережной купить... венецианский бокал аж за 120 евро

[litmenu]

Про бокал историю с приключениями опишу чуть позже, а пока о свирепой морде льва.

Когда я с желтым человечком двинулась по картам гугла от Соломенного моста дальше по набережной, то сразу увидела таких львов. Их несколько на фасаде Палаццо дей Приджони, который с набережной Скьявони смотрится действительно как дворцовый фасад. Причем как на современных фото, так и на исторических картинах.










Чего не скажешь о соседнем здании. На картинах прошлых веков сразу за Палаццо дей Приджони идут невысокие домики в количестве аж 3 штук,


а вот что мы засняли на этом месте сейчас.


Правда у нас здесь неудачный ракурс, на более комплиментарных фото это здание выглядит лучше, но все равно выбивается из общей стилистики старинной набережной


Как такое могло произойти в Венеции, которая, думается, вся внесена в список Юнеско... Сведений пока не нашла, но за Венецию стало обидно. Вечером у нас будет еще один повод за нее попереживать.

Зато рядом не просто исторические здание, а прямо-таки великолепный Палаццо Дандоло.

Но прежде, чем рассказать о нем, закончу интригу с венецианским бокалом.

У меня есть близкая приятельница, петербурженка в нескольких поколениях, дама уже возрастная, которая с детских лет была влюблена Италию. Она всю жизнь мечтала о ней, как о недостижимой цели, а в начале 2000-х наконец, смогла дважды посетить города своих грез и написала целый цикл стихов об Италии, объединив их в прекрасный сборник "Призрачные города".

Так вот во время такой поездки она в Венеции именно на набережной Скьявони купила два великолепных бокала, которые не только украсили ее старинный родовой буфет 18 века, но и всегда демонстрировались гостям, а особо уважаемым из них дозволялось выпить.

И вот однажды один из этих, как она говорила муранских, бокалов разбился... Горю не было предела и узнав о том, что я еду в Венецию, она с особой страстью стала меня просить купить для нее такой же.

Я попыталась промямлить, что летим мы райанером с ручной кладью, с двумя пересадками, потом плывем в круиз, потом также с пересадками через Ригу возвращаемся домой, но моя стеснительная в обычных вопросах старшая подруга, на сей раз была непреклонна - мы должны привезти ей утраченный бокал. И вверила мне аж 150 евро.

И вот мы на набережной Скьявони, конечно не в ларечках же спрашивать такие бокалы. Начинаем заходить в серьезные магазинчики, которых там тоже немало и везде показываем фото оставшегося на тот момент красивого расписного, видимо правильнее все же сказать, фужера. Все продавцы - а лавочек мы прошли немеряно, растерянно качали головой и говорили, что у них такого нет и ... никогда не было. Затем некоторые что-то добавляли на быстром итальянском, чего нам было не понять.

Мы устали от бесконечного рассматривания тоже красивых, но других бокалов, фужеров, рюмок и даже жирондолей и после примерно 10-го счету магазинчика сказали друг другу - придется отправиться на остров Мурано и там попытаться найти искомое.

Честно признаюсь, я еще и вздохнула с облегчением, так как перспектива раздавить купленный за немалые деньги бокал в моем переполненном кабинзсайзе, в принципе была реальной. Но к завершению истории про бокал я еще вернусь.

Ну а мы пошли дальше гулять по Рива дельи Скьявони. Пишут, что протяженность Славянской набережной составляет 650 метров, но мне кажется, что больше.

[litmenu]

Красивая цифра просмотров на сегодня с утра - 13333. Не обольщаюсь, так как это с 2022 года

А мы все еще на набережной Скьявони аж в ноябре 2011-го. И немного об истории ее появления.

Набережная, вероятно, здесь появилась уже в 9 веке из илистых отложений и получила первое расширение в 1060 году при осушении болотистой местности.

Первоначально она была намного уже, чем ныне, немногим шире, чем Понте-делла-Палья, что видно из плана 1500 года Якопо де Барбари и из бесчисленных картин и гравюр. Расширение до нынешних размеров было задумано только в 1780 году и завершено в 1782 году, то есть в последние годы существования Венецианской республики.






И мы добрались до Палаццо Дандало.


На набережной примечателен яркий палаццо Дандоло (Palazzo Dandolo), построенный для семьи Дандоло в 14 веке. За время истории дворец менял хозяев и в его стенах проводились различные приемы, в том числе в 1530 году праздновалось избрание короля Венгрии и Богемии королем римлян, а в 1629 году проходил свадебный прием между Джустинианой Мочениго (принадлежащей семье, владеющей зданием) и Лоренцо Джустинианом.

В 1822 году здание было куплено Джузеппе Даль Ниэлем, известным как Даниэли, который превратил его в отель. Затем, по проекту архитектора Транквилло Орси, была проведена важная реставрация, которая изменила стиль интерьера, сделав его неоготическим. Фасад же здания имеет готический вид с изящными архитектурными украшениями.


Сегодня в бывшем значимом венецианском дворце размещается один из лучших отелей Венеции, в котором бывали известные люди и европейские правители. Это 5-звездочный отель Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice (Даниэли), отличающийся первоклассным обслуживанием и из которого открывается вид на Венецианскую лагуну.

Просторные номера и люксы отеля обставлены красивой мебелью. В стоимость номеров может быть включен завтрак.
https://www.booking.com/hotel/it/hoteld ... veTab=main

Не смогла удержаться и скопировала сюда ряд фото интерьеров этого дворца-отеля.










А виды... Лучше которых и не бывает на свете






Зато стоимость проживания от 115 тысяч за ночь в начале апреля ( куда, кстати даже завтрак за 5800 рублей НЕ включен!) И Фирменный номер-люкс за 725 тысяч за ночь с 5 на 6 апреля! Правда с включенным завтраком

Пишут, что Отель состоит из 3 отдельных зданий, построенных в 14, 19 и 20 веках и соединенных между собой крытыми мостами.


Тогда возможно, что заурядное здание рядом, о котором писала прежде, относится как раз к этому отелю, даже если судить по некоторым видам. И в одном месте в интернете сказано, что

эксклюзивный отель Danieli Hotel, некогда бывший резиденцией семейства Дандоло. В 1950-х годах к этому чудесному византийскому Палаццо была сделана безвкусная пристройка – первая конструкция на этом месте, разрешенная со времени убийства дожа Витале Микеле в 1172-м году.

Так что за 115 тысяч номер похоже в нем, и с несколько иным видом. На фото с сайта он выглядит так




загрузи ком

Зато 65-метровые аппартаменты за 700 с лишним тысяч рублей таковы:






Как говорится, на любой вкус и кошелек

[viktorina]

[litmenu]

viktorina, это прямо данный отель? Там на боковом фасаде есть название улицы, но мне не прочесть.

А Вы там кого-то в окне зафиксировали во время карнавала?

[viktorina]

Я вначале решила, что да. А сейчас поняла, что это соседний отель Savoia & Jolanda.

[litmenu]

Пишут также, что Палаццо Дандоло некогда принадлежал знатному роду, подарившему Венеции четырёх дожей, один из которых подтолкнул крестоносцев на разграбление Константинополя в 1204 году.

Отель «Даниэли» занимает палаццо без малого два века, здесь останавливались Гёте и Вагнер, а знаменитый Альфред де Мюссе расстался со своей возлюбленной Жорж Санд

На одном не очень надежном сайте еще попалась такая информация:
Здание возведено 600 лет назад, в XIV веке, и сначала здесь было готическим палаццо. Построило его семейство Дандоло, давшее Венеции самого серьёзного Дожа — Энрико Дандоло, организатора четвёртого крестового похода и разграбления Константинополя. Другие Дожи из данного рода, Джованни (хотя относительно его причастности к роду истинных Дандоло бытуют сомнения) и Франческо, такими суровыми деяниями не отличились, но жили богато и полезного сделали немало.

Кроме того, в данном палаццо, к примеру, впервые в Венеции поставили оперу знатного композитора Монтеверди "Похищение Прозерпины". Но потом хозяева разбили палаццо на этажи: первый этаж принадлежал одним, второй — другим. Потом палаццо выкупил Джузеппе Даль Ниель, перестроил его под отель и назвал своим именем. Сначала там останавливались только принцы, папские легаты и послы серьёзных держав. Потом, как обычно, потянулись писатели: Диккенс, Бальзак, Пруст, знатнейший британский искусствовед Рёскин, композиторы Дебюсси и Вагнер.

Говорят, что особый интерес в гостинице Даниели представляет номер 10, в котором проживали известные писатели Альфред де Мюссе и Жорж Санд.

Кроме того, в ней же в сентябре 1913 года останавливался Франц Кафка, который именно там написал любовное письмо своей невесте Фелиции Бауер, о чем есть даже мемориальная табличка на этом здании, которую демонстрирует Антон Носик в своем фильме "Литературная Венеция", уже названном мною ранее.

И прежде чем двинуться дальше по знаменитой набережной, вернемся чуть назад к пропущенной мною узенькой улице делле Рассе. Она еле заметна на карте между тем самым страшненьким по виду новостроем и роскошным отелем Даниели, но ее можно увидеть с желтым человечком гугла - неприметная, узенькая, темноватая, зато у нее богатая история:

В 1172 году на берегу, у входа на улицу делле Рассе, Марко Кассоло зарезал дожа Витале Михиела II, который направлялся в близлежащую церковь Сан-Заккария на празднование Пасхи. Немедленно схваченный Кассоло предстал перед судом, был осужден и казнен, а Сенат постановил, что его дом, находившийся прямо в месте нападения, должен быть стерт с лица земли, и запретил его перестраивать в камне навечно, позволив строить здесь только одноэтажные деревянные дома.

Маршрут, по которому дож должен был следовать, чтобы добраться до церкви Сан-Заккария, также был изменен: больше не вдоль Рива-дельи-Скьявони, а внутри через Кампо-деи-Санти-Филиппо-э-Джакомо. Запрет на строительство из камня соблюдался до 1948 года, когда деревянные дома были снесены и заменены нынешним современным крылом отеля Danieli.

Там же сообщается, еще об одном примечательном факте из истории набережной Скьявони.

Во время австрийского владычества в 1851 году советник Бембо представил проект строительства городской купальни в бассейне Сан-Марко. Проект, заказанный архитекторам Фисоле и Кадорину, предусматривал удвоение ширины Рива-дельи-Скьявони, строительство второго ряда современных для того времени зданий с видом на бассейн Сан-Марко, а также удвоение мостов Палья, Рио-ди-Вин, дей Гречи и Ка'ди Дио. Проект, вызывавший большие споры из-за его сильного воздействия, был окончательно отклонен в 1854 году.

Ну нам пора переходить ко второму из названных мостов - Ponte del Vin.



Он виден и на этой старинной картине сразу за палаццо Даниели.

[litmenu]

Итак, Ponte del Vin сейчас и в прошлом.






После отеля Danieli Рива дельи Скьявони пересекает канал Рио дель Вин, через который и переброшен одноименный мост.
Понте-дель-Вин или Винный мост – здесь раньше останавливалась лодка с вином.

Единственный комментарий к картам гугла по этому мосту:
Джейку и Логану Полу запретили въезд в Италию за то, что они прыгнули с этого моста.

И далее идут здания нескольких отелей.
5-звездочный Hotel Londra Palace, в котором, как рассказывает Антон Носик, останавливались Борхес, Чайковский и в более близкие времена Иосиф Бродский.










Сейчас там стоимость номеров от 147 до 315 тысяч за ночь.

4-звездочный Savoia & Jolanda
Цены пониже - от 56 до 73 тысяч, а виды тоже прекрасные






3-звездочный Hotel Paganelli. Здесь номера явно скромнее и по размерам и несравнимы по ценам - всего от 42 до 45 тысяч рублей за ночь в начале апреля.






Эти здания мы не фотографировали. Нашла у себя только 1 фото в этом месте и то почему-то такое

[litmenu]

Как раз напротив вышеназванных мною отелей стоит монументальный памятник, который толпы туристов вынуждены обтекать. Мы его увидели таким




Центр набережной украшает монументальный бронзовый конный памятник Витторио Эмануэле II, выполненный в 1887 году итальянским скульптором Этторе Феррари.

Памятник был создан в ознаменование десятой годовщины смерти первого короля Королевства Италии Витторио Эмануэле II (1820-1878 гг.) и был открыт 1 мая 1887 года в присутствии короля Умберто I и королевы Маргариты Савойской.

Конная статуя, отлитая Алессандро Нелли, помещена на основание из розового гранита Бавено и камня Истрии и изображает Витторио Эмануэле II верхом на коне с обнаженным мечом, подстрекающим к битве.




У подножия памятника, во фронтальном положении, лежат две аллегории города:


- на лицевой стороне - сидящая женщина, олицетворяющая «триумф Венеции», гордой вновь обретенной свободой, с вытянутой вперед левой рукой и мечом в правой руке, в окружении рыкающего мартовского льва, который, разрывая по Венскому договору 1815 года, кладёт свою левую переднюю лапу на доску с результатами выборов венецианского плебисцита 1866 года, помещённую, в свою очередь, на книгу с традиционной надписью «Pax Tibi». Марсе / Евангелист Меус»;



- на оборотной стороне тоже изображена сидящая женская фигур, но олицетворяющая «Покоренную Венецию», избитая и заключенная в тюрьму после поражения, понесенного молодой Республикой Сан-Марко (1848-1849 годы), держащая сломанный меч, а у её ног покорённый лев, кусающий наложенные цепи Австрии.


По бокам пьедестала размещены два горельефа, представляющие две сцены Рисорджименто (Итальянской Республики):

- с одной стороны, знаменитая битва при Палестро, произошедшая 30 и 31 мая 1859 года, во время второй итальянской войны за независимость, первая победа франко-пьемонтской армии над австрийскими войсками; щит крестоносцев Дома Савойи помещен на ступеньках ниже;




- с другой стороны - триумфальный въезд Витторио Эмануэле II в Венецию, окончательно освобожденную от австрийского владычества, который состоялся 7 ноября 1866 года, после венецианского плебисцита 21-22 октября 1866 года; на ступенях внизу щит с символикой Рима (Капитолийская волчица и инициалы SPQR).



Бронзовая статуя напоминает о смутных семи неделях 1866 года, когда война между Пруссией и Австрией позволила итальянцам овладеть Венецианской областью.


В комментариях к картам гугла есть такой краткий пересказ о вхождении Венеции в состав Италии. Его достоверность на совести автора этого комментария, а не на моей
Когда-то Италии как таковой и не существовало вовсе, были просто земли, республики, города-государства. Одним из таких была и Венеция. И у неё в торговом бизнесе были захвачены огромные территории. Они беспрепятственно и беспошлинно торговали по всему Адриатическому морю, по всем греческим островам и в самой Византии с Константинополем, даже на Черном море имели свою "торговую точку", а именно в Крыму. Венеция несколько веков была большой и богатой торговой державой средневековья.

А тут раз и всё разрозненные земли становятся одной страной, и Венеция уже навсегда перестаёт быть могущественным государством, теперь она всего лишь одна из многих. Во главе которых как раз-таки Виктор Эмануил II. Ностальгирующим по былому величию венецианцам это не особо может нравиться.

И на это у Виктора Эмануила II есть сразу два заготовленных ответа.

Если приглядеться, то один из оскаленных львов перед всадником очень сурово охраняет какой-то манускрипт. На нём написано:
SI 641758
NO 69
Это результаты референдума о вхождении Венеции в состав объединенной Италии: "против" высказались лишь 69 человек, остальные 600 с копейками тысяч сказали ЗА

[litmenu]

Проходим с подругой мимо очередного ресторана, она не пропускает и цветочки




И мы уже рядом с еще одним мостом
Мост Пьета (Ponte de la Pieta, Понте де ла Пьета) через канал Гречи (rio dei Greci, Рио-деи-Гречи).

Кажется, что с этим фото что-то не так: колокольня вертикальна, а дома слева зашатались. Но все ровно наоборот, что доказывают фото из интернета




Мост назван по наименованию расположенной далее церкви, о которой я уже упоминала в этом отчете.

Но с этого моста больше внимания привлекает как раз наклоненная колокольня, о которой попалась такая информация:
Колокольня, которая является наклонной, была построена архитектором Бернардо Ондгарином (Bernardo Ongarin) в 1587—1603 годах, (по другим источникам — закончена в 1492 году).

Она относится к церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи,
Это храм Святого Георгия (итал. Chiesa di San Giorgio dei Greci, греч. Άγιος Γεώργιος των Ελλήνων) — православный храм в районе Кастелло в Венеции, главный храм Итальянской митрополии Константинопольского патриархата

Ну а мы, перейдя мост Пьета, почему-то уже не фотографируем ни отель Locanda Vivaldi, ни даже великолепный фасад церкви Ла Пьета.




Название произошло от итальянского pieta — «милосердие», так как церковь была построена при приюте милосердия, созданном в XIV веке для воспитания больных сирот. Здесь выступал известный по всей Италии хор воспитанниц сиротского дома для девочек «Оспедале делла Пьета», в котором в начале XVIII века служил композитор Антонио Вивальди. Церковь обладает прекрасной акустикой. В наши дни музыка Вивальди продолжает раздаваться в концертном зале, расположенном в стенах церкви.

В одном из отзывов к картам угла пишут:
Концерт "Виртуозы Италии" был просто волшебным! Атмосфера звучания и исполнение были на высочайшем уровне!

Да, неплохо было бы завершить день концертом в этой церкви, но раз мы туда даже не заглянули, то скорее всего она была закрыта.

Итак, совсем без фото мы проходим следующие локации:
За мостом, на непротяженном участке набережной (до следующего моста) расположены два отеля

5-звездочный Hotel Metropole Venezia

4-звездочный Locanda Vivaldi

и церковь Ла Пьета или Санта-Мария-делла-Визитационе (Chiesa della Pietà - Santa Maria della Visitazione).

Нынешняя церковь была построена между 1745 и 1760 годами по проекту Джорджио Массари (1687-1766). Фасад, однако, оставался незавершенным до начала 20 века.

Церковь получила своё название «Пьета» из того, что находится рядом со старинным приютом, расположенным на улице Калле-делла-Пьета (Calle de la Pietà). На церкви есть мемориальная доска 1548 года, которая угрожает проклятиями и отлучениями, наложенными самим Богом всем тем, кто бросил своих детей в близлежащем приюте Пьета, если у них были средства для их содержания.

Интерьер церкви имеет яйцевидный план. Потолок украшен фреской итальянского живописца Джамбаттисты Тьеполо «Крепость и Мир». Мраморный алтарь главной часовни восемнадцатого века характеризуется богатой скинией в стиле барокко, окруженной позолоченными бронзовыми фигурами, выполненными Джованни Марией Морлайтер (Архангелы Гавриил и Михаил), Антонио Гаем (Сан-Марко) и Джованни Марчиори (Сан-Пьетро). В правом алтаре находится запрестольный образ Богородицы с Путто и четырьмя святыми, сделанный Франческо Даджиу из школы Джованни Баттиста Пьяццетта. Также из школы Пьяцетта размещен запрестольный образ второго алтаря, Сан-Спиридионе заставляет воду течь из пламени работы Доменико Маджотто. В церкви находятся картины итальянских художников.

Всего этого мы так и не увидели, а, бросив прощальный взгляд, свернули с набережной как раз в тот узкий на карте и по жизни проулочек прямо у стены вышеназванной церкви и также названный в ее честь де ла Пьета.

Чуть-чуть не дошли до следующего моста Ponte del Sepolcro и еще немного дальше до моста Ponte della Ca di Dio, который и завершает набережную Скьявони. За ней начинается набережная Ca di Dio.

Между этими мостами еще оказывается находится знаковый дворец Palazzo Cornoldi, но сейчас там что-то военное, и бывший палаццо Габриэлли (palazzo Gabrielli), в котором ныне располагается одноименный отель.

На этом сайте пишут, что там находится дальше и выставлены интересные фото, но они, к сожалению, не копируются.
https://life-globe.com/riva-degli-schiavoni-venetsiya/

[litmenu]

На Венецию уже начался опускаться вечер и мы, утомленные таким долгим днем, решили, что пора нам поворачивать назад и, бросив прощальный вгляд на дальний уголок набережной, двинулись в сторону отеля.



Как сейчас понимаю, пошли мы по улочке Calle de la Pieta, но фото там сначала не делали. Потом виlимо шли по Galle Bossello и эти фото, может быть, оттуда.




Далее шли по Cаlle del Greci. И вот тут - обидно, что тогда не знали, справа в глубине находится православная церковь.

А мы чуть дальше повернули налево и двинулись по Calle del Madonna к одноименному мосту и там подруга меня сфотографировала, что я четко установила по картам гугла с желтым человечком. Совпадает и ракурс с видом на на церковь Сан-Джорджо-деи-Гречи, храм Святого Георгия с еенаклонившейс колокольней.




А вот дальнейший маршрут наш под вопросом. Судя по картам гугла нам негде было пройти, как по Calle dei Preti и выйти к Ponte de San Severo, что в точности подтверждают эти фото.






После него идем по прямой Salizada Zorzi и вуаля - мы около траттории, вывеска которой также попала на фото моей подруги.




Если вы думаете, что мы в нее зашли, то зря - девушки мы экономные, да и в отель сильно хотелось. Хотя сейчас глядя на мой усталый вид, понимаю, что логичнее было бы там поужинать.

Открыла на картах гугля эту тратторию Al Giardinetto da Severino. Пишут, что это расположенный в сводчатом здании бывшей часовни XV века ресторан с увитым виноградом патио и традиционными венецианскими блюдами.

Отзывы такие:
Очень хороший ресторан с выбором мясной и рыбной кухни. Внутренний дворик просто спасение от летней жары. А его не видно с калле, в котором находится ресторан. Так что имейте в виду - внутри уютнее, чем снаружи))

Достойное место, возможность всегда сесть, стабильное хорошее качество, кухня - классика и ничего особенного. Внутри прекрасный сад. Цены сильно выше среднего. Имеет смысл для больших кампаний провести веря в саду

Отзывов аж 1555!
Одни пишут: Фантастическая, очень свежая рыба, отличные блюда, я вернусь. Рыбное ризотто мечты. Правильная цена-качество. цена на человка 30-40 евро

Другие: В Венеции, в районе Кастелло, в нескольких минутах от площади Сан-Марко и моста Риальто, внесенного в список «ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТА ВЕНЕТО», находится ресторан «Al Giardinetto da Severino». В великолепной обстановке Палаццо Зорци пятнадцатого века вы можете попробовать типичные блюда венецианской кухни... Внутреннее помещение, ранее использовавшееся семьей Зорзи в качестве часовни, до сих пор сохраняет оригинальные архитектурные особенности, такие как сводчатый потолок и камин с фресками 16-го века.

А есть и такой: Отличное и быстрое обслуживание, цена оказалась немного выше ожиданий. Цена на человека 40–50 €

И тирамису Мы были на прогулке по городу, пришли сюда, чтобы съесть тирамису без глютена, после того, как прочитали так много отличных отзывов. Цена 10-20 евро на человека.

Ну а мы, с сожалением для наших желудков, и с радостью для кошельков, так как одним тирамису мы бы точно не наелись, пошли дальше и довольно скоро оказались на площади Сан Поло, где нас и застала темнота. С трудом удалось сфотографировать знаменитых львов на этой площади.


Эти два снимка взяты с ФВ из отчета Влада Черкасова, там и рассказана их история.




А мы после этой площади уже ничего не фотографировали, так как далее на улицах, было уже так темно, что хоть пробирайся наощупь. Мы тогда еще пошутили - мол надо скинуться всем миром на освещене улиц Венеции, так как там, где не сувенирных магазинчков, а в домах мало кто живет, было ну очень уж темно.

Хотя было, я думаю, не позже 21 часа. А в отеле нас ждала начатая накануне бутылочка красного вина, прошутто, моцарелла, овощи и фрукты, а также прочие радости, купленные по дороге. Было ли тирамису - не помню. Но позже в круизе его было столько в разных видах ...

[litmenu]

Итак, наступил наш второй день в ноябрьской Венеции 2011 года.

Разбудил нас чудесный колокольный звон, причем не так уж и рано. Приоткрыв створки уже увидели, что за окном солнечно, в отличие от нашей обязательной петербургской ноябрьской хмари.


Быстренько позавтракав остатками вчерашней трапезы, вышли на прогулку и сразу направились к другому мосту. На сей раз мы переходили Гранд канал по мосту Скальци и вот первые виды с него:



А это церковь Скальци, по названию которой именуется и данный мост, стоя на котором мы ее и фотографировали


Церковь дельи Скальци, или Санта Мария ди Назарет (итал. La chiesa degli Scalzi, La chiesa di Santa Maria degli Scalzi, La chiesa di Santa Maria di Nazareth) — церковь в Венеции, в сестиере (районе) Каннареджо, у моста Скальци через Гранд-канал, построенная в 1660—1689 годах - памятник архитектуры венецианского барокко.

Церковь получила своё название по имени «Ордена босоногих кармелитов» (Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель), кармелитских монахов, основавших близлежащий монастырь в XVII веке. Слово «скальци» (итал. scalzi) означает «ходящие босиком».

Строительство было поручено в 1660 году архитектору Бальдассаре Лонгена, но затянулось на двадцать девять лет.

Церковь видимо уже была открыта, но мы не зашли в нее, о чем я теперь все же жалею. Но тогда у нас были грандиозные планы и надо было осуществить их в первую очередь. Сначала мы должны были найти и посетить Ка Реццонико, а самый главный на желанный объект - Галерея Академии. А потом уже планировалось купить билет на вапоретто и отправиться на остров Мурано за покупками изделий из муранского стекла.

Билет на вапоретто планировалось купить суточный - условно говоря с 13 часов этого дня и до 13 следующего, чтобы потом отправиться в круизный терминал, откуда планировалось отплытие в круиз в 18 часов.

Планы вроде бы не такие уж грандиозные, но учитывая, что это 2011 год, когда у нас еще не было ни навигаторов, ни возможности проложить маршрут на смартфоне, а действовали только распечатанные дома бумажные карты и небольшой путеводитель, наша прогулка не включала посещение неизвестных нам объектов, в число которых и попала церковь Скальци. Как теперь понимаю, к немалому сожалению, поскольку внутри мы НЕ увидели вот что:


Интерьер церкви Скальци. Фотография 1870-х гг.

Дж. Б. Тьеполо. Апофеоз Святой Терезы. Деталь






Б. Фалькони. Святой Себастьян. Капелла Веньер. 1669. Мрамор


Э. Меренго (Г. Мейринг). Экстаз Святой Терезы. Капелла Руццини. 1697. Мрамор

Как тут не вспомнить аналогичный сюжет знаменитый скульптуры Бернини в римской церкви.


Интерьер церкви создан Бальдассарре Лонгеной в один главный неф с двумя боковыми, из которых открывается вход в малые капеллы. Триумфальная арка предваряет приподнятый пресбитерий, за которым расположен хор монахов.


Дж. Б. Тьеполо. Апофеоз Святой Терезы. 1722—1724. Фреска свода Капеллы Руццини



Н. Бамбини. Чудо Святой Терезы. Холст, масло Капелла Руццини

В своде нефа церкви когда-то находилась большая фреска Джамбаттисты Тьеполо, изображающая «Перенесение Лоретского дома». Тьеполо и ранее работал для ордена кармелитов. В церкви Скальци он представил в своей излюбленной ракурсной перспективе «снизу вверх, под потолок» (итал. pittura di sotto in su) видение летящего в небе Дома, переносимого ангелами, отталкивающими крылатые фигуры ереси и лжи (завершено в 1745 г.). Австрийская бомбардировка 24 октября 1915 года уничтожила фреску. С 1929 по 1933 год художник Этторе Тито работал по восстановлению повреждений, но шедевр Тьеполо погиб безвозвратно. Тито заменил его фреской «Утверждение догмата о материнстве Девы Марии на Эфесском соборе». Воссоздание работы Тьеполо экспонируется в Галерее венецианской Академии.


Во время Первой мировой войны, в 1915 году, в церковь попала бомба, выпущенная австрийскими войсками. Бомба разрушила крышу и уничтожила фреску Тьеполо «Перенесение Лоретского дома», которая впоследствии была заменена композицией Этторе Тито «Утверждение догмата о материнстве Девы Марии на Эфесском соборе".


Издалека можно было посмотреть только фасад, на котором располагается такая скульптура:
Между 1672 и 1680 годами по проекту Джузеппе Сарди производились работы по завершению главного, юго-восточного, выходящего на канал фасада церкви в стиле позднего венецианского барокко. Три статуи верхнего яруса созданы скульптором Бернардо Фалькони: в центральной нише Мадонна с Младенцем (образ Мадонны Назаретской)
[/url

Ну а мы посмотрели еще издалека на знаменитый венецианский железнодорожный вокзал Санта-Лючия.

[url=https://ibb.co/q5SB6Gh]
Обратили внимание на большой купол церкви св. Симеона на другой стороне Гранд канала и, попрощавшись с прекрасным видом на Гранд канал, углубились в переулки.





Долго не могла понять, бродя с желтым человечком по картам гугла, как именно мы тогда шли.

Оказалось, это фондамента Garzotti, а напротив ворота, через которые можно попасть к Palazzo Soranzo Cappello


В отзывах к картам гугла сказано:
Дворец Капелло в Венеции был возведен в конце 16 века по воле могущественной семьи Соранцо, семьи венецианского патрициата. Приобретенное в 1989 году в состав Государственной общественной собственности, здание, расположенное в Рио-Марин, было отреставрировано вместе с прилегающим крылом для размещения штаб-квартиры Управления по архитектурному наследию и ландшафту провинций Венеция, Беллуно, Падуя и Тревизо.
Скрытый уголок Венеции, принадлежащий Управлению изящных искусств Венето, который иногда разрешает посещение публики, а также предоставляет гида.
Сад восстановлен, но остается диким. Он включает в себя сад с несколькими фруктовыми деревьями и небольшой храм, напоминающий некоторые виллы Палладио в районе Виченцы.


Мы этого, естественно не знали, и не поняли, что там за стеной
красивый сад со скульптурными украшениями семнадцатого века, который можно посетить в часы работы Управления по предварительной записи. Там находятся двенадцать статуй Двенадцати Цезарей в полный рост, единственный венецианский образец. Великолепен отреставрированный венецианский Палаццо Соранцо Каппелло, построенный в 16 веке. Внутри находится исторический сад, упомянутый поэтом Габриэле Д'Аннунцио и писателем Генри Джеймсом.

[litmenu]

В этот день мы несколько раз опровергали тезис о том, что в Венеции совсем нет зелени. Предыдущий пост первое тому свидетельство, хотя в сам садик мы не попали, но утверждение опровергли.

Второй нюанс этого дня - наши блуждания в поисках определенных точек на карте, которые никак не находились, а мы заходили в какие-то тупички. Иногда даже казалось, что водные тупики, хотя такого вроде бы не бывает. Но пара наших фото подтверждает наши впечатления




И все же они обманчивы. Бродя сейчас по картам гугла с желтым человечком, я нашла такой же ракурс как на наших фото. И сделаны они с моста Ponte de la Latte через rio de S. Zuane Evangelista. Так что это не водный тупик, а у стены канал делает небольшой поворот

На а мы идем дальше по Fondamenta Rio Marin, которая поворачивает под 90 градусов и превращается в Calle de I.Ogio o del Cafetier. и вот мы уже около необычных ворот с хищной птицей на верху.


Оказывается это Мраморная ширма Пьетро Ломбардо и фасад церкви.


Гугл утверждает, что это Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia
Роскошная венецианская скуола XIV века с фресками, произведениями искусства, статуями, а также экскурсиями.

Церковь Иоанна Богослова в Сан Поло, построена в стиле ренессанс. Внутри здания можно увидеть творения Тициана, Тинторетто, Беллини и многих других.

Есть их сайт, где имеется даже виртуальный тур
https://www.scuolasangiovanni.it/en/

Более подробно об этом месте пишет Википедия:
Основанная в 1261 году школа Сан Джованни Евангелиста является второй старейшей школой Венеции. Основателями Сан-Джованни были братство флагеллантов, которые принимали участие в религиозных церемониях, хлестали себя по спине и брызгали кровью на тротуары, проходя по городу. [4] Эта практика была объявлена ​​вне закона в городе Венеция в том же году, когда была основана школа.

В 1369 году Филипп де Мезьер (также известный как Филиппо Мазер), канцлер Иерусалимского королевства и Кипрского королевства , подарил школе часть истинного креста , которым она владеет и по сей день.

Для хранения реликвии был построен реликварий , и вскоре это было связано с чудом, которое, как сообщается, произошло в Венеции в период 1370-82 годов. По свидетельствам современников, будучи случайно брошенной в канал во время многолюдной процессии, реликвия не затонула, а зависла над водой, ускользая от тех, кто пытался ее спасти. Это продолжалось до тех пор, пока Андреа Вендрамин (дедушка единственного дога Вендрамина , которого также звали Андреа ) не нырнул и не подобрал его. Это был тот самый Андреа, которому, как главе скуолы, была подарена реликвия в 1369 году. Позднее это чудо было изображено Витторио Карпаччо , Джентиле Беллини и другими художниками в серии картин, заказанных для школа.

В 1485 году архитектор Пьетро Ломбардо завершил работу над самой характерной архитектурной особенностью школы — открытым атриумом и воротами, которые отделяют комплекс от кампо , к которому он примыкает. Экран эпохи Возрождения Ломбардо состоит из коринфских колонн, полукруглого фронтона с орлом Святого Иоанна и фриза, вырезанного из листвы. До роспуска школы эти ворота были закрыты двойными дверями.




Как жаль, что мы всего этого не знали и набрели на такую красоту совершенно случайно. А могли бы и внутрь зайти, тем более, что об интерьерах там пишут:

В здании братства имеется несколько помещений. На первом этаже находится большой зал, известный как Sala delle Colonne («Колонный зал»). Он был задуман как место, где могли собираться братья и паломники, и является частью оригинального здания 14 века. Сегодня его часто используют для выставок. На нижнем этаже есть две комнаты поменьше. Это Sala Verde (Зеленая комната, бывший склад и офис) и Sala Azzurra (Синяя комната, также используемая для администрации).

На верхний этаж ведет Монументальная скалоне (Великая лестница) работы Кодусси. Освещенный круглыми окнами зал куполообразный и сводчатый. Лестница ведет в Салон , который был отремонтирован Джорджо Массари в 1727 году. За Салоном находится помещение Молитвы Креста, где в готическом реликварии содержится часть настоящего креста. За ораторием находится зал Sala Dell'Albergo , где проходили заседания школы.

Оказывается, Ряду итальянских художников эпохи Возрождения, в том числе Пьетро Перуджино , Витторе Карпаччо , Джентиле Беллини , Джованни Мансуэти и Лаццаро ​​Бастиани , было поручено написать ряд полотен для Оратории Креста. На каждой демонстрировались эпизоды истории Реликвии Животворящего Креста . После наполеоновского нашествия и его подавления они стали государственной собственностью и в 1820 году были перенесены в Галерею Академии, где их можно увидеть сегодня.

Так что это место, видимо было нам намеком - мы ведь запланировали в этот день посещение именно Галереи Академии.

Но все же надо было заглянуть и здание братства, где в до сих пор хранятся некоторые оригинальные произведения искусства, в том числе «Распятие » Доменико Тинторетто , подписанное и датированное 1626 годом и представлены видения Апокалипсиса Тьеполо.

Ну а мы полюбовавшись тем, что попало на наши фото, отправились дальше и совсем скоро оказались около Собора Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Сначала проглянуло лишь его навершие



А затем и сам он во всей красе.






Правда на наших фото, особой красоты почему-то не получилось, и колокольня выглядит падающей. Но я кажется в этом отзыве уже писала подробно о данной великолепной церкви, поэтому пойдем дальше, тем более, мы уже начинали спешить, так как не нашли еще и первый запланированный объект Ка Реццонико.

Но пока вышли только к уже знакомой площади Сан Поло.

[litmenu]

Надо сказать, что эта площадь неизменно попадалась нам по пути, куда бы мы не направлялись.

Вот и здесь, миновав ее, мы снова кружили вокруг, выбирая путь в сторону Ка Реццоника. Но все равно объекты были исключительно с упоминанием Сан Поло.

Salizada S.Polo c виднеющейся колокольней церкви S.Polo и направляемся мы, видимо к мосту Сан Поло.



По пути снова кружим, судя по тому, что видимо дважды выходили к rio di San Polo


Фотографируем детали и потихоньку начинаем злиться на то, что так долго добираемся туда, куда задумали. Сейчас просто указали бы цель и навигатор проложил путь. Хотя тоже не факт, так как в Венеции сплошные каналы и мост иногда надо искать довольно долго. Но сегодня у нас была такая планида.


Выходим еще к одному каналу




Но вот, наконец, мост. Долго искала в интернете похожий.

Это безымянный мост уже через Rio de S.Toma.

Сейчас вижу, что нормальной логики в наших метаниях не видно, но зато мы набрели на настоящий подарок - садик у самой воды.

[litmenu]

Вот наша остановка на отдых, где я, наконец, могу присесть. Сейчас на картах гугла нала точное место: это Calle del Traghetto O Ca’ Garson

это ура! набережная Гранд канала. Вижу сейчас на табличке Servizio gondole S.Toma

Левики те же самые




И я 12,5 лет назад. Уже тогда не могла долго ходить, а сейчас просто с ужасом думаю, как я могла осилить такой путь от отеля, до этого места, ни разу не присев.

Подруга и тогда, и тем более сейчас, гораздо более мобильна, но она на 11 лет моложе меня. Смотрите какая красотка.




Боже, как же там было хорошо! Зелень, солнце, вид на очередной дворец, Гранд Канала. И вот сейчас я понимаю, что именно здесь нам надо было покупать суточный билет на вапоретто, так как пока мы бродили, думаю, было уже часов 12.

Но уходить совсем не хотелось, хотя мы уже поняли, что ни в какой Ка Реццонико мы не попадаем - наступал цейтнот.

А сил хватило только переместиться чуть дальше, где было также умиротворяюще прекрасно.


Кто-то видимо пытался кормить птичек, но это были не мы. Поразительно обшарпанная скамейка была рядом, прямо как у нас где-нибудь на задворках Петербурга.