Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 восхитительных дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017

[litmenu]

Но до ворот еще надо дойти, а пока слева встречается церковь, о которой немало добрых слов в путеводителях. Это Санта Мария делла Катена.

Боковым фасадом она выходит как раз на бухту Кала, поэтому исторически связана с ней.

Вход платный, кажется 2,5 евро, при этом дают распечатку на русском языке. Благодаря этому по церкви я ходила не вслепую, а читая описание, но сейчас у себя я его к сожалению, не нахожу, поэтому справка из Интернета. Только что прочла, что описание отбирают на выходе - вспомнила, что и мне пришлось его вернуть.

Санта Мария делла Катена построена в конце 15 – начале 16 веков на месте небольшой часовни по проекту архитектора Маттео Карниливари. Она расположена в окрестностях старинного городского порта Кала. Согласно одной из легенд, название церкви происходит от чудесного события, случившегося в 14 веке, когда кандалы заключенных, несправедливо приговоренных к смерти, буквально растаяли на солнце после того, как они вознесли молитвы Пресвятой Деве Марии. На итальянском языке слово «катена» как раз и означает «цепи, кандалы».

Правда есть другая версия - название связано с тем, что церковь стояла у большой цепи, закрывавшей вход в порт Палермо. За прошедшие века береговая линия немного отодвинулась и теперь это лишь марина - место стоянки для яхт.

Далее в справке утверждается, что при возведении трехнефной церкви было использовано смешение стилей ренессанс и готическо-каталанского, черты последнего особенно хорошо видны в арочном крытом балконе, венчающем главную лестницу, которая была пристроена в середине 19 века.


Внутреннее убранство также выполнено в позднеготическом стиле и включает в себя работу неизвестного мастера 17 века «Рождество Христово и Поклонение волхвов» и барельефы 16 века, авторство которых приписывают Винченцо и Антонелло Гаджини. Последние работали и над капителями колонн и входным порталом Санта Мария делла Катена




В распечатке, данной мне на входе, я прочла, что самая главная деталь этого храма - вторая капелла справа и все там подробно осмотрела.


Из справки.
Во второй часовне также сохранились старинные фрески – они датируются 14 веком и изображают Деву Марию с младенцем Иисусом на руках, который имеет весьма взрослый вид и лысую голову, что свидетельствует о его вечной мудрости. В углах капеллы расположены статуи святых Маргариты, Нинфы, Варвары и Оливии. Их создание приписывают Гаджини.




В этой церкви как-то было тихо и радостно на душе, а выйдя из нее на высокую паперть, я просто задохнулась от красоты открывшегося вида за бухту и город.


Теперь это фото - заставка на моем компьютере, на нем и Монте Пеллегрино проглядывает.

Спустившись по очень высоким ступеням - в интернете утверждается, что это когда-то был балкон, к которому только в 19 веке пристроили данную лестницу, я отправилась дальше. А только что прочла, что во время Второй мировой войны церковь стала жертвой бомбардировок: своды и апсида были разрушены. В 1950 году церковь отстроили заново, восстановив ее первоначальный облик. Так что сейчас мы можем видеть церковь в виде, очень близком к первоначальному готическому. В интернете также пишут, что попасть в эту церковь очень сложно - она почти все время закрыта, или в ней проходят свадьбы. Кто-то попал с третьего раза, попытки других совсем не увенчались успехом, а мне повезло с первого раза примерно около 10 утра в субботу.

[litmenu]

По курсу у меня Порта Феличе, к которым я двигаюсь по виа Витторио Эммануэле.

Справка
Порта Феличе – это старинные ворота в Палермо, через которые еще в XIX веке осуществлялся въезд со стороны моря на старинную улицу Кассаро - Cassaro (сейчас это улица Корсо Витторио Эммануэле). Ворота были построены при вице-короле Маркантонио Колонна, который дал этому сооружению имя своей жены - Феличе Орсини (Porta-Felice – Счастливые ворота). Он поручил возвести ворота архитектору Мариано Смириглио. Работы начались в 1582 году, но уже через два года Маркантонио Колонна умер, в связи с чем строительство было остановлено. В 1602 году работы по возведению Porta-Felice возобновились и были закончены только в 1637 году. На завершающей стадии работ в оформлении памятника участвовал художник Пиетро Новелли (Pietro Novelli). Рядом с сооружением в 1642 году были построены фонтаны.


Ворота имеют оригинальный вид и представляют собой два здания-башни, не соединяющиеся сверху. Строение возводилось в разные эпохи и поэтому архитектурный стиль его различный - со стороны моря это ренессанс, характерный для эпохи возрождения, а со стороны улицы Витторио Эммануэле – отчетливо прослеживаются черты барокко.Верхняя часть каждого из зданий Порта Феличе украшена аркой и двумя орлами с гербом испанских королей.


Почти 300 лет это величественная постройка украшала Палермо, но, к сожалению, в 1942 году во время бомбардировки правая часть памятника была полностью разрушена. Благодаря усилиям архитекторов к концу войны монумент перестроили, однако, некоторые декоративные элементы были безвозвратно потеряны.

Полюбовавшись воротами и пройдя вблизи левого здания Порта Феличе со стороны Vittorio Emanuele, вышла к бухте Кала – La Cala, где располагался старинный порт Палермо, который до XVI века был единственной гаванью города.


Но к морю и форуму я решила все-таки не идти, так как планы на этот день были связаны с посещением палаццо и церквей в районе пьяцца Марина, поэтому не стала даже подниматься на смотровую площадку - сейчас, правда уже жалею, снимки могли поучиться интересные.



Моя цель - знаменитый палаццо Кьярамонте - Palazzo Chiaramonte-Steri.


Читая отчет Агафы со старого форума, я очень увлеклась информацией о его владельцах:
Дворец был построен в XIV-ом веке могущественной семьей Кьярамонте. Это был период сицилийской истории, когда страна почти не контролировалась своими королями (Арагонская династия).
Практически Сицилией правили 4 знатные семьи, среди них - семья Кьярамонте.
Но арагонцы все же захотели вернуть себе власть, Кьярамонте сопротивлялись, но однако противостояние проиграли. Последний из Кьярамонте, Андреа, который держал оборону Палермо целый месяц, был казнен 1 июня 1392 года прямо у стен своего Палаццо. Теперь на месте казни - парк, о котором речь пойдет позже.

Попасть в палаццо Кьярамонте можно только с экскурсией на итальянском или английском языках и последнюю мне пришлось подождать 45 минут. Я купила билет за 8 евро, предвкушая увидеть если уж не интерьеры 14 века, то помещения, где жила семья мятежного Андреа Кьярамонте. Блажен, кто верует, как говорится...

Чтобы не терять времени, я пошла гулять по площади, обозревая окружающие Палаццо, блошиный рынок и зайдя полюбоваться старинными деревьями в известнейший парк - Виллу Гарибальди.

[litmenu]

Итак, как только я перешла с одной стороны виа Витторио Эммануэле на другую, то оказывается покинула район Loggia и попала в район Calsa.


Кальса как раз и обведена на этой карте красным. А я, с билетом на задержавшуюся экскурсию пошла гулять по Pizza Marina с ее бушующим блошиным рынком.


Карта и панорамные фото из отчета Агафы.

Пошла обходить площадь по часовой стрелке. Сначала Палаццо Galletti

Затем стоящий с ним встык и чем-то очаровавший меня палаццо Notarbartolo di Villarosa

[litmenu]

Это палаццо, около которого я подолгу сидела на удобных скамьях все 4 дня когда приходилось перемещаться по пьяцца Марина.

[litmenu]

Время до экскурсии еще было и я решила провести его в парке, так называемой Вилле Гарибальди. В интернете попалась такая краткая, но всеобъемлющая информация об этом знаковом месте Палермо.

Выйдем на piazza Marina, когда-то это была главная площадь старого Палермо. В Средние века здесь казнили преступников, устраивали рыцарские турниры и кукольные представления. Одно время площадь была частью порта, но море отступило.
После объединения Италии было решено разбить на центральной части площади городской сад по проекту Филиппо Базиле. Архитектор столкнулся с рядом проблем - площадь имела неправильную форму, здания, построенные вокруг, располагались на разных уровнях. Окончательно проект был реализован в 1864 году, вход в сад был платным. Но там было на что посмотреть, в зеленом оазисе в центре города высадили различные деревья, в том числе редкие - тропические и субтропические. В середине возвышался фикус, который со временем достиг огромных размеров. Сейчас его ветки переплелись с корнями, создавая причудливое растение, являющееся украшением площади. Сад стал одним из важнейших созданий эпохи Рисорджименто, поэтому было решено назвать его в честь Гарибальди.





А это тот самый фикус






В парке гуляет очень много детей. Мне не очень удобно было фотографировать их с близкого расстояния, поэтому только одно фото.

[litmenu]

Подошло время экскурсии и я вновь двинулась к Палаццо Кьярамонте-Стери. В группе была еще только молодая пара из Голландии, экскурсия проводилась на английском языке.


По данным из интернета
Палаццо построено в XIV веке могущественной семьей Кьярамонте. Манфредо 1 Кьярамонте, Генеральный Судья Палермо, глава самого знатного сицилийского феодального рода, ведущий своё происхождение от Карла Великого был в то время на пике могущества и богатства своей семьи.

‘Hosterium Magnum’, отсюда и название Steri, Укреплённый Дворец, стал эмблемой семьи, демонстрируя не только политическую силу, огромные деньги и величие, но и становление сицилийского народа как единой нации .Он одновременно и дом, и крепость, построен в новом стиле, так строить и прославлять себя будет эта семья ещё почти век — в стиле кьярамонтской готики. До сих пор историки искусства изучают «arte chiaramontana” — смесь из исламской легкости, нормандской основательности, готики, но не устремлённой вверх французской, а уравновешенной, широкой, с мозаиками, деревянными потолочными балками с деталями мавританского стиля впридачу.

Пользуясь слабостью сицилийских королей из Арагонской династии, а удачный брак Манфреда Кьярамонте и Изабеллы Моска привёл к слиянию графств Модика и Рагуза , род еще усилил свое влияние

После смерти Федериго III (IV), последнего мужчины в сицилийской ветви Арагонского дома, корону унаследовала его малолетняя дочка Мария, а Кьярамонти, совместно с еще тремя знатными семействами (Вентимилья, Алагона и Перальта) разделили между собой власть в качестве четырех викариев королевства. Викарии не смогли договориться друг с другом, за кого выдать замуж Марию; её в итоге увезли с острова её дальние арагонские родственники. На Сицилию Мария вернулась с мужем Мартином Молодым - племянником арагонского короля Хуана I.

К этому времени Кьярамонте возглавили ту баронскую партию, что не пожелала подчиняться супружеской чете, и какое-то время успешно сопротивлялись монархам.Но отец Мартина Молодого Мартин Старший занял арагонский трон, и теперь уже Кьярамонте воевали против обширной Арагонской империи.

К этому времени главой клана Кьярамонте был 8-й граф Модики высокомерный, растерявший всех союзников среди сицилийской аристократии Андреа Кьярамонте. Он месяц держал оборону в в своем Палаццо Стери в Палермо. Мартин победил, и 1 июня 1392 года Андреа Кьярамонте был обезглавлен у ворот своего дворца, там же, где ещё недавно по его приказу казнили несогласных.

Вдову с сыном и дочерьми отправили в монастырь. Брат покончил с собой, бросившись в море верхом на лошади на полном скаку. Еще один брат сбежал в Неаполь искал союзников, но не нашел. Все богатства у Кьярамонте отобрали в пользу короны, дворцы переименовали, а их имя предали проклятию.

Эта информация меня очень впечатлила еще до поездки и на экскурсии я рассчитывала услышать дополнительные сведения об этом семействе, но их не было, к большому моему сожалению. Нас только провели во внутренний двор оромнейшего палаццо


Я сфотографировала двери старинные, ведущие на площадь перед дворцом



Единственное место, связанное с жилыми покоями Кьярамонте нам так и не показали - видела в других отчетах, что там сохранились уникальные расписные деревянные потолки. Нас же только отвели во второй внутренний двор палаццо, который возможно помнит шаги представителей рода Кьярамонте



И еще одна деталь по поводу представителей этого рода. В распечатке о церкви Богоматери на цепях, где я была с утра в этот день, упоминалось, что там похоронена жена последнего их рода Кьярамонте, кажется ее звали Констанцией. На экскурсии, отвечая на мой вопрос о подробностях истории представителей этого рода, гид тоже упомянула об этом факте. И все.

Дальше речь шла только о дальнейшей судьбе палаццо, которая мне не была так интересна.

[litmenu]

Но рассказать о дальнейшей судьбе палаццо Стери стоит.

Дворец Steri много чего ещё увидит за свои почти семь веков. И всегда будет символом времени. Сначала он стал резиденцией Бланки Наваррской и Мартина I как символ того, что с властью баронов покончено и на Сицилию вернулась королевская власть. Позже - это резиденция испанских наместников и главное здание управления таможни как символ того, что Сицилия больше не самостоятельное государство, а лишь часть королевства Испания.

С 1600 по 1782 год в палаццо Стери размещался суд Святой Инквизиции. — застенки инквизиции, и суд, и тюрьма, как символ захлестнувшего Сицилию мракобесия. Когда по указу вице-короля в 1782 году суд инквизиции прекратил своё существование, секретный архив и орудия пыток сожгли, а в помещениях тюрьмы постарались все изменить до неузнаваемости. Но относительно недавно, во время реставрации замка, под слоями штукатурки были найдены многочисленные надписи и рисунки заключённых, по которым можно понять, что в те страшные времена во дворце были замучены и убиты тысячи людей!

Вот об этом и была подавляющая часть экскурсии.И свидетельства - фотографии







После сложнейших реставрационных работ в середине 20 века, вызвавших много споров и волнений в среде палермитанской профессуры, часть замка была отдана ректорату университета Палермо. Деньги на реставрацию предоставили различные европейские фонды, а не правительство Италии. Нередко в строгих средневековых залах проходят научные конференции, а в уютном баре можно встретить известных итальянских ученых.

Новая жизнь палаццо тоже символ, символ того, что пусть медленно, но Сицилия идёт вперёд из своего мрачного прошлого.






У этого колокола экскурсия неожиданно закончилась. Она оставила горечь разочарования скорее, чем удовлетворение. Возможно по причине моего плохого знания английского языка, возможно просто из-за этого мрачнейшего места, но думаю, в основном по той причине, что меня интересовали подробности о роде Кьярамонте , а именно о них было сказано крайне мало.

Поэтому когда я вышла из ворот палаццо на площадь, меня так порадовали солнце, предложение прокатиться в старинном экипаже и возможность посетить совсем другой дворец неподалеку - палаццо Мирто. Но спешить я никуда не стала - спокойно отдохнула на скамье неподалеку, подкрепилась захваченными с собой бутербродами, чтобы не сидеть в переполненных кафе и пожалела, что дворец Мирто совсем близко и мне не удастся воспользоваться таким вот способом передвижения.

[viktorina]

Читаю с непрерывным интересом!Как здорово. что есть люди, которые могут так обстоятельно и красиво рассказать о полюбившемся месте! С нетерпением жду встречи с Палермо

[litmenu]

viktorina,спасибо большое за внимание к моему отчету. Какое-то время не было откликов и мне уже показалось, что это никому не нужно. Согласна с Викторией- queen_V, что в таком случае ощущаешь себя одиноким лектором, вещающим в пустой аудитории.

Ну а я дошла до посещения палаццо Мирто, по которому у меня очень много фото, их надо скопировать и желательно описать, так как там множество интересных предметов. Для этого нужно время, тем более, что там не было ни русского аудиогида, ни распечатки на русском языке - только английский вариант. Так что меня ждет очередное погружение в интернет.

[litmenu]

Итак, снова огибаем слева виллу Гарибальди, мимо церкви выходим на виа Мерло и справа от нас вывеска супермаркета Карфур, а налево через короткий переулок Палаццо Мирто.




Palazzo Mirto, http://www.regione.sicilia.it/benicultu ... index.html
Дворец XVIII-ого века, построенный на месте арабской крепости. Первоначальный дворец Мирто был построен норманнами, и впоследствии претерпел множество изменений, так фасад дворца кардинально менялся дважды — в 1793 году и в 1876 году.

Информация с сайта Палаццо Мирто.
Дворец, расположенный между Виа Мерло и Лянгарини, в центре привилегированного района со времен средневековья для благородных резиденций и построенный в полном разгаре эпохи барокко, не был первым домом семьи Филанджери в Палермо, поскольку он стал частью наследие семьи только в начале семнадцатого века после свадьбы, отмеченной в 1594 году, между доном Пьетро Филанджери, посланником С. Марко и дочери Винченцо Франческой Де Спюше. Невеста, единственная дочь Де Спюши, уже вдова, была наследницей огромного семейного наследия.
На схеме этого рода, фото которой ниже, эта родственная ветвь идет под номером 9.


Далее на сайте музея сказано, что "Название Мирто приходит в дом через Джузеппе Филанджери и Спюши, который в 1643 году был назван «первым князем Мирто», от имени феода, который находится на территории Мессины". Похоже, что он на вышеуказанной схеме рода стоит под номером 11. Или 12? Там ведь указаны даты только бракосочетаний.

И снова цитата с сайта:"Палаццо Мирто был на протяжении четырех веков резиденцией древней и благородной семьи Филанджери, чье прибытие в Сицилию восходит к нормандскому периоду.
Здание является результатом многих преобразований, которые произошли на протяжении веков: часть его осталась немного в семнадцатом веке, но в 1793 году здание было радикально преобразовано с перестройкой всего первого этажа и строительством проспекта на улице Лянгарини, появился портал на Via Merlo".
Сегодняшний вид этого портала таков.


Над входом - герб норманнской семьи Филанджери, владельцев палаццо.


Далее там сказано, что "другие изменения были внесены в течение XIX века из-за новых потребностей в жилье в связи с браком Витторио Филанджери с Игнацио Ланца в 1830 году, после чего последний получил титул своей жены, последнего представителя старой семьи". На схеме Витторио стоит под номером 17, и на этом генеалогическая схема заканчивается, к сожалению, по крайнем мере на моем снимке.

Есть еще совсем нечетко заснятая рукописная схема - фото чуть дальше в одном из залов, но там я ничего разобрать не могу. А о дальнейшей судьбе дворца на сайте записано:"Также в девятнадцатом веке реструктуризация комнат на втором этаже привела к созданию большой квартиры для частной жизни семьи, которая с этого момента будет использовать первый этаж исключительно для представления.
Другие работы производились после 1876 года, когда был переделан фасад на Виа Мерло и тот, который был во дворе, где новый вход будет подчеркнут навесом, согласно парижской моде на рубеже веков.
В 1982 году, последний наследник семьи, дворянка Мария Кончетта Ланца Филанджери, выполнив пожелания своего брата Стефано, пожертвовала здание в Сицилийский регион, чтобы оно было полностью сохранено и открыто для общественного пользования".

Итак, после 1982 года это общедоступный музей. Обстановка дворца конца 18- 19 веков. 2 этажа здания богато украшены картинами и гобеленами, мебелью и скульптурой и многими другими предметами роскоши. Входная плата 6 евро - интернет кстати утверждает, что это стоимость комплексного билета вместе с палаццо Абателис, куда я, к сожалению не попала, но об этом позже.

Пока же вхожу на первый этаж интерьерной экспозиции, если так можно сказать, в палаццо Мирто.
Должна уточнить, что это первый итальянский этаж, то есть по нашему второй.
А на нашем первом по счету от земли этаже в палаццо Мирто располагались конюшни и разные службы - о них я коротко расскажу в конце своего осмотра этого музея.

Это фигура робкого купальщика, как повествует сайт музея, считается унаследованной маркизой Торреарса. Снимок сделан в зале Новелли.


PIANO PRIMO O PIANO NOBILE - первый парадный этаж.


В каком-то из залов пыталась заснять родословную своим планшетом без вспышки, но конечно неудачно.


Далее пойдут хорошие фото из отчета агафы, несколько разбавленными моими мутноватыми снимками.


Sala da pranzo - столовая.





Информация с сайта.
Входная дверь столовой окружена двумя алебастровыми украшениями с эмблемой князей Мирто. Маленькая дверь ведет к кухне нижнего этажа. На потолке, в раме, изображены благородные гербы. В центре эмблемы Ланца-Филанджери - отмечают свадьбу Витторио Филанджери и Игнацио Ланца. Справа находятся гербы родителей невесты Филанджери и Пиньятелли, на левой стене - гербы родителей жениха, Ланцы и Бранчифорте. В углах чередуются гербы двух семей, связанные с супругами, Alliata и Reggio. На задней стене холст воспроизводит «Жертву Исаака» (Gn 22). Столовая оборудована мебелью в стиле девятнадцатого века с композитным стилем. Эти предметы мебели дополнены предметами мейсенского фарфора 18-го века.


Salotto del Salvator Rosa и ее детали



Но поразила меня даже не роскошная люстра, а светильники у стены, так как их детали один в один были с деталями люстры в моей петербургской квартире. Люстра эта досталась мне по наследству от предыдущих жильцов и я рассмотрев, что "розеточки" в ней точь- в точь как на светильниках в нашем Мариинском дворце, я оставила ее висеть в комнате. А теперь вот и перекличка с бра в палаццо Мирто. Занятно, но подтверждающее фото смогу поставить позже так как мою еще надо сфотографировать, а мой планшет без вспышки - читай выше.



Stanza del Novelli


Несколько фото представителей сеймейства






Il Teatrino - домашний театр

На сайте музея утверждается, что в этом небольшом помещении располагалась первоначально часовня, затем потайная комната для посвященных, и наконец домашний театр.

Fumoir - курительная. Стены обработаны кожей специальной выделки, которая поглощает дым. Ее доставили из испанской Кордобы.



Двери будуара и курительной ведут в шикарный Salone degli Arazzi - зал гобеленов.

Мебель в стиле Людовика XVI-ого, люстра и светильники - из муранского стекла, стены расшиты шелком.

Дальше переходим в не менее шикарный зал - Salone del Baldacchino.
БОльшая часть стен также убрана гобеленами. Зал берет свое название от гобелена с навесом, расположенным в центре, и изображает завоевание персидского города Ариамадзе рукой Александра Македонского.





Обстановка в зале Baldacchino состоит из консолей и зеркал стиля Louis XVI в девятнадцатом веке. Неоклассические часы с органным карильоном изготовлены во Франции, подсвечники в стиле рококо.

Фонтан конца XVIII-ого века в патио.



С сайта музея.
Этот каменный фонтан был построен в последней четверти восемнадцатого века. Он расположен из-за отсутствия зеленого пространства в висячем дворе на главном этаже, чтобы имитировать контур средневековья hortus. Фонтан полностью изготовлен из раковин, также в украшениях использовались небольшие зеркала, которые в определенное время дня создавали определенный эффект с обеих сторон вольерной структуры. Обрамление богатым украшением, состоящим из путти, гирлянд барочного вкуса и ваз, выполнено по стилю между неоклассикой и нео-ренессансом.


Lo Studio


И это все только на первом этаже, а есть еще и второй... Нашла скамейку в последнем зале перед лестницей наверх, чтобы прийти в себя от этого великолепия и хорошенько отдохнула, кстати и немного почистила память планшета, так как она уже была переполнена.

[viktorina]

Нет! Нет! Нет! Аудитория полна слушателей и они очень внимательно слушают лектора! Читала в смартфоне, а там комментировать неудобно! очень интересный и содержательный рассказ. Я узнала много нового и теперь думаю, что времени отвела на пребывание в Палермо мало! Хочется посмотреть все. Ждем продолжения...

[litmenu]

viktorina, о лекторе я написала в переносном смысле, хотя иногда в своей жизни доводилось мне выступать и в этом качестве. Расшифровываюсь: по профессии я журналист, писала на разные темы, в том числе и о путешествиях.

А пока должна констатировать, что поиски информации в интернете иногда все-таки дают очень хорошие результаты. Вот и о семействе Феланжджери и их дворце Мирто я неожиданно нашла прекрасную информацию, но позже, чем написала предыдущее свое сообщение.

Дело в том, что на сайте музея http://www.regione.sicilia.it/benicultu ... toria.html , который сам же любезно предложил мне перевести все его разделы на русский язык, я увидела слово обитель и недальновидно проигнорировала его, решив, что это раздел, возможно, о домашней церкви, какие бывали в наших дворцах знати. А я искала историю строительства дворца,историю рода его владельцев и не находила их. В разделе о коллекциях палаццо были скуповатые сведения об их содержимом и я пару часов потратила на безуспешные поиски нужной мне информации.

Каково же было мое удивление, когда вчера, открыв раздел "обитель", я нашла то, что так безуспешно искала накануне - и сведения о владельцах, и описания всех залов дворца со схемами расположения по этажам. Так что решила дополнить этими сведениями предыдущее сообщение и только потом писать новое - об экспозиции этого замечательного музея на втором этаже.

[litmenu]

Итак, второй этаж палаццо Мирто. Ведет туда такая вот лестница.


Это жилой этаж семьи. На сайте о нем такая информация.
Второй этаж был зарезервирован для личной жизни семьи. Он включает спальню князей, столовую, две библиотеки, а также ряд залов для занятий и лаунджей, которые имеют прекрасные декоративные элементы, как и на главном этаже.

И там же на сайте его план.


В прихожей я почему-то сфотографировала только двери, зато с изображением герба семьи Мирто.

На втором снимке красивый абрис


А далее идет Salotto dello Spagnoletto

По-русски его называют ИСПАНСКИЙ ЗАЛ

На сайте утверждается, что его название идет от полотна Сант'Онофрио ди Джузепе де Рибера.

В обстановке гостиной в стиле Людовика XV на одной из двух консолей небольшой шкафчик с маленькими расписными деревянными ящиками. Здесь предметы неаполитанского фарфора начала девятнадцатого века, чашки и блюдца, которые воспроизводят изысканные виды на Неаполь. В редких восточных и европейских фарфоровых витринах, слева хрупкая белая чашка из Китая, которая была подарком Умберто ди Савойи принцу Мирто на Рождество 1930 года. Среди предметов есть также китайская ваза с крышкой XVI века и «бессмертная» серия середины семнадцатого века. В этом фарфоровом зале представлены Meissen и венский фарфор.

Следующее помещение - великолепная столовая, где наряду с предметами 19 века, сохранился средневековый потолок явно от предыдущих столетий.


Две витрины, украшенные изящными зеркальными рамами, содержат предметы из Мейсена. На столе маятник восемнадцатого века, почти наверняка сделанный в Италии, подражал изделиям из Китая. Ценны и золоченые деревянные консоли восемнадцатого века.

На сайте почему-то нет информации о красивом майоликовом поле столовой, а он очень хорош.


А это помещение на сайте называют КРАСНАЯ БИБЛИОТЕКА.

Библиотека снабжена книжными шкафами девятнадцатого века с изображением герба дома, на стенах - портреты трех средневековых предков Лотарио, Эрнандо и Альперико; рядом с ними предки восемнадцатого века и небольшая картина того же времени, изображающая молодого человека, который хочет учиться. На письменном столе, инкрустированном слоновой костью, с гербом Филанджери фотография с посвящением королевской семьи Савойя - это последняя принцесса Мирто, которая, если верить автоматическому переводу, была на самом деле королевой.

[litmenu]

Следующий зал в этом палаццо мне понравился больше всех. На сайте он на плане помечен цифрой 5 и назван
5 - IL SALOTTO VERDE
В русском варианте ЗЕЛЕНЫЙ ЗАЛ




Герб семейства Lanza-Filangeri воспроизводится на майоликовом полу гостиной.





Стены украшены французскими гобеленами XVII века, изображающими озеро с лебедями и итальянский сад с двумя персонажами.

На стенах также представлены портреты двух предков, Рикардулло и Джованни, которые жили около 1258 года 1447 второй.
Не знаю точно, кто из них представлен на этом портрете.

Из справки с сайта.
В зале представлены два полотна Velasco. Мебель в неоклассическом стиле - девятнадцатый век и стиль неаполитанский. Выставлены здесь драгоценности и украшения рыцаря Сан-Дженнаро. Люстра из муранского стекла редкой красоты.

Ну а мне очень понравились украшения по углам майоликового пола в этом зале.


Окна-балконы были распахнуты и захотелось снять такие виды - здесь снова проглядывает Сан-Пеллегрино.


А здесь соседняя улица.

И не факт, что за обшарпанными фасадами ничего не сохранилось. Это ведь Палермо - там и за подобным фасадом может таиться несказанная красота. Это как в Ленинграде 70-80 годов ХХ века можно было увидеть в раздолбанном здании со страшными коммуналками прекрасные витражи и даже великолепные действующие камины прошлый столетий.

Кстати, может быть Палермо так часто западает в душу петербуржцам, что там, как и у нас, много не показного, а скрытого? Ускользающая красота...

[litmenu]

И это еще не все помещения второго жилого этажа семейства Мирто.

Camera da Letto - спальня





Спальня в стиле ампир. В центре потолка изображен рай, полный цветов и птиц, на рассвете, который окрашивает в розовое утреннее небо. Комоды из черного дерева, над кроватью вышитая картина.

В других залах много скульптуры и сицилийской керамики.




10 - STUDIOLO




Не очень четкий автоматический перевод информации с сайта повествует:
Это помещение обставлено мебелью в стиле Карла X, на стенах портреты выдающихся предков, среди которых выделяется легендарный Ожерио, основатель семьи, Ганнибал, которому Фердинандом II была предоставлена ​​честь добавить императорский герб, Гаэтано, который имел отношение к науке о законодательстве и Риккардо, от которого пошла сицилийская ветвь Филанджери.

Неподалеку россыпь семейных фото более близких к нам столетий.


11- LO STUDIO




Это помещение с элегантным шкафом девятнадцатого века, сицилийского производства, украшенным инкрустированной перламутром, а также имитацией твердого камня. Серия старинных бутылок представлена ​​в сицилийском шкафу в стиле Людовика XVI. Алебастровая скульптура Геркулеса и Антея также ценная.


Попали ко мне на планшет и некоторые предметы мебели и убранства.








Почему-то на сайте музея не нашла информации по домашней церкви, а фото именно из нее.




А этот портрет висит в одной из последних жилых комнат экспозиции и мне почему-то кажется, что это одна из последних владелиц дворца Мирто.


По окончании осмотра жилого этажа все спускаются во внутренний двор палаццо,

откуда можно попасть в некоторые помещение так называемого первого первого ( по нашему нулевого этажа, где сохранился такой вот каретный сарай.

Там было довольно сумрачно, поэтому фото совсем нечеткое.

Есть схема и этого этажа

но других посещений кроме кассы увидеть не довелось.

Можете вздохнуть спокойно - осмотр этого палаццо, довольно затянувшийся, наконец окончен и я покидаю это место, довольная тем, что частный палаццо, ставший государственным музеем, мною не только исследован, но теперь еще и описан подробно. Прощайте палаццо Мирто, ариведерче!






Уф, с описанием внутреннего убранства палаццо в этом отчете покончено, но... Я почти еще не приступала к посещению церквей с непревзойденным сицилийским барокко и это еще впереди. Мне самой очень интересно теперь, после поездки, подробно о нем почитать в интернете и рассмотреть детали.

Только уточню, что дворцы Кьяромонте-Стери и Мирто были осмотрены за первую половину субботнего дня, а вечером мы еще побывали на концерте в театре Массимо. Зато следующий - воскресный день был бестолково-расслабленным, а понедельник, как известно - день тяжелый корректировал мои планы как хотел. А там уже и прощание с Палермо проглядывало.

[litmenu]

queen_V • viktorina • La gaviota и Гая, спасибо за внимание к отчету.

[La gaviota]

И не факт, что за обшарпанными фасадами ничего не сохранилось. Это ведь Палермо - там и за подобным фасадом может таиться несказанная красота.

Да, как и во многих местах в Италии - в Генуе, Неаполе, Кальяри. Стоит заглянуть в окно - и увидишь роспись на потолке, фрески, невероятной прелести люстры из муранского стекла...

litmenu, спасибо за интереснейший рассказ. Дворец Мирто взяла на заметку.

[litmenu]

litmenu, спасибо за интереснейший рассказ. Дворец Мирто взяла на заметку.

Благодарю Вас за добрую оценку. А за поеденными временем и обстоятельствами фасадами в Италии действительно чего только не увидишь. Иногда хочется просто пофантазировать Например, увидела в двух шагах от палаццо Мирто такой вот вид


и подумала, что вот еще один дворец хранит свои тайны на одноименной улице. Интернет их пока не выдает, упоминает только, что там сдаются апартаменты и что это здание 16 века.

[viktorina]

Да, Италия - удивительная страна! и мы ее начинаем понимать и узнавать благодаря таким замечательным путешественникам и рассказчикам как Вы! Надеюсь, что нас ждет не менее интересное продолжение.

[litmenu]

viktorina, вы явно преувеличиваете мои способности рассказчика и путешественника, но спасибо Вам за неослабевающий интерес к моему отчету.

А я все еще в этот же день шла по виа Мерло,

которая потихоньку поворачивала в нужную мне сторону.

Дело в том, что время неумолимо двигалось ко второй половине дня, а вечером надо было еще попасть на концерт, поэтому, решив по пути посмотреть пару церквей, я фактически направлялась в сторону своего отеля.

Первым по пути был собор Франциска Ассизского (Chiesa di San Francesco d`Assisi), расположенный на одноименной небольшой площади в центре Кальсы.


Построена церковь была в начале 13 века францисканцами. Дважды она была сильно разрушена — в 19 веке землетрясением, а в 20 веке бомбардировками американской авиации. От самой первой церкви уцелел готический фасад и стрельчатые арки внутри.



Церковь была в этот час закрыта, что меня и не сильно напрягло,так как для ее осмотра были еще в запасе 2 дня. При этом я смутно вспомнила, что чем-то знаменито и кафе на одноименной площади, но меня ждал обед в отеле из собственных припасов, со временем для рассиживания в кафе тоже был непорядок и я, даже не заглянув в это кафе, отправилась по узкому переулку дальше, тем более, что там были еще 2 объекта для моего пристального внимания.


И уже дома, перечитывая отчет агафы со старого форума прочла, что это одно из самых знаковых кафе Палермо, тем более, что именно там можно попробовать их знаменитый специалитет - панини с селезенкой.

Но гастротур в этот раз не очень вписывался в наш бюджетный вояж, увы.

Зато я сходу попала туда, куда не всякий даже очень продвинутый турист попадает из-за нечеткого, а скорее даже вольного, расписания работы церквей. И это
Oratorio dell'Immacolatella

Ораторио имеет внушительный и высокий фасад, расположенный на сером каменном портале, состоящем из двух пар ионических колонн, над которыми в тимпане небольшая статуя Иммаколателлы помещена в нишу восемнадцатого века с двумя путти. Слева от портала находится вход, который ведет к старому двору, где есть фонтанчик 18-го века мавританского стиля в форме восьмиконечной звезды. Входишь в помещение самого ораторио, поднимаясь по мраморным ступеням, добавленным в начале девятнадцатого века, по бокам - два барельефа с лепными медальонами, изображающими родителей Богородицы, работы Прокопио Серпотта, сына знаменитого Джакомо Серпотта, также в ораторио работал и Винченцо Переса. По обе стороны от большого входа находились две порфировые раковины, поддерживаемые небольшими мраморными колоннами, которые, к сожалению, были украдены в 2003 году.


Неприметная дверь, подъем по лестнице и ожидаемое "ах" от буйства сицилийского барокко.



Ранее я уже давала характеристику именно этого стиля в убранстве церквей на Сицилии. А здесь уже конкретно по этому ораторио.



Этот небольшой ораторио исключительной художественной и культурной ценности расположен на виа Immacolatella между базиликой Сан-Францисско-д'Ассизиского и самым известным ораторио Сан-Лоренцо. Это небольшой, малоизвестный, но достойный внимания по отделке элементами барокко восемнадцатого века ораторио,был построен для размещения церкви Непорочного Зачатия, основанной в 1575 году двенадцатью торговцами, особенно поклонявшимися Непорочной Деве. Они были под началом монаха Джузеппе Мандрии, который был взят в плен пиратами Барбари, когда он направлялся в Неаполь «проповедовать божественное слово», и он поклялся построить церковь Непорочной Девы, если вернется на свободу. Созданный им ораторио первоначально занимал часовню Сан-Джорджо в монастыре, который был оставлен ​​генуэзцами в 1576 году, а затем в 1579 году было куплено несколько домов рядом с церковью Франциска Ассизского и Ораторио разместился в одном из них.




Вы посмотрите какая красота, какие плавные линии, какая чистота в каждой фигуре ангелов, путти и других скульптур.



И только я начала проникаться и напитываться всей этой красотой, как ко мне обратился итальянец, который проводил здесь экскурсию. Он пригласил меня к ним присоединиться, пришлось ответить, что я не понимаю по-итальянски. Тогда он, узнав, что я из России, неожиданно резво куда-то убежал, бросив свою группу, и привел молодого мужчину, говорившего по-русски.

Будь я молодой двушкой, да еще склонной к приключениям, я бы обязательно воспользовалась предложением Винченцо - так он представился, провести для меня индивидуальную экскурсию не только по данному ораторио, но и по другим местам Палермо. Но у меня было совсем мало времени, поэтому замечтательно мы с ним пообщались на русском по поводу красот Санкт-Петербурга, где Винченцо уже побывал. Я рассказала как много уже мы посмотрели в Палермо и с сожалением нам пришлось с ним расстаться.

До сих пор думаю, что скорее всего этот молодой, очень воспитанный итальянец, окончивший в Палермо университет и кажется даже аспирантуру, занимающийся как раз архитектурой церквей, рассчитывал, что я приглашу его как гида на индивидуальную экскурсию. Я попробовала ему намекнуть, что в этой услуге на данный момент не нуждаюсь, но он сказал, что всегда очень рад попрактиковаться на русском языке. Что ж может быть и так, в любом случае мне было очень приятно с ним поговорить, послушать его правда несколько косноязычный на русском вперемешку с еще парой языков рассказ об архитектуре ораторио - он как раз и упомянул имя Прокопио Серпотта.

Вдоль стен ораторио, и выше , между окнами, помещены восемь медальонов, четыре с каждой стороны, представляющие четырех святых Церкви и четырех патриархов. Это драгоценные артефакты , сделанные Прокопио Serpotta. В павильоне свода, полностью расписанным художником Палермо Винченцо Bongiovanni изображена истории жизни Марии. В центре Торжество Богородицы - Святая Троица приветствует Богородицу и Архангела Михаила, прогоняет Люцифера и других мятежных ангелов. Еще четыре другие истории - Введение Богородицы в храм, Благовещение , Рождество имеют оригинальные детали: крылья, руки и ноги кое-где выходят из изобразительной рамки и сделаны из штукатурки.
Это довольно корявый перевод с итальянского сайта http://www.palermoviva.it/loratorio-dellimmacolatella/
Может быть кто-то хорошо знает итальянский и сможет поправить возможные неточности автоматического перевода гугла.





Алтарь с великолепной мраморной статуей Непорочной Девы Марии в центре, окруженной четырьмя порфировыми спиральными колоннами; на фоне стены богатое мраморное украшение, символизирующее эпизоды и красивые пейзажи Небесного Иерусалима.Фронтон, грандиозная треугольная мраморная эдикула, подчеркивается лепниной с высоким рельефом Всемогущего, окруженного ангелами.



На боковых стенах есть две картины конца восемнадцатого века, приписываемые Антонио Манно- Смерть и Успение Богородицы и Иисус во Храме.


В ораторио был прекрасный майоликовый пол, к сожалению, уже не существующий, работа, созданная мастером Джузеппе Гиреддо в 1726 году.

Сегодня в данном Ораторио , состояние которого не является оптимальным, но в целом более чем приемлемым, продолжаются службы, паства активная, состоит из профессионалов, чиновников, клерков и студентов, которые собираются на воскресную мессу и особенно ораторио посещаем в праздник Непорочного Зачатия, когда исполняется Акафист Богородицы.


Фотографировала я на бегу, так как Винченцо все пытался мне еще что-то рассказать, перемешивая русские, итальянские и английские слова. На прощание он мне поцеловал руку и пригласил еще приезжать в Палермо, а также сообщил, что в следующем году планирует побывать в Москве и Санкт-Петербурге.

На а я, выйдя из Ораторио, чуть было не попала еще и в следующий - самый знаменитый ораторио Сан Лоренцо, который тоже был открыт и я даже поднялась в его внутренний двор, но вход был платный, а я все мелкие евро истратила в предыдущих местах и за более крупной купюрой не полезла в сумку.

Оставила посещение на потом, и как ни странно в последний день все-таки попала и в этот ораторио. Кстати, когда пришла в отель, то оказалось, что крупную купюру я на брала с собой и в принципе вернулась без единого цента. Благо идти было недалеко и пешком - пересекла виа Витторио Эммануэле, затем на виа Кала по набережной

и вот уже довольная удачно сложившимся посещением запланированных мест,

я в своем отеле, где до похода на концерт, успела не только вкусно пообедать, но и отдохнуть.