Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 восхитительных дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Уже предвкушаю восторг встречи с Палермо!
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
viktorina , восторг там, конечно, обеспечен в палаццо и многих церквях, но можно получить и разочарование на некоторых улочках. К этому надо быть готовым, хотя это сложно, так как в двух шагах от роскоши можно увидеть нищету и заброшенность.
В своем отчете о первой встрече с Палермо после круиза в начале декабря 2016 года я писала, как чуть отойдя от Палаццо Норманни, мы попали в такой квартал, что были просто ошарашены увиденным, хотя шли от него к Пьяцца Преторио - это самый центр, "центрее" не бывает. И ведь пошли всего лишь не по главной улице виа Витторио Эммануэле, а решили вместо двух катетов двинуться по гипотенузе. Срезали, как говорится. Это как в 1980-е было шагнуть с Невского в отдаленный проходной двор и наткнуться на облупленные стены домов и компании подвыпивших подростков расхристанного вида.
Правда в этой 10-дневной поездке мы как-то умудрились ни разу не попасть в такие уголки Палермо. Но увидеть улицы с домами, явно требующими капитального ремонта, доводилось неоднократно. Вот и направляясь в этот же день в театр Массимо, мы с приятельницей решили пройти по набережной в сторону ул. Кавур - я хотела показать ей отель, где мы жили после круиза. Так вот виа Cala нам предстала в очень неприглядном виде в этом месте - какие-то убогие заборы, тротуара нет совсем и это в двух шагах от моря, которого и не видно за хаотичным нагромождением портовых строений.
Так что Палермо может не только очаровывать, но и разочаровывать, причем самым неожиданным образом эти впечатления меняются местами. И на этот раз, повернув на виа Cavour, мы были приятно удивлены ее чистотой и ухоженностью. А мой прежний отель манил свежей покраской стен и красивыми балкончиками. Но нас ждал театр Массимо, вернее мы жаждали встречи с ним, но по пути были свои сюрпризы неоднозначного города Палермо.
В своем отчете о первой встрече с Палермо после круиза в начале декабря 2016 года я писала, как чуть отойдя от Палаццо Норманни, мы попали в такой квартал, что были просто ошарашены увиденным, хотя шли от него к Пьяцца Преторио - это самый центр, "центрее" не бывает. И ведь пошли всего лишь не по главной улице виа Витторио Эммануэле, а решили вместо двух катетов двинуться по гипотенузе. Срезали, как говорится. Это как в 1980-е было шагнуть с Невского в отдаленный проходной двор и наткнуться на облупленные стены домов и компании подвыпивших подростков расхристанного вида.
Правда в этой 10-дневной поездке мы как-то умудрились ни разу не попасть в такие уголки Палермо. Но увидеть улицы с домами, явно требующими капитального ремонта, доводилось неоднократно. Вот и направляясь в этот же день в театр Массимо, мы с приятельницей решили пройти по набережной в сторону ул. Кавур - я хотела показать ей отель, где мы жили после круиза. Так вот виа Cala нам предстала в очень неприглядном виде в этом месте - какие-то убогие заборы, тротуара нет совсем и это в двух шагах от моря, которого и не видно за хаотичным нагромождением портовых строений.
Так что Палермо может не только очаровывать, но и разочаровывать, причем самым неожиданным образом эти впечатления меняются местами. И на этот раз, повернув на виа Cavour, мы были приятно удивлены ее чистотой и ухоженностью. А мой прежний отель манил свежей покраской стен и красивыми балкончиками. Но нас ждал театр Массимо, вернее мы жаждали встречи с ним, но по пути были свои сюрпризы неоднозначного города Палермо.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Поздравляю всех читателей и авторов Навимбы с наступившим Новым годом! Всем здоровья, счастья и удачи!
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Итак, мы отправились в театр Массимо на концерт из цикла Maratona Chopin.
Пока шли по виа Кавур, почувствовали некое праздничное оживление. Была суббота, 30 сентября - может это какой-то местный праздник, но на углу с виа Рома бурлили уже толпы народа, а вблизи театра Массимо и вовсе было не протолкнуться. Концерт начинался в 20-30 и мы приехали больше, чем за час, чтобы купить билеты и немного прогуляться, но поначалу у нас не получилось сделать, ни первого, ни второго.
Фото здания театра Массимо у меня есть из декабрьской встречи с ним 2016 года.
Вокруг театра плотными группами стояла молодежь, за их головами не было видно даже цокольного этажа здания, где как мы предполагали, могла находиться касса. И мы пошли обходить здание театра по часовой стрелке, начиная с левой стороны фасада. То есть если стоять лицом к центральному входу, мы пошли налево.
Подробности нижней части фасада по-прежнему рассмотреть было непросто и мы долго шли по периметру ограждения театра. Наконец, с другой стороны увидели какой-то вход и ринулись к нему, в надежде, что это и касса касса театра. Но оказалось, что это служебный вход и мы даже увидели идущих на концерт участников оркестра. Нам пояснили, что касса находится ровно с другой стороны, как раз там, откуда мы начали свой поход по периметру...
Я настолько устала к этому времени и от утренних впечатлений, и от длительной ходьбы - мои больные ног даже не просили, а вопили о пощаде. Я села на скамью почти напротив центрального входа и сказала, что не в силах больше никуда идти.И моя спутница жертвенно предложила, что сходит одна, чтобы купить билеты, если они есть. Мы договорились, что цены она будет выбирать в пределах разумного, а до этого я видела на сайте театра билеты за 20 евро. Договорились, что дороже 30-40 евро она покупать не будет.
Спутница ушла, я довольно долго просидела на скамье в ожидании и наконец она вернулась с заговорческим видом. Билеты, которые она купила, стоили ... 10 евро. Правда я заподозрила, что они могут быть на самую верхотуру, что впоследствии и подтвердилось. Но там такая красота, что мы не очень-то и расстроились. Ведь главное - мы попали в театр Массимо, знаменитый в том числе и тем, что в нем снимали немалую часть культового фильма "Крестный отец".
К сожалению, у меня нет красивого фото его великолепной лестницы - я не брала с собой переполненный планшет, а спутница до сих пор мне не прислала свои фотографии оттуда, поэтому сразу виды фойе и зала из интернета.
Но когда мы поднялись на свой последний уровень - к счастью, туда идет лифт, то увидели вблизи прекрасный купол
Зал представал во всем великолепии, правда это фото снизу, а мы видели его сильно сверху
Если бы мы пошли за билетами вместе, то скорее всего сообразили бы, что по таким дешевым билетам и места будут соответственные, а значит купили за 20-30 евро и видели бы сцену ближе, и не так фрагментарно. Но зазвучала музыка Шопена, акустика там замечательная, и мы все простили себе и обстоятельствам.
Слушали мы Аndante spiniato op.22 и Концерт Ми-минор Шопена в прекрасном исполнении пианиста в сопровождении оркеcтра театра. Cолист Lukas Geniusas прекрасно исполнял Шопена - мягко, лирично, с большим чувством. Мы не уставали радоваться, что попали на такой замечательный концерт. И я для себя решила, что когда он будет выступать в Санкт-Петербурге - а этот пианист учился в Московской консерватории, то я обязательно схожу на его концерт. И представьте, что через месяц он действительно давал концерт в нашей Филармонии, но именно в этот вечер я была беспросветно занята...
Во втором отделении звучал Моцарт в исполнении оркестра - это была Симфония 36, До-мажор, "Linz". Как только она зазвучала, мы со спутницей переглянулись - представьте, Моцарт звучал необычно, думали что впечатление улучшится, но нет - Моцарт исполнялся... заунывно! Я долго не могла подобрать нужного слова, но это было именно так. Когда я уже дома прослушала запись того же произведения в исполнении венского оркестра, то все встало на свои места.
Так что не все было так однозначно хорошо на этом концерте. Но все равно, покидая зал, мы радовались, что побывали в знаменитом театре с красивейшим залом.
Но как оказалась, рано радовались - спуск с самого высокого уровня театра был отнюдь не на лифте, а пешком... Нелегко давались мне ступени с моим остеартрозом 111 степени. Но был и приятный бонус - мы шли а череде прекрасных слушателей. Это были дамы в вечерних платьях и мужчины в смокингах, сверкали украшения, в том числе и бриллианты. Лица были такими красивыми, не побоюсь даже избитого слова одухотворенными, что идти в такой веренице медленно можно было считать за честь.
А дальше очень крутая лестница на улице и вновь бурлящая толпа у театра и на площади Верди. За ней жаже не просматривалась виа Макуеда, так все было заполнено веселящимся народом, хотя из веселящего вокруг продавали только мороженое.
Мы решили обратно пойти по виа Рома до собора Сан Доменико и шли также все время в плотной толпе. Наконец решили спросить, что за праздник отмечался в этот вечер - днем таких скоплений людей я не наблюдала. Зашли в одно кафе, кстати почти безлюдное, купить с собой каноли и спросили у продавца. Он на вопрос о том, какой сегодня праздник ответил - суббота!!! Если так отмечают в Палермо один из выходных дней, то как же они отмечают праздники большие?!
К нашему отелю от собора
мы шли правда уже не в толпе, но тоже было немало веселых молодых и не очень молодых людей и многие что-то кричали громко друг другу. А всю ночь почти до утра по улицам разъезжали различные транспортные средства с гомонящей молодежью.
Может кто-то из форумчан знает, что же все-таки отмечает молодежь Палермо 30 сентября? Неужели каждую субботу все так веселятся всю ночь. Правда мы вспомнили, что и в ночь с пятницы на субботу ночью тоже было несколько шумно на улицах, а жили мы хоть и в центре, но все же в некотором удалении от виа Рома и Макуеда.
Пока шли по виа Кавур, почувствовали некое праздничное оживление. Была суббота, 30 сентября - может это какой-то местный праздник, но на углу с виа Рома бурлили уже толпы народа, а вблизи театра Массимо и вовсе было не протолкнуться. Концерт начинался в 20-30 и мы приехали больше, чем за час, чтобы купить билеты и немного прогуляться, но поначалу у нас не получилось сделать, ни первого, ни второго.
Фото здания театра Массимо у меня есть из декабрьской встречи с ним 2016 года.
Вокруг театра плотными группами стояла молодежь, за их головами не было видно даже цокольного этажа здания, где как мы предполагали, могла находиться касса. И мы пошли обходить здание театра по часовой стрелке, начиная с левой стороны фасада. То есть если стоять лицом к центральному входу, мы пошли налево.
Подробности нижней части фасада по-прежнему рассмотреть было непросто и мы долго шли по периметру ограждения театра. Наконец, с другой стороны увидели какой-то вход и ринулись к нему, в надежде, что это и касса касса театра. Но оказалось, что это служебный вход и мы даже увидели идущих на концерт участников оркестра. Нам пояснили, что касса находится ровно с другой стороны, как раз там, откуда мы начали свой поход по периметру...
Я настолько устала к этому времени и от утренних впечатлений, и от длительной ходьбы - мои больные ног даже не просили, а вопили о пощаде. Я села на скамью почти напротив центрального входа и сказала, что не в силах больше никуда идти.И моя спутница жертвенно предложила, что сходит одна, чтобы купить билеты, если они есть. Мы договорились, что цены она будет выбирать в пределах разумного, а до этого я видела на сайте театра билеты за 20 евро. Договорились, что дороже 30-40 евро она покупать не будет.
Спутница ушла, я довольно долго просидела на скамье в ожидании и наконец она вернулась с заговорческим видом. Билеты, которые она купила, стоили ... 10 евро. Правда я заподозрила, что они могут быть на самую верхотуру, что впоследствии и подтвердилось. Но там такая красота, что мы не очень-то и расстроились. Ведь главное - мы попали в театр Массимо, знаменитый в том числе и тем, что в нем снимали немалую часть культового фильма "Крестный отец".
К сожалению, у меня нет красивого фото его великолепной лестницы - я не брала с собой переполненный планшет, а спутница до сих пор мне не прислала свои фотографии оттуда, поэтому сразу виды фойе и зала из интернета.
Но когда мы поднялись на свой последний уровень - к счастью, туда идет лифт, то увидели вблизи прекрасный купол
Зал представал во всем великолепии, правда это фото снизу, а мы видели его сильно сверху
Если бы мы пошли за билетами вместе, то скорее всего сообразили бы, что по таким дешевым билетам и места будут соответственные, а значит купили за 20-30 евро и видели бы сцену ближе, и не так фрагментарно. Но зазвучала музыка Шопена, акустика там замечательная, и мы все простили себе и обстоятельствам.
Слушали мы Аndante spiniato op.22 и Концерт Ми-минор Шопена в прекрасном исполнении пианиста в сопровождении оркеcтра театра. Cолист Lukas Geniusas прекрасно исполнял Шопена - мягко, лирично, с большим чувством. Мы не уставали радоваться, что попали на такой замечательный концерт. И я для себя решила, что когда он будет выступать в Санкт-Петербурге - а этот пианист учился в Московской консерватории, то я обязательно схожу на его концерт. И представьте, что через месяц он действительно давал концерт в нашей Филармонии, но именно в этот вечер я была беспросветно занята...
Во втором отделении звучал Моцарт в исполнении оркестра - это была Симфония 36, До-мажор, "Linz". Как только она зазвучала, мы со спутницей переглянулись - представьте, Моцарт звучал необычно, думали что впечатление улучшится, но нет - Моцарт исполнялся... заунывно! Я долго не могла подобрать нужного слова, но это было именно так. Когда я уже дома прослушала запись того же произведения в исполнении венского оркестра, то все встало на свои места.
Так что не все было так однозначно хорошо на этом концерте. Но все равно, покидая зал, мы радовались, что побывали в знаменитом театре с красивейшим залом.
Но как оказалась, рано радовались - спуск с самого высокого уровня театра был отнюдь не на лифте, а пешком... Нелегко давались мне ступени с моим остеартрозом 111 степени. Но был и приятный бонус - мы шли а череде прекрасных слушателей. Это были дамы в вечерних платьях и мужчины в смокингах, сверкали украшения, в том числе и бриллианты. Лица были такими красивыми, не побоюсь даже избитого слова одухотворенными, что идти в такой веренице медленно можно было считать за честь.
А дальше очень крутая лестница на улице и вновь бурлящая толпа у театра и на площади Верди. За ней жаже не просматривалась виа Макуеда, так все было заполнено веселящимся народом, хотя из веселящего вокруг продавали только мороженое.
Мы решили обратно пойти по виа Рома до собора Сан Доменико и шли также все время в плотной толпе. Наконец решили спросить, что за праздник отмечался в этот вечер - днем таких скоплений людей я не наблюдала. Зашли в одно кафе, кстати почти безлюдное, купить с собой каноли и спросили у продавца. Он на вопрос о том, какой сегодня праздник ответил - суббота!!! Если так отмечают в Палермо один из выходных дней, то как же они отмечают праздники большие?!
К нашему отелю от собора
мы шли правда уже не в толпе, но тоже было немало веселых молодых и не очень молодых людей и многие что-то кричали громко друг другу. А всю ночь почти до утра по улицам разъезжали различные транспортные средства с гомонящей молодежью.
Может кто-то из форумчан знает, что же все-таки отмечает молодежь Палермо 30 сентября? Неужели каждую субботу все так веселятся всю ночь. Правда мы вспомнили, что и в ночь с пятницы на субботу ночью тоже было несколько шумно на улицах, а жили мы хоть и в центре, но все же в некотором удалении от виа Рома и Макуеда.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
litmenu! С Новым Вас годом!Новых путешествий и впечатлений! Очень "вкусно" Вы пишете, но я часто бываю в Италии и понимаю такие сюжеты. Часто сталкивалась с такой картиной в Венеции, когда сворачиваешь с туристических троп и попадаешь в страшненькие уголки! Но все равно люблю Италию во всем ее разнообразии. С нетерпением жду продолжения Вашего рассказа.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
После такого насыщенного субботнего дня мы с моей спутницей решили, что надо несколько притормозить с осмотром достопримечательностей и провести воскресный день на море, тем более, что и погода стояла очень солнечная. И не на пляжи Монделло мы решили на сей раз направить стопы, а в обратном направлении - поехать в Чефалу.
Чефалу - небольшой городок в 70 км от Палермо, куда удобнее всего доехать электричкой. При подготовке дома вариант поездки в Чефалу был запасным и больше рассматривался на предмет осмотра его Кафедрального собора и еще пары достопримечательностей. Поскольку город небольшой, то уже в Палермо, за ночным чаем после похода в театр было скоропалительно решено, что мы успеем за один день и посмотреть там указанное и накупаться в море. И это, в принципе было бы достижимо, если бы не воскресный день, наша усталость от супернасыщенного предыдущего дня, не лень с утра, когда мы просто элементарно долго не могли проснуться после шумной ночи под окнами нашего отеля.
Но самое главное, к этой поездке не было проведено четкой подготовки с подбором удобной электрички, просто смутно помнилось, что ходят они часто, чуть ли не каждые полчаса. ЩАААА-С, как говорят у нас. Не надо было переносить логику нашей ржд, с ее политикой увеличения числа электричек в выходные дни на традиции итальянских железных дорог.
Чефалу - небольшой городок в 70 км от Палермо, куда удобнее всего доехать электричкой. При подготовке дома вариант поездки в Чефалу был запасным и больше рассматривался на предмет осмотра его Кафедрального собора и еще пары достопримечательностей. Поскольку город небольшой, то уже в Палермо, за ночным чаем после похода в театр было скоропалительно решено, что мы успеем за один день и посмотреть там указанное и накупаться в море. И это, в принципе было бы достижимо, если бы не воскресный день, наша усталость от супернасыщенного предыдущего дня, не лень с утра, когда мы просто элементарно долго не могли проснуться после шумной ночи под окнами нашего отеля.
Но самое главное, к этой поездке не было проведено четкой подготовки с подбором удобной электрички, просто смутно помнилось, что ходят они часто, чуть ли не каждые полчаса. ЩАААА-С, как говорят у нас. Не надо было переносить логику нашей ржд, с ее политикой увеличения числа электричек в выходные дни на традиции итальянских железных дорог.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Очень интересно! Мы тоже планируем пребывание в Чефалу, но перед Палермо.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Наступило воскресенье, планов на Чефалу было громадье, а мы все никак не могли раскачаться на выход из отеля - то с трудом просыпались после шумной ночи под окнами, то медленно завтракали с соседями по отелю в общей гостиной. В этой неспешности у меня еще и не открылся интернет на планшете - я хотела проверить расписание, спутница моя его вроде бы открыла и сказала, что там вроде бы много электричек. Наконец, мы вышли и отправились на вокзал пешком.
Большим плюсом этого отеля была близость не только ко всем достопримечательностям, но и к вокзалу, от которого мы планировали стартовать в день отъезда в аэропорт. А в этот день мы двинулись пешком, чтобы сесть на электричку.
5 минут и мы на солнечной площади Марина - piazza Marina c ее прекрасным блошиным рынком.
Но нам было не до красот и редкостей антиквариата, мы повернули на виа Аллоре
Это очень интересная улочка, я потом еще несколько раз по ней проходила и всегда с интересом рассматривала здания на ней. И не только здания.
Это площадь Революцьоне и необычный памятник на ней
Влево уходит в нужную нам сторону виа Гарибальди и мы по ней идем в сторону вокзала.
По этой улице доходим до перекрестка с виа Милано, 30 метров и мы на виа Рома, откуда уже виден центральный вокзал Палермо. В целом от отеля до вокзала у нас было 20 минут неспешным шагом.
Все очень узнаваемо после домашней подготовки с желтым человечком гугла - справа на площади остановка автобусов в аэропорт. Мы здесь предусмотрительно познакомились с расписанием - начиная с 5 утра каждые полчаса ( или каждые 20 минут?) они отправляются в аэропорт и билеты можно купить у водителя за 6 евро. Если бы мы были так предусмотрительны с расписанием электричек...
Вот и оно в здании вокзала рядом с кассами. Но что это - время 11 часов утра, а ближайшая электричка в Чефалу в ... 14 часов?!!
Правда есть там еще какой-то поезд из Милана в ту сторону, но в кассе нам поясняют, что на него билеты не продают. Упс...
Мы еще долго спорим между собой о корректировке планов. На звуки русской речи подходит молодая пара из Украины - они как раз приехали из Чефалу и подтверждают, что по воскресеньям электрички туда и оттуда ходят с очень большим интервалом в отличие от будних дней, когда электричек действительно гораздо больше. Мы им рассказываем, что можно удачно посмотреть за 1 день в Палермо, а сами, не солоно хлебавши, идем искать автовокзал, откуда на автобусе можно вроде бы добраться до Чефалу.
Автовокзал где-то рядом, но кругом только пути железнодорожные и опять на звуки русской речи подтягиваются наши соотечественники. Очень приятная женщина из Москвы показывает нам в какую сторону надо двигаться, чтобы найти автобусную станцию. Они с подругой неделю жили в Палермо, но на автобусах поездили по всему острову Сицилия. Приятно с ними пообщались, обсудили пристрастия каждого - мне ближе барокко, им - памятники античности. В этот день они уже улетали в Москву, но в ожидании транспорта одна из них взялась даже нас проводить до автобусной станции.
Но придя туда мы узнали, что автобусы в Чефалу отходят не от нее, а от другой платформы. Мы пошли искать автобусы Россо и нашли их табличку, на которой по итальянски было что-то написано, но абсолютно непонятно. Подошел какой-то парень, мы на ломаном английском спросили у него про нужный автобус, он что-то долго говорил по итальянски, потом и вовсе стал обращаться не к нам, а к какому мужчине, который оказался его земляком. Из их темпераментного разговора мы поняли, что оба они из Бразилии. Больше никого на этой пустынной платформе в этот уже послеполуденный час не наблюдалось.
Но раз автобус нужной компании там стоял, мы решили подождать водителя и спросить его. Было уже 12.30, стало жарко, навес на платформой позволял хотя бы не стоять на солнцепеке, а вот ни одной скамьи на расстоянии ближайших 300 метров не наблюдалось. Пришлось присесть где получилось.
Еще полчаса мы провели просто в ожидании и с перекусом из своих запасов. В 13 часов я пошла читать уже все таблички на этих платформах и наконец разобралась в нескольких рядах цифр и многочисленных сокращениях малопонятных слов на итальянском - во все направления много автобусов шли в будние дни, и всего 1-2 по субботам и воскресеньям. В нужном нам направлении автобус в этот день отправлялся в ... 20 часов.
Внимание!!!
Специально для тех, кто поедет из Палермо в Чефалу - внимательно и лучше заранее изучайте расписание электричек и если нужно, автобусов по дням недели и не повторяйте наших ошибок!
Ну а мы вернулись на вокзал, где после покупки билетов на электричку, захода в туалет ( кстати платный), времени у нас уже оставалось немного и вскоре мы загрузились в нужную нам электричку. Уф, наконец-то - прошло 3 (!!!) часа пока мы дождались этого момента.
Такой вот форс-мажор мы сами себе устроили с утра в этот день. Безумно жалко было потерянного зря времени, тем более, что это был предпоследний день нашего пребывания в Палермо.
Работа над ошибками.
Только дома до меня дошло, что там на нас нашло умопомрачение. Рядом с вокзалом находится вилла Джулия - знаменитый парк и мы могли бы очень комфортно провести там время. В другую сторону от вокзала там расположен еще более знаменитый рынок Балларо, на котором я так и не побывала. И наконец, в 15 минутах ходьбы там находится знаменитая картинная галерея в палаццо Абателис. Правда в нее я хотела отправиться на следующий день, совершенно забыв, что это будет понедельник...
Итак только в 14 часов мы стартовали в Чефалу, понимая, что оказавшись там в 15 часов, мы мало на что сможем рассчитывать. Но все же успели основное - собор и море.
Большим плюсом этого отеля была близость не только ко всем достопримечательностям, но и к вокзалу, от которого мы планировали стартовать в день отъезда в аэропорт. А в этот день мы двинулись пешком, чтобы сесть на электричку.
5 минут и мы на солнечной площади Марина - piazza Marina c ее прекрасным блошиным рынком.
Но нам было не до красот и редкостей антиквариата, мы повернули на виа Аллоре
Это очень интересная улочка, я потом еще несколько раз по ней проходила и всегда с интересом рассматривала здания на ней. И не только здания.
Это площадь Революцьоне и необычный памятник на ней
Влево уходит в нужную нам сторону виа Гарибальди и мы по ней идем в сторону вокзала.
По этой улице доходим до перекрестка с виа Милано, 30 метров и мы на виа Рома, откуда уже виден центральный вокзал Палермо. В целом от отеля до вокзала у нас было 20 минут неспешным шагом.
Все очень узнаваемо после домашней подготовки с желтым человечком гугла - справа на площади остановка автобусов в аэропорт. Мы здесь предусмотрительно познакомились с расписанием - начиная с 5 утра каждые полчаса ( или каждые 20 минут?) они отправляются в аэропорт и билеты можно купить у водителя за 6 евро. Если бы мы были так предусмотрительны с расписанием электричек...
Вот и оно в здании вокзала рядом с кассами. Но что это - время 11 часов утра, а ближайшая электричка в Чефалу в ... 14 часов?!!
Правда есть там еще какой-то поезд из Милана в ту сторону, но в кассе нам поясняют, что на него билеты не продают. Упс...
Мы еще долго спорим между собой о корректировке планов. На звуки русской речи подходит молодая пара из Украины - они как раз приехали из Чефалу и подтверждают, что по воскресеньям электрички туда и оттуда ходят с очень большим интервалом в отличие от будних дней, когда электричек действительно гораздо больше. Мы им рассказываем, что можно удачно посмотреть за 1 день в Палермо, а сами, не солоно хлебавши, идем искать автовокзал, откуда на автобусе можно вроде бы добраться до Чефалу.
Автовокзал где-то рядом, но кругом только пути железнодорожные и опять на звуки русской речи подтягиваются наши соотечественники. Очень приятная женщина из Москвы показывает нам в какую сторону надо двигаться, чтобы найти автобусную станцию. Они с подругой неделю жили в Палермо, но на автобусах поездили по всему острову Сицилия. Приятно с ними пообщались, обсудили пристрастия каждого - мне ближе барокко, им - памятники античности. В этот день они уже улетали в Москву, но в ожидании транспорта одна из них взялась даже нас проводить до автобусной станции.
Но придя туда мы узнали, что автобусы в Чефалу отходят не от нее, а от другой платформы. Мы пошли искать автобусы Россо и нашли их табличку, на которой по итальянски было что-то написано, но абсолютно непонятно. Подошел какой-то парень, мы на ломаном английском спросили у него про нужный автобус, он что-то долго говорил по итальянски, потом и вовсе стал обращаться не к нам, а к какому мужчине, который оказался его земляком. Из их темпераментного разговора мы поняли, что оба они из Бразилии. Больше никого на этой пустынной платформе в этот уже послеполуденный час не наблюдалось.
Но раз автобус нужной компании там стоял, мы решили подождать водителя и спросить его. Было уже 12.30, стало жарко, навес на платформой позволял хотя бы не стоять на солнцепеке, а вот ни одной скамьи на расстоянии ближайших 300 метров не наблюдалось. Пришлось присесть где получилось.
Еще полчаса мы провели просто в ожидании и с перекусом из своих запасов. В 13 часов я пошла читать уже все таблички на этих платформах и наконец разобралась в нескольких рядах цифр и многочисленных сокращениях малопонятных слов на итальянском - во все направления много автобусов шли в будние дни, и всего 1-2 по субботам и воскресеньям. В нужном нам направлении автобус в этот день отправлялся в ... 20 часов.
Внимание!!!
Специально для тех, кто поедет из Палермо в Чефалу - внимательно и лучше заранее изучайте расписание электричек и если нужно, автобусов по дням недели и не повторяйте наших ошибок!
Ну а мы вернулись на вокзал, где после покупки билетов на электричку, захода в туалет ( кстати платный), времени у нас уже оставалось немного и вскоре мы загрузились в нужную нам электричку. Уф, наконец-то - прошло 3 (!!!) часа пока мы дождались этого момента.
Такой вот форс-мажор мы сами себе устроили с утра в этот день. Безумно жалко было потерянного зря времени, тем более, что это был предпоследний день нашего пребывания в Палермо.
Работа над ошибками.
Только дома до меня дошло, что там на нас нашло умопомрачение. Рядом с вокзалом находится вилла Джулия - знаменитый парк и мы могли бы очень комфортно провести там время. В другую сторону от вокзала там расположен еще более знаменитый рынок Балларо, на котором я так и не побывала. И наконец, в 15 минутах ходьбы там находится знаменитая картинная галерея в палаццо Абателис. Правда в нее я хотела отправиться на следующий день, совершенно забыв, что это будет понедельник...
Итак только в 14 часов мы стартовали в Чефалу, понимая, что оказавшись там в 15 часов, мы мало на что сможем рассчитывать. Но все же успели основное - собор и море.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Ваш рассказ - неиссякаемый источник полезных советов! Мы как раз планировали обратную последовательность. Из Мессины в Чефалу, а от туда в Палермо. В мои планы даже и не входило изучение расписания поездов, но теперь я поняла. что ошибалась. Начинаю работу над ошибками!
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
viktorina, я буду очень рада, если мои советы Вам пригодятся. В самостоятельных поездках главное - хорошо подготовиться, а также иметь запасные варианты прогулок на случай непредвиденных обстоятельств.
В собственное оправдание могу только сказать, что это был не первый день нашего путешествия - внимание притупилось, накопилась усталость, наступила фаза расслабления и мозг перестал быстро реагировать на непредвиденные ситуации. И еще, такой же вот нужный для меня отчет Агафы, я читала задолго до поездки, а уже в Палермо не нашла времени, чтобы его внимательно перечитать - все свободное от прогулок время отдавала написаю писем родным и знакомым. А найти его надо было, хотя что уж тут размахивать кулаками после драки.
Тем не менее, мы все-таки ехали в Чефалу, за окном электрички были просто великолепные пейзажи - дорога все время идет параллельно береговой линии. Настроение поднималось, желание увидеть знаменитый собор не улетучилось, поэтому в первую очередь решили направиться туда.
От вокзала до Кафедрального собора совсем недалеко и мы даже не плутали в его поисках. Вот что значит правильный настрой и недостаток времени. Но проявился еще и недостаток места на планшете, поэтому из экономии сделала в Чефалу всего несколько снимков.
Поднявшись по высоким ступеням, порадовались красивейшим аркам.
Портик составляют 3 арки, по бокам они заостренные, их поддерживают четыре колонны. Особенно привлекает Королевская дверь – Порта Регум, которая красивейшим образом декорирована фресками.
И вот мы, наконец, под его сводами.
Справка.
Собор Преображения Господня — кафедральный собор епархии Чефалу (митрополия Палермо, Сицилия), основанный Рожером II. Важнейший памятник арабо-норманнского стиля на Сицилии, сохранивший в основном свой внешний и внутренний вид XII-XIII веков. Содержит известные византийские мозаики XII века. 3 июля 2015 года внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
Возведение собора начиналось в 1131 году, а мозаика апсиды выполнена в 1145-ом. Потом здесь разместили королевские саркофаги для Роджера II и его королевы, но некоторое время храм был в очень сложном состоянии (1172 – 1215 годы), а саркофаги королей переместили в Палермский Кафедральный собор. Позже строительные работы вновь начались, и к 1240 году завершили фасад.
Форма собора изнутри напоминает латинский крест – в центре размещен неф с двумя ответвлениями по бокам, которые разделены галереей античных колон, 14 из которых – это розовый гранит, а две – зеленый римский мрамор.
Для украшения собора Роджером II были приглашены мастера из Константинополя, применившие византийское искусство мозаичного убранства к нормандскому строению. Особенного внимания заслуживают мозаики, изображающие Христа Пантократора и Деву Марию. Авторы путеводителей утверждают, что они являются лучшими византийскими мозаиками во всей Италии.
Справка.
В центре апсиды огромная мозаика Христа Пантократора (Вседержителя). Пальцы правой руки Спасителя сложены для благословения, в левой руке Он держит Евангелие, открытое на стихе: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12), написанном на латинском и греческом языках.
Посидев в соборе, переведя дыхание после забега по улицам Чефалу и подробно по возможности, рассмотрев детали апсиды, мы успели посмотреть и некоторые другие особенности этого храма.
Внимание привлекают и надгробные памятники, античные саркофаги, а также средневековая гробница и сам склеп епископа Кастелли (XVIII век). Необычайная купель XII века из монолитного камня притягивает украшением из 4-х скульптур, на которых изображены маленькие львы.
Как ни жаль нам было покидать собор, но хотелось еще зайти в соседний внутренний дворик с уникальными колоннами. Вход туда 3 евро - дают краткое описание, в том числе на русском языке, надо подняться по высокой лестнице и вы у цели.
В настоящее время прямоугольник клуатра обрамлен двойными колоннами, но увидеть пока можно лишь две стороны. Колонны третьей стороны клуатра "демонтированы " (есть надежда, что на реставрации и вернутся ?). Колонны четвертой стороны, как сказано в описании, "утрачены". В одном из уголков дворика должен быть фонтан. Но, несмотря на все сказанное, клуатр хорошо смотрится в целом на фоне собора и в деталях - если рассматривать капители колонн, которые кратко описаны на схеме.
Все, больше времени на достопримечательности у нас не было - шел уже четвертый час пополудни. И нас ждало море. Нет, не так - МОООООРЕ!!! И оно нас дождалось и мы его.
В собственное оправдание могу только сказать, что это был не первый день нашего путешествия - внимание притупилось, накопилась усталость, наступила фаза расслабления и мозг перестал быстро реагировать на непредвиденные ситуации. И еще, такой же вот нужный для меня отчет Агафы, я читала задолго до поездки, а уже в Палермо не нашла времени, чтобы его внимательно перечитать - все свободное от прогулок время отдавала написаю писем родным и знакомым. А найти его надо было, хотя что уж тут размахивать кулаками после драки.
Тем не менее, мы все-таки ехали в Чефалу, за окном электрички были просто великолепные пейзажи - дорога все время идет параллельно береговой линии. Настроение поднималось, желание увидеть знаменитый собор не улетучилось, поэтому в первую очередь решили направиться туда.
От вокзала до Кафедрального собора совсем недалеко и мы даже не плутали в его поисках. Вот что значит правильный настрой и недостаток времени. Но проявился еще и недостаток места на планшете, поэтому из экономии сделала в Чефалу всего несколько снимков.
Поднявшись по высоким ступеням, порадовались красивейшим аркам.
Портик составляют 3 арки, по бокам они заостренные, их поддерживают четыре колонны. Особенно привлекает Королевская дверь – Порта Регум, которая красивейшим образом декорирована фресками.
И вот мы, наконец, под его сводами.
Справка.
Собор Преображения Господня — кафедральный собор епархии Чефалу (митрополия Палермо, Сицилия), основанный Рожером II. Важнейший памятник арабо-норманнского стиля на Сицилии, сохранивший в основном свой внешний и внутренний вид XII-XIII веков. Содержит известные византийские мозаики XII века. 3 июля 2015 года внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
Возведение собора начиналось в 1131 году, а мозаика апсиды выполнена в 1145-ом. Потом здесь разместили королевские саркофаги для Роджера II и его королевы, но некоторое время храм был в очень сложном состоянии (1172 – 1215 годы), а саркофаги королей переместили в Палермский Кафедральный собор. Позже строительные работы вновь начались, и к 1240 году завершили фасад.
Форма собора изнутри напоминает латинский крест – в центре размещен неф с двумя ответвлениями по бокам, которые разделены галереей античных колон, 14 из которых – это розовый гранит, а две – зеленый римский мрамор.
Для украшения собора Роджером II были приглашены мастера из Константинополя, применившие византийское искусство мозаичного убранства к нормандскому строению. Особенного внимания заслуживают мозаики, изображающие Христа Пантократора и Деву Марию. Авторы путеводителей утверждают, что они являются лучшими византийскими мозаиками во всей Италии.
Справка.
В центре апсиды огромная мозаика Христа Пантократора (Вседержителя). Пальцы правой руки Спасителя сложены для благословения, в левой руке Он держит Евангелие, открытое на стихе: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12), написанном на латинском и греческом языках.
Посидев в соборе, переведя дыхание после забега по улицам Чефалу и подробно по возможности, рассмотрев детали апсиды, мы успели посмотреть и некоторые другие особенности этого храма.
Внимание привлекают и надгробные памятники, античные саркофаги, а также средневековая гробница и сам склеп епископа Кастелли (XVIII век). Необычайная купель XII века из монолитного камня притягивает украшением из 4-х скульптур, на которых изображены маленькие львы.
Как ни жаль нам было покидать собор, но хотелось еще зайти в соседний внутренний дворик с уникальными колоннами. Вход туда 3 евро - дают краткое описание, в том числе на русском языке, надо подняться по высокой лестнице и вы у цели.
В настоящее время прямоугольник клуатра обрамлен двойными колоннами, но увидеть пока можно лишь две стороны. Колонны третьей стороны клуатра "демонтированы " (есть надежда, что на реставрации и вернутся ?). Колонны четвертой стороны, как сказано в описании, "утрачены". В одном из уголков дворика должен быть фонтан. Но, несмотря на все сказанное, клуатр хорошо смотрится в целом на фоне собора и в деталях - если рассматривать капители колонн, которые кратко описаны на схеме.
Все, больше времени на достопримечательности у нас не было - шел уже четвертый час пополудни. И нас ждало море. Нет, не так - МОООООРЕ!!! И оно нас дождалось и мы его.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Таким вот мы увидели море в Чефалу 1 октября уже в пятом часу вечера.
Поисками кабинки нам заморачиваться было просто некогда, да и приемы переодевания были уже хорошо отработаны. Главное - длинная юбка, которая позволяет без проблем натянуть купальник снизу, затем она понимается до уровня сарафана и процедура завершается уже сверху.
Пара минут и вот она водичка - теплая, чистая.
Покидать воды Тирренского моря никак не хотелось, тем более, что можно было любоваться такими видами.
Правильнее сказать, что этот вид сквозь близлежащих отдыхающих на старый город. Но вставать и искать ракурс не хотелось, да и кадров можно было сделать только парочку - даже после изрядного прореживания предыдущих снимков планшет давал добро только на 2-3 снимка.
Перестала этим заморачиваться и несколько раз успела сбегать поплавать - вода была градуса 24 и примерно столько или чуть больше температура воздуха,так что время на пляже Чефалу хоть и было ограничено, но провели мы его очень душевно. Но прощаться с ним пришлось и вид был очень запоминающийся.
Ну а дальше дорога на вокзал - по другому маршруту, но с уже понятной логистикой. Сначала перпендикулярно морю, потом параллельно ему и мы у цели. Билеты у нас были на руках и мы спокойно стали ожидать прибытия электрички в Палермо. Но как оказалось расслабились мы рано - нас ждали целых 3 приключеньица.
Поисками кабинки нам заморачиваться было просто некогда, да и приемы переодевания были уже хорошо отработаны. Главное - длинная юбка, которая позволяет без проблем натянуть купальник снизу, затем она понимается до уровня сарафана и процедура завершается уже сверху.
Пара минут и вот она водичка - теплая, чистая.
Покидать воды Тирренского моря никак не хотелось, тем более, что можно было любоваться такими видами.
Правильнее сказать, что этот вид сквозь близлежащих отдыхающих на старый город. Но вставать и искать ракурс не хотелось, да и кадров можно было сделать только парочку - даже после изрядного прореживания предыдущих снимков планшет давал добро только на 2-3 снимка.
Перестала этим заморачиваться и несколько раз успела сбегать поплавать - вода была градуса 24 и примерно столько или чуть больше температура воздуха,так что время на пляже Чефалу хоть и было ограничено, но провели мы его очень душевно. Но прощаться с ним пришлось и вид был очень запоминающийся.
Ну а дальше дорога на вокзал - по другому маршруту, но с уже понятной логистикой. Сначала перпендикулярно морю, потом параллельно ему и мы у цели. Билеты у нас были на руках и мы спокойно стали ожидать прибытия электрички в Палермо. Но как оказалось расслабились мы рано - нас ждали целых 3 приключеньица.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Первое приключение состояло в повторе известной задорновской байки про два 9-х вагона. Только в нашем случае был один номер платформы на 2 поезда в противоположных направлениях.
Я сначала и внимания не обратила, что на наш поезд в Палермо на табло указан тот же номер пути, что и в обратную сторону. Это увидела моя спутница и я ее поначалу даже успокоила, что может быть это номер платформы, а пути будут разные.
Время прибытия поездов приближалось, а было оно минута в минуту одинаковое, и уже народ начал массово беспокоиться. В кассу мы не обращались, но тоже поддались всеобщему беспокойству и пару раз за общей масой перешли от одного пути к другому, при этом надо было переходить через рельсы.
Стало понятно, что тот поезд, что придет чуть раньше и займет указанный на электронном табло путь. Как в известной байке - кто первым встал, того и тапки.
И тут показался поезд в обратном направлении от Палермо, а направлявшаяся часть пассажиров в нашу сторону как раз находилась на этой стороне. И все массово начали перебегать на другую платформу, так как приближающийся поезд ее точно закрыл бы...
Пришлось и нам ринуться за всеми и хорошо, что мы были налегке. Но ведь были среди пассажиров и те, кто хотел покинуть Чефалу с чемоданами, видимо завершив там свой отдых... Вот им было не позавидовать, как и семьям с многочисленными детьми.
Но те, кто это сделал, все-таки оказались в выигрыше - нам по крайней мере не пришлось метаться перед перекрывающим путь поезду, чтобы попасть к нужному составу, который в это время тоже прибыл на неуказанный на табло путь. Но как только он туда прибыл, цифра на табло все-таки изменилась на правильную...
Мы со спутницей сели в вагон и с облегчением вдохнули, а на платформе вэ то время ругались те, кто видимо часть семьи оставил на другой стороне. Но тут ненужный нам состав тронулся, взволнованные пассажиры нашего поезда бросились через освободившийся путь к вожделенным вагонам и вскоре мы все-таки отправились с некоторым опозданием, но все-таки в сторону Палермо.
Все это мне еще напомнило ситуации, когда в советское время на узловых станциях практически всегда товарные вагоны перегораживали пути, где стояли электрички и людям туда надо было добираться с риском для жизни либо через стыки между вагонами, либо вообще под вагонами. Пару раз с таким столкнулась в подмосковной Шатуре и неприятные ощущения остались на всю жизнь.
Но в вагоне было тепло, светло, правда а окном уже сгустилась тьма и не было видно той замечательной картины, которую мы наблюдали по пути в Чефалу. Мы со спутницей успокоились, уже весело смеялись над тем, как мы со всеми вместе бегали с одной платформы на другую. Но веселились мы снова рано - на пороге было второе приключеньице.
В вагон вошли контролеры, но мы были с билетами, купленными туда и обратно, и конечно, как были уверены, провалидированными. Щааас, как говорят у нас.
Все бывавшие в Италии знают, что там недостаточно купить билет на электричку - его надо обязательно прокомпостировать на валидаторе, установленном на платформе. Когда мы отправлялись в Чефалу, я лично провалидировала оба наших билета, показав спутнице как это надо делать. По пути обратно, она пошла прогуляться сначала без меня и вернувшись, гордо мне сообщила, что сама справилась с валидатором. Мне стало неловко ее проверять и за это мы чуть не поплатились.
Когда к нам подошли контролеры, она с улыбкой протянула им свой билет, молодой красивый итальянец тоже ей улыбался сначала, потом стал серьезнее и начал что-то спрашивать у нее сначала по-итальянски, потом перешел на английский. Но она никак не хотела вникнуть в ситуацию и продолжала с ним шутить. Я-то уже все поняла - билет у нее оказался каким-то образом все-таки без знаков валидации.
Я протянула ему свой билет, он удовлетворенно на нем расписался и вновь обратился к моей спутнице. Она что-то стала быстро ему говорить на английском, потом уже размахивая руками, перешла на русский, а я ей тихонько начала намекать, что пора готовить деньги на штраф.
И тут, о чудо - он вновь попросил мой билет, еще раз внимательно его посмотрел и спросил - а она с вами?. Я закивала, даже внезапно заговорила на чистом английском и он, наконец, кивнув, правда уже без улыбки, оставил нас в покое... Облегченно вздохнули не только мы, но и окружающие нас люди, так как было понятно, что моя спутница без боя не сдастся и будет спорить, что билет она все-таки провалидировала.
Так что и второе приключеньице закончилось благополучно, что совсем нетипично для Италии.Обычно штрафы в таком случае контролеры требуют оплатить неукоснительно.
Я сначала и внимания не обратила, что на наш поезд в Палермо на табло указан тот же номер пути, что и в обратную сторону. Это увидела моя спутница и я ее поначалу даже успокоила, что может быть это номер платформы, а пути будут разные.
Время прибытия поездов приближалось, а было оно минута в минуту одинаковое, и уже народ начал массово беспокоиться. В кассу мы не обращались, но тоже поддались всеобщему беспокойству и пару раз за общей масой перешли от одного пути к другому, при этом надо было переходить через рельсы.
Стало понятно, что тот поезд, что придет чуть раньше и займет указанный на электронном табло путь. Как в известной байке - кто первым встал, того и тапки.
И тут показался поезд в обратном направлении от Палермо, а направлявшаяся часть пассажиров в нашу сторону как раз находилась на этой стороне. И все массово начали перебегать на другую платформу, так как приближающийся поезд ее точно закрыл бы...
Пришлось и нам ринуться за всеми и хорошо, что мы были налегке. Но ведь были среди пассажиров и те, кто хотел покинуть Чефалу с чемоданами, видимо завершив там свой отдых... Вот им было не позавидовать, как и семьям с многочисленными детьми.
Но те, кто это сделал, все-таки оказались в выигрыше - нам по крайней мере не пришлось метаться перед перекрывающим путь поезду, чтобы попасть к нужному составу, который в это время тоже прибыл на неуказанный на табло путь. Но как только он туда прибыл, цифра на табло все-таки изменилась на правильную...
Мы со спутницей сели в вагон и с облегчением вдохнули, а на платформе вэ то время ругались те, кто видимо часть семьи оставил на другой стороне. Но тут ненужный нам состав тронулся, взволнованные пассажиры нашего поезда бросились через освободившийся путь к вожделенным вагонам и вскоре мы все-таки отправились с некоторым опозданием, но все-таки в сторону Палермо.
Все это мне еще напомнило ситуации, когда в советское время на узловых станциях практически всегда товарные вагоны перегораживали пути, где стояли электрички и людям туда надо было добираться с риском для жизни либо через стыки между вагонами, либо вообще под вагонами. Пару раз с таким столкнулась в подмосковной Шатуре и неприятные ощущения остались на всю жизнь.
Но в вагоне было тепло, светло, правда а окном уже сгустилась тьма и не было видно той замечательной картины, которую мы наблюдали по пути в Чефалу. Мы со спутницей успокоились, уже весело смеялись над тем, как мы со всеми вместе бегали с одной платформы на другую. Но веселились мы снова рано - на пороге было второе приключеньице.
В вагон вошли контролеры, но мы были с билетами, купленными туда и обратно, и конечно, как были уверены, провалидированными. Щааас, как говорят у нас.
Все бывавшие в Италии знают, что там недостаточно купить билет на электричку - его надо обязательно прокомпостировать на валидаторе, установленном на платформе. Когда мы отправлялись в Чефалу, я лично провалидировала оба наших билета, показав спутнице как это надо делать. По пути обратно, она пошла прогуляться сначала без меня и вернувшись, гордо мне сообщила, что сама справилась с валидатором. Мне стало неловко ее проверять и за это мы чуть не поплатились.
Когда к нам подошли контролеры, она с улыбкой протянула им свой билет, молодой красивый итальянец тоже ей улыбался сначала, потом стал серьезнее и начал что-то спрашивать у нее сначала по-итальянски, потом перешел на английский. Но она никак не хотела вникнуть в ситуацию и продолжала с ним шутить. Я-то уже все поняла - билет у нее оказался каким-то образом все-таки без знаков валидации.
Я протянула ему свой билет, он удовлетворенно на нем расписался и вновь обратился к моей спутнице. Она что-то стала быстро ему говорить на английском, потом уже размахивая руками, перешла на русский, а я ей тихонько начала намекать, что пора готовить деньги на штраф.
И тут, о чудо - он вновь попросил мой билет, еще раз внимательно его посмотрел и спросил - а она с вами?. Я закивала, даже внезапно заговорила на чистом английском и он, наконец, кивнув, правда уже без улыбки, оставил нас в покое... Облегченно вздохнули не только мы, но и окружающие нас люди, так как было понятно, что моя спутница без боя не сдастся и будет спорить, что билет она все-таки провалидировала.
Так что и второе приключеньице закончилось благополучно, что совсем нетипично для Италии.Обычно штрафы в таком случае контролеры требуют оплатить неукоснительно.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Ну и наконец третье, даже не приключение, а так - тень его.
Прибыли мы на вокзал Палермо после 20 часов, но в планах у нас было посещение магазина Карефур, чтобы закупить продукты домой, так как в Палермо у нас оставался последний день. Магазин этот был у нас по пути, утром мы проходили почти рядом с ним, когда пересекали пьяцца Марина, поэтому решили пойти и обратно тем же путем. Единственное, что нас волновало - мы не знали до которого часа он работает, тем более, что это было воскресенье.
При этом мы не учли еще одно обстоятельство - стало темно, а улицы в Палермо днем вечером отличаются друг от друга категорически. Нет, речь не идет о какой-то криминально обстановке, или о недостатке освещения. Просто даже в свете фонарей знакомые улицы кажутся совсем иными.
Нам бы от вокзала, пойдя по виа Рома лучше зайти в магазин Лидл, расположенный прямо на этой магистрали, но он находился намного дальше от отеля, чем Карефур, и мы решили двинуться к последнему.
От виа Рома опять пошли по виа Милано, потом уверенно по виа Гарибальди дошли до пьяцца револьцьоне,
на которой уже в мою душу начали закрадываться смутные сомнения. Но спутница уверенно шла вперед, рассматривать карту в неверном свете фонарей было и неохота и бессмысленно, и мы, понадеявшись на свою визуальную память, ринулись в первый попавшийся переулок.
В результате, мы пришли не на хорошо знакомую нам пьяцца Марина, а оказались на совершенно неизвестной нам пьяцца с большим красиво подсвеченным собором...
Это мы у себя в Санкт-Петербурге привыкли, что у нас почти все улицы пересекаются под прямым углом. Но тут вам, как говорится, не там. Площадь была незнакомая, не помогла и карта с мелким шрифтом - пришлось обращаться к помощи местного населения.
Два пожилых интеллигентных итальянца стали темпераментно нам обяснить, что это не пьяцца Марина, а пьяцца Санта Анна и нам лучше всего идти все-таки не по кривым переулкам к нужной нам площади, а к виа Рома. Мы же пытались их убедить, что нам нужен Карефур. Причем они говорили на итальянском, а мы на русском, так как английский они все равно не понимали.
Тогда они стали активно приглашать нас сесть за столик близлежащего кафе и обсудить географию этого места в более приятной обстановке, тем более, что я достала карту, на которой ничего абсолютно не было видно в тусклом свете фонарей.
Но русских дам с намеченной цели не собьешь - от кафе мы гордо отказались, но все-таки учли их пожелание в отношении более людной виа Рома. До нее добрались быстро, вместо гипотенузы к нужному магазину опять прошли по двум катетам улиц - кроме виа Рома часть пути проходила и виа Витторе Эммануэле, и вот он вожделенный Карефур. Хотя если бы мы сели за столик и в спокойной обстановке рассмотрели карту, то увидели бы, от этой площади виа Аллоро идет к столь нужной нам пьяцца Марина. При этом время в пути до нужной точки мы бы сократили, но сколько просидели бы за столиком еще неизвестно. А так...
Мы пришли к его дверям в 20.40, а он, как оказалось, в этот день работал до 20.30!!! Об этом нам поведал сидящий около входа бомж, причем так ловко нам все это показал на пальцах, что мы его поняли. А вот на самой двери расписания работы магазина не было вовсе... Как оказалось, оно было внутри!
Ну что сказать - это не самый сложный момент в нашей поездке, но как-то все-таки многовато было в этот день несостыковок и неувязок, поэтому, когда мы пришли в номер, моя железная кроватка размера кинг сайз мне показалась просто райским местом.
Отлежавшись и отмокнув в душе, уже за чаем я разобралась на планшете куда это мы зашли. Оказалось, что пьяцца святой Анны с одноименным храмом
совсем недалеко от нужного нам Карефура
Но тот факт, что мы хотя бы узнали в темное время площадь Революцьоне меня порадовал - на дневном и вечернем снимках она выглядит по разному, тем более, что вечером в кадр агафы ( а это ее фото) не попала статуя Гения.
Вот как все меняется в зависимости от времени дня и от ракурса съемки.
Прибыли мы на вокзал Палермо после 20 часов, но в планах у нас было посещение магазина Карефур, чтобы закупить продукты домой, так как в Палермо у нас оставался последний день. Магазин этот был у нас по пути, утром мы проходили почти рядом с ним, когда пересекали пьяцца Марина, поэтому решили пойти и обратно тем же путем. Единственное, что нас волновало - мы не знали до которого часа он работает, тем более, что это было воскресенье.
При этом мы не учли еще одно обстоятельство - стало темно, а улицы в Палермо днем вечером отличаются друг от друга категорически. Нет, речь не идет о какой-то криминально обстановке, или о недостатке освещения. Просто даже в свете фонарей знакомые улицы кажутся совсем иными.
Нам бы от вокзала, пойдя по виа Рома лучше зайти в магазин Лидл, расположенный прямо на этой магистрали, но он находился намного дальше от отеля, чем Карефур, и мы решили двинуться к последнему.
От виа Рома опять пошли по виа Милано, потом уверенно по виа Гарибальди дошли до пьяцца револьцьоне,
на которой уже в мою душу начали закрадываться смутные сомнения. Но спутница уверенно шла вперед, рассматривать карту в неверном свете фонарей было и неохота и бессмысленно, и мы, понадеявшись на свою визуальную память, ринулись в первый попавшийся переулок.
В результате, мы пришли не на хорошо знакомую нам пьяцца Марина, а оказались на совершенно неизвестной нам пьяцца с большим красиво подсвеченным собором...
Это мы у себя в Санкт-Петербурге привыкли, что у нас почти все улицы пересекаются под прямым углом. Но тут вам, как говорится, не там. Площадь была незнакомая, не помогла и карта с мелким шрифтом - пришлось обращаться к помощи местного населения.
Два пожилых интеллигентных итальянца стали темпераментно нам обяснить, что это не пьяцца Марина, а пьяцца Санта Анна и нам лучше всего идти все-таки не по кривым переулкам к нужной нам площади, а к виа Рома. Мы же пытались их убедить, что нам нужен Карефур. Причем они говорили на итальянском, а мы на русском, так как английский они все равно не понимали.
Тогда они стали активно приглашать нас сесть за столик близлежащего кафе и обсудить географию этого места в более приятной обстановке, тем более, что я достала карту, на которой ничего абсолютно не было видно в тусклом свете фонарей.
Но русских дам с намеченной цели не собьешь - от кафе мы гордо отказались, но все-таки учли их пожелание в отношении более людной виа Рома. До нее добрались быстро, вместо гипотенузы к нужному магазину опять прошли по двум катетам улиц - кроме виа Рома часть пути проходила и виа Витторе Эммануэле, и вот он вожделенный Карефур. Хотя если бы мы сели за столик и в спокойной обстановке рассмотрели карту, то увидели бы, от этой площади виа Аллоро идет к столь нужной нам пьяцца Марина. При этом время в пути до нужной точки мы бы сократили, но сколько просидели бы за столиком еще неизвестно. А так...
Мы пришли к его дверям в 20.40, а он, как оказалось, в этот день работал до 20.30!!! Об этом нам поведал сидящий около входа бомж, причем так ловко нам все это показал на пальцах, что мы его поняли. А вот на самой двери расписания работы магазина не было вовсе... Как оказалось, оно было внутри!
Ну что сказать - это не самый сложный момент в нашей поездке, но как-то все-таки многовато было в этот день несостыковок и неувязок, поэтому, когда мы пришли в номер, моя железная кроватка размера кинг сайз мне показалась просто райским местом.
Отлежавшись и отмокнув в душе, уже за чаем я разобралась на планшете куда это мы зашли. Оказалось, что пьяцца святой Анны с одноименным храмом
совсем недалеко от нужного нам Карефура
Но тот факт, что мы хотя бы узнали в темное время площадь Революцьоне меня порадовал - на дневном и вечернем снимках она выглядит по разному, тем более, что вечером в кадр агафы ( а это ее фото) не попала статуя Гения.
Вот как все меняется в зависимости от времени дня и от ракурса съемки.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Наступил последний день нашего пребывания в благословенном городе Палермо и планы у каждой их нас были свои, поэтому мы не стали спорить куда направить свои стопы, а каждая пошла своим маршрутом.
У меня были планы посетить несколько церквей с таким милым моему сердцу сицилийским барокко, но начать я все же хотела с палаццо Абателлис, где находится Региональная Художественная Галерея Сицилии. Но как говорится, не тут-то было - я в очередной раз не сопоставила день недели и режим работы музеев.
Но сначала все шло по плану. День был с утра жаркий, поэтому я вышла в легкой кофточке и шляпе и даже не подумала взять с собой зонтик, хотя видела, что по прогнозу на этот день в Палермо был обещан дождь. Какой мол дождь, когда уже в 10 утра печет солнце и градуса 22 тепла.
Маршрут сначала был проторенный - набережная Кала, пьяцца Марина, оттуда на виа Аллоре, а там сразу налево. Сначала решила зайти в попавшуюся по пути церковь, которая оказалась храмом Санта-Мария-делла-Пьета.
Двери были гостеприимно распахнуты, а там красота...
В 1495 году владелец соседнего палаццо Франческо Абателлис подарил часть принадлежащего ему участка доминиканцам для обустройства женской обители. Монастырь был открыт между 1508 и 1526 годами, а нынешняя монастырская церковь была построена в 1678-1684 годах. Это была обитель доминиканок-затворниц, не имевших возможности покидать монастырские стены, да и в церкви они присутствовали, оставаясь невидимыми для мирян. Прочтя это уже дома поняла, почему так много в этой церкви самых разных решеток - они стояли скорее всего за ними - присутствовали на службе, а миряне их лиц не могли различить.
Посмотрите какое утонченное барокко. И это Серпотта.
Впервые я услышала, тогда еще просто слово, в названии отеля, где мы останавливались после круиза 2016 года. Потом в отчете Агафы с соседнего форума прочла развернутую справку об этой бесподобном творческой династии палермских скульпторов. Цитирую из ее справки.
СЕРПОТТА.
Гаспаре Серпотта (1634-1670)
У Гаспаре было два сына – Джакомо и Джузеппе.
Джузеппе Серпотта (1653-1719). Его работы можно увидеть в Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa (работал вместе с племянником, сыном Джакомо), Chiesa di Santa Maria della Pietà (вместе с братом Джакомо и племянником).
Джакомо Серпотта (1656-1732), самый известный из семьи. Он - везде в Палермо)
Oratorio del Rosario di Santa Cita ОЧЕНЬ хороший скульптор
Oratorio di San Lorenzo (была)
Chiesa di Sant'Agostino
Chiesa di San Francesco d'Assisi (была)
Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Chiesa del Gesù
Chiesa di Santa Maria della Pietà (только что была)
Oratorio del Rosario di San Domenico
Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa
Прокопио Serpotta (1679-1756) – сын Джакомо. В основном работал с отцом и дядей, а также с другими скульпторами.
Много фресок под монашескими хорами, то есть прямо при входе. Эти фрески написаны уже известным Гульельмо Борремансом и рассказывают нам о видениях святых Доминика и Екатерины Сиенской.
И опять лепнина непревзойденных Серпотта - у меня они идут вслед за Бернини.
А решеточки-то посмотрите какие - с тех еще времен, когда за ними скрывались доминиканки во время мессы.
И такие вот балкончики деревянные кажется
Но надо уходить, прощальный взгляд
и я выхожу из церкви, но с барокко и Серпотта не прощаюсь - чуть позже я встретилась с ними еще в двух палермских храмах.
Снова пошла по виа Аллоре и вот, наконец, пару раз обойдя в поисках входа огромное монументальное здание, я вызвала интерес у палермских мужчин, которые наперебой стали мне что-то темпераментно объяснять на итальянском. И представьте - на 10-й день моего пребывания в Палермо я начала очень лихо понимать итальянский язык - они наперебой утверждали, что палаццо Абателлис закрыт, так как сегодня понедельник. Я так расстроилась, что не проверила его расписание и забыла по несчастный день недели понедельник, даже не сфотографировала это красивое, но мрачноватое здание, но когда уже отошла на некоторое расстояние похвалила себя за адаптацию к итальянской речи.
Когда похвалить не за что, то хотя бы вернуть позитивный настрой такой вот мелочью.
У меня были планы посетить несколько церквей с таким милым моему сердцу сицилийским барокко, но начать я все же хотела с палаццо Абателлис, где находится Региональная Художественная Галерея Сицилии. Но как говорится, не тут-то было - я в очередной раз не сопоставила день недели и режим работы музеев.
Но сначала все шло по плану. День был с утра жаркий, поэтому я вышла в легкой кофточке и шляпе и даже не подумала взять с собой зонтик, хотя видела, что по прогнозу на этот день в Палермо был обещан дождь. Какой мол дождь, когда уже в 10 утра печет солнце и градуса 22 тепла.
Маршрут сначала был проторенный - набережная Кала, пьяцца Марина, оттуда на виа Аллоре, а там сразу налево. Сначала решила зайти в попавшуюся по пути церковь, которая оказалась храмом Санта-Мария-делла-Пьета.
Двери были гостеприимно распахнуты, а там красота...
В 1495 году владелец соседнего палаццо Франческо Абателлис подарил часть принадлежащего ему участка доминиканцам для обустройства женской обители. Монастырь был открыт между 1508 и 1526 годами, а нынешняя монастырская церковь была построена в 1678-1684 годах. Это была обитель доминиканок-затворниц, не имевших возможности покидать монастырские стены, да и в церкви они присутствовали, оставаясь невидимыми для мирян. Прочтя это уже дома поняла, почему так много в этой церкви самых разных решеток - они стояли скорее всего за ними - присутствовали на службе, а миряне их лиц не могли различить.
Посмотрите какое утонченное барокко. И это Серпотта.
Впервые я услышала, тогда еще просто слово, в названии отеля, где мы останавливались после круиза 2016 года. Потом в отчете Агафы с соседнего форума прочла развернутую справку об этой бесподобном творческой династии палермских скульпторов. Цитирую из ее справки.
СЕРПОТТА.
Гаспаре Серпотта (1634-1670)
У Гаспаре было два сына – Джакомо и Джузеппе.
Джузеппе Серпотта (1653-1719). Его работы можно увидеть в Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa (работал вместе с племянником, сыном Джакомо), Chiesa di Santa Maria della Pietà (вместе с братом Джакомо и племянником).
Джакомо Серпотта (1656-1732), самый известный из семьи. Он - везде в Палермо)
Oratorio del Rosario di Santa Cita ОЧЕНЬ хороший скульптор
Oratorio di San Lorenzo (была)
Chiesa di Sant'Agostino
Chiesa di San Francesco d'Assisi (была)
Chiesa di Santa Maria degli Angeli
Chiesa del Gesù
Chiesa di Santa Maria della Pietà (только что была)
Oratorio del Rosario di San Domenico
Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa
Прокопио Serpotta (1679-1756) – сын Джакомо. В основном работал с отцом и дядей, а также с другими скульпторами.
Много фресок под монашескими хорами, то есть прямо при входе. Эти фрески написаны уже известным Гульельмо Борремансом и рассказывают нам о видениях святых Доминика и Екатерины Сиенской.
И опять лепнина непревзойденных Серпотта - у меня они идут вслед за Бернини.
А решеточки-то посмотрите какие - с тех еще времен, когда за ними скрывались доминиканки во время мессы.
И такие вот балкончики деревянные кажется
Но надо уходить, прощальный взгляд
и я выхожу из церкви, но с барокко и Серпотта не прощаюсь - чуть позже я встретилась с ними еще в двух палермских храмах.
Снова пошла по виа Аллоре и вот, наконец, пару раз обойдя в поисках входа огромное монументальное здание, я вызвала интерес у палермских мужчин, которые наперебой стали мне что-то темпераментно объяснять на итальянском. И представьте - на 10-й день моего пребывания в Палермо я начала очень лихо понимать итальянский язык - они наперебой утверждали, что палаццо Абателлис закрыт, так как сегодня понедельник. Я так расстроилась, что не проверила его расписание и забыла по несчастный день недели понедельник, даже не сфотографировала это красивое, но мрачноватое здание, но когда уже отошла на некоторое расстояние похвалила себя за адаптацию к итальянской речи.
Когда похвалить не за что, то хотя бы вернуть позитивный настрой такой вот мелочью.
Последний раз редактировалось litmenu 10 июн 2020, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Виа Аллоре продолжала радовать приятными деталями.
Этот крошечный красивый садик понравился, но отсутствие в нем скамеек заставило отказаться от его посещения. Рядом встретились такие вот машинки.
А вскоре показалась церковь с известным названием Сан Анжели
И тут на меня что-то нашло - дело бы не в 2-3 евро, что стоил вход в эту церковь, но я еще видимо не отошла от огорчительного известия с закрытым палаццо Абателлис. И я прошла мимо, о чем потом все же пожалела.
Зная, что неподалеку находится храм Франциска Ассизского, я решила отправиться туда, но здесь уже сам храм встретил меня закрытыми дверями.
И чтобы мне не зайти в расположенный на этой же площади замечательный ресторанчик - на снимке справа, с его знаменитыми бутербродами с селезенкой, но нет, опять прошла мимо. Может быть не слишком проголодалась к тому времени, но кажется просто забыла об аппетитном описании агафы в ее отчете.
Я же смогла только полюбоваться прекрасной розой на фасаде церкви, куда я не попала уже во второй раз.
Но если уж где-то нам суждено оказаться, мы все-таки туда попадаем. Вот и я через несколько часов все-таки оказалась в этом храме.
А пока прошла мимо также закрытой церкви Непорочного зачатия, в которой я была пару дней назад. Направлялась я по одноименному переулку в сторону виа Эммануэле и знала, что по пути будет еще одна знаменитая туристическая точка - часовня Сан Лоренцо. И, о чудо - во время начавшейся сиесты двери в ее внутрениий дворик были призывно открыты.
И на свое счастье, я туда на этот раз все-таки зашла. Вход тоже платный, кажется 2.50, при этом уточняют, что надо в другие платные храме при покупке билетов, показывать и этот, тогда можно получать скидки. И это оказалось правдой.
Но в Сан Лоренцо не разрешали фотографировать и за этим следили довольно строго, поэтому снимков оттуда у меня нет. Если найду в интернете, то постараюсь их выложить, так как произведений семейства Серпотта там столько, что глаза разбегаются. А кроме того, в центре находится полотно Караваджо со сложной криминальной историей, которую мне пришлось рассказывать двум нашим приятным соотечественницам, кстати тоже из Петербурга. Они в отличие от меня, не знали, что в Сан Лоренцо находится все-таки копия.
Этот крошечный красивый садик понравился, но отсутствие в нем скамеек заставило отказаться от его посещения. Рядом встретились такие вот машинки.
А вскоре показалась церковь с известным названием Сан Анжели
И тут на меня что-то нашло - дело бы не в 2-3 евро, что стоил вход в эту церковь, но я еще видимо не отошла от огорчительного известия с закрытым палаццо Абателлис. И я прошла мимо, о чем потом все же пожалела.
Зная, что неподалеку находится храм Франциска Ассизского, я решила отправиться туда, но здесь уже сам храм встретил меня закрытыми дверями.
И чтобы мне не зайти в расположенный на этой же площади замечательный ресторанчик - на снимке справа, с его знаменитыми бутербродами с селезенкой, но нет, опять прошла мимо. Может быть не слишком проголодалась к тому времени, но кажется просто забыла об аппетитном описании агафы в ее отчете.
Я же смогла только полюбоваться прекрасной розой на фасаде церкви, куда я не попала уже во второй раз.
Но если уж где-то нам суждено оказаться, мы все-таки туда попадаем. Вот и я через несколько часов все-таки оказалась в этом храме.
А пока прошла мимо также закрытой церкви Непорочного зачатия, в которой я была пару дней назад. Направлялась я по одноименному переулку в сторону виа Эммануэле и знала, что по пути будет еще одна знаменитая туристическая точка - часовня Сан Лоренцо. И, о чудо - во время начавшейся сиесты двери в ее внутрениий дворик были призывно открыты.
И на свое счастье, я туда на этот раз все-таки зашла. Вход тоже платный, кажется 2.50, при этом уточняют, что надо в другие платные храме при покупке билетов, показывать и этот, тогда можно получать скидки. И это оказалось правдой.
Но в Сан Лоренцо не разрешали фотографировать и за этим следили довольно строго, поэтому снимков оттуда у меня нет. Если найду в интернете, то постараюсь их выложить, так как произведений семейства Серпотта там столько, что глаза разбегаются. А кроме того, в центре находится полотно Караваджо со сложной криминальной историей, которую мне пришлось рассказывать двум нашим приятным соотечественницам, кстати тоже из Петербурга. Они в отличие от меня, не знали, что в Сан Лоренцо находится все-таки копия.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
К сожалению, в очередной раз и у меня улетел в небытие приличный кусок теста с фото. Причем текст был с переводом и теперь опять надо делать двойную работу.
Итак, Ораторио Сан Лоренцо.
Ораторий Сан-Лоренцо был устроен в конце XVI века некой группой благочестивых мирян, сгруппировавшихся вокруг монастыря францисканцев. Помимо святого Франциска эта компания почитала еще и святого Лаврентия, отсюда и название. Помимо организации месс компания на свои средства хоронила бедняков квартала Кальса. В 1609 году эти богомольцы заказали алтарный образ для своего оратория у самого Караваджо, а спустя 90 лет наняли Джакомо Серпотту для украшения стен лепниной. так к концу XVII века данный ораторио превратился в шедевр барокко и имел все шансы стать местом паломничества для поклонников Караваджо.
Входим во внутренний двор и видим его украшение зеленью
И проходим к виднеющейся двери в кассу. По пути видим бюст
И это сам неподражаемый Джакомо Серпотта.
Справка.
Giacomo Serpotta (в бюро записи актов гражданского состояния Исидор Николо Serpotta) родился в Палермо в квартале Кальса 10 марта 1656 года. Второй ребенок в семье, после Джузеппе, у родителей Газа Serpotta и Антонина Travaglia. Его семья из поколения в поколение занималась скульптурой и лепниной в Палермо в стиле барокко: отец Джаспер и дедушка Иаков были скульпторами. Но отец рано умирает и братья учатся в других скульптурных мастерских и Джакомо быстро достигает известности. Уже его первые скульптурные работы в 1677 году выявляют в нем талантливого мастера. В 1679 году он женился и в 1679 году у него родился сын Прокопио, который тоже стал известным скульптором, но такого высокого мастерства как отец он все же, по признанию специалистов, все же не достиг.
Джакомо Серпотта умер 27 февраля 1732 году и был похоронен в церкви святого Матфея в Кассаро.
Итак, Ораторио Сан Лоренцо.
Ораторий Сан-Лоренцо был устроен в конце XVI века некой группой благочестивых мирян, сгруппировавшихся вокруг монастыря францисканцев. Помимо святого Франциска эта компания почитала еще и святого Лаврентия, отсюда и название. Помимо организации месс компания на свои средства хоронила бедняков квартала Кальса. В 1609 году эти богомольцы заказали алтарный образ для своего оратория у самого Караваджо, а спустя 90 лет наняли Джакомо Серпотту для украшения стен лепниной. так к концу XVII века данный ораторио превратился в шедевр барокко и имел все шансы стать местом паломничества для поклонников Караваджо.
Входим во внутренний двор и видим его украшение зеленью
И проходим к виднеющейся двери в кассу. По пути видим бюст
И это сам неподражаемый Джакомо Серпотта.
Справка.
Giacomo Serpotta (в бюро записи актов гражданского состояния Исидор Николо Serpotta) родился в Палермо в квартале Кальса 10 марта 1656 года. Второй ребенок в семье, после Джузеппе, у родителей Газа Serpotta и Антонина Travaglia. Его семья из поколения в поколение занималась скульптурой и лепниной в Палермо в стиле барокко: отец Джаспер и дедушка Иаков были скульпторами. Но отец рано умирает и братья учатся в других скульптурных мастерских и Джакомо быстро достигает известности. Уже его первые скульптурные работы в 1677 году выявляют в нем талантливого мастера. В 1679 году он женился и в 1679 году у него родился сын Прокопио, который тоже стал известным скульптором, но такого высокого мастерства как отец он все же, по признанию специалистов, все же не достиг.
Джакомо Серпотта умер 27 февраля 1732 году и был похоронен в церкви святого Матфея в Кассаро.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Но поспешим в сам Ораторио, чтобы в восторге замереть на пороге.
Поскольку шедевр Караваджо появился в Ораторио на 90 лет раньше лепнины Серпотта, сначала расскажем печальную историю первого.
Картина непокорного Караваджо "Рождество с предстоящими святыми Лаврентием и Франциском" была написана для данного ораторио в 1609 году и заняла там свое почетное центральное место. Она провисела там почти столетие - всего на 10 лет меньше юбилейного срока, когда в ораторио начались лепные работы большого скульптора и затем еще 260 лет висела там же в окружении блистательно выполненной лепнины. Но в 1969 году она была украдена из оратория Сан-Лоренцо и до сих пор не найдена.
Вот как перипетии этого происшествия описываются в интернете.
"До октября 1969 года полотно 268см х 197см висело за алтарем оратория Сан-Лоренцо на виа Иммаколата ди Сан-Франческо, узкой улочке в историческом центре Палермо. В то время улицы около оратория находились в запустении, были погружены во мрак и казались незаселенными; а мафия была всемогущей. Ораторий открывали только по воскресеньям на время мессы, и картина была совершенно не защищена.
В субботу 18 октября Мария Джельсо, одна из неофициальных служительниц, пришла в ораторий, чтобы сделать необходимые приготовления к завтрашней мессе. Все было перевернуто верх дном. Серебряное распятие, обычно находившееся на алтаре, было сброшено на соседний стул; подсвечники разбросаны по полу; а стена за алатрем была пуста. Абсолютно пуста!
В следующий понедельник весть о пропаже картины была на передовицах двух местных газет. Обе критиковали полную незащищенность памятников культуры в Палермо. Как утверждалось, воры проникли в ораторий самым простым способом: через выходившую на улицу дверь, столь хлипкую, что она не выдержала бы веса даже ребенка. Все, что от них требовалось, - поднять засов с помощью лезвия ножа. Эта дверь и по сию пору выглядит такой же хрупкой, только ее закрыли металлической решеткой.
... полотно было на своем месте во время предыдущей воскресной мессы - 12 октября. С тех пор картину никто не видел...Первоначально полиция предполагала, что кража - дело рук местной банды, и опасалась, что полотно могли разрезать на части для облегчения дальнейшей продажи. Но никаких следов так и не было найдено. Казалось, что картина исчезла бесследно.
В настоящее время картина Караваджо - самая ценная из украденных произведений искусства. Общее мнение, что по истечении прошедших лет шансы найти ее вновь - минимальны. Большинство работ, которые удалось обнаружить, обычно находились в первые двадцать лет после кражи. Впрочем, надежда всегда умирает последней.
В начале 1980х годов Питер Уотсон, сотрудник Sunday Times, много лет занимавшийся поиском картины под видом маклера, опубликовал книгу "Заговор против Караваджо". Там он сообщил, что в 1980 году ему в Лавьяно, маленьком городке близ Неаполя, предложили купить украденную картину. Уотсону показали недавнюю фотографию картины и предложили вернуться через несколько дней за оригиналом. Но в день, в который была назначена решающая встреча, Лавьяно был разрушен землетрясением. Более никто так и не вышел на Уотсона с предложением вернуться к переговорам.
В 1996 году на процессе над бывшим итальянским премьером Джулио Андреотти бывший mafioso Франческо Марино Маннойя неожиданно для всех заявил, что именно он в молодости украл "Рождество" Караваджо. Маннойя сообщил, что вырезал бритвой картину из подрамника, затем свернул ее и передал заказчику. Картина во время этих манипуляций была повреждена, и, увидев эти повреждения, заказчик, имя которого Маннойя так и не назвал, разрыдался и отказался взять полотно. Маннойя, которому на момент написания статьи (декабрь 2010) исполнилось 59, живет в США по чужим документам (по программе защиты свидетелей). Он более никогда не упоминал о "Рождестве" Караваджо. Есть те, кто принимают свидетельство Маннойи; есть те, кто его отвергают.
Есть еще версия о том, что картину действительно украли по заказу ценителя живописи, но в итоге она оказалась в руках мафии, переходила от одного "крестного отца" к другому, пока не осела у Джерландо Альберти, которому уже за 80, ныне заключенному. Альберти закопал картину в железном ящике, вместе с 5 кг героина и несколькими миллионами долларов. Когда полиция вскрыла "захоронение", ящика там не оказалось...При этом считается, что картина по-прежнему находится в руках мафиози.
В 2009 году судьи услышали еще одну версию пропажи картины от еще одного бывшего mafioso Гаспаре Спатуццо. Будучи в тюрьме, он узнал от одного из мафиозных боссов Филиппо Гравиано, что картина была на хранение семье Пуллара - одной из составляющих палермитанский клан Санта-Мария-ди-Джезу. Семья спрятала полотно на отдаленной ферме, где его съели крысы и свиньи, после чего остатки холста были сожжены...
Так или иначе, Караваджо украли, шансов его найти - никаких. Единственная надежда - вдруг кто-то из похитителей на смертном одре (мафиози очень набожны) раскается и вернет картину Церкви.
Долгие годы место, которое занимало "Рождество" Караваджо было пустым - завешенным простой тканью.
Но в последние годы его заняла копия многострадального полотна.
Поскольку шедевр Караваджо появился в Ораторио на 90 лет раньше лепнины Серпотта, сначала расскажем печальную историю первого.
Картина непокорного Караваджо "Рождество с предстоящими святыми Лаврентием и Франциском" была написана для данного ораторио в 1609 году и заняла там свое почетное центральное место. Она провисела там почти столетие - всего на 10 лет меньше юбилейного срока, когда в ораторио начались лепные работы большого скульптора и затем еще 260 лет висела там же в окружении блистательно выполненной лепнины. Но в 1969 году она была украдена из оратория Сан-Лоренцо и до сих пор не найдена.
Вот как перипетии этого происшествия описываются в интернете.
"До октября 1969 года полотно 268см х 197см висело за алтарем оратория Сан-Лоренцо на виа Иммаколата ди Сан-Франческо, узкой улочке в историческом центре Палермо. В то время улицы около оратория находились в запустении, были погружены во мрак и казались незаселенными; а мафия была всемогущей. Ораторий открывали только по воскресеньям на время мессы, и картина была совершенно не защищена.
В субботу 18 октября Мария Джельсо, одна из неофициальных служительниц, пришла в ораторий, чтобы сделать необходимые приготовления к завтрашней мессе. Все было перевернуто верх дном. Серебряное распятие, обычно находившееся на алтаре, было сброшено на соседний стул; подсвечники разбросаны по полу; а стена за алатрем была пуста. Абсолютно пуста!
В следующий понедельник весть о пропаже картины была на передовицах двух местных газет. Обе критиковали полную незащищенность памятников культуры в Палермо. Как утверждалось, воры проникли в ораторий самым простым способом: через выходившую на улицу дверь, столь хлипкую, что она не выдержала бы веса даже ребенка. Все, что от них требовалось, - поднять засов с помощью лезвия ножа. Эта дверь и по сию пору выглядит такой же хрупкой, только ее закрыли металлической решеткой.
... полотно было на своем месте во время предыдущей воскресной мессы - 12 октября. С тех пор картину никто не видел...Первоначально полиция предполагала, что кража - дело рук местной банды, и опасалась, что полотно могли разрезать на части для облегчения дальнейшей продажи. Но никаких следов так и не было найдено. Казалось, что картина исчезла бесследно.
В настоящее время картина Караваджо - самая ценная из украденных произведений искусства. Общее мнение, что по истечении прошедших лет шансы найти ее вновь - минимальны. Большинство работ, которые удалось обнаружить, обычно находились в первые двадцать лет после кражи. Впрочем, надежда всегда умирает последней.
В начале 1980х годов Питер Уотсон, сотрудник Sunday Times, много лет занимавшийся поиском картины под видом маклера, опубликовал книгу "Заговор против Караваджо". Там он сообщил, что в 1980 году ему в Лавьяно, маленьком городке близ Неаполя, предложили купить украденную картину. Уотсону показали недавнюю фотографию картины и предложили вернуться через несколько дней за оригиналом. Но в день, в который была назначена решающая встреча, Лавьяно был разрушен землетрясением. Более никто так и не вышел на Уотсона с предложением вернуться к переговорам.
В 1996 году на процессе над бывшим итальянским премьером Джулио Андреотти бывший mafioso Франческо Марино Маннойя неожиданно для всех заявил, что именно он в молодости украл "Рождество" Караваджо. Маннойя сообщил, что вырезал бритвой картину из подрамника, затем свернул ее и передал заказчику. Картина во время этих манипуляций была повреждена, и, увидев эти повреждения, заказчик, имя которого Маннойя так и не назвал, разрыдался и отказался взять полотно. Маннойя, которому на момент написания статьи (декабрь 2010) исполнилось 59, живет в США по чужим документам (по программе защиты свидетелей). Он более никогда не упоминал о "Рождестве" Караваджо. Есть те, кто принимают свидетельство Маннойи; есть те, кто его отвергают.
Есть еще версия о том, что картину действительно украли по заказу ценителя живописи, но в итоге она оказалась в руках мафии, переходила от одного "крестного отца" к другому, пока не осела у Джерландо Альберти, которому уже за 80, ныне заключенному. Альберти закопал картину в железном ящике, вместе с 5 кг героина и несколькими миллионами долларов. Когда полиция вскрыла "захоронение", ящика там не оказалось...При этом считается, что картина по-прежнему находится в руках мафиози.
В 2009 году судьи услышали еще одну версию пропажи картины от еще одного бывшего mafioso Гаспаре Спатуццо. Будучи в тюрьме, он узнал от одного из мафиозных боссов Филиппо Гравиано, что картина была на хранение семье Пуллара - одной из составляющих палермитанский клан Санта-Мария-ди-Джезу. Семья спрятала полотно на отдаленной ферме, где его съели крысы и свиньи, после чего остатки холста были сожжены...
Так или иначе, Караваджо украли, шансов его найти - никаких. Единственная надежда - вдруг кто-то из похитителей на смертном одре (мафиози очень набожны) раскается и вернет картину Церкви.
Долгие годы место, которое занимало "Рождество" Караваджо было пустым - завешенным простой тканью.
Но в последние годы его заняла копия многострадального полотна.
Последний раз редактировалось litmenu 10 июн 2020, 09:32, всего редактировалось 3 раза.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Но от украденного шедевра вернемся к прекрасной лепнине, которая, в отличие от картины, является подлинной, хотя за прошедшие века, наверное, неоднокрастно подновлявшейся.
Серпотта по желанию заказчиков воплотил в своей лепнине жития святых - Лаврентия и Франциска, вплел эти жития в евангельское повествование, показал, что страдания и триумф этих святых неразрывно связаны с Страстями и славой Сына Божьего.
Итак, алтарная часть
с картиной "Рождество Христово со святыми Франциском и Лаврентием". Картина - смысловой центр, узел повествования оратория, здесь все три сюжетные линии - Евангелие, жития Лаврентия и Франциска - сходятся воедино.
Над триумфальной аркой Святой Франциск
Напротив - на задней стене ораторио
где внизу мученическая сцена со святым Лаврентием.
.
А далее произведения Джакомо Серпотта, на которых, как утверждает один из авторов в интернете, были утеряны некоторые фигуры. Там действительно под ними стоят фотографии, свидетельствующие о том, как выглядели эти панно в давние годы
От этой красоты было трудно оторваться, но шел последний день моего пребывания в Палермо, и были еще нереализованные планы, поэтому осмотрев еще несколько скульптурных сюжетов,
я заставила себя покинуть Ораторио Сан Лоренцо, который для меня стал самым значимым и запоминающимся местом в Палермо с прекрасными образцами сицилийского барокко.
А тем временем на улице жара сменилась накрапывающим дождем и я отправилась выполнять практическую часть этого дня - покупку подарков и сувениров для родных и близких.
Серпотта по желанию заказчиков воплотил в своей лепнине жития святых - Лаврентия и Франциска, вплел эти жития в евангельское повествование, показал, что страдания и триумф этих святых неразрывно связаны с Страстями и славой Сына Божьего.
Итак, алтарная часть
с картиной "Рождество Христово со святыми Франциском и Лаврентием". Картина - смысловой центр, узел повествования оратория, здесь все три сюжетные линии - Евангелие, жития Лаврентия и Франциска - сходятся воедино.
Над триумфальной аркой Святой Франциск
Напротив - на задней стене ораторио
где внизу мученическая сцена со святым Лаврентием.
.
А далее произведения Джакомо Серпотта, на которых, как утверждает один из авторов в интернете, были утеряны некоторые фигуры. Там действительно под ними стоят фотографии, свидетельствующие о том, как выглядели эти панно в давние годы
От этой красоты было трудно оторваться, но шел последний день моего пребывания в Палермо, и были еще нереализованные планы, поэтому осмотрев еще несколько скульптурных сюжетов,
я заставила себя покинуть Ораторио Сан Лоренцо, который для меня стал самым значимым и запоминающимся местом в Палермо с прекрасными образцами сицилийского барокко.
А тем временем на улице жара сменилась накрапывающим дождем и я отправилась выполнять практическую часть этого дня - покупку подарков и сувениров для родных и близких.
Последний раз редактировалось litmenu 10 июн 2020, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Самые значимые сувенирные лавочки на виа Виктора Эммануила, и я почти сразу нашла подарок для внучки - прикольные домашние тапочки, а то из своих пражских она выросла, а до купленных в Париже, еще не доросла, зато их с удовольствием носит, когда приезжает ко мне в гости, мой внук. Так что домашняя обувь у нас не просто именная, а у каждого из определенный столицы в Европе. Можно и так географию начинать изучать! 
Довольно быстро я "омагнитилась" в этих же лавочках, поскольку заранее присмотрела не самые избитые по сюжету магниты и игрушки для своих деток. А вот амбрелла от солнца мне все никак не попадался. И вдруг я все-таки увидела его: элегантного бежевого цвета, с ненавязчивой вышивкой и главное нужного размера - чтобы умещался в чемодан для ручной клади. И цена была не большая, но... Зонтик от солнца оказался с дефектами - в руках продавца он хорошо открывался и закрывался, в моих же на закрытие реагировал, а на открытие отказывался. И это был последний экземпляр...
Кое-как объяснившись с продавцом, что мол приду за ним позже - лэта, и желательно получить скидку, на что он отрицательно помотал головой, я пошла по другим лавочкам, спрашивая зонт от солнца. Но мне выносили на показ только зонты от дождя, который, кстати, в это время уже разошелся вовсю, и никак продавцы не могли понять, зачем этой странной русской зонт от солнца, когда на улице идет дождь...
Вот что меня удивило - в Палермо дожди идут не так уж часто, но все, кто мне попадался по пути, шли с зонтами. И не от солнца, естественно. И только я гордо шла в шляпе... от солнца, которую надела в это жаркое утро. А что - она очень неплохо защищала волосы и даже частично плечи от накрапывающего дождичка.
Но чтобы завершить тему "солнечного зонтика" дорасскажу его историю. В этот день мне больше нигде подобный товар так и не встретился, на обратном пути я стала искать магазинчик с дефектным амбрелла и долго не могла его найти. Вроде бы запомнила опознавательный знак при входе, но он все не находился и я решила уже уходить не солоно хлебавши, как вдруг из неприметной двери прямо ко мне вышел знакомый продавец. Как мы с ним образовались друг другу! Он просто убрал часть товаров с витрины, поэтому я и не нашла опознавательных примет, а зонтик меня ждал, и был даже отремонтирован, как и было обещано. Я решила все-таки упомянуть и про скидку, а продавец, увидев у меня в кошельке одинокую купюру в 5 евро, вдруг расщедрился и продал мне его по такой смешной цене.
Вот этот вожделенный уже 2 года - со времени моей поездки в Париж, чтобы пасти кошку, предмет, сфотографированный дома планшетом при плохом освещении.
Но это было несколько часов спустя, а пока по ходу повествования, обрадованная близким решением долгоиграющей проблемы, я понеслась дальше на ходу решая вопрос - поехать ли мне в Монреале с его нереально красивым собором, или осмотреть еще здесь пару тройку храмв, в которые мы со спутницей не успели сходить.
Дождь и подбирающаяся усталость склонили весы в сторону близлежащих соборов, и я отправилась в церковь Морторана.
Довольно быстро я "омагнитилась" в этих же лавочках, поскольку заранее присмотрела не самые избитые по сюжету магниты и игрушки для своих деток. А вот амбрелла от солнца мне все никак не попадался. И вдруг я все-таки увидела его: элегантного бежевого цвета, с ненавязчивой вышивкой и главное нужного размера - чтобы умещался в чемодан для ручной клади. И цена была не большая, но... Зонтик от солнца оказался с дефектами - в руках продавца он хорошо открывался и закрывался, в моих же на закрытие реагировал, а на открытие отказывался. И это был последний экземпляр...
Кое-как объяснившись с продавцом, что мол приду за ним позже - лэта, и желательно получить скидку, на что он отрицательно помотал головой, я пошла по другим лавочкам, спрашивая зонт от солнца. Но мне выносили на показ только зонты от дождя, который, кстати, в это время уже разошелся вовсю, и никак продавцы не могли понять, зачем этой странной русской зонт от солнца, когда на улице идет дождь...
Вот что меня удивило - в Палермо дожди идут не так уж часто, но все, кто мне попадался по пути, шли с зонтами. И не от солнца, естественно. И только я гордо шла в шляпе... от солнца, которую надела в это жаркое утро. А что - она очень неплохо защищала волосы и даже частично плечи от накрапывающего дождичка.
Но чтобы завершить тему "солнечного зонтика" дорасскажу его историю. В этот день мне больше нигде подобный товар так и не встретился, на обратном пути я стала искать магазинчик с дефектным амбрелла и долго не могла его найти. Вроде бы запомнила опознавательный знак при входе, но он все не находился и я решила уже уходить не солоно хлебавши, как вдруг из неприметной двери прямо ко мне вышел знакомый продавец. Как мы с ним образовались друг другу! Он просто убрал часть товаров с витрины, поэтому я и не нашла опознавательных примет, а зонтик меня ждал, и был даже отремонтирован, как и было обещано. Я решила все-таки упомянуть и про скидку, а продавец, увидев у меня в кошельке одинокую купюру в 5 евро, вдруг расщедрился и продал мне его по такой смешной цене.
Вот этот вожделенный уже 2 года - со времени моей поездки в Париж, чтобы пасти кошку, предмет, сфотографированный дома планшетом при плохом освещении.
Но это было несколько часов спустя, а пока по ходу повествования, обрадованная близким решением долгоиграющей проблемы, я понеслась дальше на ходу решая вопрос - поехать ли мне в Монреале с его нереально красивым собором, или осмотреть еще здесь пару тройку храмв, в которые мы со спутницей не успели сходить.
Дождь и подбирающаяся усталость склонили весы в сторону близлежащих соборов, и я отправилась в церковь Морторана.
Re: Пеллегрино, море, палаццо, барокко - 10 сентябрьских дней в Палермо. 24 сентября - 3 октября 2017
Итак, знаменитая Марторана.
Справка из Википедии.
Мартора́на (итал. La Martorana) или Са́нта-Мари́я-дель-Аммира́льо (итал. Santa Maria dell'Ammiraglio), официально Сан-Нико́ла-деи-Гре́чи (итал. San Nicola dei Greci) — церковь в Палермо, которая является одним из двух кафедральных соборов епархии Пьяна-дельи-Албанези (Итало-албанская католическая церковь). Стоит на пьяцца Беллини, в непосредственной близости от арабо-норманнского храма Сан-Катальдо и барочных церквей Санта-Катарина и Сан-Джузеппе-деи-Театини.
Церковь построена в XII веке в арабо-норманнском стиле. Несмотря на многочисленные перестройки и обновления, Марторана известна преимущественно своими византийскими мозаиками XII века, одними из самых древних на Сицилии. Специалисты называют её «архитектурным коллажем, в котором византийские представления, претворённые в жизнь местными строителями и впоследствии декорированные греческими мозаичистами, существуют бок о бок с исламским художественным вкусом»[1]. 3 июля 2015 года внесена ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
Постараюсь больше такими длинными цитатами не злоупотреблять, но в той или иной мере придется все-таки пользоваться и более романтическим и личным описанием sibeaster.
https://sibeaster.livejournal.com/94572.html
Входная плата кажется 2,5 евро, но с меня взяли меньше, так как я показала билет из ораторио Сан Лоренцо и я с небольшой кучкой страждающих вошла в церковь, чудом не попав в обеденный перерыв с 13-00 до 15-30.
Вход как раз с западной стороны через кампанилу. О ней тоже стоит сказать несколько слов.
Все четыре этажа кампанилы разные, при этом умело создается имитация утонченности, взлета кампанилы ввысь. Внизу видим большие массивные арки, а с каждым новым этажом окна становятся все миниатюрнее, а декоративные колонки - все тоньше. Про окна-бифоры (то есть двойные, разделенные колонкой) - это одна из характерных черт арабо-норманнского стиля. И, наконец, восьмиконечные звезды "проявились" лишь при последней реставрации.
По словам sibeaster целых два года она была закрыта на реставрацию, да на такую тщательную, что даже фасада было не видно, и вот наконец-то ( 2013 год) церковь вновь открыли для посещения. Реставраторы, нужно отметить, потрудились на славу.
Он же сообщает, что "невзрачное здание слева , накрытое невзрачным же куполом, - это и есть Марторана XII века, времен Георгия Антиохийского. Такими строгими зданиями, оживленными лишь ложными арками и странными красными куполами, были (а некоторые и остаются) многие церкви норманнского периода".По центру - роскошный барочный фасад конца XVII века. Честно сказать, роскошным он стал лишь после реставрации.
Далее перейдем к его же популярному описанию истории строительства этого храма.
Первый этап. Греческая церковь.
Греческая церковь в честь Богородицы была построена в Палермо на средства Георгия Антиохийского, адмирала при первом сицилийском короле Рожере II. Георгий был христианином византийского обряда, родом из Антиохии Сирийской, прекрасно знавшим и православную, и арабскую культурные традиции, большим флотоводцем и доверенным лицом своего монарха. Ну а Рожер II, хоть и был латинянином по вере и воспитанию, уважал и ценил своих как греческих, так и арабских подданных. Об основании церкви свидетельствует грамота Георгия от 1143 года, умер адмирал между 1151 и 1152 годами, так что временной промежуток, в который была построена и украшена Санта-Мария-дель-Аммиральо, определяется 1143 - 1151(1152) годы.
Построенная Георгием Антиохийским церковь представляла собой в плане греческий (равновеликий) крест, вписанный в квадрат, с куполом над средокрестием, тремя апсидами и нартексом (притвором).
На плане церковь по отношению к фото в обратной проекции, то есть стоя перед ней, мы видим ту часть фасада, что на схеме находится сверху. Стрелка показывает направление в хода через кампанилу.
Перед входом в церковь находился окруженный с трех сторон портиками двор. Не позднее конца XII века к двору была пристроена кампанила. Богослужение в Санта-Мария-дель-Аммиральо совершалось по византийскому обряду и на греческом языке. Двор церкви служил местом, где работали палермитанские нотариусы. В 1282 году, после Сицилийской вечерни, именно здесь заседало собрание сословий (парламент).
Второй этап. Монастырская церковь бенедиктинского монастыря.
Рядом с церковью с 1194 года существовал женский бенедиктинский монастырь, обычно называемый по фамилии основателей Мартораной. В 1431 году арагонский король Альфонс V Великодушный передал церковь женскому монастырю. То ли греческая община Палермо к этому моменту так захирела, то ли спорить с далеким монархом было себе дороже, но отныне Санта-Мария-дель-Аммиральо стала церковью монастырской, и служить здесь стали по римскому обряду. С этого времени церковь все чаще называют по имени монастыря - Мартораной.
Далее начались неизбежные перестройки. В 1588 году нартекс и двор были снесены, а на их месте возникла двухэтажная пристройка. Второй этаж ее заняли монашеские хоры, первый этаж визуально "удлинил" церковь и дал возможность обустроить боковые капеллы. А уже в конце XVII века южную сторону этой пристройки закрыли модным барочным фасадом (архитектор Андреа Палма).
В 1683-1686 годах была безвозвратно уничтожена главная апсида (а ведь там была византийская мозаика!) Византийские мозаики, ради которых сюда большинство и идет, были выполнены, скорее всего, при жизни основателя и, опять-таки скорее всего, приглашенными из Константинополя мастерами. Мозаики украшают стены и своды всех четырех рукавов креста, две боковые апсиды и купол. Мозаика главной апсиды была впоследствии утрачена вместе с самой апсидой. Были ли мозаики в нартексе (тоже утраченном) - неизвестно".
Восемнадцатый век добавил следующие нововведения; "В 1717 году пространство бывшего нартекса и хоры были расписаны большим барочным мастером Виллемом (или Гульельмо) Борремансом, уроженцем Фландрии.
В 1744 году Оливио Соцци, тоже живописец из эпохи барокко, но уже сицилийский, расписал вестибюль под хорами".
Третий этап. Назад в Византию - собор епархии Пьяна-дельи-Альбанези.
В 1866 году правительство объединенной Италии закрыло большинство мелких и средних монастырей и Марторана не стала исключением. В 1870-1873 годах ее впервые серьезно реставрировали под руководством Джузеппе Патриколо. С 1937 года после пятисотлетнего перерыва в Марторане вновь совершается византийская литургия, а костяк прихода составляют этнические албанцы, переселившиеся из своих горных селений в столицу острова.
История коротко изложена, теперь пора под своды, где внутренне убранство отсчитывает века в обратном порядке.
Справка из Википедии.
Мартора́на (итал. La Martorana) или Са́нта-Мари́я-дель-Аммира́льо (итал. Santa Maria dell'Ammiraglio), официально Сан-Нико́ла-деи-Гре́чи (итал. San Nicola dei Greci) — церковь в Палермо, которая является одним из двух кафедральных соборов епархии Пьяна-дельи-Албанези (Итало-албанская католическая церковь). Стоит на пьяцца Беллини, в непосредственной близости от арабо-норманнского храма Сан-Катальдо и барочных церквей Санта-Катарина и Сан-Джузеппе-деи-Театини.
Церковь построена в XII веке в арабо-норманнском стиле. Несмотря на многочисленные перестройки и обновления, Марторана известна преимущественно своими византийскими мозаиками XII века, одними из самых древних на Сицилии. Специалисты называют её «архитектурным коллажем, в котором византийские представления, претворённые в жизнь местными строителями и впоследствии декорированные греческими мозаичистами, существуют бок о бок с исламским художественным вкусом»[1]. 3 июля 2015 года внесена ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия.
Постараюсь больше такими длинными цитатами не злоупотреблять, но в той или иной мере придется все-таки пользоваться и более романтическим и личным описанием sibeaster.
https://sibeaster.livejournal.com/94572.html
Входная плата кажется 2,5 евро, но с меня взяли меньше, так как я показала билет из ораторио Сан Лоренцо и я с небольшой кучкой страждающих вошла в церковь, чудом не попав в обеденный перерыв с 13-00 до 15-30.
Вход как раз с западной стороны через кампанилу. О ней тоже стоит сказать несколько слов.
Все четыре этажа кампанилы разные, при этом умело создается имитация утонченности, взлета кампанилы ввысь. Внизу видим большие массивные арки, а с каждым новым этажом окна становятся все миниатюрнее, а декоративные колонки - все тоньше. Про окна-бифоры (то есть двойные, разделенные колонкой) - это одна из характерных черт арабо-норманнского стиля. И, наконец, восьмиконечные звезды "проявились" лишь при последней реставрации.
По словам sibeaster целых два года она была закрыта на реставрацию, да на такую тщательную, что даже фасада было не видно, и вот наконец-то ( 2013 год) церковь вновь открыли для посещения. Реставраторы, нужно отметить, потрудились на славу.
Он же сообщает, что "невзрачное здание слева , накрытое невзрачным же куполом, - это и есть Марторана XII века, времен Георгия Антиохийского. Такими строгими зданиями, оживленными лишь ложными арками и странными красными куполами, были (а некоторые и остаются) многие церкви норманнского периода".По центру - роскошный барочный фасад конца XVII века. Честно сказать, роскошным он стал лишь после реставрации.
Далее перейдем к его же популярному описанию истории строительства этого храма.
Первый этап. Греческая церковь.
Греческая церковь в честь Богородицы была построена в Палермо на средства Георгия Антиохийского, адмирала при первом сицилийском короле Рожере II. Георгий был христианином византийского обряда, родом из Антиохии Сирийской, прекрасно знавшим и православную, и арабскую культурные традиции, большим флотоводцем и доверенным лицом своего монарха. Ну а Рожер II, хоть и был латинянином по вере и воспитанию, уважал и ценил своих как греческих, так и арабских подданных. Об основании церкви свидетельствует грамота Георгия от 1143 года, умер адмирал между 1151 и 1152 годами, так что временной промежуток, в который была построена и украшена Санта-Мария-дель-Аммиральо, определяется 1143 - 1151(1152) годы.
Построенная Георгием Антиохийским церковь представляла собой в плане греческий (равновеликий) крест, вписанный в квадрат, с куполом над средокрестием, тремя апсидами и нартексом (притвором).
На плане церковь по отношению к фото в обратной проекции, то есть стоя перед ней, мы видим ту часть фасада, что на схеме находится сверху. Стрелка показывает направление в хода через кампанилу.
Перед входом в церковь находился окруженный с трех сторон портиками двор. Не позднее конца XII века к двору была пристроена кампанила. Богослужение в Санта-Мария-дель-Аммиральо совершалось по византийскому обряду и на греческом языке. Двор церкви служил местом, где работали палермитанские нотариусы. В 1282 году, после Сицилийской вечерни, именно здесь заседало собрание сословий (парламент).
Второй этап. Монастырская церковь бенедиктинского монастыря.
Рядом с церковью с 1194 года существовал женский бенедиктинский монастырь, обычно называемый по фамилии основателей Мартораной. В 1431 году арагонский король Альфонс V Великодушный передал церковь женскому монастырю. То ли греческая община Палермо к этому моменту так захирела, то ли спорить с далеким монархом было себе дороже, но отныне Санта-Мария-дель-Аммиральо стала церковью монастырской, и служить здесь стали по римскому обряду. С этого времени церковь все чаще называют по имени монастыря - Мартораной.
Далее начались неизбежные перестройки. В 1588 году нартекс и двор были снесены, а на их месте возникла двухэтажная пристройка. Второй этаж ее заняли монашеские хоры, первый этаж визуально "удлинил" церковь и дал возможность обустроить боковые капеллы. А уже в конце XVII века южную сторону этой пристройки закрыли модным барочным фасадом (архитектор Андреа Палма).
В 1683-1686 годах была безвозвратно уничтожена главная апсида (а ведь там была византийская мозаика!) Византийские мозаики, ради которых сюда большинство и идет, были выполнены, скорее всего, при жизни основателя и, опять-таки скорее всего, приглашенными из Константинополя мастерами. Мозаики украшают стены и своды всех четырех рукавов креста, две боковые апсиды и купол. Мозаика главной апсиды была впоследствии утрачена вместе с самой апсидой. Были ли мозаики в нартексе (тоже утраченном) - неизвестно".
Восемнадцатый век добавил следующие нововведения; "В 1717 году пространство бывшего нартекса и хоры были расписаны большим барочным мастером Виллемом (или Гульельмо) Борремансом, уроженцем Фландрии.
В 1744 году Оливио Соцци, тоже живописец из эпохи барокко, но уже сицилийский, расписал вестибюль под хорами".
Третий этап. Назад в Византию - собор епархии Пьяна-дельи-Альбанези.
В 1866 году правительство объединенной Италии закрыло большинство мелких и средних монастырей и Марторана не стала исключением. В 1870-1873 годах ее впервые серьезно реставрировали под руководством Джузеппе Патриколо. С 1937 года после пятисотлетнего перерыва в Марторане вновь совершается византийская литургия, а костяк прихода составляют этнические албанцы, переселившиеся из своих горных селений в столицу острова.
История коротко изложена, теперь пора под своды, где внутренне убранство отсчитывает века в обратном порядке.