Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
В Атрани два пляжа. На один из них, центральный, попадаешь сразу по выходу их города. Во время моего пребывания там, он был от в таком виде.
Как выглядит этот пляж сейчас, что на нем происходит можно наблюдать онлайн.
http://www.whatsupcams.com/en/webcams/i ... iera-rooms
Второй пляж чуть подальше, за очередным выступом скалы. Пляж Кастильоне. Говорят, что вода здесь чище и прозрачнее.
Местные жители в этом году купались уже с середины марта. В конце апреля, к сожалению, похолодало и я смогла только ноги помочить в водах Тирренского моря.
Как выглядит этот пляж сейчас, что на нем происходит можно наблюдать онлайн.
http://www.whatsupcams.com/en/webcams/i ... iera-rooms
Второй пляж чуть подальше, за очередным выступом скалы. Пляж Кастильоне. Говорят, что вода здесь чище и прозрачнее.
Местные жители в этом году купались уже с середины марта. В конце апреля, к сожалению, похолодало и я смогла только ноги помочить в водах Тирренского моря.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
На центральном пляже, в скале под арками расположен симпатичный ресторанчик. Он так и называется Le Arcate (Арки).
http://www.learcate.net
Не знаю, работает ли он утром и днем, я ходила в него вечером, к открытию в 19 часов. Очень приветливый персонал. Пиццайоло Сержио за пару минут приготовит вам вкусную пиццу, какую пожелаете. Маргарита на вынос стоит всего 3 евро! Огромная! Я ее ела два дня.
Очень вкусное блюдо Zuppa di cozze (суп из мидий).
Ну разве ж это суп в нашем понимании? Да какая разница, если вкусно!
А вот от этого блюда я чуть язык не проглотила. Шальятелли ( Sciagliatelli) c кабачком, тунцом и креветками! Нежнейшие макаронные изделия, мягкие, во рту тают! До сих пор эти «червячки» мне снятся по ночам, хоть снова туда возвращайся.
Читала, что фирменное блюдо Атрани, «саркьяпоне» — запеченный в духовке кабачок, фаршированный мясом и сыром. Но не вспомнила я про него, к сожалению.
Вот такой он, Атрани, маленький городок, а местные его называют деревней, расположенный в двух шагах от главного города побережья, Амальфи.
http://www.learcate.net
Не знаю, работает ли он утром и днем, я ходила в него вечером, к открытию в 19 часов. Очень приветливый персонал. Пиццайоло Сержио за пару минут приготовит вам вкусную пиццу, какую пожелаете. Маргарита на вынос стоит всего 3 евро! Огромная! Я ее ела два дня.
Очень вкусное блюдо Zuppa di cozze (суп из мидий).
Ну разве ж это суп в нашем понимании? Да какая разница, если вкусно!
А вот от этого блюда я чуть язык не проглотила. Шальятелли ( Sciagliatelli) c кабачком, тунцом и креветками! Нежнейшие макаронные изделия, мягкие, во рту тают! До сих пор эти «червячки» мне снятся по ночам, хоть снова туда возвращайся.
Читала, что фирменное блюдо Атрани, «саркьяпоне» — запеченный в духовке кабачок, фаршированный мясом и сыром. Но не вспомнила я про него, к сожалению.
Вот такой он, Атрани, маленький городок, а местные его называют деревней, расположенный в двух шагах от главного города побережья, Амальфи.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Леночка, пишешь просто замечательно, интересно, увлекательно и полезно! Читаю и наслаждаюсь и хочу во все места, о которых ты так рассказываешь. Хотя кое где была.
Сентябрь 22- Узбекистан, Январь 23- Иран, Март 23-Красная Поляна, Май 23 - Грузия, Июнь 23-Киргизия, Ноябрь 23-Япония, Катар, Январь 24-Азербайджан, Март 24-Круиз по Персидскому заливу, Май 24-Сейшелы, Июль 24-Беларусь, Сентябрь 24-Индия.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Амальфи.
Сердце Амальфийского побережья — памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Население около 5,5 тыс. жителей
Амальфи начинает свою историю приблизительно в середине первого тысячелетия нашей эры. Однако расцветом этого прибрежного города можно считать середину IX века, когда бразды правления взял на себя род Амальфи, в честь которого он и получил свое современное название. Именно тогда Амальфи стал центром морской торговли в Тирренском море.
Но ничто не вечно по Луной, и, как и многие города Италии, Амальфи также был подвержен разграблению - сначала норманнами в 1100 году, а затем и пизанцами в 1135. Постепенно жители стали покидать родные края в поисках лучшей жизни, а те немногие, что остались, занимались производством макарон, бумаги, ликера, а также рыбной ловлей. В 1343 году город настиг чудовищный шторм, снесший с лица земли немалую часть построек набережной. Только к IXX веку удалось полностью восстановить внешний вид города.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
От Атрани до Амальфи всего несколько минут ходьбы. Через тоннель, вдоль оживленной трассы, где нет ни обочины, ни пешеходной дорожки. Но имеются красивые виды на море, Амальфи.
Не обязательно весь путь проделывать по трассе. Вскоре после тоннеля встречается подземная парковка и здесь же подземный пешеходный проход, приводящий на площадь Муничипио в Амальфи.
Ну что сказать про Амальфи? Первое впечатление, оно же и второе и все последующие — людской муравейник. И днем на улицах, дворах, магазинах, и вечером — в многочисленных кафе.
Нормальных улиц чуть побольше, чем в Атрани, три, есть еще и переулочки. И тоже множество длинных и коротких лесенок.
Не обязательно весь путь проделывать по трассе. Вскоре после тоннеля встречается подземная парковка и здесь же подземный пешеходный проход, приводящий на площадь Муничипио в Амальфи.
Ну что сказать про Амальфи? Первое впечатление, оно же и второе и все последующие — людской муравейник. И днем на улицах, дворах, магазинах, и вечером — в многочисленных кафе.
Нормальных улиц чуть побольше, чем в Атрани, три, есть еще и переулочки. И тоже множество длинных и коротких лесенок.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
В отличие от Атрани, здесь есть где и прогуляться, и посидеть отдохнуть - променад вдоль моря с большим количеством скамеек.
Магазины есть и ориентированные на туристов,
и обычные продуктовые небольшие магазинчики. Один из таких магазинчиков расположен на главной улице по правой стороне недалеко от Дуомо. Вина, вода, выпечка свежая, сыры. Цены адекватные. Вино и лимончелло лучше купить здесь, дешевле не будет. Рядом овощной магазинчик, цены тоже меня порадовали.
На улочке напротив собора, справа, есть магазин-фабрика лимончелло. Вот виднеются его двери.
Выбор лимочелло здесь огромен, цены от повыше до значительно выше, чем в обычном магазинчике. Много сувенирной продукции из лимонов — косметика, конфеты, мыло и другая дребедень. Я напробовалась конфет с лимончелло. Вкусно. И можно было больше мне не наливать...
Увидела вот такой необычный симпатичный фонтан.
И уж как же Амальфи, обойдется без презепе. Если классические вертепы когда-то появились в Неаполе, как рождественские, то сейчас их можно встретить во многих городках Кампании и темы их абсолютно разные.
Здесь вот такой. Так же, как и Амальфи, игрушечный город тесно прилепился к скале.
Магазины есть и ориентированные на туристов,
и обычные продуктовые небольшие магазинчики. Один из таких магазинчиков расположен на главной улице по правой стороне недалеко от Дуомо. Вина, вода, выпечка свежая, сыры. Цены адекватные. Вино и лимончелло лучше купить здесь, дешевле не будет. Рядом овощной магазинчик, цены тоже меня порадовали.
На улочке напротив собора, справа, есть магазин-фабрика лимончелло. Вот виднеются его двери.
Выбор лимочелло здесь огромен, цены от повыше до значительно выше, чем в обычном магазинчике. Много сувенирной продукции из лимонов — косметика, конфеты, мыло и другая дребедень. Я напробовалась конфет с лимончелло. Вкусно. И можно было больше мне не наливать...
Увидела вот такой необычный симпатичный фонтан.
И уж как же Амальфи, обойдется без презепе. Если классические вертепы когда-то появились в Неаполе, как рождественские, то сейчас их можно встретить во многих городках Кампании и темы их абсолютно разные.
Здесь вот такой. Так же, как и Амальфи, игрушечный город тесно прилепился к скале.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Амальфи является основным транспортным узлом на Амальфитане. Здесь начинаются и заканчиваются автобусные маршруты из/в Салерно и Сорренто, Неаполь, другие городки — Равелло, Аджерола, Позитано.
http://www.sitasudtrasporti.it/
Автобусы отправляются с Piazza Flavio Gioia за памятником моряку-амальфитанцу, который, как утверждают итальянцы, в конце 13 века изобрел компас.
( В кои веки удалось увидеть его, памятник, безлюдным, очень удивилась.)
Из Амальфи можно уплыть на кораблике на Капри, во все городки побережья.
http://www.gescab.it/linee/DettaglioLinea.asp?idli=15
http://www.travelmar.it/en/hours
Напротив стоянки автобусов, на Piazza Flavio Gioia 3 ,находится информационный туристический офис, где можно билеты купить, взять расписание автобусов и корабликов. Еще один такой же офис находится по адресу Corso Roma, 19 , здесь же есть туалет.
http://www.sitasudtrasporti.it/
Автобусы отправляются с Piazza Flavio Gioia за памятником моряку-амальфитанцу, который, как утверждают итальянцы, в конце 13 века изобрел компас.
( В кои веки удалось увидеть его, памятник, безлюдным, очень удивилась.)
Из Амальфи можно уплыть на кораблике на Капри, во все городки побережья.
http://www.gescab.it/linee/DettaglioLinea.asp?idli=15
http://www.travelmar.it/en/hours
Напротив стоянки автобусов, на Piazza Flavio Gioia 3 ,находится информационный туристический офис, где можно билеты купить, взять расписание автобусов и корабликов. Еще один такой же офис находится по адресу Corso Roma, 19 , здесь же есть туалет.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Конечно же, главной достопримечательностью Амальфи, его жемчужиной является величественный древний собор Святого Апостола Андрея Первозванного. При покупке билета можно взять буклетик с подробным описанием на русском, так что заранее не обязательно искать подробную информацию про собор.
(Открыт: летом 09.00-21.0009.00-21.00; зимой 10.00-17.00)
На самом деле, это не одно здание, а комплекс построек, относящийся к разным векам.
Ох, красив, а уж на солнце как блестит и переливается!
Бронзовые двери собора были по специальному заказу изготовлены в Константинополе в 1065-м году и украшены серебряными инкрустациями с изображениями Христа, Девы Марии и святых.
Как оказалось, у меня практически нет фото собора. Двери могу показать только вместе с собой.
Главный алтарь.
Слева к зданию храма примыкает так называемый «Райский дворик» - Киостро дель Парадизо, который в действительности является кладбищем. Оно было основано в 13-м веке для знатных жителей Амальфи, а сегодня считается одним из архитектурных шедевров южной Италии. Двор кладбища, засаженный пальмами и цветами, украшен изящными переплетающимися арками в арабо-византийском стиле.
Сквозь арки выглядывает колокольня 12 века.
В конце Киостро дель Парадизо находится часовня, которая ведет в другую, более древнюю базилику 9-го века - Базилику Распятия. Сегодня в стенах этой базилики расположен музей, в котором выставлены старинные саркофаги, скульптуры, ювелирные украшения и другие экспонаты.
Из старой базилики лестница ведет в крипту, где покоятся мощи святого апостола Андрея Первозванного.
Фото не мое.
На монументальном надгробии апостол изображен с огромным крестом в виде буквы «Х», на котором святого распяли и который поэтому получил название «Андреевский крест».
Статуя святого Андрея – работа Микеланджело Накерино, по обеим сторонам от Апостола расположены первые дьяконы Восточной и Западной церквей: святой Стефан и святой Лаврентий, работы Пьетро Бернини.
Известно, что 30 ноября 1304 года мощи святого стали мироточить первый раз. С тех пор чудо повторяется каждый год в день святого 30 ноября.
(Открыт: летом 09.00-21.0009.00-21.00; зимой 10.00-17.00)
На самом деле, это не одно здание, а комплекс построек, относящийся к разным векам.
Грандиозное здание было построено в 11-м веке в уникальном норманно-византийском стиле, а в последующие столетия было дополнено элементами готики и барокко. К монументальному главному входу собора ведет лестница из 62 ступеней, которая упирается в мозаичный фасад, украшенный аркадами и геометрическим орнаментом. Фасад был реконструирован в 19-м веке.
Ох, красив, а уж на солнце как блестит и переливается!
Бронзовые двери собора были по специальному заказу изготовлены в Константинополе в 1065-м году и украшены серебряными инкрустациями с изображениями Христа, Девы Марии и святых.
Как оказалось, у меня практически нет фото собора. Двери могу показать только вместе с собой.
Главный алтарь.
Слева к зданию храма примыкает так называемый «Райский дворик» - Киостро дель Парадизо, который в действительности является кладбищем. Оно было основано в 13-м веке для знатных жителей Амальфи, а сегодня считается одним из архитектурных шедевров южной Италии. Двор кладбища, засаженный пальмами и цветами, украшен изящными переплетающимися арками в арабо-византийском стиле.
Сквозь арки выглядывает колокольня 12 века.
В конце Киостро дель Парадизо находится часовня, которая ведет в другую, более древнюю базилику 9-го века - Базилику Распятия. Сегодня в стенах этой базилики расположен музей, в котором выставлены старинные саркофаги, скульптуры, ювелирные украшения и другие экспонаты.
Из старой базилики лестница ведет в крипту, где покоятся мощи святого апостола Андрея Первозванного.
Фото не мое.
Во время службы в собор можно войти бесплатно.Мощи святого апостола Андрея Первозванного первоначально находились на месте его мученической кончины - в Патрах (Греция).
В 357 году по поручению императора Констанция II мощи святого апостола Андрея Первозванного (кроме честной главы) были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов.
После взятия Константинополя крестоносцами, в 1208 году кардинал Петр Капуанский увез мощи Андрея Первозванного в Италию и поместил их в кафедральном храме города Амальфи, где они находятся в настоящее время. Останки св. Апостола Андрея хранятся под мраморным саркофагом, который используется в качестве престола. На этом престоле еженедельно служится месса (католическая литургия) и раз в неделю служится православная служба.
На монументальном надгробии апостол изображен с огромным крестом в виде буквы «Х», на котором святого распяли и который поэтому получил название «Андреевский крест».
Статуя святого Андрея – работа Микеланджело Накерино, по обеим сторонам от Апостола расположены первые дьяконы Восточной и Западной церквей: святой Стефан и святой Лаврентий, работы Пьетро Бернини.
Известно, что 30 ноября 1304 года мощи святого стали мироточить первый раз. С тех пор чудо повторяется каждый год в день святого 30 ноября.
Последний раз редактировалось alleppi 05 авг 2016, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Очень уж мне понравились амальфийские балконы.
Площадь перед собором многолюдна даже в дождь.
Как же приятно посидеть вечерком на них, потягивая из бокальчика местное вино Слезы Христа ( Lacryma Christi del Vesuvio) или Фалангину ( Falanghina ) и глядя на галдящую на площади толпу сверху ( свысока). Но, наверное, совсем нерадостно в этих домах от бесконечного шума ночью.
Кроме Собора, в Амальфи можно посетить Музей бумаги.
http://www.museodellacarta.it/
http://teatriemusei.ovest.com/it/museo_della_carta.php
Находится в конце главной улицы города, слева, в здании одной из старых мельниц. Я заглянула туда, но не захотела остаться. Мои знакомые сходили, им очень понравилось. Особенно впечатлился их семилетний сын. Экскурсия длится примерно 20 минут, рассказывают и показывают процесс изготовления бумаги ручным способом.
Площадь перед собором многолюдна даже в дождь.
Как же приятно посидеть вечерком на них, потягивая из бокальчика местное вино Слезы Христа ( Lacryma Christi del Vesuvio) или Фалангину ( Falanghina ) и глядя на галдящую на площади толпу сверху ( свысока). Но, наверное, совсем нерадостно в этих домах от бесконечного шума ночью.
Кроме Собора, в Амальфи можно посетить Музей бумаги.
http://www.museodellacarta.it/
http://teatriemusei.ovest.com/it/museo_della_carta.php
Находится в конце главной улицы города, слева, в здании одной из старых мельниц. Я заглянула туда, но не захотела остаться. Мои знакомые сходили, им очень понравилось. Особенно впечатлился их семилетний сын. Экскурсия длится примерно 20 минут, рассказывают и показывают процесс изготовления бумаги ручным способом.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Амальфитана это рай для любителей пеших прогулок. Десятки километров и множество маршрутов, проложенных среди гор, дают возможность убежать от толчеи и суеты переполненных туристами городов побережья, подняться над ними и остаться наедине с красивейшей природой и великолепными видами побережья.
Вот сайт, где расписаны пешеходные маршруты, даны карты. http://www.giovis.com/
Один из таких маршрутов в Железную долину начинается в Амальфи.
Чуть не доходя до музея бумаги, справа будет указатель на Железную долину ( Valle delle Ferrierе).
http://www.valledelleferriere.it/
http://www.giovis.com/mulinib.htm
Я решила дойти до Долины мельниц, но ушла не по той тропке, прошла первые водопады, дошла до развалин одной из мельниц и испугалась. Народу никого, тропинка чем дальше, тем более заросшая травой. Решила вернуться. Летом там оживленно, но в апреле желающих прогуляться в тех местах было немного.
Идти в Железную долину уже не было сил и времени.
В Амальфи я приходила каждое утро и каждый вечер, чтобы отправиться оттуда в очередной городок побережья и возвращалась из поездок туда же. Скажу, что для меня это город для разового посещения, пожить в нем несколько дней не захотелось. Атрани мне оказался милее.
Вот сайт, где расписаны пешеходные маршруты, даны карты. http://www.giovis.com/
Один из таких маршрутов в Железную долину начинается в Амальфи.
Чуть не доходя до музея бумаги, справа будет указатель на Железную долину ( Valle delle Ferrierе).
http://www.valledelleferriere.it/
http://www.giovis.com/mulinib.htm
В верхней части долины Валле делле Феррьере можно найти развалины еще одного старинного завода, так называемого «опифичио». Когда-то давно на нем производилось практически все железо, использовавшееся торговцами Амальфитанской республики. И именно отсюда пошло название всей долины.Валле делле Феррьере – это удивительное место, которое с первого взгляда пленяет посетителей своими ландшафтами и дикой природой. По всей территории заповедника протекает река Каннето, которая и формирует изумительные водопады и небольшие пруды, весной становящиеся меккой для купальщиков. Именно благодаря Каннето растительность заповедника такая пышная и разнообразная. Здесь можно увидеть самые разные виды красочных орхидей, известную своими крупными листьями вудвардию и волосистоцветковую жирянку – хищное растение, питающееся небольшими насекомыми. Самым распространенным представителем фауны заповедника является выдра. И, конечно, невероятно разнообразно птичье царство этих мест.
Территория Валле делле Феррьере славится не только своим природным наследием, но и памятниками человеческой деятельности. Так, в самом центре долины, сохранилось несколько старинных мельниц, которые сегодня уже находятся не у дел. В прошлом на них производили продукты питания, в первую очередь, - пасту. Также здесь можно найти много следов одной из самых важных и прибыльных отраслей экономики средневекового Амальфи – бумажного производства. Бумагу делали по специальным технологиям, основы которых были заимствованы у арабов. На сегодняшний день в окрестностях Амальфи работает 16 бумажных фабрик, но только две из них открыты для посетителей.
Я решила дойти до Долины мельниц, но ушла не по той тропке, прошла первые водопады, дошла до развалин одной из мельниц и испугалась. Народу никого, тропинка чем дальше, тем более заросшая травой. Решила вернуться. Летом там оживленно, но в апреле желающих прогуляться в тех местах было немного.
Идти в Железную долину уже не было сил и времени.
В Амальфи я приходила каждое утро и каждый вечер, чтобы отправиться оттуда в очередной городок побережья и возвращалась из поездок туда же. Скажу, что для меня это город для разового посещения, пожить в нем несколько дней не захотелось. Атрани мне оказался милее.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Салерно
История города уходит далеко в прошлое. Первое поселение на этом месте появилось еще в 9 веке до н.э. Потом здесь строили этруски, оски, римляне, после них с далёкого севера пришли лангобарды. С XV века город вошел в состав Неаполитанского королевства.
Сегодня Салерно достаточно крупный промышленный город. Город-порт, куда прибывают круизные лайнеры и торговые суда. Популярный туристический город.
Зачем меня туда понесло?
Во-первых, когда готовилась к поездке и начала читать про Салерно, была поражена, как много интересного и древнего здесь сохранилось — церкви, старинные дворцы, узкие улочки, современные музеи. Захотелось увидеть хоть что-то своими глазами.
Во-вторых, порекомендовали знакомые из Атрани съездить на рынок, где они недорого покупают даже дизайнерские вещи. А какой женщине не хочется прикупить вещицу модную и недорого?
В-третьих, традиционно, хотелось заранее сориентироваться на местности, так как уезжать в Рим планировала с вокзала в Салерно. Не люблю с чемоданом искать что-то в незнакомом месте.
Выбрав день, когда обещали дождь ( в большом городе от него можно спрятаться в музеях и церквях), я отправилась в Салерно. Как всегда, с остановки в Амальфи. Пришла минут за 20 до отправления, заняла сидячее место, а вот пришедшим позднее пришлось стоять. Недолго, впрочем. В Миноре многие пассажиры вышли, а после Майори автобус почти опустел. Остались только одни туристы. Как я поняла, многие жители Амальфи и Атрани ездят на работу в Майори и Минори.
Дорога от Амальфи до Салерно, как мне показалось, еще более серпантинистая, чем от Сорренто в Амальфи. Только проложена она ближе к горам, поэтому виды на море не такие красивые, но радуют глаз многочисленные лимонные и апельсиновые сады, расположенные на террасах.
На въезде в город, в порту, меня встретил вот этот красавец.
Celebrity Constellation.
Сразу возникла мысль, а вдруг кто-нибудь из форумчан прибыл на нем? Почему заранее не поинтересовалась? Интересно было бы встретиться, может, вместе бы погуляли.
Увы, вечером дома посмотрела, что в этот день форумчан не было. А вот на следующий день ( 27 апреля) на этом лайнере должна была отправиться в свой круиз из Рима olyamit.
История города уходит далеко в прошлое. Первое поселение на этом месте появилось еще в 9 веке до н.э. Потом здесь строили этруски, оски, римляне, после них с далёкого севера пришли лангобарды. С XV века город вошел в состав Неаполитанского королевства.
Сегодня Салерно достаточно крупный промышленный город. Город-порт, куда прибывают круизные лайнеры и торговые суда. Популярный туристический город.
Зачем меня туда понесло?
Во-первых, когда готовилась к поездке и начала читать про Салерно, была поражена, как много интересного и древнего здесь сохранилось — церкви, старинные дворцы, узкие улочки, современные музеи. Захотелось увидеть хоть что-то своими глазами.
Во-вторых, порекомендовали знакомые из Атрани съездить на рынок, где они недорого покупают даже дизайнерские вещи. А какой женщине не хочется прикупить вещицу модную и недорого?
В-третьих, традиционно, хотелось заранее сориентироваться на местности, так как уезжать в Рим планировала с вокзала в Салерно. Не люблю с чемоданом искать что-то в незнакомом месте.
Выбрав день, когда обещали дождь ( в большом городе от него можно спрятаться в музеях и церквях), я отправилась в Салерно. Как всегда, с остановки в Амальфи. Пришла минут за 20 до отправления, заняла сидячее место, а вот пришедшим позднее пришлось стоять. Недолго, впрочем. В Миноре многие пассажиры вышли, а после Майори автобус почти опустел. Остались только одни туристы. Как я поняла, многие жители Амальфи и Атрани ездят на работу в Майори и Минори.
Дорога от Амальфи до Салерно, как мне показалось, еще более серпантинистая, чем от Сорренто в Амальфи. Только проложена она ближе к горам, поэтому виды на море не такие красивые, но радуют глаз многочисленные лимонные и апельсиновые сады, расположенные на террасах.
На въезде в город, в порту, меня встретил вот этот красавец.
Celebrity Constellation.
Сразу возникла мысль, а вдруг кто-нибудь из форумчан прибыл на нем? Почему заранее не поинтересовалась? Интересно было бы встретиться, может, вместе бы погуляли.
Увы, вечером дома посмотрела, что в этот день форумчан не было. А вот на следующий день ( 27 апреля) на этом лайнере должна была отправиться в свой круиз из Рима olyamit.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Автобус при въезде в город делает первую остановку недалеко от порта. На ней имеет смысл выходить, если хотите идти сразу в старый город. Я же решила сначала познакомиться с вокзалом и сходить на рынок. Поэтому вышла на следующей, на площади Конкордия.
[
Перешла две автомобильные оживленные дороги и вышла к вокзалу. Идти не более пяти минут.
Здание вокзала небольшое, удобное.
На первом этаже находится информационный офис, автоматы по продаже билетов.
По лестнице можно подняться на второй этаж, где находится кафе, и выйти к платформе №1.
Все платформы расположены на уровне второго этажа. Проход к ним по лестницам, идущим из подземного перехода. Рядом с лестницами, для каждой платформы есть свой лифт. Тащить чемоданы по ступенькам не придется. Все для людей.
На привокзальной площади находится остановка автобусов, отправляющихся в Амальфи.
Вот справа кусочек автобуса выглядывает из-за тетеньки в белом.
Далее надо искать рынок Торрионе. Если встать лицом к вокзалу, то идти направо по via Torrione до пересечения с via Sciaraffia Filippo, повернуть налево и через дом - вот он, рынок. Здесь можно купить овощи и фрукты.
А также покопаться в развалах с одеждой - стоки из магазинов. Попадаются неплохие вещи за 5 - 15 евро.
Среди потенциальных покупателей много молодых итальянцев и итальянок, модно одетых. Есть и second hand от 1 евро. Я себе ничего не приобрела, не нашла под свой вкус.
Прикупила дешевых мандаринов и соррентийских помидор себе на ужин. На все остальное цены были выше, чем в Амальфи, хоть и пришла на рынок почти к закрытию.
Работает примерно до 13 часов.
[
Перешла две автомобильные оживленные дороги и вышла к вокзалу. Идти не более пяти минут.
Здание вокзала небольшое, удобное.
На первом этаже находится информационный офис, автоматы по продаже билетов.
По лестнице можно подняться на второй этаж, где находится кафе, и выйти к платформе №1.
Все платформы расположены на уровне второго этажа. Проход к ним по лестницам, идущим из подземного перехода. Рядом с лестницами, для каждой платформы есть свой лифт. Тащить чемоданы по ступенькам не придется. Все для людей.
На привокзальной площади находится остановка автобусов, отправляющихся в Амальфи.
Вот справа кусочек автобуса выглядывает из-за тетеньки в белом.
Далее надо искать рынок Торрионе. Если встать лицом к вокзалу, то идти направо по via Torrione до пересечения с via Sciaraffia Filippo, повернуть налево и через дом - вот он, рынок. Здесь можно купить овощи и фрукты.
А также покопаться в развалах с одеждой - стоки из магазинов. Попадаются неплохие вещи за 5 - 15 евро.
Среди потенциальных покупателей много молодых итальянцев и итальянок, модно одетых. Есть и second hand от 1 евро. Я себе ничего не приобрела, не нашла под свой вкус.
Прикупила дешевых мандаринов и соррентийских помидор себе на ужин. На все остальное цены были выше, чем в Амальфи, хоть и пришла на рынок почти к закрытию.
Работает примерно до 13 часов.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Обратно тем же путем отправилась в старый город. Встретилась рыбная лавочка. Ах, если бы я жила здесь, обязательно купила бы кусочек вот этой рыбки- малютки!
Прошла по пешеходной части Corso Vittorio Emanuele, где расположились многочисленные магазины, бары, рестораны, просто глазея по сторонам. Далее эта улица перетекла в via dei Mercanti, то есть, я вошла в старый город.
Улица Виа-дей-Мерканти ( улица Купцов) - древняя торговая улица, которая проходит через весь исторический центр Салерно.
В одиннадцатом веке эта улица носила название "Drapparia", потому что здесь преобладали магазины, торговавшие тканями или "drappi".
Длина этой улицы составляет около километра: начинается Виа-дей-Мерканти от так называемой "Арки Ареки" и тянется до площади Портанова, где заканчивается Старый город и предстает взору современный Салерно.( Я шла наоборот, из нового города в старый).
Ширина средневековой дороги составляет, в среднем, 5 метров, но в некоторых местах улица сужается до всего трех метров.
Многочисленные церкви, встречающиеся мне, оказались уже закрыты. Сиеста, однако. (Слишком долго я шарахалась по рынку, только время зря потеряла.)
Chiesa del Cricifisso ( Церковь распятия) — закрыта.
С юга к Via Mercanti примыкает вытянутая площадь Piazza Sedile di Porta Nuovo с церковью San Pietro in Vinculis ( увы, закрыта).
Первая открытая достопримечательность - Провинциальная художественная галерея (Museo Pinacoteca Provinciale). Небольшое помещение в несколько залов на втором этаже здания на via dei Mercanti, 63. Вход бесплатный. Просят расписаться в гостевой книге. Имен из России немного, но есть.
Работы художников, в основном итальянских, начиная с эпохи Возрождения до середины 19 века. Центральное место галереи занимают полотна Андреа Сабатини – знаменитого южно-итальянского художника, который вместе с Рафаэлем оформлял залы в Ватикане
Картины размещены на стенах очень удачно для осмотра — не высоко, не слишком часто, освещение хорошее. Мое внимание привлекли несколько работ. Поскольку фотографировать запрещено,сделала это исподтишка и неудачно.
Одновременно с основной экспозицией, в залах проходила выставка работ современного итальянского художника Paolo Signorino.
В итоге, картинная галерея мне понравилась. Рекомендую не проходить мимо.
Прошла по пешеходной части Corso Vittorio Emanuele, где расположились многочисленные магазины, бары, рестораны, просто глазея по сторонам. Далее эта улица перетекла в via dei Mercanti, то есть, я вошла в старый город.
Улица Виа-дей-Мерканти ( улица Купцов) - древняя торговая улица, которая проходит через весь исторический центр Салерно.
В одиннадцатом веке эта улица носила название "Drapparia", потому что здесь преобладали магазины, торговавшие тканями или "drappi".
Длина этой улицы составляет около километра: начинается Виа-дей-Мерканти от так называемой "Арки Ареки" и тянется до площади Портанова, где заканчивается Старый город и предстает взору современный Салерно.( Я шла наоборот, из нового города в старый).
Ширина средневековой дороги составляет, в среднем, 5 метров, но в некоторых местах улица сужается до всего трех метров.
Многочисленные церкви, встречающиеся мне, оказались уже закрыты. Сиеста, однако. (Слишком долго я шарахалась по рынку, только время зря потеряла.)
Chiesa del Cricifisso ( Церковь распятия) — закрыта.
С юга к Via Mercanti примыкает вытянутая площадь Piazza Sedile di Porta Nuovo с церковью San Pietro in Vinculis ( увы, закрыта).
Первая открытая достопримечательность - Провинциальная художественная галерея (Museo Pinacoteca Provinciale). Небольшое помещение в несколько залов на втором этаже здания на via dei Mercanti, 63. Вход бесплатный. Просят расписаться в гостевой книге. Имен из России немного, но есть.
Работы художников, в основном итальянских, начиная с эпохи Возрождения до середины 19 века. Центральное место галереи занимают полотна Андреа Сабатини – знаменитого южно-итальянского художника, который вместе с Рафаэлем оформлял залы в Ватикане
Картины размещены на стенах очень удачно для осмотра — не высоко, не слишком часто, освещение хорошее. Мое внимание привлекли несколько работ. Поскольку фотографировать запрещено,сделала это исподтишка и неудачно.
Одновременно с основной экспозицией, в залах проходила выставка работ современного итальянского художника Paolo Signorino.
В итоге, картинная галерея мне понравилась. Рекомендую не проходить мимо.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Напротив галереи в ярко раскрашенном здании расположился Музей Медицинской школы Салерно.
Как и в музей Роберто Папи, расположенном в бывшем дворце Галдьери.
Именно в нем можно увидеть коллекцию медицинских инструментов 17-18-го веков, часть из которых являются весьма редкими, и познакомиться с историей развития хирургии. . Здесь можно увидеть медсестру из военного лагеря времен Первой Мировой войны, аптеку 16-го века, кабинет зубного врача и т.д. На первом этаже оборудован магазин, в котором продаются лекарственные травы.
Получился у меня этакий день закрытых дверей.
Как же я была счастлива, увидев, что Кафедральный собор Салерно открыт.
Кафедральный собор Святого Матфея
(Время работы 09.00-12.30, 15.30-19.00)
Как и многие итальянские церкви, внешне выглядит аскетично, оформлен в романском стиле. Но какие милые львы встречают посетителей у входа, ведущего во внутренний дворик собора, в арабо - норманнском стиле.
Каждый раз, входя в очередную церковь, думаю, чем же удивит меня именно эта церковь? Вроде бы, повидала их уже не мало. И ведь удивляют, эти итальянские церкви! Здесь возглас восторга вырвался при входе во внутренний дворик церкви, в квадрипортик.
Дворик перед собором окружают 28 колонн римского происхождения, поддерживающих полукруглые арки. Прекрасны галереи второго яруса портика с бифорами и пентафорами — окнами с двумя, пятью створками, разделенными небольшими колоннами. ( О, сколько новых слов я узнала входе этой поездки и после нее!)
В тени галерей портика можно видеть памятные таблички и саркофаги, восходящие к римскому периоду.
В центре дворика находится гранитный фонтан, который переехал из Неаполя в 1820 году по приказу Фердинанда IV Бурбонского.
Над галереями нависает колокольня, построенная в арабо-норманнском стиле в 1137-52 годах. Колокольная башня состоит из четырёх квадратных ярусов, над которыми поднимается тибурий ( небольшая цилиндрическая башенка) с невысоким куполом. Нижние ярусы выполнены из травертина, верхние – из более легкого кирпича. В квадратных ярусах открываются бифоры. Тибурий украшает орнамент из 12 переплетающихся полукруглых арок.
К сожалению, и в этот музей я опоздала.В XI—XIII веках Салерно славился своей медицинской школой, президентом которой был известный врач Иоанн Миланский.
Она претендует на звание первого высшего учебного заведения в Европе, хотя университетом не называлась. Обучение в школе продолжалось девять лет: первые три года изучалась логика, затем в течение пяти лет теория медицины, после — год практического обучения.
Школа возникла на базе салернского госпиталя при монастыре Монтекассино для больных монахов, а также существовавшей ещё до IX века в Салерно корпорации врачей. По легенде же школа была основана случайно встретившимися на этом месте в грозу четырьмя врачами: итальянцем, греком, арабом и евреем.В Салернской школе и к обучению, и к преподаванию допускались как священники, так и миряне, а также женщины.
Император Священной Римской империи Фридрих II постановил, что получить лицензию практикующего врача в его владениях можно только в этом учебном заведении.
В X–XIII столетиях школу продолжали называть «городом Гиппократа», даже после учреждения здесь школ юристов и философов.
С созданием в 1224 году Неаполитанского университета, где также изучали медицину, значение Салернской школы начало снижаться. Окончательно она была закрыта 29 ноября 1811 года.
Как и в музей Роберто Папи, расположенном в бывшем дворце Галдьери.
Именно в нем можно увидеть коллекцию медицинских инструментов 17-18-го веков, часть из которых являются весьма редкими, и познакомиться с историей развития хирургии. . Здесь можно увидеть медсестру из военного лагеря времен Первой Мировой войны, аптеку 16-го века, кабинет зубного врача и т.д. На первом этаже оборудован магазин, в котором продаются лекарственные травы.
Получился у меня этакий день закрытых дверей.
Как же я была счастлива, увидев, что Кафедральный собор Салерно открыт.
Кафедральный собор Святого Матфея
(Время работы 09.00-12.30, 15.30-19.00)
Был построен в 1077 году благодаря усилиям двух знаменитых деятелей того времени - салернитанского архиепископа Алфано и благородного норманна Роберто иль Гуискардо.
За несколько столетий своей истории Сан Маттео не раз перестраивался. В 1688-м году архитектор Фердинандо Санфеличе переделал внутренне убранство собора в стиле неаполитанского барокко и рококо. Первоначальный облик зданию был возвращен только в 1930-х годах после масштабной реставрации. А в 1943-м году собор серьезно пострадал в ходе высадки войск союзников на территории Италии.
Как и многие итальянские церкви, внешне выглядит аскетично, оформлен в романском стиле. Но какие милые львы встречают посетителей у входа, ведущего во внутренний дворик собора, в арабо - норманнском стиле.
Каждый раз, входя в очередную церковь, думаю, чем же удивит меня именно эта церковь? Вроде бы, повидала их уже не мало. И ведь удивляют, эти итальянские церкви! Здесь возглас восторга вырвался при входе во внутренний дворик церкви, в квадрипортик.
Дворик перед собором окружают 28 колонн римского происхождения, поддерживающих полукруглые арки. Прекрасны галереи второго яруса портика с бифорами и пентафорами — окнами с двумя, пятью створками, разделенными небольшими колоннами. ( О, сколько новых слов я узнала входе этой поездки и после нее!)
В тени галерей портика можно видеть памятные таблички и саркофаги, восходящие к римскому периоду.
В центре дворика находится гранитный фонтан, который переехал из Неаполя в 1820 году по приказу Фердинанда IV Бурбонского.
Над галереями нависает колокольня, построенная в арабо-норманнском стиле в 1137-52 годах. Колокольная башня состоит из четырёх квадратных ярусов, над которыми поднимается тибурий ( небольшая цилиндрическая башенка) с невысоким куполом. Нижние ярусы выполнены из травертина, верхние – из более легкого кирпича. В квадратных ярусах открываются бифоры. Тибурий украшает орнамент из 12 переплетающихся полукруглых арок.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Непосредственно в собор ведет дверь, изготовленная, как и многие двери в южноитальянских храмах, в Константинополе. 54 ее пластины украшены византийскими крестами и изображениями святых. Сейчас дверь имеет цвет, характерный для старинной бронзы, - зелёный, но когда-то она была покрыта золотом и серебром.
В средние века двор перед собором с драгоценной дверью называли Раем. Я согласна с этим названием. Ощущения - словно попала в восточную сказку.
Квадрипортик собора в Салерно – один из двух романских квадрипортиков, сохранившихся до нашего времени ( второй в базилике святого Амвросия (Милан)) .
Внутри собор разделен на три нефа, украшен мозаиками 13 века, скульптурами.
Под алтарем стоит гробница 11 века, где захоронен папа Григорий Седьмой.
В средние века двор перед собором с драгоценной дверью называли Раем. Я согласна с этим названием. Ощущения - словно попала в восточную сказку.
Квадрипортик собора в Салерно – один из двух романских квадрипортиков, сохранившихся до нашего времени ( второй в базилике святого Амвросия (Милан)) .
Внутри собор разделен на три нефа, украшен мозаиками 13 века, скульптурами.
Под алтарем стоит гробница 11 века, где захоронен папа Григорий Седьмой.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
В соборе имеются два прекрасных амвона XII века. Один из них (правый ) называется амвоном Гуарна в честь салернского архиепископа Ромуальда Гуарна, блестящего политика и, чем он собственно и прославился, хрониста XII века.
Второй (левый) амвон именуется амвоном Айелло (Ajello) в честь архиепископа Никола д'Айелло, одного из сыновей сицилийского канцлера Маттео д'Айелло .
Оба амвона, полы в соборе выполнены в стиле косматеско. ( Вот опять новое для меня понятие. Обращаюсь за помощью к Википедии).
Заслуживают внимания старинные сидения 16 века,
современный пасхальный канделябр
Второй (левый) амвон именуется амвоном Айелло (Ajello) в честь архиепископа Никола д'Айелло, одного из сыновей сицилийского канцлера Маттео д'Айелло .
Оба амвона, полы в соборе выполнены в стиле косматеско. ( Вот опять новое для меня понятие. Обращаюсь за помощью к Википедии).
Косматеско - это декоративный стиль в мозаичном искусстве … Происхождение данного стиля восходит к XII веку. В основе стиля косматеско лежат арабские модели мозаичного декорирования, наиболее распространенные в районе острова Сицилия. Отличительной чертой этого стиля являются геометрические фигуры ярких цветов... Он подходит как для декорирования поверхности пола, так и для частичного декорирования таких архитектурных деталей, как шатры храмов и башен, дверных проемов, архитравов.
Работа в этом стиле требует не только большого таланта, но и терпения. Ведь орнаменты, выполненные в косматеско, состоят из множества мелких треугольных или квадратных элементов, бесконечно повторяющихся в разнообразных композициях. Для работ использовались такие материалы, как стекло, красный горный порфир, зеленый горный серпентинит, белый мрамор (иногда применялся разноцветный), также иногда использовались твердые породы камней.
Название этого стиля произошло от имени знаменитой флорентийской династии архитекторов-декораторов, которые занимались строительством зданий и украшали церкви и их внутренние дворики. Термин косматеско является производным от имени одного из ярких представителей этой династии Косма ди Якопо. Родоначальником этого декоративного стиля считается Лоренцо ди Тебальдо (1170-1240), отец Якопо ди Лоренцо и дед Косма ди Якопо (1260- 1320).
Работе этих архитекторов, продлившейся в общем два века, обязаны интерьеры величайших базилик Рима, монастырские дворики Сан Паоло Брешиа, базилика Сан Лоренцо-фуори-ле-Мура, базилика Сан Джованни в Латерано, небольших церквей в регионах Лацио, Марке, Абруццо, Умбрии и в Риме.
Отделка в этом стиле пользовалась популярностью и за пределами Италии. Среди наиболее известных произведений - алтарь в Вестминстерском аббатстве, исполненный архитекторами Пьетро и Одерисио (вторая половина XIII века).
Заслуживают внимания старинные сидения 16 века,
современный пасхальный канделябр
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Спустилась в крипту и опять Ах!!! и Вау!!! Красота неземная. Пространство крипты делится колоннами на три нефа, как и в самом соборе. Апсиды крипты соответствуют апсидам собора. Пишут, что такая планировка не характерна для южноитальянских соборов, а широко распространена в Северной Италии. Стены крипты отделаны разноцветным мрамором. На них баральефы епископов. Только не поняла каких - наверное, похороненных здесь?
Потолок расписан евангельскими сюжетами.
В центре, под барочным алтарем расположена гробница с мощами Святого Матфея.
Потолок расписан евангельскими сюжетами.
В центре, под барочным алтарем расположена гробница с мощами Святого Матфея.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Если окажетесь в Салерно, собор посетите обязательно. А кроме собора, в городе еще много есть мест, которые тоже надо увидеть, кроме тех, что я упомянула и куда не попала — крепость Ареки, сад Минервы, церковь Святого Георгия и др.С собором в Салерно связана «Легенда о бедном Генрихе» - один из любимых сюжетов немецких менестрелей. Немецкий принц Генрих был силён, прекрасен и помолвлен с юной принцессой Элизой, но внезапно заболел проказой. Сам Дьявол явился ему во сне и посоветовал обратиться к знаменитым лекарям из Салерно (в Салерно в 11 веке уже функционировала первая в Европе медицинская школа), заметив также, что больному помогло бы купание в крови девушки, которая согласилась бы добровольно умереть ради него. Элиза была согласна, но Генрих не принял такую жертву. Он отправился в Салерно. Перед тем, как предстать перед лекарями, он зашёл в собор, помолиться у останков святого Матфея. Чудесным образом юноша исцелился, и вскоре там же, в соборе, состоялось его венчание с Элизой.
А еще в Салерно отличная набережная — длинная ( около 2 км), широкая ( состоит из трех пешеходных тротуаров), а, главное, вдоль всех трех расположены длинные скамьи.
Как, должно быть, приятно посидеть на них, полюбоваться морским прибоем, яхтами, послушать самодеятельных артистов, которые появляются на набережной каждый вечер. Здесь же вечером открываются торговые палатки.
А мне пора покидать Салерно. Проезжая мимо порта, обратила внимание, что из трубы Celebrity Constellation идет дым, видимо, скоро отправление.
Уже в Атрани лайнер меня догнал, перегнал, замедлил ход перед Амальфи, позволив своим пассажирам полюбоваться панорамой побережья, и отправился в Рим.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Равелло
Настоящая жемчужина Амальфийского побережья. Только ленивый или совсем ничего не знающий про Италию, никогда не слышал про великолепные виллы - Вилла Руфоло и Вилла Чимброне, про террасы, с которых видна бесконечность, про музыкальные фестивали под открытым небом. Про этот город хочется говорить в возвышенных тонах, использовать все прилагательные в превосходнейшей степени.
Вот в один из дней отправилась и я в Равелло. Утро солнечное, пока прохладно, но сухо. Дождя не обещают. Зонтик и дождевик оставлены дома, на ноги удобные легкие тапочки, ветровочка и на остановку в Амальфи ( можно ехать и из Атрани, но нет гарантии, что будут свободные сидячие места.) Через полчасика мы на месте. Туристов в апреле еще не очень много. В основном пожилые немцы. Но вот и русскоязычные две пары, с рюкзаками и чемоданами на недельку в отель в Равелло. Интересно, почему выбрали отель именно там? От моря, транспорта далековато. По горам ходить? К сожалению, спросить не получилось.
Равелло сегодня небольшой городок на высоте около 350 метров над уровнем моря.
Но не всегда Равелло был маленьким городком.
С тех пор и по сей день население поселка составляет всего около 2500 человек.
Из автобуса все дружненько идут одной дорогой, не заблудишься. Входим в город и оказываемся у входа на виллу Руфоло. http://www.villarufolo.it/
Вилла Руфоло построена в 1280 году одной из самых богатых и знатных семей Равелло — Руфоло, в период ее финансового расцвета.
Далее по аллее до киоска, где продают билеты и вот перед нами здание виллы,
главным украшением которой является клуатр.
Настоящая жемчужина Амальфийского побережья. Только ленивый или совсем ничего не знающий про Италию, никогда не слышал про великолепные виллы - Вилла Руфоло и Вилла Чимброне, про террасы, с которых видна бесконечность, про музыкальные фестивали под открытым небом. Про этот город хочется говорить в возвышенных тонах, использовать все прилагательные в превосходнейшей степени.
Вот в один из дней отправилась и я в Равелло. Утро солнечное, пока прохладно, но сухо. Дождя не обещают. Зонтик и дождевик оставлены дома, на ноги удобные легкие тапочки, ветровочка и на остановку в Амальфи ( можно ехать и из Атрани, но нет гарантии, что будут свободные сидячие места.) Через полчасика мы на месте. Туристов в апреле еще не очень много. В основном пожилые немцы. Но вот и русскоязычные две пары, с рюкзаками и чемоданами на недельку в отель в Равелло. Интересно, почему выбрали отель именно там? От моря, транспорта далековато. По горам ходить? К сожалению, спросить не получилось.
Равелло сегодня небольшой городок на высоте около 350 метров над уровнем моря.
Но не всегда Равелло был маленьким городком.
В 9 веке Равелло переживал свой расцвет, находясь в составе Морской республики Амальфи и Салернского княжества с независимым статусом. В 1086 году городок стал резиденцией епископов. К 12 веку население Равелло достигало 25 000 человек. Чтобы сделать коммуну еще прекраснее и величественнее, богатые купцы приглашали лучших арабских архитекторов, а те застраивали Равелло роскошными восточными дворцами, которые становились впоследствии частными виллами местных знатных особ.
В середине 12 века Равелло был разрушен пизанцами, после чего так и не смог восстановить былое величие.
С тех пор и по сей день население поселка составляет всего около 2500 человек.
Из автобуса все дружненько идут одной дорогой, не заблудишься. Входим в город и оказываемся у входа на виллу Руфоло. http://www.villarufolo.it/
Вилла Руфоло построена в 1280 году одной из самых богатых и знатных семей Равелло — Руфоло, в период ее финансового расцвета.
Вход через ворота одной из башен.За свою историю вилла много раз переходила из рук в руки, пока в 1851 году ее не купил сэр Нервилл Рейд – ботаник, специалист по шотландскому искусству. Фрэнсис Невил Рейд – эксперт, благородный шотландский филантроп – так его называли, когда он занимал почетную должность управляющего при префекте Неаполя. Именно он восстановил виллу в ее истинном величии и посадил много редких растений в ее висячих садах.
Далее по аллее до киоска, где продают билеты и вот перед нами здание виллы,
главным украшением которой является клуатр.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Равелло город музыки, где каждый год проводится Фестиваль, посвященный памяти Рихарда Вагнера. Начиная с 1953 года каждое лето в роскошных природных декорациях неаполитанской Ривьеры на вилле Руфоло звучит гениальная музыка в исполнении лучших музыкантов со всего мира.
В этом году фестиваль заканчивается 26 сентября. Так что, еще есть время и шанс побывать на фестивале.
http://www.ravellofestival.com/
Сначала вилла мне « не показалась». Ну, подумаешь, башни, развалины. Вокруг множество террас и балконов, со столиками, шезлонгами, бассейнами, принадлежащих недешевым отелям. А где же те сногсшибательные виды, от которых народ впадает в экстаз?
Но чем дальше я шла, тем больше мне нравилось все увиденное.
И вот он, знаменитый вид на купола и море.
Пока писала, меня мучил вопрос - какой церкви принадлежат эти купола? Нашла информацию. Это церковь Благовещения (Chiesa Dell'Annunziata), построенная в 13 веке, а купола принадлежат двум ее колокольням.
В этом году фестиваль заканчивается 26 сентября. Так что, еще есть время и шанс побывать на фестивале.
http://www.ravellofestival.com/
Сначала вилла мне « не показалась». Ну, подумаешь, башни, развалины. Вокруг множество террас и балконов, со столиками, шезлонгами, бассейнами, принадлежащих недешевым отелям. А где же те сногсшибательные виды, от которых народ впадает в экстаз?
Но чем дальше я шла, тем больше мне нравилось все увиденное.
И вот он, знаменитый вид на купола и море.
Пока писала, меня мучил вопрос - какой церкви принадлежат эти купола? Нашла информацию. Это церковь Благовещения (Chiesa Dell'Annunziata), построенная в 13 веке, а купола принадлежат двум ее колокольням.
Последний раз редактировалось alleppi 15 авг 2016, 09:42, всего редактировалось 1 раз.