Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
К сожалению, погода с прогнозом синоптиков оказалась не согласна и начала хмуриться, облака спрятали солнышко и все прекрасные виды.
Но цветы, море ярких разнообразных цветов осветили пасмурное утро. Туристов пока еще немного и можно свободно гулять, наслаждаться красотой.
Но цветы, море ярких разнообразных цветов осветили пасмурное утро. Туристов пока еще немного и можно свободно гулять, наслаждаться красотой.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Часа полтора я провела здесь, гуляя по террасам. Кстати, для проголодавшихся или забывших купить с собой водички, на вилле стоят автоматы — кофе, вода, чипсы и что-то там еще. Автоматы работают, от голода и жажды умереть не позволят.
Среди цветущего великолепия я могла бы провести целый день, но погода и время периодически напоминали, что на вилле Руфоло Равелло не заканчивается.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
С сожалением покинув цветущий рай, оказалась на главной площади города.
Здесь все, как положено в туристических местах — магазинчики, сувенирные лавочки, кафе, туристы. Пока еще не очень много.
Ну и конечно, Кафедральный собор.
Собор Святого Пантелеймона ( Duomo di San Pantaleone ) построен в 11 веке. Вход через
бронзовые ворота, которые были построены намного позже, в 1179 г. в Константинопле и были доставлены по морю. Ворота состоят из 54 пластин, изображающих мучения Христа, святых, львов и грифов.
Интерьер собора скромен, даже аскетичен.
Но украшают его мозаичные кафедры из белого мрамора - амвоны. Правый амвон евангельский, стоит на шести витых колоннах, опирающихся на спины очень симпатичных львов. Обычно располагается с южной стороны.
Напротив, со стороны севера, амвон поменьше, апостольский, предназначен для чтения Деяний и Посланий. На нем изображен пророк Иона в пасти не кита, а какого-то чудовища, похожего на крокодила со змеиным хвостом и крыльями. Справа, Иону чудовище проглатывает, а слева — выплевывает?
Очень люблю органную музыку и всегда обращаю внимание в церквях на органы.
Здесь все, как положено в туристических местах — магазинчики, сувенирные лавочки, кафе, туристы. Пока еще не очень много.
Ну и конечно, Кафедральный собор.
Собор Святого Пантелеймона ( Duomo di San Pantaleone ) построен в 11 веке. Вход через
бронзовые ворота, которые были построены намного позже, в 1179 г. в Константинопле и были доставлены по морю. Ворота состоят из 54 пластин, изображающих мучения Христа, святых, львов и грифов.
Интерьер собора скромен, даже аскетичен.
Но украшают его мозаичные кафедры из белого мрамора - амвоны. Правый амвон евангельский, стоит на шести витых колоннах, опирающихся на спины очень симпатичных львов. Обычно располагается с южной стороны.
Напротив, со стороны севера, амвон поменьше, апостольский, предназначен для чтения Деяний и Посланий. На нем изображен пророк Иона в пасти не кита, а какого-то чудовища, похожего на крокодила со змеиным хвостом и крыльями. Справа, Иону чудовище проглатывает, а слева — выплевывает?
Очень люблю органную музыку и всегда обращаю внимание в церквях на органы.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Главная достопримечательность собора, сосуд с кровью Святого Пантелеймона, хранится в алтаре, вот за этой решеткой.
При храме имеется музей, располагающийся в подземной части собора, где хранятся римские погребальные урны и саркофаги, усыпальницы святых и один из самых красивых скульптур южной Италии 11 в. - бюст Sigilgaida Rufolo. Вход платный. Я не ходила.
Пока я издалека через решетку пыталась разглядеть святыню, краем глаза заметила женщину, которая решительным шагом прошла мимо меня и, поднявшись по ступенькам слева от алтаря, вошла в какую-то дверь. На служительницу храма она не была похожа. Свое любопытство предпочитаю удовлетворять, поэтому и я двинулась туда же, осторожно заглянула в дверь. Итальянка стояла там и что-то разглядывала. Увидев меня, поманила к себе и с придыханием, очень значительно сказала: «Sanque di San Pantaleone!»
Буквально, в 15-20 см от себя за решеткой я увидела священный сосуд с жидкостью, очень напоминающей отстоявшуюся кровь. Может, и правда, кровь?
Я была удивлена, что, так легко каждый может в любое время пройти за алтарь?
Как оказалось потом, всего час назад закончилась торжественная месса в память о Святом Пантелеймоне и поэтому доступ к святыне был открыт. Повезло мне.
Есть в соборе и капелла с православной иконой Владимирской Божьей Матери. Мне удалось заглянуть туда лишь одним глазом, проходила служба.
Каждый год 27 июля во время престольного праздника запекшаяся кровь святого, которая хранится за алтарем, чудесным образом становится жидкой, начинает менять цвет, а к концу июля кровь становится пурпурного цвета. И в таком состоянии она находится около семи недель
При храме имеется музей, располагающийся в подземной части собора, где хранятся римские погребальные урны и саркофаги, усыпальницы святых и один из самых красивых скульптур южной Италии 11 в. - бюст Sigilgaida Rufolo. Вход платный. Я не ходила.
Пока я издалека через решетку пыталась разглядеть святыню, краем глаза заметила женщину, которая решительным шагом прошла мимо меня и, поднявшись по ступенькам слева от алтаря, вошла в какую-то дверь. На служительницу храма она не была похожа. Свое любопытство предпочитаю удовлетворять, поэтому и я двинулась туда же, осторожно заглянула в дверь. Итальянка стояла там и что-то разглядывала. Увидев меня, поманила к себе и с придыханием, очень значительно сказала: «Sanque di San Pantaleone!»
Буквально, в 15-20 см от себя за решеткой я увидела священный сосуд с жидкостью, очень напоминающей отстоявшуюся кровь. Может, и правда, кровь?
Я была удивлена, что, так легко каждый может в любое время пройти за алтарь?
Как оказалось потом, всего час назад закончилась торжественная месса в память о Святом Пантелеймоне и поэтому доступ к святыне был открыт. Повезло мне.
Есть в соборе и капелла с православной иконой Владимирской Божьей Матери. Мне удалось заглянуть туда лишь одним глазом, проходила служба.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Выйдя из собора, свернула направо, на улицу Рихарда Вагнера.
Отсюда хорошо видна колокольня собора. Знаю, что где-то здесь есть смотровая площадка. По улице via S. Giovanni del Toro поворачиваю налево, мимо скромного здания Муниципалитета дохожу до арок, увитых зеленью.
За этими арками и находится смотровая площадка.
Виды оттуда обалденные. Здесь можно провести целый день, который, к сожалению, не резиновый и надо идти дальше.
Отсюда хорошо видна колокольня собора. Знаю, что где-то здесь есть смотровая площадка. По улице via S. Giovanni del Toro поворачиваю налево, мимо скромного здания Муниципалитета дохожу до арок, увитых зеленью.
За этими арками и находится смотровая площадка.
Виды оттуда обалденные. Здесь можно провести целый день, который, к сожалению, не резиновый и надо идти дальше.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
На улице S. Giovanni del Toro в зданиях бывших дворцов расположились роскошные отели, такие как Hotel Palazzo Avino и Hotel Caruso Belvedere. Со стороны улицы их фасады довольно скромны, вся роскошь внутри и на террасах, которые обращены в сторону моря.
Строгие мальчики в черных костюмах загораживают вход всем посторонним.
В конце улицы на небольшой площади стоит один из главных храмов Равелло, церковь Сан-Джованни-дель-Торо.
Она получила своё название в честь холма Торо, на котором она стоит. Фундамент церкви покоится на очень древних камнях, которые датируются первым тысячелетием нашей эры. Храм неоднократно перестраивался в XII и XVIII веках. Нынешнее здание возвели в 1715 году.
Строгие мальчики в черных костюмах загораживают вход всем посторонним.
В конце улицы на небольшой площади стоит один из главных храмов Равелло, церковь Сан-Джованни-дель-Торо.
Она получила своё название в честь холма Торо, на котором она стоит. Фундамент церкви покоится на очень древних камнях, которые датируются первым тысячелетием нашей эры. Храм неоднократно перестраивался в XII и XVIII веках. Нынешнее здание возвели в 1715 году.
К сожалению, внутрь не попала, закрыто. То ли реставрация не закончилась, то ли просто перерыв, никакой информации.В церкви хранится несколько интересных реликвий. Например, величественная старинная кафедра, сделанная мастером Альфано из Термоли в XII веке по заказу семьи Бове. На кафедре отчетливо виден герб этого семейства с изображением быков (Bove на итальянском значит «бык») и трилистников красного, белого и синего цвета. Кроме этого, в храме неплохо сохранились мозаика, роспись и фрески, изображающие Иисуса, Марию Магдалину и самые важные сцены из Священного писания.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
В поисках виллы Чимброне слегка заблудилась и вышла к небольшой частной фабрике по производству лимончелло.
Зашла, посмотрела, продегустировала, прикупила, позавидовала кошке ( Живут же кошки!)
и вышла на правильную дорогу.
По пути встретился монастырь Святого Франциска.
В этом путешествии уже столько соборов увидено, что заходя в очередной, глаза ищут что - нибудь необычное, еще невиданное. И здесь это есть. В алтаре находится прозрачный саркофаг
с телом Святого Франциска. Да, уж, жуть...
На стенах собора картины, в галереях внутреннего дворика картинная галерея.
Зашла, посмотрела, продегустировала, прикупила, позавидовала кошке ( Живут же кошки!)
и вышла на правильную дорогу.
По пути встретился монастырь Святого Франциска.
В этом путешествии уже столько соборов увидено, что заходя в очередной, глаза ищут что - нибудь необычное, еще невиданное. И здесь это есть. В алтаре находится прозрачный саркофаг
с телом Святого Франциска. Да, уж, жуть...
На стенах собора картины, в галереях внутреннего дворика картинная галерея.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
По дороге к вилле Чимброне встретилась еще одна смотровая площадка, на Вилле Ева. Сейчас это очень дорогой ресторан, в котором проходят торжественные вечера.
Я попыталась подойти к самому краю площадки, но бдительный охранник попёр меня и еще нескольких туристов оттуда. Травку красивую истопчем.
Вот и вход на виллу Чимброне.
http://www.villacimbrone.com/
Я попыталась подойти к самому краю площадки, но бдительный охранник попёр меня и еще нескольких туристов оттуда. Травку красивую истопчем.
Вот и вход на виллу Чимброне.
http://www.villacimbrone.com/
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Закончилась у нас двухмесячная изнуряющая жара. Совесть выползла из-под вентилятора, вытащила из дальнего угла вдохновение и просят меня продолжить отчет.
Партия сказала « надо», комсомол ответил « есть».
Вот и дошла я до виллы Чимброне.
Всегда считала, что вилла получила свое название по имени своего создателя или владельца. Оказывается, нет. Название виллы Чимброне происходит от названия скалистого утеса, на котором она расположена - Чимброниум.
Не буду вдаваться в историю виллы, кому интересны фамилии ее прежних владельцев?
Скажу только, что построена в 11 веке. За столь долгий период существования хозяев поменяла немало. В 60-х годах прошлого века превратили виллу в шикарный отель. Посмотрела на Букинге, что стоимость одной ночи в этом отеле равна или даже больше моей месячной зарплаты.
Так что, пойдем просто по парку виллы прогуляемся.
В кассе вместе с билетом выдают и карту - схему парка. Но не такой уж он и большой, и без карты можно побродить.
Уже на дорожке, ведущей на виллу, возникает ассоциация с восточными сказками.
Масло в этих кувшинах или разбойники спрятались? Не встретится ли мне Али-Баба?
Если честно, фотографий виллы Чимброне до поездки не видела, кроме одной — террасы Бесконечности. Вот к ней и пойду.
Возле кассы вход в очень симпатичный мавританский дворик с фонтаном в центре.
Партия сказала « надо», комсомол ответил « есть».
Вот и дошла я до виллы Чимброне.
Всегда считала, что вилла получила свое название по имени своего создателя или владельца. Оказывается, нет. Название виллы Чимброне происходит от названия скалистого утеса, на котором она расположена - Чимброниум.
Не буду вдаваться в историю виллы, кому интересны фамилии ее прежних владельцев?
Скажу только, что построена в 11 веке. За столь долгий период существования хозяев поменяла немало. В 60-х годах прошлого века превратили виллу в шикарный отель. Посмотрела на Букинге, что стоимость одной ночи в этом отеле равна или даже больше моей месячной зарплаты.
Так что, пойдем просто по парку виллы прогуляемся.
В кассе вместе с билетом выдают и карту - схему парка. Но не такой уж он и большой, и без карты можно побродить.
Уже на дорожке, ведущей на виллу, возникает ассоциация с восточными сказками.
Масло в этих кувшинах или разбойники спрятались? Не встретится ли мне Али-Баба?
Если честно, фотографий виллы Чимброне до поездки не видела, кроме одной — террасы Бесконечности. Вот к ней и пойду.
Возле кассы вход в очень симпатичный мавританский дворик с фонтаном в центре.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Далее по аллее Глициний ( увы, уже отцвели),
через Розовый сад ( увы, еще не зацвели) с фонтанами,
ирисы тоже заканчивают свое цветение,
мимо цветущих ( хоть что- то цветет!) каштанов.
через Розовый сад ( увы, еще не зацвели) с фонтанами,
ирисы тоже заканчивают свое цветение,
мимо цветущих ( хоть что- то цветет!) каштанов.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Аллеи ровные, прямые, ухоженные. Газончики аккуратно подстриженные и нигде нет табличек, ни на каком языке тех, что из детства — По газонам не ходить!
Виды вокруг обалденные — горы, море, облака и буйство зелени.
Но нет ярких красок, а зеленый цвет далеко не мой любимый. Поэтому, пока эмоций в виде «Ах!» и «Вау!» нет.
Виды вокруг обалденные — горы, море, облака и буйство зелени.
Но нет ярких красок, а зеленый цвет далеко не мой любимый. Поэтому, пока эмоций в виде «Ах!» и «Вау!» нет.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Иду дальше.
Прохожу через храм Цереры
и вот она, Бесконечная терраса (Terrazza dell’infinito).
Взгляд налево
Взгляд направо.
А где же бесконечность? Обманули, не додали!
Бесконечность имеет свою оконечность совсем близенько, где- то над Амальфи. А дальше сплошные облака и дождь. Дождь, которого сегодня не обещал ни один погодный сайт. Дождь, который смазал все впечатление от виллы Чимброне. Дождь, который совсем не располагал к сидению на мокрых скамейках и длительному любованию бесконечностью. Быстренькое фото в стиле «я тут был», попытка переждать дождь в компании американских и азиатских туристов под « крылышком» богини Цереры и под моросящим дождем продолжение прогулки.
Прохожу через храм Цереры
и вот она, Бесконечная терраса (Terrazza dell’infinito).
Взгляд налево
Взгляд направо.
А где же бесконечность? Обманули, не додали!
Бесконечность имеет свою оконечность совсем близенько, где- то над Амальфи. А дальше сплошные облака и дождь. Дождь, которого сегодня не обещал ни один погодный сайт. Дождь, который смазал все впечатление от виллы Чимброне. Дождь, который совсем не располагал к сидению на мокрых скамейках и длительному любованию бесконечностью. Быстренькое фото в стиле «я тут был», попытка переждать дождь в компании американских и азиатских туристов под « крылышком» богини Цереры и под моросящим дождем продолжение прогулки.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Занесло меня куда-то на неведомые раскисшие от дождя дорожки, где даже в дождь проводились земляные работы.
Зато увидела вот такую гигантскую агаву!
Больше на вилле задерживаться не стала, ведь у меня наполеоновские ( или в Италии надо говорить гарибальдиевские?) планы на сегодня.
А задумала я пройти из Равелло пешком до Минори, погулять по городку, поужинать там и вернуться домой на автобусе.
Зато увидела вот такую гигантскую агаву!
Больше на вилле задерживаться не стала, ведь у меня наполеоновские ( или в Италии надо говорить гарибальдиевские?) планы на сегодня.
А задумала я пройти из Равелло пешком до Минори, погулять по городку, поужинать там и вернуться домой на автобусе.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Сразу по выходу с виллы, налево начинается улица-лестница с указателями на Амальфи и Минори. Мне сюда.
Дорожка очень даже хорошая широкая, по ней даже на мотоциклах ездят.
Слева скалы с растущими на них маками,
оливковые сады.
Дорожка очень даже хорошая широкая, по ней даже на мотоциклах ездят.
Слева скалы с растущими на них маками,
оливковые сады.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Справа жилые дома, виноградники и виды на ущелья, лимонные сады и море.
Вскоре появился первый указатель на Амальфи и крутая лесенка, идущая вниз. Нет, это не мой путь.
Очень быстро, минут за 20, дошла до деревеньки Торелло.
Перед ней еще одна табличка со стрелкой на Амальфи. И мне опять не сюда.
Заглянула в бар, заполненный местными школьниками, выпила чашечку ароматного кофе, вздрогнула от страха, глядя на посетителей кафе, сидящих за столиками под нависающей гигантской скалой. И двинулась дальше в Минори.
Вскоре появился первый указатель на Амальфи и крутая лесенка, идущая вниз. Нет, это не мой путь.
Очень быстро, минут за 20, дошла до деревеньки Торелло.
Перед ней еще одна табличка со стрелкой на Амальфи. И мне опять не сюда.
Заглянула в бар, заполненный местными школьниками, выпила чашечку ароматного кофе, вздрогнула от страха, глядя на посетителей кафе, сидящих за столиками под нависающей гигантской скалой. И двинулась дальше в Минори.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Отошла метров на двести и тут начался дождь. Нет, не дождь. Ливень. Хлынуло, как из ведра. С одной стороны стена, с другой частные владения, ни одной крыши, укрыться негде.
А я же, поверив синоптикам, без зонта и дождевика и в легких тапочках. За одну минуту промокла вплоть до нижнего белья, тапочки, полные воды, разбухли и превратились в промокашки. Вернулась в бар переждать дождь, а он уже закрыт, сиеста. Минут тридцать под скалой ждала окончания ливня. Заметно похолодало, я замерзла, мокрые тапочки спадывают при каждом шаге. Что-то в горле запершило. И решила я идти домой. Вернулась к указателю на Амальфи и начался мой спуск по бесконечным ступенькам.
Лесенки довольно крутые перемежаются с небольшими ровными участками, ступеньки узкие и обломанные и, после дождя, мокрые и скользкие.
После первой сотни заболело колено, пришлось идти все время больной ногой вперед. Очень быстро закаменели мышцы на этой ноге. Досчитала до 600 ступенек и увидела очередной указатель и длинный ровный участок дороги.
Рано обрадовалась. Дальше опять были лесенки, правда, ровные участки асфальта стали довольно длинными. Но насчитала еще около 400 ступенек.
А если бы я пошла сразу от Равелло на Амальфи, там ступеней еще больше.
Всю ночь мое колено громко ругалось, ни на какие «плюшки» в виде таблеток и мазей не уговаривалось, лишь к утру его недовольство уменьшилось и я уснула. Завтра меня ждал последний день на Амальфитане.
Про Равелло. Вернулась бы с удовольствием, погуляла бы по улицам, посетила бы все церкви и снова обе виллы. Надо только выбрать солнечную погоду. Тогда и вилла Чимброне, думаю, произвела бы более благоприятное впечатление. А пока вилла Руфоло мне пришлась больше по душе. И обратный путь я все же проделала бы пешком до Минори. Не так страшны эти лестницы, нужны обувь другая и хорошая погода.
А я же, поверив синоптикам, без зонта и дождевика и в легких тапочках. За одну минуту промокла вплоть до нижнего белья, тапочки, полные воды, разбухли и превратились в промокашки. Вернулась в бар переждать дождь, а он уже закрыт, сиеста. Минут тридцать под скалой ждала окончания ливня. Заметно похолодало, я замерзла, мокрые тапочки спадывают при каждом шаге. Что-то в горле запершило. И решила я идти домой. Вернулась к указателю на Амальфи и начался мой спуск по бесконечным ступенькам.
Лесенки довольно крутые перемежаются с небольшими ровными участками, ступеньки узкие и обломанные и, после дождя, мокрые и скользкие.
После первой сотни заболело колено, пришлось идти все время больной ногой вперед. Очень быстро закаменели мышцы на этой ноге. Досчитала до 600 ступенек и увидела очередной указатель и длинный ровный участок дороги.
Рано обрадовалась. Дальше опять были лесенки, правда, ровные участки асфальта стали довольно длинными. Но насчитала еще около 400 ступенек.
А если бы я пошла сразу от Равелло на Амальфи, там ступеней еще больше.
Всю ночь мое колено громко ругалось, ни на какие «плюшки» в виде таблеток и мазей не уговаривалось, лишь к утру его недовольство уменьшилось и я уснула. Завтра меня ждал последний день на Амальфитане.
Про Равелло. Вернулась бы с удовольствием, погуляла бы по улицам, посетила бы все церкви и снова обе виллы. Надо только выбрать солнечную погоду. Тогда и вилла Чимброне, думаю, произвела бы более благоприятное впечатление. А пока вилла Руфоло мне пришлась больше по душе. И обратный путь я все же проделала бы пешком до Минори. Не так страшны эти лестницы, нужны обувь другая и хорошая погода.
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Смотрю на живописную природу, скалистые тропы в маках, оливковые сады... - действительно красотища. Но где же люди - туристы? Кто этим всем любуется? Ты самостоятельно, без попутчиков, проходила маршрут, безопасно самой?
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Это правильно!alleppi писал(а):продолжить отчет.
Помню мой шок от этого, когда я в первый раз попала в Европу. По газонам ходят, на них сидят, лежат. И при этом состояние их часто лучше, чем наших, по которым ходить запрещено. А ведь это такой кайф ходить по траве! Особенно босиком, если степень ухоженности газона позволяет.alleppi писал(а):Газончики аккуратно подстриженные и нигде нет табличек, ни на каком языке тех, что из детства — По газонам не ходить!
Новые рецепты теперь здесь queen_V - круизы, рецепты и все-все-все На этой же странице ссылка на каталог моих рецептов.
I don’t know where I’m going, but I’m on my way. (Carl Sandburg)
I don’t know where I’m going, but I’m on my way. (Carl Sandburg)
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Наташа, это был конец апреля, туристов мало. Парочка меня обогнали на первом отрезке и все. Дальше совсем одна. Не страшно нисколько. Хотя вру. В некоторых местах, когда уже по лестницам шла мимо заросших садов, немножко было жутковато от безлюдности.Миланова писал(а):Смотрю на живописную природу, скалистые тропы в маках, оливковые сады... - действительно красотища. Но где же люди - туристы? Кто этим всем любуется? Ты самостоятельно, без попутчиков, проходила маршрут, безопасно самой?
Re: Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)
Позитано
Несколько лет назад, когда я еще ничего не слышала и не читала про Амальфитану, увидела в интернете одну фотографию. Многочисленные маленькие белые домики с разноцветными крышами, теснящиеся на скалах у моря, карабкаются по склонам вверх. И таким жизнерадостным, светлым, сказочным мне показалось то фото, что я решила, что обязательно побываю в тех краях. Так Позитано, а с ним и все Амальфийское побережье, появились в моих мечтах.
На Позитано я оставила последний день, который обещал солнечную сухую и прохладную погоду. Так сказать, на десерт, на сладкое. Но десерт оказался немного с горчинкой. А виной этому стали мое больное колено и тысяча ступенек, пройденные накануне из Равелло.
Дело в том, что в Позитано я собралась идти пешком, с рюкзачком по горам, по знаменитой Тропе Богов. ( Вот, видимо, где находятся истоки моего желания пройти Камино).
Описание маршрута http://www.giovis.com/sentdei.htm
Здесь путь в фотографиях http://www.giovis.com/hpage/pathgodstrailbook.pdf
А вот схема маршрута ( желтым)
Видела фотографии, сделанные с этой тропы. Виды просто божественные! Захотелось и мне прогуляться по горам и увидеть все своими глазами.
План был такой — из Амальфи до Аджеролы на местном автобусе, далее по Тропе Богов до Позитано, осмотр его с перекусом на пляже и обратно на кораблике. Прогулка предполагалась на целый день.
Но, увы, в очередной раз пришлось менять свои планы, так как больное колено продолжало поругиваться. Я поняла, что могу не одолеть весь маршрут. Расстояние примерно 10 ( или чуть больше, не помню уже) км, это немного, но в конце спуск из, примерно, 2000 ступеней. Вот из-за ступенек и пришлось все упростить и ехать в Позитано на автобусе из Амальфи.
Несколько лет назад, когда я еще ничего не слышала и не читала про Амальфитану, увидела в интернете одну фотографию. Многочисленные маленькие белые домики с разноцветными крышами, теснящиеся на скалах у моря, карабкаются по склонам вверх. И таким жизнерадостным, светлым, сказочным мне показалось то фото, что я решила, что обязательно побываю в тех краях. Так Позитано, а с ним и все Амальфийское побережье, появились в моих мечтах.
Согласно легенде, Позитано был основан богом морей Посейдоном – он посвятил его своей любимой нимфе Пазитеи, в честь которой и назвал новый город. Уже в 1-м веке н.э. здесь можно было увидеть роскошные аристократические виллы, принадлежавшие знатным римлянам. После падения Западной Римской империи город вошел в состав могущественной морской Амальфитанской республики. В Позитано начали развиваться торговля, судостроительство, мореплавание – это был период высочайшего расцвета. В те же годы были построены многие сторожевые башни, призванные защищать город от набегов пиратов-сарацин. Некоторые из них – Торре Спонда, Торре Тразита и Торре дель Форнилло – дошли до наших дней.
Позитано может похвастать целым рядом старинных достопримечательностей, которые будут интересны туристам. Символом города считается романская церковь Санта Мария Ассунта, построенная в 13-м веке, - она выделяется своим куполом, облицованным майоликой. У алтаря церкви висит византийская икона Черной Мадонны – говорят, ее однажды вынесло на берег моря и с тех пор она считается покровительницей города. Также заслуживают внимания современные художественные галереи, расположенные на открытых террасах, средневековые сторожевые башни и старинные дома, возведенные вдоль извилистых улиц.
Позитано славится своими прекрасно оборудованными пляжами с чистейшим песком. Главным считается пляж Спьяджа Гранде, на котором есть как бесплатные места, так и платные шезлонги. Также популярны пляжи Спьяджа дель Форнилло, Ариэнцо, Чумичелло и Ла Порта.
На Позитано я оставила последний день, который обещал солнечную сухую и прохладную погоду. Так сказать, на десерт, на сладкое. Но десерт оказался немного с горчинкой. А виной этому стали мое больное колено и тысяча ступенек, пройденные накануне из Равелло.
Дело в том, что в Позитано я собралась идти пешком, с рюкзачком по горам, по знаменитой Тропе Богов. ( Вот, видимо, где находятся истоки моего желания пройти Камино).
Описание маршрута http://www.giovis.com/sentdei.htm
Здесь путь в фотографиях http://www.giovis.com/hpage/pathgodstrailbook.pdf
А вот схема маршрута ( желтым)
Видела фотографии, сделанные с этой тропы. Виды просто божественные! Захотелось и мне прогуляться по горам и увидеть все своими глазами.
План был такой — из Амальфи до Аджеролы на местном автобусе, далее по Тропе Богов до Позитано, осмотр его с перекусом на пляже и обратно на кораблике. Прогулка предполагалась на целый день.
Но, увы, в очередной раз пришлось менять свои планы, так как больное колено продолжало поругиваться. Я поняла, что могу не одолеть весь маршрут. Расстояние примерно 10 ( или чуть больше, не помню уже) км, это немного, но в конце спуск из, примерно, 2000 ступеней. Вот из-за ступенек и пришлось все упростить и ехать в Позитано на автобусе из Амальфи.