Туда, где донов Педров не сосчитаешь. Трансатлантический круиз на MSC Seaview из Италии в Бразилию

[LaSer61]

Кто партию выиграл, тот и съедает.

[Konik62]

Лошадью, лошадью ходи...

[Hessen]

А тортики интересные, особенно понравился вот этот.

Мне тоже именно этот больше всего понравился. Но возник вопрос, как его нарезают? Гости сами расколупывают или персонал помогает?

Думаю, что персонал. На одной из фотографий видно, что за стойкой стоит персонал, он и нарезает, а некоторые тортики уже и нарезанные на кусочки стоят.
Хотя...прощальный торт на Аиде никто не нарезает, каждый сам себе берёт, кто с какого боку хочет.
Ну или вот так:

Кто партию выиграл, тот и съедает.

А остальные смотрят и облизываются)

[Анатоль]

Кадис

К Кадису я готовился задолго до начала круиза, еще не зная, что поедем по нему на экскурсию. Планировалось так провести часы стоянки корабля с 8 утра до 18 часов: 1) Поехать на электричке в Херес, погулять там, продегустировать знаменитый напиток, потом вернуться в Кадис и оставшееся время изучить этот небольшой город.
Привожу то, что удалось накопать в интернете. Сначала карты города с достопримечательностями.



1) Monumento a la Constitucion de 1812. Красивый интересный монумент - Этот памятник Конституции 1812 года - памятник расположенный на Площади Испании.
2) Набережная
3) Parroquia de Nuestra Senora – церковь.
4) park Genoves. Парк-сад с утками и водопадами (бесплатно)
5) Parador de Cadiz. Отель.
6) Замок Castillo de Santa Catalina, на карте не видно.
7) Balneario de la Palma. Пляж
8) Castillo de San Sebastian. Сторожевой замок. В стороне влево от пляжа по тонкой косе, на карте не видно.
9) Calle San Felix – улочка
10) Calle Trinidad
11) Gran Teatro Falla – театр
12) Calle Sacramento – улица типа нашего Арбата
13) Mercado Central рынок
14) Cadiz Cathedral – Кафедральный собор.
15) Мэрия
16) Av Ramon de Carranza - парк

Кроме этого, планировалось посетить бесплатный музей Кадиса (Plaza de Mina), цифра 1, музей быков и вина
(Feduchy 17),цифра два и Башню Тавира (Calle Marquаs del Real Tesoro, 10.) цифра 3.
Эти объекты видны на этой карте.



Читаем о краткой истории города и его достопримечательностях:

Все достопримечательности Кадиса можно осмотреть за один день. Городок очень маленький по сравнению с другими курортами Испании. Но история его имеет глубокие корни. Первые упоминания о Кадисе можно найти еще в древнегреческих мифах. Из официальных источников известно, что на месте современного города ранее находились поселения финикийцев.
Интересно, но тогда эта территория считалась «краем света», так как первые современники Кадиса именно этой землей заканчивали карту мира. Датой рождения Кадиса по официальным источникам принято считать 1110 год до нашей эры. Эта дата связана с образованием первых поселений финикийцев на этой земле. Дело в том, что первые жители Кадиса выбрали это место не случайно. Вблизи города были обнаружены залежи серебра. Расположение острова также привлекало финикийцев. Его форма превратила городок в один из лучших портов.

Достопримечательности Кадиса в Испании, представленные в данной статье, настоятельно рекомендуют посетить многочисленные туристы, которым посчастливилось побывать в этом замечательном испанском городке.

Старый город.
Это именно то место, где некогда обитали финикийцы. Они были достаточно разумны и всему прочему предпочли тихую гавань. Это стало идеальным местом для стоянки судов. Древние мореплаватели без особых трудностей могли снаряжать свои суда в новые плавания. К сожалению, с того времени ничего не сохранилось до наших дней. Но в старой части города все же находятся интересные постройки 15-16 веков. Для тех, кто любит историю, здесь однозначно найдется, что посмотреть. Условно Старый город обозначен четырьмя кварталами, каждый из которых дышит своей атмосферой древности. Баррио де ла Винья – само название говорит о том, что здесь особое отношение к вину. В квартале имеется много магазинчиков, торгующих вином. Само название переводится как «район виноградной лозы». Когда-то эта часть была засажена виноградниками. Тем, кто любит развлечения, стоит отправиться в Ментидеро. Здесь расположены всевозможные клубы и дискотеки. В Баррио дель Популо можно увидеть роскошные особняки. Раньше здесь были дома знатных особ. Памятники античности можно посмотреть в квартале Санта-Мария. В местных тавернах царит удивительная атмосфера. Гостей развлекают завораживающим фламенко. Историческая часть богата древними постройками. Здесь можно увидеть и церкви, административные и жилые сооружения, которые когда-то принадлежали местной знати.

Римский театр.
Это одна из старейших достопримечательностей в Кадисе. Театр был построен еще в 1 веке, когда город находился на пике процветания. Это один из самых крупных театров Испании. В былые времена в его стенах могло находиться до 20 тысяч зрителей. После распада Римской империи Кадис утратил свою значимость, как и все его постройки. На месте театра новый правитель возвел цитадель. Трибуны стали фундаментом. Театр случайно обнаружили в 80 годах. Теперь руины реставрируют. При их осмотре можно увидеть, как грамотно была создана защита зрителей от солнца. В камнях имеются небольшие выемки, в которые были установлены каркасы для натягивания тента.

Кафедральный собор.
В 13 веке Испанией правил король Альфонсо Мудрый. Он стал первым правителем, по инициативе которого в Кадисе был построен собор. Лучшие мастера трудились над возведением храма, но в своем изначальном виде собор до наших дней не сохранился. Спустя три столетия на город обрушился пожар, и храм сгорел. Позже его пытались восстановить, но реставрационные работы затянулись. Менялись архитекторы, проекты, стили. Сегодня кафедральный собор имеет несколько стилей, но от этого он стал еще прекраснее. На территории собора функционирует музей, а на одной из его башен обустроена смотровая площадка.

Замок Сан-Себастьян.
Легенда гласит, что замок расположен на месте античного храма, который был построен в честь бога Хроноса – отца Зевса. Позже в 15 веке на этом месте венецианцы, которые уцелели от чумы, возвели часовню в честь Святого Себастьяна. А в начале 17 века здесь возвели крепость. К замку можно подойти по насыпи. Крепость была выстроена с учетом всех особенностей рельефа местности. Она представляет собой оборонительное строение.

Городской музей.
Это заведение отличается от себе подобных. Музей Кадиса считается одним из лучших в Испании. Здесь представлены различные экспонаты, связанные с историей города. В музее можно увидеть и предметы искусства того времени, и работы местных художников, и документы, и даже кукол, которых использовали в карнавальных шествиях. Среди экспонатов имеются и археологические находки, которые были найдены при раскопках Андалусии, а также прочие экспонаты. Наиболее ценные из них – полотна живописи и фрески, собранные в монастырях Испании, возраст которых превышает 500 лет.

Центральный рынок Кадиса.
Отдых в Кадисе в Испании предполагает посещение местного центрального рынка. Многие туристы его считают отдельной достопримечательностью. Рынок начинает работать с самого раннего утра, когда первые лучи солнца спускаются на город. К берегу подплывают лодки со свежими морепродуктами. Кроме свежей рыбы здесь можно приобрести другие продукты, одежду, украшения, сувениры. Недалеко от рынка расположены небольшие таверны, в которых можно полакомиться традиционной едой.

Маяк Кадиса.
Кадис – портовый городок. Еще в 1603 году здесь был построен маяк, который помогал кораблям ориентироваться, когда те приближались к местной гавани. Маяк находится на острове Сан Себастьян. Ранее смотрители использовали масло для сигнальных ламп. Конечно же, в первоначальном виде эта конструкция не сохранилась. Маяк несколько раз реконструировали. Сегодня сигнальные лампы электрифицированы, а деревянные балки заменены на металлические. В настоящее время маяк Кадиса помогает судам заходить в местный порт. Это визитная карточка города. Маяк изображен на всех путеводителях и открытках Андалусии.

[Анатоль]

Это всё была теория.
На практике мы (точнее Татьяна Богданович из Минска) организовали экскурсию по Кадису с заездом в Херес. Очень интересный гид Наталья Смирнова, данные которой можно увидеть здесь, провела замечательное повествование о городе и истории приготовления хереса с посещением бодеги.

Наталья в центре, увлеченно рассказывает о Кадисе.



Экскурсию начали с проезда на автобусе вдоль набережной. С утра была пасмурная дождливая погода, примерно плюс 13-14 градусов. Вот наш корабль стоит у причала в порту.



А прямо по курсу располагается площадь de San Juan de Dios.





А здание с колоннами -это Ратуша Кадиса.



Если смотреть со стороны моря, то слева от Ратуши располагается католическая церковь Сан Хуан де Диос.



Недалеко отсюда растут два гигантских фикуса. Им уже более 400 лет, привезены из Южной Америки. Достопримечательность Кадиса.





Фото на память.



Как я уже говорил, экскурсию начали с набережной.
Отлив.











Потом группа села в автобус и нас провезли вдоль города по набережной.



Вернулись в старый город через старинные крепостные ворота 18 века.



Вид с набережной на Кафедральный собор.





Вид с площади на Кафедральный собор.



Внутри собора очень интересно.





Вот здесь у Христа живые волосы. Пожертвовали цыгане.









Еще поставлю фото из интернета.











Крипта





Могила поэта Пемана.

[Анатоль]

Мы вышли из собора, пошел дождь.



Но вскоре он прекратился и, к нашей радости, стало выглядывать солнышко. В Кадисе очень много красивых домов.



Памятник местному писателю и ученому Lucio Jounio Moderato Соlumella.



Что там у льва? Моя жена по гороскопу львица, поэтому интересуется этим видом животных.



Далее путь наш лежал к местной достопримечательности - рынку. Перед ним цветочные развалы.



А еще фрукты и грибы.





И, наконец, мы вышли на знаменитый рыбный рынок Кадиса. Как там вкусно пахло свежайшими уловами!
Какой рыбы тут только нет! Я поинтересовался, куда девается непроданная рыба? Оказывается,в два часа дня цены на всё снижаются в два раза! И тут же набегает толпа покупателей. А если все же что-то не продали к самому концу работы рынка, то рыба идет бесплатно в дома престарелых, больницы, школы. Класс!



Так что смотрим на цены и мысленно их снижаем в два раза. Вот эти прекрасные кальмары, значится, будут стоить в два часа дня всего 2,5 евро за килограмм (195 рублей)! Свежайшие! Вспомните, сколько стоит замороженные в московских магазинах. Минимум 400.



Рыба за 8 (4).



Справа надпись гласит: "Свежие петухи". А вот по центру - икра?



Какая жирненькая рыбка!

[

Дайте всё! И бочку пива!



А вот это - разделанный тунец. Наталия сказала, что здесь самые вкусные тунцы на рынке.



Тунец целый. Красавец!



Впечатленные увиденным, двинулись дальше. Путь наш лежал к башне Тавира. Вход туда платный - 6 евро.

Вот вид башни сверху (картинка с Гугл)



А вот вид с улицы.



Внутри находится так называемая камера Обскура. С помощью систем линз, зеркал на этой большой тарелке туристы могут наблюдать, что делается в той или иной точке города. Интересно смотреть, как ездят машины или двигается пешеход. Но снимать это запрещается.



Для некоторых делают исключения. Фото из интернета.



С верха башни открываются прекрасные виды на город.









Фото на память.

[Анатоль]

Далее наш путь лежал по улице Calle Sacramento, типа нашего Арбата. Только улочка узкая, как и все остальные в Кадисе.



Полюбовались знаменитыми двориками, балконами и ручками на дверях.









Далее группа вышла на площадь Святого Антония.



Вид на собор Святого Антония.



Здесь же, на площади в доме 15 находится казино Кадиса. Внутри все оформлено в восточном стиле.







Следующий объект - площадь Мина. Вся в зелени. Там находится городской музей Кадиса.





Попугайчик.



Вход в музей. В него мы так и не зашли. Как и в музей вина и быков. Так что будет повод вернуться в Кадис.



В конце экскурсии по Кадису мы побывали у Monumento a la Constitucion de 1812 - памятника Конституции 1812 года.









В заключение - фото группы.



И теперь мы садимся в автобус, чтобы уехать в город Херес дела Фронтера, где изготавливается знаменитый на весь мир напиток. Выезжаем из Кадиса через красивый, недавно построенный мост.

[Анатоль]

А тортики интересные, особенно понравился вот этот.

Мне тоже именно этот больше всего понравился. Но возник вопрос, как его нарезают? Гости сами расколупывают или персонал помогает?

Персонал разрезал и выдавал. А то бы беда случилась с тортами

[Hessen]

Очень интересный гид Наталья Смирнова, данные которой можно увидеть здесь, провела замечательное повествование о городе и истории приготовления хереса с посещением бодеги.

Сейчас просмотрела раздел "Гиды в Испании...", Натальи Смирновой там не нашла. Не хотите пригласить её на наш форум? Не хотелось бы, чтобы информация о ней потерялась на просторах интернета. Ведь многие ищут хороших, проверенных гидов, но в основном в профильных разделах, потому что далеко не все читают отзывы.

[Анатоль]

Hessen, На Наталью есть активная ссылка в моем тексте. Наверное, она считает достаточным, что дала информацию о себе на другом сайте.
Для Вас привожу здесь ее данные:
тел: (0034) 628581904
почта: cadiznatasha@yahoo.es
Cайт: http://www.cadizguide.ru

[Hessen]

Спасибо, конечно), но я посмотрела ссылку и данные увидела.

Наверное, она считает достаточным, что дала информацию о себе на другом сайте.

А она вообще знает, что есть такой форум, как Navimba? Может она и слышать не слышала о нас?)
Мы приглашаем на наш форум понравившихся нам гидов, и затем их услугами пользуются все форумчане.
Но это конечно, ваше решение, приглашать или нет.

[Lariyo]

Hessen, знает. Я у нее спрашивала, когда автобус заказывала в мае 2017 года. Первую группу с этого форума из Кадиса в Севилью везла.

Наталия - единственный гид, который живёт в самом Кадисе. Всем остальным за круизерами
приезжать приходится.

Поэтому приглашайте понастойчивей.

P.S. Жаль, правда, что туристы чуть-чуть не дошли до римского театра, не посмотрели подземный Гадир и не увидели уникальных финикийских саркофагов ни в музее, ни их копии на улице.
В следующий раз хорошо бы их не пропустить!

[Анатоль]

Херес де ла Фронтера. В бодеге Гонзалес Биас -Тio Pepe

В Хересе всё время экскурсии было посвящено бодеге. Бодега, кто не знает, это испанское слово, обозначает винный погреб. Мы побывали в одной из самых известных бодег Испании Гонзалис Диас - Tio Pepe.
Здесь делается и хранится херес.

Вход на экскурсию с дегустацией платный. Стоит 19 евро, если идет группа, и 30 евро для индивидуального посещения. После некоторых сомнений все десять человек нашей туристической бригады объединились и пошли внутрь. Кто не пил там херес, того угощали чистейшим виноградным соком.
Не пожалели.

Немного об истории бодеги и фирмы Гонзалес Диас.
Ее отцом-основателем являлся Мануэль Мария Гонсалес Анхель, в 1835 году вложивший все свои средства в маленькую винодельню. Вот портрет основателя, и фото его небольшой комнатки, где он хранил бутылки.









Вскоре у него появился партнер. Это был британец, его звали Роберт Блэйк Биас. Так и появилось название Гонзалес Биас. Через некоторое время семья испанца выкупила долю англичанина, став единоличным владельцем компании. Но название менять не стала.
Увы, Мануэль Гонзалес так увлекся дегустацией хереса, что заработал себе цирроз печени. И умер в 1887 году. Восемьдесят семь минус тридцать пять будет 52. Матерая, устойчивая печень все таки была у Гонзалеса! Я б тоже согласился хлестать полвека такой классный напиток!

Дело Мануэля подхватили родственники. В частности, его дядя Хохе Мануэль Тио Пепе. Выходит, что если дядя был старше племянника, то его печень была еще мощнее! Как бы то ни было, самую известную бодегу Хересе назвали Тио Пепе. Где мы и побывали.

Осмотр начинается с огромного здания с гигантским количеством бочек. Это здание называется Real Bodega de La Concha. И его построили по проекту известнейшего француза Густафа Эйфеля. Которого представлять не надо.



Тут и бочка с названием фирмы.



Здесь же висит карта с изображением мест, где выращиваются необходимые сорта винограда.



Пошли по другим хранилищам.



Гид Наталия рассказывает нам технологию приготовления хереса:

Вино помещают в дубовые бочки, но при этом заливают их не полностью (как в случае с другими винами), а лишь на 5/6, оставляя в каждой бочке воздушную камеру. На поверхности вина поселяется хересные дрожжи: они образует на поверхности вина пленку, которую испанцы называют «флёр» (цветок). Туристам, посещающим испанские винодельни, обязательно показывают специальные демонстрационные бочки с подсветкой и прозрачной передней стенкой: внизу – херес, вверху – воздух, а между ними – грибок.

Через некоторое время грибок отмирает и опадает на дно. За время его «работы» вино приобретает специфические хересные нотки, в которых угадываются ароматы миндаля и сушёных белых грибов.

А потом вступает в игру технология «солера и криадерас» (solera y criaderas). Суть ее в следующем. Бочки складывают не абы как, а ровными рядами. Верхний и все средние ряды называется «криадерас», самый нижний – «солера». В бочках верхней криадеры находится самый молодой херес. Чем ближе к низу, тем более выдержано содержимое бочек.
Время от времени к пирамиде подходит специальный человек и переливает часть хереса из бочек нижней криадеры в бочки солеры (содержимое которой – готовый херес – предварительно забирают и бутилируют). А в бочки нижней криадеры – тот херес, что был ещё выше (и так – до самого верхнего яруса, в который заливается молодое вино без выдержки). И вся механика. Главное помнить, из какой бочки в какую ты чего перелил.

Бочки, как вы понимаете, «дышат». Так что, проведя в бодеге минут сорок, с непривычки можно почувствовать себя неважно.

Минимальный срок выдержки хереса – 3 года. Но на практике этот срок может исчисляться и десятками лет – до 20 и даже 30. Конечно, и трехлетнее вино вполне пригодно для употребления, однако двадцатилетний херес – это просто шедевр. Самые выдержанные хересы имеют на этикетке обозначения V.O.S. (Very old sherry – 20-30 лет) и V.O.R.S. (Very old rare sherry – 30 лет и более).

Мы пока чувствовали себя хорошо, сделали фото на память.



Подошли к амбарам с фирменными бочками. Какие они красивые!



Интересно,можно за всю жизнь выпить вот такую бочку? Я думаю - можно. Потому что очень вкусно!



Королевские сорта. Наверное, королю в Мадрид отсылается. Куда ж ему одному столько? Где испанские революционэры, экспроприаторы ксплуататоров трудового народа!? Нету. Не докатились до этих краев животворящие идеи Маркса-Энгельса. К счастью для жителей данных мест.





Далее пошли именные бочки.





Ааааааааааааааааааааааааа! Бочка 1891 года!! Вот это выдержка, я понимаю. Бочка Эмилио Кастелара (1832-1899), испанский политический и государственный деятель, премьер-министр, фактический президент Первой Испанской республики (с 7 сентября 1873 по 4 января 1874 года). Историк и писатель. Член Королевской академии испанского языка.



Кто-то из нашей группы нашел бочку Юрия Лужкова. Но почему-то желания сделать ее фотографию не было.
Потом было самое приятное действо экскурсии - дегустация. Нас пригласили в специальный зал, усадили за столики. Гид рассказывала о четырех сортах хереса, которые нам предстояло попробовать.



Итак, слева направо.

1) Tio Pepe и Fino. Сухой херес, обладающий выраженным ароматом с оттенками миндаля и сухофруктов. На вкус очень приятное и сбалансированное. Херес Tio Pepe признан эталоном вина типа Fino. Прекрасно сочетается с сырами и хамоном, является отличным аперитивом. Будет прекрасным дополнением для блюд из рыбы и морепродуктов и супов на их основе. Содержание алкоголя 15–18%. Самый коммерчески успешный херес. Если вы покупаете бутылку хереса марки «Тио Пепе», то это как раз фино и есть.

2) Амонтильядо делают из винограда паломино, иногда с добавлением педро хименес, причем сначала его выдерживают под грибковой пленкой, а потом – в контакте с воздухом. Цвет вина – янтарный, вкус – сухой с легким сладким привкусом. Содержание алкоголя в амонтильядо – 16–22%.

3) Медиум – это купаж. Смешиваются хересы амонтильядо и педро хименес. Цвет его – от янтарного до красного дерева, вкус сладкий, содержание алкоголя – 15–22%.

4) Педро хименес – самый сладкий херес. На вкус – совершенный изюм. Потому что виноград для него подсушивают на солнце. Несмотря на всю свою сладость, вино отлично сбалансировано. Алкоголь – 15–22%.

Мне больше всего понравились хересы номер 2 и 3. Жене - номер 4.

А вот вкусная закусочка.



Ваше здоровье!



Мы выпили содержимое всех четырех бокалов, потом нам налили еще по разочку. Душа развернулась и требовала праздника. Все в хорошем настроении встали из-за столов, покинули дегустационный зал.
Кстати, не только люди пьют тут херес. В бодеге имеется легенда, что одна мышка (я думаю,это был мыш) - повадилась допивать херес из оставленных бокалов.
Раз такое дело - соорудили для удобства специальные лесенки! Вот они. Кормилка унд поилка.


фото из интернета

А вот фотографии процесса.


фото из интернета

Представляете, сколько мышиных семей разбила эта кормушка. Приходит каждый раз мыш Хосе домой пьяный в ноль. А мышка Долорес бьет его по голове чем-нибудь тяжелым. Утром просыпается Хосе и думает: "Снова, гады, налили в поилку молодой херес!" Потом обнаруживает шишки и начинает осознавать, что не херес виноват. Ну и развод, уходит к другой мышке - Лусии. Потом к Кончите. И так далее.

Ну, а мы идем в магазин бодеги.





И покупаем там бутылочку хереса. За восемь евро. Приятно было выпить ее вечером на балконе каюты,при свете свечи.



Вообще в бодеге и вокруг нее очень красиво. Тут есть две вещи, которые называют "самые-пресамые".
Первая - самая красивая улочка Испании. Входит в десятку красивейших улиц мира. Наберете в поиске эту фразу, она и выйдет там.
Правда, что в ней такого особого красивого - я не понял. Ну, тенистая она. Ну виноградник по верху вьется.
И всё. Но раз люди считают, значится так и есть. Ведь черный квадрат Малевича тоже считают гениальной картиной. Каждому своё.

Улочка называется Ciecos.



И вторая "Самая-пресамая"- это флюгер рядом с бодегой. Самый огромадный в Испании. А может, и в мировом масштабе. Кто его знает? Раз сказали, значится так и есть. Стоит там Хосе с гитарой, сильно навеселе (а иначе как на такую высоту забрался?) и вот вот начнет петь. Знатный флюгер!



Ну, и природа вокруг тоже красива.







А это - вид на вход в данное заведение. Там, говорят, внутри катает народ паровозик с вагонами, но нас сие удовольствие минуло. Торопились на корабль.



В общем, как писали мы раньше в школьных сочинениях на тему лета: "Усталые, но довольные, мы вернулись домой".
За что огромное спасибо замечательным городкам Кадису, Хересу де ла Фронтера, нашему гиду Наташе и всей нашей боевой туристен зондергруппен Seaview.

[Lariyo]

Флюгер в Книгу Рекордов Гинесса занесён. Он самый большой в мире.

А Переулок Слепых - Callejón de los Ciegos -7-ая в списке самых красивых только в Испании:

https://www.elmundo.es/viajes/espana/20 ... b458f.html

На 3-м месте в этом списке, кстати, центральная улица Малаги!

Огромные бочки - в ( (винном) Зале Апостолов, их 12. А фотографию вы делали на фоне бочки Христа - самой большой.

Жаль, что вы не покатались на паровозике. Он завозит в интересные павильоны.

[Анатоль]

Лиссабон

В Лиссабоне мы были первый раз.
Я давно интересовался этим городом, но все как-то не получалось туда попасть. Мы и решили пойти в этот круиз, во многом благодаря тому, что в нем предстояло познакомиться со многими новыми местами. Но опять, как и в случае с Кадисом, в столице Португалии осталось очень много "белых пятен" для нас, ибо экскурсия проходила по схеме Лиссабон - Синтра - мыс Рока. То есть на город было отведено максимум два часа. Да и сильный дождь в конце этого времени помешал увидеть Лиссабон более полно. Так что есть повод вернуться сюда.

Утром 22 ноября наш лайнер подплывал к мосту 25 апреля через реку Тежу.



Мост 25-го апреля — один из двадцати самых длинных висячих мостов мира, пересекающий место впадения реки Тежу в Атлантический океан и соединяющий Лиссабон на северном (правом) и Алмаду на южном (левом) берегу. Был открыт 6 августа 1966 года. Похож на мост в Сан-Франциско.



MSC Seaview причаливает к берегу.



Мы на балконе, как раз с нашей стороны прекрасно виден город.



Собор на переднем плане - это национальный Пантеон. Увы, мы там не побывали.

Переводим объектив камеры левее.





Видно, что столица Португалии - это город на холмах.

У нас прекрасное настроение.



Высаживаемся к терминалу и сразу попадаем в руки опытного гида Ольги Михалкович.



Она ведет нашу группу влево, вдоль берега. На ходу я снимаю город.





Спустя четверть часа пришли на пристань Cais das Colunas (Кайш-даш-Колунаш).





Гид рассказывает:

Эта пристань на берегу реки Тежу веками служила парадным причалом Лиссабона, принимавшим королей и самых знатных гостей страны. Сюда в 1957 году прибыла с официальным визитом английская королева Изабела II. Это место также считается смотровой площадкой и имеет официальное название - мирадору Кайш-даш-Колунаш (Miradouro Cais das Colunas) Лестница, спускающаяся прямо в воду, и две колонны, стоящие у ее подножия, являются частью архитектурного ансамбля "Площадь Коммерции" и создавались параллельно с ее восстановлением и реконструкцией после землетрясения. Закончены в конце 18 века и с тех пор также являются одним из символов Лиссабона. В настоящее время их облюбовали туристы. Вид с пристани просто завораживающей. Река здесь необычайна величественна и серьезна, и в какие-то моменты кажется уже самым что ни на есть настоящим морем, не меньше…В настоящее время пристань Кайш-даш-Колунаш это место встреч, романтических свиданий, философского relax'а...

Во время прилива пристань выглядит так.


фото из интернета
Привет, привет!



Отсюда на другом береге реки видна статуя Христа. Делаю сильное приближение.



Поворачиваемся на 180 градусов и видим красивую площадь. Это, как говорилось чуть выше - площадь Коммерции.



Раньше на этом месте стояла королевская резиденция - дворец Рибейра. Но чудовищное землетрясение 1 ноября 1755 года разрушило его полностью. Землетрясение было такой силы, что изменилось русло реки Тежа! Возникло цунами, которое захлестнуло город водой. Многие здания в Лиссабоне сравнялись с землей, погибли десятки тысяч людей.
В этой обстановке паники и всеобщего горя руководство городом взял на себя премьер-министр Себастьяну Помбал, который сказал памятные для лиссабонцев слова: "Мертвых похоронить, живых накормить!"
И народ взялся за восстановление Лиссабона. Была отстроена площадь правильной формы в духе эпохи Просвещения.
В 1775 году на площади был установлен памятник королю Жозе Первому, который тоже руководил восстановлением города.

А мы идем дальше в центр, миновав вот эту арку.



Слушаем гида:

Триумфальная арка (Arco do Triunfo) появилась в Лиссабоне в 1875-ом году. Обычно, её называют Арка улицы Аугушта (Arco da rua Augusta) по имени начинающейся за ней улицы.
Арка была запланирована как шлюз, чтобы в случае надвигающейся опасности ворота можно было бы оперативно закрыть. Её строительство Маркеш де Помбал задумал еще 1755-м году, когда началась масштабная реконструкция города после разрушительного землетрясения.

Только лишь спустя 20 лет в 1775 году началось строительство арки. Но мечты Маркиза Помбала так и не воплотились в реальность. На трон взошла королева Дона Мария I и уволила влиятельного и опасного для неё премьер-министра. Все его незавершенные проекты были свернуты, в том числе и арка. Все, что не успели достроить — уничтожено.
И только спустя почти 100 лет в 1873-м году в Лиссабоне вернулись к строительству Триумфальной Арки. Сейчас сложно представить себе, как могла бы выглядеть Арка Маркиза Помбала. До наших дней сохранилось лишь несколько эскизов. Та, которую мы можем видеть сегодня, возведена по проекту архитектора Verssimo Jose da Costa.

Идем по улице Аугушта, крупнейшей пешеходной улице Лиссабона, где находится главная торговая зона и излюбленное место прогулок местных жителей.



Читаем и слушаем о ней:

Улица Аугушта сродни Бродвею или Рамбле: именно здесь перед туристом открываются все секреты повседневной жизни города. Имеет смысл прийти сюда несколько раз в разное время дня: утром по Аугуште спешат на работу клерки, днем наслаждаются португальской сиестой студенты, лентяи и домохозяйки, вечером расцвечиваются мягкой иллюминацией окна кафе и фасады домов, и так приятно провести здесь час-другой за напитком или вкусной трапезой. С московским Арбатом Аугушту роднят уличные музыканты и художники, услаждающие слух и взор праздных гуляк произведениями своих искусств.
Шоппинг на улице Аугушта весьма разнообразен, однако цены — одни из самых высоких в городе.



Здесь, в переулке, мы видим известный подъемник - элеватор Санта Жушта
Santa Justa Lift.



Говорят, что там надо долго стоять в очереди, чтобы подняться наверх. Мы даже не подходили к этому лифту.
С утра тут уже работают мимы.



В одном небольшом кафе группа затормозила минут на 20. Зашли в туалет, покупали выпечку, знаменитые лиссабонские корзиночки из слоёного теста со сливочным заварным кремом "паштел де ната"- национальная сладость Португалии. Всего один евро! Дать дать!



Наконец, мы пришли на площадь Педро Четвертого (официальное название), другое - площадь Росиу.





Читаем информацию и слушаем гида:

Росиу — обширная площадь, замыкающая собой с северной стороны исторический район Байша. Восточнее её располагается площадь Фигейра, на северо-запад от Росиу находится площадь Рештаурадориш, вокзал Росиу и начало Авенида да Либердаде. На площади располагается один из выходов одноимённой станции метро. Официальное название получила в честь императора Педру. В центре площади установлен ему памятник.
Росиу стала одной из главных площадей Лиссабона уже в XIII—XIV веке. В 1450 году на северной стороне площади был возведён дворец Эстауш. Первоначально он был предназначен для размещения высокопоставленных иностранцев, затем стал штаб-квартирой португальской инквизиции. С этого момента на площади Росиу периодически проводились казни. Первое аутодафе здесь состоялось в 1540 году. В 1492 году король Жуан II приказал построить Королевский госпиталь Всех Святых (Hospital Real de Todos os Santos), который после окончания строительства в 1504 году занял всю восточную сторону площади.

В лиссабонском землетрясении 1755 года здания вокруг Росиу, как и вся Байша, были полностью разрушены. Лишь дворец Эстауш выстоял, хотя и был серьёзно повреждён. В ходе последующего восстановления планировка района сильно изменилась. На месте госпиталя Всех Святых к востоку от Росиу была организована площадь Фигейра. Сама площадь Росиу во второй половине XVIII века была застроена домами в стиле мануэлино. В 1836 году дворец Эстауш был окончательно разрушен в пламени пожара, на его месте в 1842 году был построен национальный театр Марии II, названный в честь королевы Марии.

Во второй половине XIX века внешний вид площади Росиу сильно изменился. Площадь была украшена традиционной португальской мозаикой на мостовой. В её центре появились два бронзовых фонтана, привезённых из Франции. В 1874 году воздвигнута колонна со статуей Педру IV, а сама площадь переименована в его честь; однако новое название не было принято жителями города, по сей день лиссабонцы называют площадь её историческим именем. Колонна со статуей императора имеет 27 метров в высоту, украшена мраморными аллегориями Справедливости, Мудрости, Силы и Умеренности.

Между 1886 и 1887 годами в северо-западной части площади Россиу был построен ещё один важный объект — железнодорожный вокзал Росиу по проекту архитектора Жозе Луиша Монтейру. Станция стала важным дополнением к инфраструктуре города, а её красивый фасад в стиле нео-мануэлино вошёл в число достопримечательностей Лиссабона.

На площади находится несколько старых артистических кафе. Самое известное — кафе «Никола» на западной стороне, завсегдатаем которого был поэт Мануэл ду Бокаже.

Фонтан.



Елка.



Станция метро на площади.



Затем гид повела нас в Собор Святого Домингуша (Igreja de Sao Domingos), находящийся рядом с площадью.
Он имеет внутри необычный вид.



Видите - стены не отреставрированы от следов пожара. Собор был построен в 13 веке, в 1755 году пострадал от землетрясения, был частично восстановлен. Но пожар 1959 года снова изменил облик храма.
Быть может - это карма за нехорошие дела? Именно в этом соборе выносила приговор инквизиция в Португалии, а затем людей сжигали на кострах на площади Россио, именно здесь было положено начало резни мигрантов из Испании, в основном евреев в 16 веке.

Кстати, рядом с собором находится небольшой памятник этим событиям.







Далее путь наш лежал к национальному театру имени Доны Марии Второй.



Вот он.



Однако полюбоваться на театр нам не удалось. Разразился сильнейший ливень, мы побежали к автобусу, который весьма кстати подъехал на близлежащую улочку. Теперь мы направлялись в Синтру, по дороге моля
Всевышнего, чтобы там была хорошая погода. И он нас услышал.

[Анатоль]

Синтра. Кинта да Регалейра

Постепенно, по пути в Синтру противный дождь закончился, по небу пошли белые облака, а потом и вовсе вышло солнышко. Очень кстати. Ибо мы приехали в Кинту да Регалейру, дворцово-парковый комплекс.
Место с удивительным воздухом, своим микроклиматом и замечательными пейзажами.



Чтобы читатель имел представление, куда нас завезла гид, ставлю карту Португалии, где цифрой 1 обозначен Лиссабон, цифрой 2 - Синтра, и цифрой 3 - мыс Рока, самая западная часть Европы, куда мы направимся позже.



Читаем в интернете и слушаем гида об этом месте:

Кинта да Регалейра (порт. Quinta da Regaleira — имение Регалейра) — дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия), на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами. Носит название по имени баронессы Регалейра, которая приобрела поместье в 1840 году; известен также как дворец миллионера Монтейру. Входит в состав «Культурного ландшафта Синтры», в 1995 году включённого в Список объектов всемирного наследия.
В 1892 году владение за 25 000 португальских реалов приобрёл меценат и коллекционер Карвалью Монтейру, благодаря которому вся территория и приобрела свой нынешний вид.

Будучи членом Масонской Ложи, Монтейру задумал благоустроить своё загородное имение таким образом, чтобы оно в символическом виде отображало его интересы и философию. К воплощению этих идей Монтейру привлёк итальянского архитектора Луиджи Манини, в то время работавшего в Португалии. Следуя веяниям моды того времени и отвечая запросам заказчика, Луиджи Манини совместил в проекте стилевые элементы архитектуры различных эпох: романского стиля, готики, ренессанса и мануэлино. Строительство началось в 1904 году, и к 1910 году большинство проектов было уже реализовано. Как результат, в имении появились четырёхэтажный дворец и католическая часовня, а окружающая их территория была превращена в фантазийный «Райский сад», раскинувшийся на четырёх гектарах.

Билеты туда стоят 6 евро на человека.

Дворец Регалейра.



В нем много интересного. Например, зал королей, где находятся портреты 4-х королев и 20 королей Португалии. Монтейру был монархистом.



Зал.



Семейная монография масона.



Камин в охотничьем зале.



Красивые потолки.





Еще зал.





Ручки на дверях. Лев - символ силы.



Антониу Аугусту Карвалью Монтейру - хозяин поместья, бразильский миллионер.



А вот и "сообщник" Антониу - итальянец Луиджи Манини.



Вид из окна.



Выходим из дворца, видим часовню.



Римско-католическая часовня высотой в несколько этажей, расположена перед главным фасадом дворца и стилистически с ним связана. Интерьер часовни богато украшен лепниной, витражами и фресками, на которых изображены Тереза Авильская, Антоний Падуанский и другие святые католической церкви. На полу часовни выложено изображение армиллярной сферы — символ завоеваний Португалии в эпоху великих географических открытий, являющийся одним из основных элементов герба Португалии, и эмблема Ордена Христа, заключённая в пентаграмму.

Вид внутри часовни.



На потолке - Всевидящее око, масонский знак.



Парк.

Многоярусный парк, пересекающийся множеством тропинок, террасами спускается со склонов холма. Его планировка и элементы скрывают в себе символы, связанные с различными религиями и религиозными культами, алхимией, масонством, орденами тамплиеров и розенкрейцеров и известными литературными произведениями.

В верхней части парка находится дикий и неухоженный лес, в то время как в нижней — облагороженный руками человека. Наряду с такими «природными» элементами садово-парковой архитектуры, как озёра, каналы, гроты и пещеры с подземными тоннелями, парк украшают высокие башни, беседки, резные скамейки и статуи.

Да уж. Парк там очень интересный.









Какие деревья!



Возле тропинок растут грибы.



А вот это - деревья папоротника, завезенного из Новой Зеландии.



Ручьи и маленькие водопады.





Вид на окрестности.



Вот здесь, именно в этом парке, в этом месте был сооружен первый в истории теннисный корт.



Старинные скамьи.



Здесь можно испить родниковой воды.



Беседка.



Дом, видимо, прислуги. И газон.



Portal dos Guardiаes — Портал Хранителей.





В центре находятся два тритона, это защитники подземного мира. Они охраняют раковину, которая таит в себе секрет — маленькую ракушку. Эта ракушка притаилась, словно жемчужина и символизирует собой рождение новых знаний. Гид сообщила, что ракушка похожа на женскую матку, что вызвало бурную и веселую дискуссию среди участников нашей группы.



Рядом находится вот такая башня.



Колодец посвящения.

«Колодец посвящения», уходящий вглубь земли, окружает спиральная галерея, украшенная многочисленными арочными проёмами. Галерея состоит из девяти пролётов по пятнадцать ступеней каждый. Согласно легенде, эти девять уровней символизируют девять кругов ада, чистилища и рая, описанные Данте. На дне колодца выложен герб Монтейру — восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. На стене изображён сияющий треугольник — один из символов масонства. Существовало мнение, что колодец служил для религиозных церемоний масонского братства, однако документального подтверждения этому не нашлось.

К нему мы шли по извилистому подземному тоннелю. Он символизирует путешествие между светом и тьмой, смертью и воскрешением.



Вон колодец. Вид на небо.



Если вы вышли из тоннеля к водопаду, то это считается верной дорогой. Но тут есть испытание - надо пройти по камням среди воды и не упасть с них. Причем шагать на первый камень надо с левой ноги. Не упал - значится ведешь более менее праведный образ жизни.



Вся наша группа успешно справилась с этой задачей.



Аллея Богов.



Это Гермес, Бог торговли, прибыли, хитрости, разумности, ловкости и красноречия, дающий богатство и доход в торговле. Покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников; покровитель магии, алхимии и астрологии. Посланник богов и проводник душ умерших.



Другие Боги.



Привет! А вот и я!



В конце алле находится шикарная статуя льва. Фото на память.



Экскурсия заканчивается, и мы едем на мыс Рока - к самой западной точке Европы.

[Анатоль]

Мыс Рока. Дорога к кораблю

Самая западная точка Европы. Это высокая скала (140 метров над уровнем океана). Небезопасное место.
В августе 2014-го здесь сорвались в пропасть польские туристы (муж и жена), пытавшиеся сделать селфи.
Перелезли через ограду, нарушив все требования безопасности. Их двое детей (пяти и шести лет) остались сиротами.

phpBB [media]

Мыс виден издалека из океана. Здесь находится маяк.



На мысе установлен памятный знак.







Атлантический океан.





Ограда, за которую нельзя заходить.



Восторг.



Я почему-то к данному месту отнесся (интересно, есть такое слово?) спокойно.



Групповое фото на память.



На полянке растут такие цветы.



В местном магазинчике.







Обратный путь группы пролегал по берегу океана, потом по Ривьере. Остановились посмотреть мощные волны.



А вот тут интересно. Местечко под названием Эшториал. Именно здесь в марте 1946 года погиб непобежденный чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Вот это место - снесенный отель "Парк", в котором жил Алехин последние месяцы своей жизни.
Сфотографировал на ходу автобуса.



А теперь позволю себе привести сведения из интернета о версиях смерти выдающегося русского игрока.

В конце 1945 года Алехина пригласили в Лиссабон, и он переехал на жительство в Португалию. В столице он находился недолго, а вскоре поселился в отеле близлежащего курортного города Эшторил. Потеря родных усугубила чувство одиночества у Алехина. Болезни подтачивали его организм. Жизнь шахматиста-профессионала, даже с титулом чемпиона мира, оказалась малообеспеченной, неустроенной. Гонорары, получаемые за участие в небольших испанских турнирах, редкие выступления с сеансами одновременной игры и частные уроки не спасали от нужды.

Нарастало чувство безысходности. Алехина все чаще тянуло к спиртному. Он возобновил курение и к предостережениям врачей не прислушивался. Им овладела глубокая депрессия. Драма гения и человека явственно сквозит в его ответе в июле 1944 года корреспонденту газеты «Эль Комерцио», выходившей в испанском городе Хихоне: «Планы? Какие у меня могут быть планы? Лучшая часть моей жизни прошла между двумя мировыми войнами, которые покрыли Европу руинами и крестами, которые взяли в кольцо мою волю, привыкшую побеждать. Обе опустошили меня, но по-разному: когда закончилась первая, я был молод и имел непомерное честолюбие, а теперь нет ни того, ни другого».

Впрочем, в конце ноября 1945 года Алехин получил официальное приглашение от Британской шахматной федерации на первые послевоенные турниры — в Лондоне и в Гастингсе. Разумеется, он дал согласие на участие в обоих и начал готовиться к грядущим соревнованиям. Но прошло совсем немного времени, и почта доставила совсем другое, совершенно неожиданное сообщение, вызвавшее у Алехина сердечный приступ. Организатор Лондонского международного турнира извещал, что посланное Алехину приглашение аннулировано, ибо Эйве и американские шахматисты Файн и Денкер пригрозили своим отказом от участия в турнире, если в нем будет играть Алехин. «Этот подлинный ультиматум, — говорилось в письме организатора турнира, — не может быть проигнорирован». Свой бойкот гроссмейстеры мотивировали тем, что Алехин сотрудничал с немцами во время войны и был автором антисемитской статьи, опубликованной в марте 1941 года в газете «Паризер цайтунг».

«В течение последних дней жизни Алехина нужда, горе и болезнь окончательно сокрушили его, — вспоминал Люпи. — Мы, несколько португальских шахматистов, решили обратиться к жене Алехина. „С тех пор как ваш муж приехал, — писали мы, — он находится в невыносимом положении, больной, без средств к существованию. Он живет из милости администрации пансиона“. Дни проходили, но ответа на это письмо не было. Алехин проводил время, лежа в постели или шагая по своей комнате, как лев в клетке».

И вдруг 8 марта новость, способная многое изменить. Алехину вручили телеграмму от английского шахматного деятеля Дербишайра с уведомлением о вызове, поступившем от Ботвинника, на матч за мировое первенство. Для Алехина это сообщение говорило о многом. Из него следовало, что происки недоброжелателей, собиравшихся лишить его звания чемпиона мира, провалились и все препоны к возвращению в шахматный мир устранены. Радость Алехина была настолько велика, что вызвала сердечный приступ. Ответная телеграмма с согласием играть ушла в тот же день. «В последний день своей жизни, — вспоминал Люпи, — Алехин почувствовал новый прилив энергии. Это был прежний Алехин. Он даже выразил желание пойти вечером куда-нибудь развлечься, но и там не переставал говорить о своем предстоящем матче с Ботвинником».

А на другой день в 11 часов дня официант отеля «Парк» принес в комнату Алехина завтрак и увидел его сидевшим в кресле без признаков жизни. Видимо, смерть наступила 24 марта 1946 года от паралича сердца. Жизнь чемпиона мира оборвалась, вероятно, в ночное время: шторы на окнах номера были задернуты, горел электрический свет. Алехин сидел в кресле, склонив голову, и по его позе казалось, что он уснул, не успев почти притронуться к ужину, накрытому на столе. Ему было в тот час холодно, и он сел в кресло, не сняв пальто, укрыл ноги одеялом… Справа от него на подставке для чемоданов находилась шахматная доска с расставленными фигурами — его постоянный спутник на пути славных побед…



Внезапная смерть Александра Алехина при не совсем ясных обстоятельствах вызвала немало версий. Их возникновение было обусловлено сомнениями в правильности эпикриза. В медицинском заключении причиной смерти называлась «асфиксия в результате закупорки дыхательных путей куском мяса», что было подтверждено при вскрытии в медицинской школе Лиссабона. Но даже доктор Антонио Феррейра, участвовавший еще студентом на вскрытии тела Алехина, написал впоследствии: «Откуда я знаю, что он умер именно так?»

Кроме того, фотоснимок покойного не совпадал с описанием обстановки, приведенным репортером местной газеты, побывавшим в номере отеля вскоре после того, как там обнаружили Алехина мертвым. Правда, изменения могли произойти и по иной причине, без злого умысла. Известно, что существует два вида фотосъемки усопшего: один, наиболее достоверный, делается для полиции, а другой (с внесением некоторого порядка) — для прессы, если скончавшийся являлся известным, выдающимся деятелем, о котором будут публикации в периодических изданиях.

В этом деле есть одна зацепка, способная потянуть за ниточку и распутать клубок версий. Дело в том, что ныне в Париже живет весьма симпатичный 87-летний человек. В беседе с известным русским гроссмейстером, просившим автора книги не называть его фамилию, этот человек рассказал, что в годы Второй мировой войны его отец, крупный нефтяной предприниматель, эмигрировал при подходе немецко-фашистских войск из Румынии в Португалию. Семья осела в Эшториле. Молодой человек тогда проявлял интерес к шахматной игре и брал частные уроки у Александра Алехина.

Однажды поздно вечером ему домой позвонил полицейский и сказал, что его номер телефона он нашел в записной книжке человека, скончавшегося на улице. Полицейский высказал предположение, что это чемпион мира по шахматам Александр Алехин, и просил срочно приехать для опознания умершего. Молодой человек тут же отправился на место происшествия и с ужасом убедился в том, что лежавший на тротуаре без признаков жизни человек — Алехин.

Что было в дальнейшем с покойным, он не знает. Но получается, что полицейскими по указанию каких-то влиятельных лиц труп Алехина был перенесен в номер отеля и там была осуществлена инсценировка. С какой целью и в чьих интересах? В поисках ответа приходится вспомнить версию об отравлении Алехина в ресторане, где он ужинал в тот злополучный вечер.

Говорят, что несколько лет назад в Эшториле скончался один из бывших официантов этого ресторана. Перед тем как испустить последний вздох, он признался окружающим родственникам, что давно терзается своей виной — отравлением в марте 1946 года Алехина. Он подсыпал ему яд в еду по приказу двух неизвестных официанту лиц, одетых в штатское и говоривших с акцентом. Они вручили ему вместе с ядом крупную сумму денег. Официант не устоял и выполнил приказ. А когда вернулся к тем лицам, они ему дали еще денег и пригрозили, чтобы он никому не говорил о содеянном. После этого неизвестные ушли, и официант никогда их больше не видел.

Если допустить, что так и было в действительности, то становится понятно, почему Алехин при возвращении в отель внезапно скончался на улице. Об этих версиях писал и Михаил Ботвинник: «Был слух, что он умер на улице. В одном немецком журнале говорилось, что португальская полиция предполагала, что чемпион отравился. Но если это так, зачем после того, как он принял яд, надо было ужинать или гулять?»

Но кто осуществил это злодейство, использовав малодушие и алчность официанта, а затем и свое влияние на полицейских? Кто стоял за ними, чей заказ они выполняли?

К сказанному следует добавить, что католический священник отказался от участия в погребении Алехина, так как на лице усопшего были следы, свидетельствовавшие о насильственной смерти. Этим, видимо, и объясняется трехнедельная задержка с захоронением шахматиста.

В Эшторил в 1946 году приезжала группа деятелей ФИДЕ, но ничего не сделала из-за неясности обстоятельств кончины Алехина и вскоре отбыла ни с чем.

При сносе в Эшториле обветшавшего отеля «Парк» там была обнаружена подслушивающая аппаратура, установленная в номерах, вероятно, португальской полицией. Так что постояльцы этой гостиницы находились под негласным наблюдением.

Но на этом дело не кончается. Сохранилось свидетельство очевидца, доктора медицины и ветеринарии Антонио Хасинто Ферреро: «Я присутствовал при вскрытии Александра Алехина, которое произошло в отделении судебной медицины медицинского факультета университета Лиссабона. Алехин был найден мертвым в своем номере в отеле Эшторила в условиях, которые были расценены как подозрительные и указывали на необходимость провести вскрытие, чтобы установить причину смерти. Вскрытие показало, что причиной смерти Алехина стала асфиксия из-за куска мяса, очевидно, часть пищи, которая застряла в гортани. Не было никаких доказательств того, что грубая игра состоялась, ни самоубийства, ни убийства. Не было никаких других болезней, к которым его внезапная и неожиданная смерть могла быть отнесена». Источники, которые исследователи считают достоверными, указывают, что смерть наступила в результате асфиксии. Эксперт также отметил признаки атеросклероза, хронического гастрита и дуоденита. Однако потом Ферреро начал утверждать, что Алехин был застрелен на улице «по политическим мотивам»!

Во многих источниках в Интернете есть фотографии мертвого Алехина в гостиничном номере.Алехин в пальто (?) сидит за обеденным столом. Размещение предметов на столе выглядит очень неестественно и суматошно, какая-либо еда на тарелках отсутствует. Кажется, ужин был закончен незадолго до смерти Алехина. Или мы должны предположить, что Алехин подавился самым последним куском говядины? Спорят и о компетентности патолога. Может быть, Алехин подавился, а возникший судорожный кашель вызвал приступ ишемии миокарда и аритмическую смерть? Но если была асфиксия и судороги, то как объяснить спокойное положение тела? Ведь на снимке Алехин как будто спит!

Кто мог убить Алехина? Существуют разные версии на это счет. Есть такой вариант: С Алехиным должен был играть М. М. Ботвинник, но он смертельно этого боялся. Он якобы утверждал, что с Алехина снимут звание чемпиона за сотрудничество с нацистами и отдадут титул М. Эйве. А дальше его вызовет на матч Решевский, Эйве сдастся, и США приобретут своего чемпиона мира! Этого допустить нельзя. Тут Ботвинник якобы вступил в конфликт с влиятельным чекистом Б. Вайнштейном, и в итоге Алехина убрали так же, как убрали Троцкого. Но зачем могущественной PIDE ( португальский аналог НКВД) было это скрывать, если только она не была соучастником?

Есть еще одна версия — о французских «эскадронах смерти», которые тайно устраняли коллаборационистов. Но не такой уж преступник был Алехин, чтобы так рисковать (PIDE в Португалии был подконтролен каждый чих). А, быть может, это были агенты разведки зарождающегося на Ближнем Востоке нового государства? В отместку за статью Алехина под названием "Арийские и еврейские шахматы".
Вряд ли это мы когда-нибудь узнаем.

Я даже и не думал, что на этой экскурсии увижу место, где последние месяцы жил великий чемпион. Меня это взволновало, и на остановке перед прибытием на корабль я рассказал экскурсоводу Ольге вышеприведенное. Ибо она в рассказе об Алехине допустила ряд ошибок.

Ну, а в самом конце экскурсии мы увидели вот этот интересный самолет, однажды совершивший путешествие через океан из Лиссабона в Рио-де-Жанейро.





Это - рядом с башней Белен.

Построена в 1515—1521 годах Франсишку де Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.

Четырёхэтажное сооружение высотой 35 метров является образцом мануэлинского архитектурного стиля, характерного для Португалии эпохи Возрождения, однако почти утраченного ныне. В XIX веке памятник стал объектом интереса и гордости португальских романтиков, была произведена капитальная реставрация. В 1983 году башня и близлежащий монастырь иеронимитов Жеронимуш были объявлены ЮНЕСКО памятниками Всемирного культурного наследия.



На берегу - ее маленькая копия.



На этом наша экскурсия закончилась. Мы вовремя подъехали к круизному терминалу. Там, в дути фри прикупили для хорошего настроения прекрасный портвейн, за 20 евро. "Самый лучший в магазине", как сказала нам продавец. Мы оценили вскоре ее верные слова. Это был самый вкусный напиток, который мы попробовали во время всего путешествия.

[marina bravina]

Говорят, что там надо долго стоять в очереди, чтобы подняться наверх. Мы даже не подходили к этому лифту.

Мы стояли минут 20. Но того стоит. Мало того, что смотровая площадка великолепная, так ещё и попадаете на другой уровень города.

[Ларисон]

А мы не стояли вообще. Это как попадешь. А виды-очень красивые!

[Анатоль]

Мадейра

На Мадейру мы причалили в 8 утра.
Красивейшие виды открылись с нашего балкона. Город Фуншал, столица острова.









Читаем сведения о Мадейре ( в переводе - дерево):

Мадейра — автономный регион Португалии, расположенный на одноимённом архипелаге в северной части Атлантического океана, приблизительно в 1000 км к юго-западу от Португалии и в 500 км к западу от африканского побережья. Мадейра входит в ЕС в качестве особой отдалённой территории. Архипелаг состоит из двух населённых островов, главного Мадейры и меньшего Порту-Санту, группы пустынных ненаселённых островов Ильяш-Дезерташ и других окружающих островков и скал. К автономному региону также относятся острова Селваженш, расположенные в 300 км южнее, ближе к Канарским островам.

Столицей и крупнейшим городом региона является Фуншал на южном берегу главного острова.

Мадейра была открыта португальским моряком Жуаном Гонсалвишем Зарку примерно в 1418 год — 1420 годах. Открытие острова, инициированное Генрихом Мореплавателем, считается одним из первых открытий века Великих географических открытий. Остров был дружески оккупирован Британией во время наполеоновских войн с 1807 года по 1814, когда он был возвращён во владение Португалии. Остров является популярным круглогодичным местом отдыха, отличающимся известным вином мадера, цветами, новогодними празднованиями с замечательным фейерверком (самым большим в мире по версии Книги Гиннесса), и мягким климатом (температуры в пределах от 16 °C до 25 °C).

В порту нас встретил гид Максим Данич. И началась экскурсия по острову. Стоила 45 евро с человека.

Автобус не спеша петлял по извилистой горной дороге, ехали на запад острова. Я потом, уже дома, проследил весь наш путь по карте Гугл, нашел места остановок и теперь имею почти полное представление о маршруте экскурсии. Вот только с первым городком, где мы остановились, возникла проблема. Забыл название его, которое озвучил гид. В общем, недалеко от Фуншала, где есть красивая бухточка для лодок.

Впрочем, рискну назвать это место. Camara de Lobos. Очень всё похоже, если приблизить масштаб карты. Отмечено красным знаком.



Вот такие виды в этом городке.







Все хоть мальски пригодные для посадок земли обработаны людьми. Даже на крутых склонах.



Лодки.



Витрина магазина. Напиток Понша и ром Бранка. Потом жалел, что не купил здесь бутылочку Понши. Разговор об этом напитке чуть позже.



В городке много вот таких кустарников с цветами.



Следующей нашей остановкой была знаменитая смотровая площадка Кабо Жирао. На карте острова она находится здесь.



Этот мыс - Кабо Жирао является самым высоким в Европе и второй в мире. Высота 580 метров над уровнем океана. Самым высоким является мыс Эниберг на Фарерских островах (750 метров).
А здесь постоянно очень много туристов. Автобусы и автомобили буквально негде приткнуть. С мыса открываются потрясающие виды.









На смотровой площадке есть стеклянный пол. Для остроты ощущений, так сказать.



Вход сюда пока бесплатный, но уже стоят турникеты. Так что скоро туристам придется раскошеливаться.

Следующей остановкой нашей группы был городок Рибейра Брава. Смотрим карту острова.



Красной меткой здесь обозначена церковь Igreja de Sao Bento.



Симпатичная церквушка, в португальском стиле. Внутри вид такой.



Небольшая площадь перед церковью.



Улица городка Рибейра Брава.



Мы шагаем дружно в ряд...



Зашли на местный рынок.





Купили там бутылочку мадейры за 10 евро.



И поехали дальше по острову. На север, между суровых и высоких гор.



Остановка была в местечке Serra de Aqua, известным своим баром "Терраса пунша бар". На карте красная метка.



Как я понял, бар является популярным местом для туристов. Здесь делают португальский напиток под названием понша. Крепкий напиток, который готовится из рома (сахарный тростник) плюс добавляют разные соки (маракуйя, мандарин, апельсин, лимон). Подают обычно холодным. Вот бар Терраса понша.





Внутри бара.



Очень много разных записок от посетителей, шарфы от футбольных фанатов.



Мы взяли два напитка, один с соком маракуйя (2 евро) и второй с мандарином (1,7 евро.)



Было довольно вкусно. К понше дают стаканчик орехов.



Мне только не понравились два момента.
Первый - очень много народа. Очередь долго не могла рассосаться.



И вот это место. Хозяевам я бы порекомендовал наглухо закрыть отсюда выход. Ибо по шоссе с большой скоростью движутся автомобили. Стоит кому-нибудь перебрать этой понши и машинально выйти из таверны на дорогу - то привет! Водителю на скорости не увернуться и не затормозить.



Выпив немножко португальского напитка, группа двинулась дальше. К северному берегу океана. Вот сюда.



Здесь красивые виды. Мост и церковь, точнее маленькая часовня Vicente Chapel.






Читаем о часовне:

В 1692 году жители деревни построили эту замечательную и крошечную часовню, посвященную Святому Винсенту. Барочный фасад высечен в уединенной базальтовой скале, которая возвышается в Кургане реки Сан-Висенте. Фасад украшает мозаика из речного камня.

Простые люди финансировали строительство часовни по инициативе Инасио де Соуза. Согласно истории, скала - это то же место, где появился мученик Святой Винсент, который также является покровителем церкви. В 1885 году часовня подверглась реставрации. Часовня является символом муниципалитета Сан-Висенте. Старая легенда гласит, что часовня была построена, чтобы держать океан в страхе.

Вот так вот. Не знаю, испугался ли океан часовни, история об этом умалчивает. Но виды тут очень красивые.







Фото на память.





Далее мы поехали на запад вдоль северного побережья Мадейры. По пути была остановка на небольшой шоппинг.



Левее этого здания я узрел петушка золотого гребешка. Что-то там суетился в траве и иногда вскукарекивал.



Наконец, мы приехали в городок под названием Порто Мониш. Здесь у нас было запланировано купание в бассейне с океанской водой.



Вход в бассейн 1,5 евро с человека.





Марина Сергеевна первой пробует воду температурой 18 градусов. А что - после Балтийского моря нам не привыкать!



Потом подтянулись и остальные.



Наверху собрался народ из местных жителей и туристов других стран: Русские купаются в такой холодной воде!
Позже, уже на корабле, наши соседки по ресторану рассказали случай, произошедший именно в этом бассейне. Они купались и вдруг с океана пришла гигантская волна. Женщины едва успели выскочить на берег, как их сбило там с ног мощным ударом воды. Что делалось за их спиной! Жуткие крики, много крови, людей разметало, разбило о камни и лестницы бассейна. Женщины в ужасе пустились бегом в раздевалку, чтобы не видеть этого.
У нас все обошлось, если не считать сильно поцарапанного колена одного из туристов. Иногда волны перехлестывали через барьеры, лучше к ним туда не подплывать. И вообще на будущее,кто туда собрался - будьте осторожны, с океаном шутки плохи.

Виды вокруг.



Ресторанчик, где наши туристы отведали какой-то рыбный деликатес.



Фото на память.



Экскурсия, в принципе закончена, и мы едем вдоль побережья к Фуншалу. А там на корабль. Отход от столицы Мадейры.



Наc провожает вот этот отважный человек.



В заключение карта острова и наш маршрут (желтая линия). Остановки показаны красными точками.



Хочу ли я вернуться сюда? Конечно. Но еще больше хочу вернуться на остров Тенерифе, на который мы придем на следующий день - 25 ноября. Об этом рассказ в следующей части.