В 9 утра наш лайнер пришвартовался в порту Тромсё. Почему-то здесь нужно было заплатить по $16 за человека за то, чтобы нас доставили от причала в центр города, а потом обратно. Понятно, что туристам можно назвать любую цену за 10-ти минутную поездку. Об этом объявили на корабле накануне вечером, но мы не спешили платить, т.к. поняли что заплатить можно и непосредственно в автобусе, назвав номер нашей круизной карточки. Утром вышли на берег и поняли, что вариантов нет – добираться пешком довольно далеко. Мысленно поблагодарили организаторов круиза – цену за доставку в центр могли бы установить не $16, а $80 за человека, например. Через 10 минут были уже в центре. Может быть причина была в том, что это было воскресенье, но городской транспорт вблизи не было видно.У нас было запланировано посещение смотровой площадки с видом на город. Площадка расположена на горе Стурстейнен на высоте 420 м, для этого нужно было попасть к фуникулеру Фьельхейсен. Не нашли другого способа как подойти к стоянке такси. Нам нужна была машина на 6 человек. В конце концов решился и этот вопрос – таксист-сомалиец за 270 NOK довез нас прямо до входа на площадку фуникулера. В 10.00 очередь была не очень большой, в кабинку фуникулера входит 20 человек, поэтому минут через 15 мы уже поднимались в кабинке на гору. Поразила цена – 210 NOK на человека. Интересно, что в помещении кассы фуникулера находится автомат вызова такси. Вид со смотровой площадки на город, гавань и горы открывался завораживающий.Город Тромсе – самый крупный город Норвегии за Полярным кругом с населением 68 000 человек. Тромсе располагается в 350 км за Полярным кругом. Поэтому его, зачастую, называют воротами в Арктику. Именно из Тромсе начинались большинство полярных экспедиций. Название свое он получил по острову, на котором, собственно, и находится сегодня: дословно «Тромсё» означает «остров Тромс». Правда, о том, что скрывает загадочное слово «тромс», лингвисты никак не могут договориться. Быть может, объяснение кроется в древненорвежском trums, произошедшем, в свою очередь, от straumr, что значит «(мощный) поток». В пользу этой теории говорит наличие в Норвегии большого количества островков и рек, называемых Тромса. Другие учёные склонны искать объяснение в близлежащей горе Тромма, что можно перевести как «барабан». По мнению приверженцев этой теории, нынешний Тромсё прежде назывался Малым Тромсё — в противовес Тромсё Большому, ныне известному как остров Квалё.Говоря о названии города, стоит упомянуть и другое его известное прозвище: Скандинавский Париж. Парижем город впервые назвал в 1940 г. немец Хартунг, записавший в своём дневнике: «Стокгольм называют Парижем Скандинавии. Если бы обитаемые северные края полуострова тоже могли заполучить подобный город, им, без сомнения, стал бы Тромсё». В те времена Париж был, что называется, центром Вселенной, эталоном, а потому вполне естественным было сравнивать другие города именно с ним. Другой причиной такого прозвища был высокий поток полученных от продажи рыбы денежных масс, проходивших через Тромсё, что быстро привело к экономическому росту и, как следствие, покупке многих товаров напрямую с континента, а не через торговцев в Осло. Бурная торговля с передовой европейской державой привела к появлению в городе французских названий — например, пирс здесь называется sjete. Сами жители употребляют эпитет "Северный Париж" с ироническим оттенком.На смотровой площадке мы наслаждались видами и непрерывно фотографировали в течение 2,5 часов, потом спустились вниз. При подготовке поездки прочитал впечатления путешественников о том, что "фуникулер маленький, старый и очень дорогой". Соглашусь только с последним пунктом – достаточно новые и современные кабинки, а стоимость... в Норвегии все дорого. Со смотровой площадки хорошо видны два символа города — Тромсёйский мост и похожий на огромный бетонный шалаш Арктический собор.Тромсёйский мост — автодорожный мост через пролив Tromsø. Соединяет материковую (Tromsdalen) и островную (Tromsø ya) части города. Это первый консольный мост, построенный в Норвегии. Является одной из достопримечательностей города.До постройки моста транспортное сообщение через залив осуществлялось паромной переправой. Идея строительства моста или тоннеля возникла в 1948 году. Окончательный проект был рассмотрен и одобрен парламентом в 1955 году. Правительство дало обязательство по оказанию поддержки и разрешения для сбора платы за проезд. Высота Тромсёйского моста 38 метров, что позволяет свободно проходить под ним большим яхтам и круизным лайнерам. Из-за своей высоты мост в течение нескольких десятилетий притягивал самоубийц со всей Норвегии. Арктический собор - самый северный в мире протестантский собор, построенный в 1861 году. Когда-то он принадлежал городской купеческой общине, которая вела торговлю с Россией. Рядом с ним находится памятник Руалю Амундсену. По правде говоря, собором его называют только для привлечения внимания доверчивых туристов, а формально это — обыкновенная приходская церковь на 750 мест. Достаточно одного взгляда на собор — и сразу вспоминаются картинки из сказки о Снежной королеве. Необычное здание своим холодным, ледяным видом напоминает царство главной героини произведения Андерсена. Арктический собор состоит из двух треугольных конструкционных элементов, соединенных пластинами из алюминия. Вот почему он так напоминает ледяной айсберг. Очень интересен витраж Арктического собора вошел в историю, как самый объемный, прославив, таким образом, не только Норвегию, но и всю Европу. Чтобы его соорудить, понадобилось одиннадцать тонн стекла и три года работы. Этот витраж отличается не только своей высотой, а и тематикой. К большому сожалению, в 13.00 началась служба и вход в собор для туристов был закрыт. После посещения смотровой площадки и фотографирования собора мы на такси вернулись в центр города.Центр города небольшой и его легко обойти пешком, он разделён на несколько частей, которые располагаются на двух островах, Тромсейа и Квалойа, и на материке.Все три части города соединены между собой мостами. Пространство под горой изрыто туннелями, прячущими транспортные потоки под землю. Пешеходная улица Storgata является единственной главной улицей города Тромсе.Здесь находятся все основные достопримечательности, магазины, отели и развлекательные заведения города. С главной рыночной площади Stortorget открывается вид на гавань и Арктический собор за проливом. По другую сторону от Storgata дома лезут круто вверх на гряду холмов. Эти холмы отделяют восточную часть города от западной и от аэропорта. Благодаря тёплому течению Гольфстрим, климат в городе довольно мягок. Главная особенность климата Тромсе, большое количество снега. За зиму глубина выпавшего снега может равняться 2 метрам. Зимой здесь относительно тепло. Температура воздуха не падает ниже минус 4 градусов Цельсия. А вот летом прохладно. Средняя температура июля равна 12 градусам Цельсия. Кстати, в день нашего пребывания в городе темература была 19-20 тепла. После осмотра центральной части города мы пошли на остановку шаттла до корабля. Вечером из ночного клуба на верхней палубе наслаждались видами незаходящего солнца, очень красивые фотографии.
02.07.18 Гравдаль, Лекнес и Лофотенские острова
Лайнер встал на рейде в бухте Гравдаль в 8.30, а уже к 9.00 нас перевезли тендерами на берег. При подготовке путешествия я не нашел сколь-либо понятного описания о том, что здесь делать и что можно посмотреть, поэтому нужно было ориентироваться на месте. На причале находится магазин с "самыми северными сувенирами", платный WiFi и туалет. Пешком до городка Лекнес довольно далеко. Возле причала стояли несколько экскурсионных автобусов и экскурсионный киоск. Предлагалось два варианта экскурсий – рейсовый автобус до Лекнес за 80 NOK или 1,5 часовая экскурсия на английском по округе по цене 340 NOK за человека. Мы не пожалели, что выбрали второй вариант — места красивейшие. Объяснения экскурсовода были на достаточно простом английском, было пару остановок для фотографии, на обратном пути автобус заехал в Лекнес, мы убедились в том, что делать там туристам особо нечего. На площади 1,5 квадратных километра там проживает около 1500 человек. Город Лекнес является административным и торговым центром коммуны. Лофотенские острова— это архипелаг, состоящий из нескольких крупных и множества мелких скалистых островов, изрезанных фьордами и песчаными пляжами, которые омываются студеным Норвежским морем. Лофотенский архипелаг считается одним из старейших на Земле скальных образований, возраст которого исчисляется 3 миллиардами лет. Эти острова являются одной из самых замечательных достопримечательностей Норвегии. Несмотря на то, что они находятся за Полярным кругом, и как это ни удивительно, севернее полюса холода Земли, Оймякона, на островах довольно мягкая погода и все благодаря течению Гольфстрим. Здесь мягкие зимы и довольно теплое лето, что удивительно для такого северного региона. Четыре главных остров Лофотен, это Эуствогёх , Вествогёх , Москенесёх и Флакстадего вместе с рядом более мелких островов, лежат так близко друг к другу, что с расстояния в несколько десятков километров напоминают один горный хребет. В окружении бесчисленных скалистых островков, острова изрезаны многочисленными бухтами и фьордами с возвышающимися отвесными каменными стенами высотой до полутора километра, что создает удивительную атмосферу, как будто вы попали в страну гигантов. Сами горы, альпийские с характерными крутыми склонами, покрытыми снегом вершинами. История Лофотенских островов неразрывно связана с рыбным промыслом - ловлей трески. Уникальные климатические условия на островах создали идеальные условия для заготовки рыбы. Постоянные ветра и прохладная погода не позволяют усердствовать мухам и прочим паразитам, а также способствуют быстрому вялению - всё это не дает рыбе тухнуть. Способ заготовки трески на Лофотенах дошел до наших дней без изменений еще со времен викингов. И только на первый взгляд способ заготовки прост, однако это не так - рассмотрим его более обстоятельно.Открытие сезона ловли трески приходится на январь и длится три месяца подряд: январь—февраль—март. В этот период треска идет из Баренцева моря на нерест. Пойманную рыбу потрошат, обрезают голову, связывают за хвост с другой, подходящей по размеру рыбой и вывешивают сушить. При данном способе заготовки рыбу совсем не солят и не подвергают никакой другой обработке. Сушится треска около 2 месяцев - за этот период она высыхает абсолютно и может храниться в таком состоянии годами. На Лофотенах существует единственный в Мире музей сушеной трески, по заверениям его владельца, сушеная треска даже через 4 года не теряет своих вкусовых качеств и питательных веществ. До сушки у трески вырезают языки; приготовленные в легком кляре, они считаются лофотенским деликатесом. Вяленая рыба до сих пор экспортируется, причем в достаточно странный набор стран - например в Италию, где она считается деликатесом, и в Нигерию, где она входит в состав какого то национального блюда с рисом. После окончания экскурсии прошли к тендеру и через 15 минут были на корабле.
03.07.18 Лайнер в море
В этом круизе из 14 ночей лайнер заходил в 10 портов и 4 дня находился в море. Это был 3 день в море. Особенных развлечений дирекция круиза, как всегда, не приготовила. Мы обнаружили, что симпатичная пиццерия возле атриума в центре корабля бесплатна, там подают неплохое пиво (никогда до этого не видел Budweiser в алюминиевых бутылках). Обслуживание официантами, рядом стойка, где можно заказать салаты и кофе. Такой обед был гораздо более приятным, чем "шведский стол". Потом, конечно, бассейн, джакузи, отдых. Днем дирекция круиза устроила показ мод из товаров, которые продавались в магазинах на корабле. Интересно, что манекенщицами были пассажиры. Честно говоря, все это напоминало художественную самодеятельность в российской глубинке, куда завезли неплохую одежду и драгоценности. Вечером – привычные ужин и шоу в театре лайнера.
Этот день начался для нас очень приятно. Дело в том, что оформляя чек инн, я написал (и это правда), что 4 июля у нас с женой годовщина свадьбы. Утром на двери каюты мы обнаружили шарики и поздравление от экипажа, подарочный талон на украшение в ювелирном магазине корабля (неважно, что оно было простеньким – важно внимание), а вечером на ужине получили тортик со свечой под поздравительную песню официантов. Лайнер был пришвартован недалеко от центра города. При подготовке этого путешествия я предполагал, что маршрут круиза очень хороший, а посещение мыса Нордкап и Олесунн – две «изюминки» нашей поездки. Так оно и получилось. В Олесунне первое впечатление касалось заботе о туристах – начиная от причала на дорожке нарисованы цветные следы с надписью о том, что они ведут в центр города. От круизного терминала до центра города - 5 минут пешком. Сразу после выхода на причал встретились с нашим гидом Вероникой, которая нам до этого проводила экскурсию в Гейрангере. У нас была запланирована семичасовая экскурсия "Дорога Троллей". Вероника очень хорошо знает маршрут, отлично управляется с минибусом на горных дорогах. Вначале мы поехали вдоль Большого фьорда в Вальдаль — Клубничную долину. Восхитительные места с клубникой, которую мы до этого никогда не пробовали... Нет, нет, клубнику мы ели и до этого довольно часто – в Израиле ее хватает, но такую чистую, пахучую и абсолютно органическую, без всяких посторонних запахов мы, действительно, не пробовали до сих пор. По дороге остановились у небольшого киоска, где две девчушки лет 10-11 продавали клубнику проезжающим туристам. Поразило то, что они в своем возрасте не стесняются разговаривать с проезжающими, что говорят они и по-английски, и по-норвежски, что смело принимают к оплате кредитные карточки, что родители вообще им это разрешили. Мы, даже, предварительно спросив у них разрешение, сфотографировали этих «бизнес вумен». Дальше наш путь лежал по направлению к Гюдбранд. Гудбрандсювет – это небольшое очень узкое ущелье, порядка 5 метров в ширину и 20 в глубину, через которое протекает горная речка Валдола. Сложно произносимое на русском языке название Гудбрандсювет это место получило в начале XVI века. Согласно старинным преданиям норвежский юноша по имени Гудбранд за свои проделки был объявлен вне закона и вынужден был бежать от своих преследователей. Его невеста согласилась пуститься в бега вместе с ним. Спаслись они, перепрыгнув через очень глубокий овраг в самом узком месте, и поселились в маленькой хижине в долине у реки. С тех пор место это с оврагом стало называться Гудбрандсювет, а долина где жили беглецы, и по сей день называется Гудбрандсдален. По пути остановились на видовой площадке с небольшим рестораном. Там попили воды. Интересно, что в Норвегии почти не продают воду без газа (разве что, в очень туристических районах – турист все купит), а зачем продавать воду без газа – из обычного водопровода течет родниковая вода. Вероника рассказала о необычном ландшафтном отеле "Ювет" (Juvet) с панорамными окнами, прозрачными стенами, который находится на речке Валдола. Водопад в ущелье Гудбрандсъювет (Gudbrandsjuvet) состоит из целого каскада потоков разного размера и мощности. Все они одинаково грозно ревут, и над ними висит тонкая водяная пыль. Конечно, запечатлели на фотоаппараты дырку в камне, которую вода, посредством вращения и вибрации в потоке более твёрдых камней, просверлила в горной породе за несколько тысяч лет - с тех пор, как ушёл ледник. Это составная часть водопада на реке Валлдёла, которая несколькими десятками километрами ниже впадает в Гейрангерфьорд, а тот, в свою очередь - в Сторфьорд, а тот километров через сто к западу выходит в Атлантический океан чуть южнее города Олесунн. После этих завораживающих видов нам было предложено приобрести мороженое в кафе возле бурлящих водных потоков. Мороженое не простое – на основе знаменитого норвежского сыра, который готовится по типу сгущенного молока (только без сахара) до изменения цвета на коричневый и сильного загустения. Мороженое, правда, дороговатое (55 NOK), но очень необычное по вкусу. Оттуда мы выехали по направлению к Дороге Троллей. Следующая остановка в туристическом центре Трольстиген, который находится на высоте 853 метра над уровнем моря. Местный юмор: табличка у входа в магазин - собакам и троллям вход запрещен. Сделаю небольшое отступление для объяснения кто же такие тролли. В Норвегии много географических названий так или иначе связанных со сверхъестественными существами из скандинавской мифологии троллями: Дорога Троллей (Trollstigen), горный массив Стена Троллей (Trollveggen), гора Колпак Тролля (Trollhetta), есть даже шуточный дорожный знак «Острожно, тролли!» Это существа, похожие на людей, но покрытые шерстью, с четырьмя пальцами на руках и ногах, хвостами и длинными любопытными носами. Среди чудных человечков встречались устрашающего вида великаны, а под ногами сновали их крошечные собратья. Появлялись они лишь ночью или в сумерках и не переносили дневного света.Стоило им зазеваться и не спрятаться до восхода солнца, как с первыми лучами они рассыпались, превращаясь в камни. Вот откуда в Норвегии такое невероятное количество камней и скал причудливой формы! Тролли обладали сверхъестественными способностями и довольно вредным характером. Люди не стали с ними враждовать, а решили подружиться. В канун Рождества выставляли у порога полные миски каши, и наутро они всегда оказывались пустыми.Обычай задабривания троллей сохранился по сию пору. Как подобает коренным жителям, тролли знали труднодоступные горные пути и тропы. Поэтому захватывающая дух серпантинная автодорога, поднимающаяся круто вверх, и названа Тролльстиген, дорога Троллей или дословно — «Лестница троллей». Прошли к смотровой площадке над Дорогой Троллей, дошли до коричневого балкончика, который торчит над пропастью. На самом деле длина балкончика около 20 метров, и на нём постоянно толчётся не меньше тех десятков человек с фотоаппаратами. Завораживающий вид как водопад Стигфоссен шириной 5 метров обрывается в бездну, чтобы пролететь по уступам 320 метров и дать начало бурному каменистому ручью Тверельва, который через несколько километров к северу превратится в речку Раума. Отлично видно рискованные 11 крутых поворотов серпантина Тролльстиген, построенного в 1930-е годы. Несмотря на то, что в 2005-м его перестроили и расширили, до сих пор автобусы линой больше 12 метров должны на нём высаживать пассажиров (они идут пешком), потому что при преодолении некоторых поворотов большой автобус вполне может завалиться. Видно также пенную воду речки Тверельвы внизу. Видели то, как один длинный автобус пытался в течение довольно долгого времени вписаться в поворот. Начинается дорога дорожным знаком с изображением тролля, предупреждающим водителей о необходимости соблюдения особой осторожности. Начали спускаться по Дороге Троллей, Вероника включила запись Грига "В пещере горного короля" – очень к месту, впечатлило. Остановились для очередной фотосессии у водопада Стигфоссен. По описаниям высота водопада составляет 180 метров. Огромный поток воды с невероятной силой падает откуда-то сверху, пролетает под мостом и далее несется вниз в долину по склону. Ширина дороги не больше 3 метров, а местами кажется еще меньше. В общем, виды захватывающие дух. После выполнения этой части экскурсии мы вернулись в Олесунн. Видимо где-то мы вышли из графика, что немудрено при поезке по довольно сложным дорогам, поэтому на осмотр города у нас осталось до обидного мало времени. Вероника – молодец, сделала все возможное для того, чтобы выполнить всю намеченную программу. На гору Аксла мы поднялись на машине. С высоты обзорной площадки Fjellstua открываются потрясающие виды на Олесунн. Город как на ладони – красочный и живописный. Центр города в основном выдержан с архитектурном стиле "ар-нуво" или "югендстиль". По концентрации зданий в этом стиле Олесунн возглавляет список таких городов Европы как Барселона, Вена, Будапешт...Олесунн является еще и рыболовной столицей Норвегии, лидером по экспорту рыбы.Население города 45 000 человек. Большинство городов в разные времена полыхали ярким пламенем и были отстроены заново. Не избежал подобной участи и Олесунн. Самый значительный урон бы нанесен пожаром зимой 1904 года. Город почти полностью сгорел, в центре уцелел лишь один-единственный дом. В том, что в Олесунне возник пожар, нет ничего удивительного. Дело в том, что испокон веков дома в Норвегии строились из дерева, крыши устилались берестой, а сверху покрывались травой. Немудрено, что такая конструкция могла легко загореться от любой искры. Пожар оставил без крова более 10 000 человек, при этом погибла лишь одна 76-летняя женщина. Она уже покинула дом, а потом вдруг решила вернуться за ценной, как ей казалось, вещью. Вывод: самые ценные вещи — вовсе не вещи. Пожар пошел на пользу Олесунду, потому что после катастрофы туда съехались молодые архитекторы и спроектировали такую красоту в стиле Арт Нуво, что глаз ликует. Большинство домов — это неоготические и неоклассические здания из камня с башнями, барельефами, шпилями и гербами. Олесунн отстроили заново в рекордные для того времени сроки — буквально за три с половиной года. В Норвегии царила безработица, поэтому многие работоспособные ребята рванули на запад подхалтурить. К сожалению, сейчас снят запрет на строительство зданий, не подходящих под общий стиль города, поэтому на улицах то и дело вырастают странные сооружения. Но общий облик все-таки сохранен, и это не может не радовать. Город считается самым красивым в Норвегии. Это не придумано, а сами норвежцы по результатам голосования практически единогласно решили отдать столь почетное звание этому населенному пункту на семи островах. Центр расположен на двух островах — Аспёйя и Нёрвёйя. Нас поразило то, что между островами построен подводный тоннель в скалах, и это для 11000 жителей острова (!). Со смотровой площадки можно было спуститься по лестнице - 418 ступеням. Мы спустились машиной, у нас уже был недостаток времени, т.к. нужно было возвратиться на корабль за полчаса до отплытия. Хочу заметить, что стоимость похожей 4-х часовой (не 7-ми часовой, как наша) экскурсии от корабля составляла $229,95 на человека. Тем, кто не едет на такую экскурсию, как поехали мы, можно посоветовать экскурсионный автобус по городу Hop on Hop off, он в течение 70 минут делает 6 остановок, включая смотровую площадку. Стоимость такой поездки около 32 евро на чел. Можно также подняться на смотровую площадку туристическим городским паровозиком за 195 NOK за час. Нужно иметь в виду, что с круизного лайнера выходит больше 2,5 тыс. пассажиров, это нужно брать во внимание при приобретении билетов. Нашел в Сети информацию о том, что можно приобрести комбинированный пакет - обзорный круг автобусом + шаттл с билетом в океанариум. На самом деле, весь этот транспорт достаточно дорогой, в хорошую погоду совершенно реально одолеть 418 ступенек, ступени можно не считать - некоторые уже с отметкой. Подъем достаточно несложный, можно идти не спеша, с остановками, есть площадки с лавочками и панорамными видами. В 16.30 тепло попрощались с нашим гидом Вероникой, прошли контроль перед входом на нашу Princess и поднялись на верхнюю палубу прощаться с гостеприимным городом.
05.07.18 Берген, стоянка с 07:00 до 14:00
Лайнер пришвартовался в Бергене и в 7.30 мы вышли на берег. Прямо от корабля бесплатные шаттл-басы доставляют пассажиров к туристическим автобусам. Берген — часто называют «воротами в царство фьордов», потому что именно оттуда начинается знаменитый регион норвежских фьордов, это второй по величине город после Осло, который еще каких-то 700 лет назад был столицей страны.Население города 250 000 человек. Расположен он на побережье Северного моря на западе Норвегии. Берген был основан в 1070 году королём Олафом Кюрре и в 1970 году пышно отметил свой 900-летний юбилей. Первоначальное название города – Бьоргвин, что в переводе означает «луг между холмами». К концу ХIII века Берген – один из крупных и городов, имеющих большой вес в Союзе Ганзы. Рост населённого пункта происходил в основном за счёт иноземцев. Так, например, фризские и германские торговцы основали здесь свой собственный район, в котором говорили на своих родных языках – фризском и нижненемецком. Они пользовались привилегированными правами в торговле с рыбаками с северного побережья, которые каждое лето на своих судах прибывали в Берген.В 1349 году в городе свирепствовала бубонная чума, завезенная в Норвегию экипажем одного английского корабля, пришвартовавшегося в Бергене. В течение XV века на город много раз нападали пираты, а в 1429 году им удалось сжечь королевский замок и большую часть города. Некоторые источники утверждают, что сделано это было по наущению конкурирующих купцов из Ганзы. В 1536 году король обязал фризских и немецких купцов принять норвежское гражданство, в противном случае пригрозил выдворить их из страны, с этого времени немецкое влияние в городе пошло на убыль.В 1665 году у морских ворот города разыгралось Вогенское сражение между английскими кораблями – с одной стороны, и голландскими кораблями, поддерживаемыми городскими властями, – с другой. В течение XV и XVI веков Берген превращается в главный город Норвегии и оставался таковым до 1830 года, когда первенство перешло к Осло. Развитие Бергена продолжалось вплоть до XIX в. — до того момента, пока в 1830 г. роль столицы на себя не принял Осло, закрепивший за собой этот статус де-юре ещё в 1299 г., когда после кончины бездетного Эрика Магнуссона власть получил его брат, Хокон V Магнуссон, не пожелавший покидать свои герцогские имения и потому превративший Осло в королевскую резиденцию. В Бергене родились и жили композитор Эдвард Григ, Эдвард Мунк и скрипач Оле Булл. Берген был признан одним из самых экологически чистых городов мира, это город на семи холмах, на два из которых можно подняться на фуникулере и на канатной дороге. Берген — торговая столица Норвегии, центр нефтяной промышленности, крупнейший порт страны. Говорят, что Берген — это столица дождя. По слухам, дожди здесь идут чуть ли не 270 дней в году. Статистические данные говорят, что Берген является самым дождливым городом Западной Европы. Существует такая шутка, что жителей Бергена можно узнать по перепонкам между пальцами. Местные жители шутят: «В нашем городе 400 дней в году дождь» Ещё одна шутка на эту тему: «Иностранный турист, прожив в Бергене неделю, так и не увидел солнца. На улице встретил мальчика и спрашивает его: «Скажи, мальчик, в вашем городе когда-нибудь бывает солнце?» На что тот ему ответил: «Бывает, наверно, но я его ещё не видел, мне только семь лет!», поэтому самая удачная форма одежды и обуви для посещения Бергена в Норвегии – «луковица».Берген нас встретил хорошей погодой почти без дождя. Знакомиться с городом решили воспользовавшись экскурсионным автобусом, который отправляется от остановки круизного шаттла. В туристических автобусах есть аудиогид на русском и wi-fi. Вариантов поездки два – синий и красный автобусы. Можно было выбрать поездку, включающую подъем фуникулером Флёйбанен на смотровую площадку на высоте 425 метров горы Флейен. Из-за сильного тумана мы решили на смотровую площадку не подниматься. Стоимость поездки на экскурсионном автобусе 220 NOK, как мы потом поняли, маршрут проходит по десятку улиц вокруг и, при желании, его можно обойти пешком. Сначала прошлись по Рыбному рынку, очень много разного вида морепродуктов. Встречались такие экземпляры, которых до этого никогда не видели. В палатках продаются королевские крабы, треска, лосось, креветки, раки и прочие морепродукты как в сыром, так и в готовом виде. В конце рядов продается огромная малина, клубника и ежевика. Цены на рынке достаточно высокие. Конечно же прошли по набережной Брюгген. Она представляет собой ряд торговых зданий, построенных вдоль моря. Это купеческий квартал эпохи Ганзейского союза. Интересно, что в ганзейскую эпоху в районе Брюгген жили только немецкие мужчины-купцы Ганзейской Лиги, соблюдавшие целибат. Сейчас в ярких домиках располагаются сувенирные лавки, различные мастерские и даже ночные клубы. В эпоху Ганзейского союза многие дома были украшены головами животных и образцами продукции, чтобы моряки могли определить, в каком доме продается нужный им товар. Полезно знать, что оплата в Норвегии почти везде производится кредитными карточками – терминал кредитной компании соединяется со смартфоном и можно оплачивать. Экскурсии мы оплачивали кредитками, фрукты вдоль дороги можно покупать по кредитке и, извините, вход в туалет (там, где он платный – 5 NOK) тоже оплачивается кредитной карточкой, нужно иметь в виду, что нет возможности заплатить наличными (!).На автобусе успели сделать два круга, потом приехали к остановке шаттлов и вернулись на корабль. Было очень жаль, что продолжительность стоянки в этом одном из красивейших городов всего 7 часов.Вечером в этот день был ужин "в парадной форме", фотографии на фоне интерьеров корабля, арт-команда подготовила цветные надувные шары, разложили их на сетке в атриуме и потом под музыку запустили на танцующих. Потом распили последнюю из наших запасов бутылку "Шабли" с фруктами в каюте, пошли на вечернее шоу в театре лайнера и, конечно, танцы в ночном клубе.
06.07.18 Лайнер в море
Наш круиз подходил к концу, четвертый день в море – переход из Норвегии в Англию, конечный порт круиза Саутгемптон. В этот день арт-команда и пассажирский помощник капитана вместе с шеф-поваром приготовили мастер-класс по приготовлению различных блюд. Все это действо проходило в театре корабля. На сцене установили разделочный стол, плиту, разложили продукты. Каждому зрителю выдали меню мастер-класса: приготовление соуса песто, приготовление креветок в томатном соусе с рисом, салат «Кейсар» и терамисо на десерт. Мне кажется, что американцы в большинстве своем не готовят пищу дома (а их было много в этом круизе). Для тех же, кто готовит дома, все эти блюда были достаточно простыми. Камера, которая снимала приготовление блюд была размещена неправильно и непрофессионально, поэтому люди вставали и покидали зал. После окончания мастер-класса оставшихся пригласили на экскурсию на кухню (наверное, на камбуз – раз мы на корабле). Здесь мы увидели абсолютную чистоту, все оборудование из нержавеющей стали вычищено до блеска. Посмотрели как готовят салаты, как фруктовые салаты порционно вставляют в прозрачные шкафы-холодильники. Эта экскурсия оказалась интересной. После этого была устроена распродажа одежды и сувениров в помещении одного из ресторанов (помните старый анекдот – «у нас тоже такое выбрасывают»). Дальше – всех пригласили в центральную часть корабля, наконец, к концу круиза ансамбль начал играть нормальную танцевальную музыку и арт-директор хоть как-то развлекал пассажиров. После обеда всем пассажирам было предложено выставить собранные чемоданы возле своих кают. Накануне вечером все получили бюллетень с инструкцией о том, как приготовить свои вещи и пассажиров к выходу в порту. Всем выдали бирки для чемоданов разного цвета, их нужно было надеть на чемоданы, а команда их собрала и после высадки мы получили свои вещи в порту на площадках того же цвета, что и бирка. Утром нас накормили завтраком, после которого надо было уже завершать круиз. Несмотря на большие недочеты в организации круиза со стороны команды, все-равно, было ощущение «изгнания из рая».В этом круизе лайнер прошел 3,818 морских миль или 7,070.936 километров. У нас была заказана гостиница в аэропорту Хитроу, решили снова взять такси. Такси было из очереди таксомоторов, вблизи такого же минибуса видно не было, поэтому пришлось согласиться на запрошенные 200 фунтов от причала Саутгемптона до Хитроу. Еще при подготовке к путешествию мы видели, что окончание круиза в 8.00, понимали, что окажемся в Лондоне максимум в 13.00-14.00, а рейс в Тель-Авив в 22.30. Именно поэтому решили заказать один номер в гостинице в Хитроу с тем, чтобы одна пара осталась в номере, а две другие пары поехали прогуляться в Лондон. Кроме этого, нужно было куда-нибудь пристроить багаж (9 мест!). Проверил, что в аэропорту можно было снять ячейки в камере хранения, но каждая стоила 12,50 фунтов. Так мы пришли к выводу, что лучше снять гостиницу Hotel Premier Inn Heathrow Airport прямо в 4-м терминале аэропорта. Действительно, в 13.00 мы приехали в гостиницу, нам сразу дали большой номер, все сложили в него свой багаж. Желающие поехали покорять Лондон, а мы остались в номере. Номер этот стоил 62 фунта, что дешевле камер хранения.Наутро мы уже успешно прилетели в Бен Гурион, поездом поехали домой.Назавтра начиналась рабочая неделя.
При подготовке к поездке использовано много материала из открытого доступа в Сети, хотел скомпоновать по местам нашего пребывания.
Я что-то рейсовый не нахожу. Да там вообще драконовские цены за вход, норвежцы это осуждают, но там монополия одной фирмы. Она сделала так хитро, что если приезжаешь с коммерческой группой ( читай с круизом), то 290 нок вход в билет входит или плати на месте, а если припаркуешься за углом и придешь пешком, то бесплатно. Вот типа суровым норвежцам, которые возмущаются, можно бесплатно пешком.
Вот 406 автобус 790 нок стоит http://www.bookfinnmark.com/en/attracti ... -northcape
На норв версии сайта есть цена 560 нок, но написано, что вход на Нурдкапп не входит.
Получается, что Вы взяли без входа билет, но на месте никто не проверил.
нашел и такое: http://www.nordkapp.no/en/transportatio ... -northcape тоже 795 Нок стоит. Может цены с прошлого года подняли. И это другая фирма. Мы не заказывали билеты через Интернет. В Хоннинсвог в десятке метров от корабля информационный центр, там можно купить билеты на автобус. Это рейсовый автобус (были дороже с экскурсией), мы брали без экскурсии. Надо учесть, что автобусы идут нечасто (каждые 1,5-2 часа)
Да я и норвежским владею и уже изучила все и по-норвежски, теперь только 2 раза рейсовый автобус и написано на норвежском 560 и вход не входит в цену, а на англ 790 и входит в цену.
Просто взымать за вход не совсем законно по норвежскому закону о природопользовании, поэтому норвежцам пишут одно, а с туристов дерут по полной.
Деньги стоит не экскурсия, а вход в Нурдкапп и просмотр фильма, про который Вы пишите выше, поэтому странно, что за 500 кр рейсовым проехались, а на входе денег не взяли.
посмотрел сейчас фото - рейсовый автобус номер 404
вот еще нашел: http://www.booking.nordkapp.no/en/todo
там еще минибусы-такси перед инфоцентром. Может дешевле получится. Я уже писал, что у нас за поездку туда-обратно взяли 500 нок. И это без знания норвежского...
Если взять с вод правами на 9 человек минибус, то выходит вообще по 250 нок, просто 790 это за гранью ради такой поездки, а на наше время за 845 даже продают автобус.
em.vowck, ну я эту тему и подняла. Но вообще на Нурд Капе аренда только может удешевить поездку, т к теперь монополия одной фирмы и минимум 790 нок автобус с входом, а если ехать самим, то можно за углом машину оставить и вход бесплатный, особенно если минибус на 9х арендовать.
