Дольче Вита в стране, поцелованной солнцем, и круиз Celebrity Infinity по Италии, Хорватии, Черногории c 13.07.19

[Катя Мур]

«Осторожно! Здесь падают ангелы!»
Такая надпись одно время висела на церкви Сан Моизе..Так говорят...
Мне эта надпись так запала в душу, я прямо представила это... Ангелы летают и падают...
Мы должны были найти эту церковь!

[Катя Мур]

Церковь Сан-Моизе, за свою многовековую историю, неоднократно меняла свой внешний облик, а многочисленные, установленные на фасаде скульптурные украшения периодически падали на головы прихожан.
Возможно на фасаде здания даже висела  предупреждающая надпись: «Осторожно, здесь падают ангелы», но свидетелей видевших эту надпись  сегодня не найти.
Во избежании  дальнейшего падения ангелов  в XIX веке  часть скульптур с фасада демонтировали и предупреждающую надпись убрали.
Внутреннее убранство церкви очень  интересно.
Производит впечатление алтарная картина изображающая Моисея, получающего десять заповедей, высеченных из камня работы Генриха Мейринга
В нефе церкви находится большая коллекция картин XVII – XVIII веков. В капелле с левой стороны можно наблюдать картины «Омовение ног» кисти Якопо Тинторетто и «Тайная вечеря» работы Пальмы Младшего.








В нефе церкви Сан-Моизе нашел последнее успокоение прах шотландского финансиста Джона Ло, создателя первой в истории финансовой пирамиды, которого называли: «Отцом инфляции, волшебником кредита, романтиком банковского дела, авантюристом и пророком, превратившим Францию сначала в самую процветающую, а затем — в самую нищую страну Европы». Джон Ло умер в Венеции и первоначально был похоронен в  церкви Сан Джемильяно  (работы Палладио),   на площади Сан Марко, перестроенной архитектором Якопо Сансовино в середине XVI века.  Во время наполеоновской реконструкции Венеции церковь была разрушена, а на ее месте  построен Наполеоновский флигель (Ala Napoleonika), объединивший здания старых и новых прокураций.

Джон Ло оф Лористон ( Alexis Simon Belle  1734) был перезахоронен.
Перезахоронению способствовал правнук Джона Ло, бывший в то время военным комендантом Венеции.

А ангелов на фасаде и прочих скульптур мы так и не увидели, церковь на реконструкции... Обидно.

Вот так она должна была выглядеть.

[Катя Мур]

Ещё одна интересная церковь - церквь Санта-Мария-дель-Джильо, Богоматери Лилий (красиво, правда?), где и остановимся ненадолго.



Сама церковь вполне традиционная, к тому же - сплошное барокко, как я люблю.
В Венецианской республике всегда было не принято слишком выделять и уж, тем более, увековечивать в камне отдельных личностей, поэтому некоторые состоятельные граждане, стремясь "остаться в веках", шли на всевозможные ухищрения. Одним из примеров подобной практики и является церковь Санта-Мария-дель-Джильо, построенная (точнее, перестроенная) в конце 17 века на деньги известного адмирала Антонио Барбаро (Барбариго), по завещанию которого архитектор Джузеппе Сарди изобразил в центре второго яруса фасада его самого, а вдоль нижней части - его братьев Карло, Франческо, Джованни Мария и Марино. Кроме того, на фасаде изображены сцены морских сражений, в которых Барбариго принимал участие.

[Antishatenka]

Катя, твой отчет - готовый путеводитель, причем наивысшего качества! Через год сделаю по нему "шпаргалки" - и вперед, знакомиться с Венецией!

[Olga&]

Кать забегу вперед, раз речь про храмы.
Вы случайно не заходили в Церковь Санта Мария Ассунта | Джезуити. Она в районе Каннареждо на берегу лагуны , в набережной которой хорошо виден остров-кладбище Сан Микеле.
Меня так поразили интерьеры этой церкви, но никак не застану ее открытой. Наверно раза три ходила туда и зря

[Катя Мур]

Olga&, Оля, нет, не заходили. Эта церковь на Фондаменто Нуове, а мы от Огородной Мадонны пошли вглубь Канареджо.
К тому же я церкви дозировала , Гриша часто бастовал , для него почти все храмы одинаковые . Молодежь!

[Nicedub]

Катерина, спасибо за Венецию...Многое видели, но многое записала в обязательное для посещения в следующие разы, которые, надеюсь еще будут)))

Церковь Санта Мария Ассунта | Джезуити

И мы трижды были и повезло лишь раз - точно помню - под вечер ( из-за этого опоздали на кораблик и шли назад пешком))). К посещению обязательна...но как попасть?

[Helen64]

Церковь Санта Мария Ассунта | Джезуити

Написано, что работает ежедневно с 10 до 12, с 16 до 18: http://www.turismovenezia.it/Venezia/Ch ... -6147.html

[Olga&]

Написано, что работает ежедневно с 10 до 12, с 16 до 18

Я приходила ко времени посещения и все равно было закрыто.
Итальянцы
Все равно я туда попаду

[Nicedub]

Написано, что работает ежедневно с 10 до 12, с 16 до 18

Были в том году в 11.30 - наглухо закрыто...

[Катя Мур]

Конечно очень хотелось посетить Дворец Дожей, Палаццо Дукале, но это был вариант на очень жаркую погоду, а она нас радовала. К тому же мы должны были выйти из вапаретто не позднее 14-00, чтобы успеть до момента окончания действия нашего проездного билета. Вообщем, Дворец Дожей оставили на следующий приезд.
Из всей информации, найденной о Дворце, показалась очень интересной процедура выбора Дожей.

В XII веке Большой совет разработал сложную процедуру выбора дожей, которые избирались на пожизненный срок.

Выбор членов Большого совета, которые должны были принять участие в голосовании и избрать дожа, напоминал лотерею.

По легенде, первоначально для выборов изготавливались специальные шарики (balote), которые доставались из урны. Металлические и неотличимые на ощупь шары содержали имена голосовавших и пересчитывались деревянными ручками, чтобы исключить подмену. По названию этого венецианского шарика произошло нынешнее слово «баллотироваться».


Потом шарики заменили листками бумаги. При помощи лотереи Совет определял одиннадцать выборщиков, которые потом голосовали за дожа. Правила отбора лиц для голосования частично изменялись при каждых выборах, чтобы исключить возможный подкуп.



В книге Джона Норвича «История Венецианской республики» описан сложный процесс венецианский выборов.

«В день, назначенный для выборов, самый молодой член синьории должен был молиться в соборе Сан Марко. После, выйдя из базилики, он останавливал первого встреченного им мальчика и брал его с собой во Дворец дожей, на заседание Большого совета, где заседали все его члены, за исключением тех, кому было меньше тридцати лет.



Мальчик, его называли ballotino, вынимал из урны листочки бумаги и тянул жребий. После первого такого жребия совет выбирал тридцать своих членов. Второй жребий должен был сократить это число до девяти, а девятке предстояло голосовать за сорок кандидатов, каждый из сорока должен был получить по крайней мере семь голосов. Группа из сорока человек должна была, опять же по жребию, сократиться до двенадцати.



Эта дюжина выбирала двадцать пять человек, и они в свою очередь снова сокращались до девяти. Девятка голосовала за сорок пять кандидатов, за каждого из которых должно было быть подано не менее семи голосов, и из этих сорока пяти бюллетеней ballotino вынимал листочки с именами одиннадцати претендентов. Одиннадцать голосовали за сорок одного — каждый должен был собрать в свою пользу не менее девяти голосов. Так вот эти-то сорок в конце концов избирали дожа.



Сначала они посещали мессу, и каждый в отдельности произносил клятву, что будет вести себя честно и справедливо, на благо республики. Затем их запирали в тайном помещении дворца, отрезая от всех контактов с миром. Круглые сутки их охранял специальный отряд моряков, пока работа не была завершена.



Это все, что касается приготовлений, затем начинались сами выборы. Каждый выборщик писал имя своего кандидата на листке бумаги и бросал в урну. После листки вынимались, оглашались имена кандидатов без учета поданных за них голосов. В другую урну опускали листки, на каждом из которых стояло единственное имя.



Если кандидат присутствовал в зале, то он выходил вместе с любым другим избирателем, носившим то же имя, а оставшиеся обсуждали его кандидатуру. Затем кандидата приглашали войти и ответить на вопросы либо защититься от выдвинутых в его адрес обвинений. Происходило голосование, и, если кандидат получал требуемые двадцать пять голосов, он становился дожем. В противном случае из урны вынимали другой листок и так далее...



При такой мучительно сложной системе кажется странным, что вообще кого-то выбирали».



Сложные выборы могли занять более двух недель, народ с нетерпением ждал результатов этой лотереи.
После избрания дожа представляли народу со словами «Это ваш дож, если это вас устраивает», и глава Венеции торжественно приносил присягу перед гражданами. Коронация дожей была особым ритуалом.



Дож получал камауро «camauro» (белую шапку) от самого младшего члена Совета и Зогию «Zogia» (парадную корону) от самого старшего. «Примите корону венецианского герцогства» - говорили дожу. Горожане при коронации давали дожу понять, что здесь он «слуга народа», а не король.


«Люди окружили нового дожа и «срывали одежду с его спины» – похоже, традиция разрешала это им делать. Таким образом, дожу давали понять, что он «лицо подчиненное и милосердное». Дож босиком подходил к алтарю, давал клятву, и ему вручали знамя Святого Марка. Затем на него надевали новое платье, сажали на поццетто и торжественно проносили вокруг площади. Дож разбрасывал монеты, после чего входил во Дворец дожей и обращался к подданным. Тем временем делегация спешила к его дому – сообщить об этой новости его жене... После они вели ее в новый дом» - пишет Джон Норвич о коронации дожа.



День долгожданного избрания дожа становился народным праздником.

Интересно, не правда ли? А прекрасные картины Каналетто послужили иллюстрацией к моему рассказу.

[Катя Мур]

А это моя неосуществлённая мечта - Собор Сан Джорджо Маджоре и «Тайная вечеря» Тинторетто в нем.
В следующий раз...

[Катя Мур]

Сели на вапаретто и поплыли( уже четвертый раз) по Каналу Гранде.
Немного о том, что более всего запомнилось на Канале Гранде.
Величественная Церковь Мадонны делла Салюте.

21 ноября в Венеции появляется пятый мост через Большой канал. Понтонный. Так по 500-с-лишним-летней традиции отмечается день Мадонны делла Салюте. Венецианцы приходят в церковь, выстроенную единственным гениальным архитектором из Венеции Бальдассаре Лонгеной — по обету, поблагодарить за окончание эпидемии чумы 1630-го года. Не случайно salute по-итальянски означает и "здоровье", и "спасение", а также является однокоренным с saluto - "приветствие" или, в некоторых контекстах, "пожелание добра".

500 лет назад никто так и не узнал, как именно болезнь вырвалась в город — с крысами из трюмов кораблей, или ее завез мантуанский посол от герцога Фердинанда. Посол, запертый в карантине на острове Сан Клементе, через несколько дней испустил дух, но успел заразить плотника, который был послан строить ему жилье. Вскоре умер и плотник, а за следующие четыре месяца — еще почти 50 000 человек. Больницы были переполнены. Трупы плавали в каналах. Все попытки остановить заразу были напрасны.

Спасаться решили проверенным способом – возвели церковь. В Венеции есть еще одна чумная церковь — Реденторе на Джудекке, и еще один праздник избавления от чумы, июльский.

Пока специальная комиссия выбирала лучшее место для будущего храма, чума только за один месяц — ноябрь унесла 11,966 жертвам, 595 человек умерли только в день Св. Теодора, бывшего святого покровителя города.

Церковь должна была быть видна издалека и отовсюду. Место было выбрано и правда исключительное — у входа в Большой канал, рядом с Доганой.
1 апреля 1630 года в грохоте пушек и колоколов был заложен первый камень в основание церкви. Церемонию провели дож, патриарх и посол короля Людовика XIII, один из немногих дипломатов, кто не бежал из города.

Не помогло: на следующий день 97-й дож Венеции Николо Контарини умирает в своем дворце, пораженный чумой. Сенат, однако, продолжает работу и назначает новых членов в Комитет, которому предстоит выбрать будущего архитектора церкви. Одиннадцать проектов были поданы, но не все авторы смогли представить их сами — они умерли от чумы прежде, чем смогли выступить перед комитетом. Выжили трое. Двое - архитекторы Рубертини и Фракао, создали проект, повторявший палладианскую церковь Искупителя. Бальдассаре Лонгена, сын каменотеса из Тичино, создал восьмиугольную церковь-ротонду, похожую, по его замыслу, на "корону Богородицы".

Как всегда в Италии, окончательному выбору предшествовала затяжная полемика, подпитываемая оскорблениями и слухами. Битвы экспертов, конфликты между сторонниками новаций и консерваторами. Наконец, выбрали Лонгену. Чума к этому времени стала униматься, и с начала лета 1631 года число ее жертв уменьшилось.

28 ноября 1631 98-й дож Франческо Эриццо официально провозгласил, что город освобожден от зла. Потери было велики: 128 000 умерших за одиннадцать месяцев, треть населения. Во всех отношениях хорошо, что история не повторилась в третий раз и эпидемия чумы стала последней. Гигантская благодарственная процессия проследовала по понтонному мосту от Сан-Марко к строительной площадке Салюте. Были забиты сваи - 1 106 657 свай на 2666 квадратных метров площади будущей церкви.
Лонгена, которому в начале строительства было тридцать два года, не увидел свой замысел завершенным: строительство заняло пятьдесят шесть лет. Не только из-за войн, которые следовали одна за другой, но и из-за невероятного количества скульптур и рельефов, которые предстояло вырезать и установить на фасаде церкви. Салюте была освящена 9 ноября 1687 года.

[Катя Мур]

Палаццо Дарио (Palazzo Dario) – ассиметричный дворец, украшенный сферическими узорами из зеленого мрамора и красноватого порфира. Он находится рядом с пристанью Санта Мария дель Джильо (Santa Maria del Giglio). Знаменито строение не столько внешним обликом, сколько мрачноватыми легендами, которые с ним связаны.

Ка' Дарио было возведено в конце XV века в стиле Ренессанс на месте более ранней готической постройки. Однако в композиции фасада заметны черты готики.

Автор проекта палаццо неизвестен. Фасад дворца напоминает ранние работы Пьетро Ломбардо, однако последние исследования отвергают гипотезу о его авторстве.


Изначально строение было практически лишено архитектурного декора. Неоготический балкон на третьем этаже появился лишь в XIX веке. До этого времени украшением здания были трубы. Сегодня они мало где сохранились, а в 15-17 веках такие дымоходы были практически на каждом здании в Венеции.

Палаццо было построено для Джованни Дарио. Сеньор Дарио происходил из мещанского сословия, но благодаря уму и дипломатическому таланту смог стать секретарем Сената, а затем послом Венеции в Константинополе. Особые почести он снискал, заключив долгожданный мир с Османской Империей.

В год, когда Джованни Дарио с семьей перебрался во дворец на постоянное жительство, его дочь, Мариетта Дарио, выходит замуж за их соседа Винченцо Барбариго. После смерти Джованни палаццо отошло семье Барбариго как часть приданного. Через несколько лет мужа Мариетты убивают, и она, не перенеся горя утраты, совершает самоубийство в стенах палаццо. Считается, что с тех пор всех владельцев дома так или иначе постигали несчастья.

В XIX веке семья Барбариго – потомки Винченцо и Мариетты – продают дворец. С этого момента вроде как начинается бесчисленная вереница его «несчастных» хозяев, которых постигала печальная участь быть убитыми, разоренными, обездоленными. Хотя, если честно, роль палаццо в этих событиях весьма условна и спорна.

Среди владельцев Ка' Дарио можно назвать:

английского историка Родона Брауна, которому пришлось продать здание, так как оно требовало колоссальных затрат на восстановление и содержание – это, конечно, неприятно, но на хоррор не тянет;
французского поэта Анри де Ренье, автора «Венецианских набросков» – с ним тоже ничего не случилось.
А далее обещанные ужасы. В Ка`Дарио жили также:

американский промышленник Брикс, который был убит своим амурным другом;
граф де Ланце, погибший от удара по голове, нанесенным любовницей в приступе ревности в стенах палаццо;
Николетта Феррари – член семьи итальянских магнатов, которая также была убита;
продюсер британской группы «The Who» – Кит Ламберт, владевший палаццо в 80-х гг. XX века. Он трагически погиб от кровоизлияния в мозг после падения с лестницы (правда, случилось это не в Ка' Дарио и даже не в Венеции, а в Лондоне);
итальянский предприниматель Раулья Гордини, который здесь пустил себе пулю в голову.
Это далеко не полный список обладателей и жителей дворца, удачливых и не очень. Палаццо также хотели приобрести Вуди Ален, который отмечал здесь одну из своих свадеб, и Роман Полански, но передумали – видимо, все же напугала их нехорошая «карма» Ка`Дарио.

Жители города даже придумали анаграмму к надписи на нижнем ярусе фасада – «Urbis Genio Ioannes Darius» (т.е. «Городскому гению – Джованни Дарио»). Анаграмма гласит: «Sub ruina insidiosa genero», – что может быть переведено примерно так: «Под угрозой разрушения люди (сыны)».

В настоящее время палаццо Дарио находится в собственности владельцев из США, о которых неизвестно практически ничего. Одно можно сказать точно: они готовы вкладывать деньги в реконструкцию палаццо, так как восстановительные работы продолжаются уже на протяжении нескольких лет.

В 1999 году немецкая писательница Петра Рески выпускает роман «Палаццо Дарио». Произведение с иронично-детективным сюжетом, основанное на легендах, связанных с древним палаццо, стало бестселлером. Что из этого романа правда, а что – художественный вымысел, наверное, зависит от степени суеверности каждого. Но это литературное произведение сделало палаццо Дарио всемирно известным и любимым среди ценителей всего таинственного и загадочного.

[Катя Мур]

Дворец Ка' Фоскари (Ca' Foscari) или палаццо Фоскари (Palazzo Foscari) – яркий образец домов представителей венецианской знати. Красноватый фасад, отличающийся симметричностью и ажурностью, сразу приковывает внимание к зданию.

Нужно заметить, что, прежде чем перейти во владение рода Фоскари (кстати, ударение на «о»), дом, находившийся на этом месте, принадлежал семье Джустиниани (Giustiniani, или Giustinian – Джустиниан), как и расположенное по соседству палаццо Джустиниан. Правда, то здание, построенное приблизительно в конце XIV – начале XV вв., выглядело совершенно иначе. «Дом с двумя башнями» (casa или palazzo delle due torri) – так его называли.

В 1428 году это строение было куплено Венецианской Республикой и подарено герцогу Мантуанскому из династии Гонзага (Gonzaga). Затем в конце 1430-х оно было передано Франческо Сфорце (Francesco Sforza), кондотьеру и родоначальнику миланской ветви Сфорца. Однако в 1447 году после того, как Сфорца расторгнул союз с Венецией, власти забрали палаццо обратно.

Вид на Ка' Фоскари с Большого канала (Венеция, 2008 г.)
Наконец, в 1452 году дворец оказался во владении дожа Венеции Франческо Фоскари (Francesco Foscari), который выкупил его на аукционе. Здесь, в Ка' Фоскари, он проведет последние дни своей жизни, после того, как будет смещен с должности. Случай просто беспрецедентный, поскольку обычно дож назначался пожизненно. Но ссылка Якопо Фоскари, сына Франческо Фоскари, на остров Крит, где он вскоре умер, а также давление со стороны Совета Десяти заставили дожа покинуть свой пост. После этого события он прожил всего неделю и скончался в возрасте 84 лет.

[Катя Мур]

Необычное здание палаццо деи Камерленги (Palazzo dei Camerlenghi) выходит на Гранд-канал двумя своими сторонами, образующими угол. Это палаццо было возведено в 1525–1528 гг. по проекту архитектора Гульельмо деи Григи (или Гриджи, Guglielmo dei Grigi). Дворец Камерленги (дословно «дворец камерлингов») примечателен еще и тем, что это было одно из первых зданий в Европе, предназначенных специально для размещения административных учреждений. Изначально здесь было размещено казначейство, а затем – судебные службы, финансовая (счетная) палата и даже тюрьма для несостоятельных должников.


Самую большую популярность палаццо деи Камерленги, тем не менее, принесли вовсе не его пятиугольная форма и не картины, украшавшие когда-то его интерьеры, а неоднозначные изображения на капителях колонн. В частности, одно изображение являет собой горгулью, сидящую на жаровне, а другое – фавна (сатира) с тремя ногами.

Считается, что таким образом в камне была увековечена народная молва о расположенном поблизости мосте Риальто. Мост в этом месте существовал давно и пережил за свою длинную историю не одну перестройку. Изначально он был наплавным. Позже был построен деревянный мост, который был сожжен во время восстания 1330 года. Его преемник, тоже деревянный, рухнул в 1444 году под тяжестью толпы, наблюдавшей за свадебной процессией, которая следовала по Гранд-каналу. Очередной деревянный мост был уничтожен пожаром в 1514 году.

В общем, не везло венецианцам с мостами, и когда, наконец, было принято решение возвести новый, теперь уже каменный мост, немногие верили, что он будет-таки построен. На то, чтобы выбрать подходящий проект, ушел не один десяток лет. В ответ на вопрос: «Когда достроят мост?» – можно было получить что-то вроде: «Когда у женщин загорится <причинное место>, а у мужчин вместо <известного органа> вырастет третья нога». Венецианцы, конечно, выразились бы прямее, но, думается, суть ясна. Отсюда и горгулья на жаровне, и фавн с той самой легендарной третьей ногой на капителях колонн. Их можно обнаружить на фасаде палаццо деи Камерленги со стороны, примыкающей к мосту Риальто, который был-таки построен в 1591 году.

[Катя Мур]

Великолепное кружевное строение сразу бросается в глаза, затмевая своих соседей. Название палаццо, Ка' д'Оро (Ca' d'Oro), в переводе обозначает «Золотой дом». И на время окончания его строительства, в 1430-е годы, это была отнюдь не аллегория. Изначально фасад дворца был украшен сусальным золотом и расписан редкими и дорогими красками – ультрамарином (глубокий синий) и киноварью (глубокий красный). По всей видимости, так его владелец – Марино Контарини – демонстрировал свое богатство.

По изяществу, роскоши и количеству средств, затраченных на строительство, Золотой дом превосходил все существовавшие на тот момент палаццо Венеции и был известен не менее чем Дворец дожей далеко за ее пределами. Это и не удивительно – род Кантарини вплоть до падения Венецианской Республики являлся неотъемлемой частью правящей элиты. Недаром восемь его представителей примерили на себя Корно Дукале - головной убор дожа, главы республики. Кроме того, в возведении дворца принимали участие те же архитекторы, что работали над некоторыми элементами Палаццо Дукалле – семья венецианских мастеров Бон

[Катя Мур]

Добрались до корабля, пообедали и как раз пришло время Учебной тревоги.
Это мероприятие отличалось серьезностью и точностью. Место проведения - театр. Время - довольно долго, минут 30-40. Сначала посмотрели фильм на трёх языках - английском, испанском и китайском ( интересный набор, не правда ли?), а потом ещё послушали и посмотрели все это в действии.
В 17-00 должны были отчаливать, но время выхода задержали минут на 30, в течении которого я маялась на верхней палубе на солнцепеке
Но это стоило того! Выход из Венеции - это поистине удивительное, романтическое зрелище!

[Катя Мур]

Вот на такой высокой ноте я остановлюсь ненадолго, надо сделать небольшой перерыв. Сразу после Венеции говорить о чем-то ещё неуместно.

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Сколько нежных, странных лиц в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое,
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Стихи Ахматовой точны и проникновенны!

[litmenu]

Великолепное кружевное строение сразу бросается в глаза, затмевая своих соседей. Название палаццо, Ка' д'Оро (Ca' d'Oro), в переводе обозначает «Золотой дом».

В 2011 году также перед круизом мы побывали в этом палаццо, где размещен прекрасный музей с картинами Беллини, скульптурами Бернини и другими произведениями искусства. А какой прекрасный вид с его лоджий на Гранд канал и окружающие палаццо!

Спасибо за чудесные фото.