Сочетание несочетаемого: Вена и Рим в одной поездке с 9 по 16 декабря 2019

[litmenu]

Должна признаться, что именно скульптурные произведения Микеланджело - моя главная любовь в искусстве скульптуры. В свое время я увидела все его произведения во Флоренции. И в целом не знакома воочию только тремя его произведениями -Мадонной с Младенцем из Нотр-Дам в Брюгге и лондонскими шедеврами - Тондо Таддеи и живописью на доске "Положение во гроб". Это если судить по чудесному альбому, купленному мною во Флоренции. Он издан на русском языке и я считала, что там полное перечисление его работ. А сейчас взялась пересмотреть, а там почему-то нет "Скорчившегося мальчика" из нашего Эрмитажа. Так что не надо быть такой категоричной.

Так что Бернини и для меня второй по значимости, как его часто называли и при жизни. Но от этого не менее любимый, вызывающий восторг от большинства его работ.

Но в тот сильно дождливый день я достигла своей цели - увидела Моисея Микеланджело. Пошла сразу к нему, так как справедливо опасалась, что церковь вот-вот закроется.



Монументальное захоронение папы Юлия II было размещено в правом конце трансепта в 1545 году, чему оно совершенно не соответствует масштабами. Папа Юлий 11 никогда не собирался устраивать здесь свое захоронение. Его планы касались новой базилики Святого Петра. Присутствующий здесь монумент является сильно уменьшенной версией оригинального проекта, обсужденного в 1505 году и содержавшего около сорока (!) статуй Микеланджело. Часть этих статуй, завершенных и незавершенных, сейчас находятся в Лувре, а так же в Галерее Академии и Палаццо Веччио во Флоренции.

Это утверждение с сайта http://eternal-city.ru/bazilika-san-petro-in-vinkoli/
Буду придерживаться в основном его, так как на других высказываются иногда противоположные версии об авторстве тех или иных статуй.

Я же увидела этот монумент в темноте церкви таким.



Здесь, в базилике, установлены только семь полноразмерных статуй и четыре бородатых героя-кариатида. Спор о том, сколько из них являются результатом непосредственной работы самого мастера, не утихает до сих пор. Поскольку все аргументы основаны на стилистических особенностях, твердого заключения в этом вопросе, очевидно, не может быть.



Самым известным и точно принадлежащим рукам Микеланджело, безусловно, является Моисей (1513-1515), находящийся в центре. Патриарх показан присевшим, чтобы учить после того, как он принес Таблицы Закона с Горы Синай, где он разговаривал с Богом. Маленькие рога на его голове — это результат раннего неправильного перевода с иврита, в котором «лучи света» были представлены как «рога». На протяжении столетий после установки статуи члены еврейской общины приходили сюда поклониться ей.





Слева от Моисея находится Рахиль, а справа — Лия, сестры, на которых женился патриарх Иаков. Считается, что это тоже работа Микеланджело, но она не так хороша, как Моисей. Возможно, это работа его школы, а сам Микеланджело только добавил драпировку.

Другие сайты утверждают обратное.



На втором ярусе папа Юлий 11 изображен, полулежащим на саркофаге в этрусском погребальном стиле.



Сверху находится Мадонна с Младенцем, слева — Сивилла, а справа — Пророк, судя по его молодости, Даниил. Сивилла и Пророк приписываются Рафаэлло Монтелупо, а Мадонна — Алессандро Щерано. Изображение папы обсуждалось в 1999 году, когда гробница была отреставрирована. Раньше оно приписывалось Томмазо Боскало и вызывало презрительное отношение у искусствоведов. Однако, после тщательного изучения, было доказано, что лицо папы вырезал Микеланджело.

А вот это мое фото может повергнуть в шок Два Моисея



У подножия монументального захоронения папы Юлия 11 было размещено что-то вроде выставки с описаниями, кажется на итальянском языке. Было довольно темно, языка я не знаю, так что точно сказать, что именно здесь в момент моего посещения церкви было организовано, судить не берусь.

[litmenu]

По поводу знаменитой скульптуры еще хотела добавить, что по приезду домой через несколько дней я попала на один из последних показов фильма Андрея Кончаловского о Микеланджело, где речь как раз идет о работе над этим огромным монументом. Фильм меня не восхитил, хотя надо отдать должное, что снят он с большим вниманием к деталям, но цельного образа, на мой взгляд, все же не получилось.

Теперь надо рассказать о самой церкви.

Сан-Пьетро-ин-Винколи (San Pietro in Vincoli, что значит "святой Пётр в веригах") — одна из семи больших (паломнических) базилик Рима.
Здесь хранятся реликвии — цепи, "вериги" в которые был закован Святой Петр.

Подошла я к ней в темноте, под дождем, поэтому ее фасад почти не рассмотрела. А он такой.



Улочка слева и есть та самая, по которой я сюда пришла.




Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи в своем нынешнем виде - плод реставрации 1503 года при папе Юлии II. На самом деле храм гораздо древнее: он был впервые освящен в 439 году папой Сиктом III.

История самого места такова,

Во время реставрации в середине 20 века археологи смогли заглянуть под пол церкви и обнаружили там четыре слоя древних построек. Первый из них относится ко 2 веку до н.э. В середине 1 века н.э. эти дома были заменены гораздо более крупным сооружением, принадлежавшим самому северному концу дворцового комплекса Нерона, Домус Транзиториум, которому наследовал Домус Ауреа.

В конце 3 века на этом месте появился большой зал с апсидой, служивший, возможно, первобытным христианским молельным местом.

Совершенно точно, что здесь была церковь еще до нынешней. Об этом известно благодаря паломникам «Темных веков», скопировавшим надписи (теперь утраченные), свидетельствовавшие о перестройке здания. Первое документальное свидетельство, которое мы имеем, — это подпись священника Филиппа на Эфесском Соборе 431 года, которая определяет его как пресвитера церкви Апостолов (presbyter ecclesiae Apostolorum).

Эта ранняя церковь была возведена на фундаменте предшествовавшего ей здания около середины 4 века и была посвящена 12 апостолам.

Реликвия, из-за которой церковь получила свою известность, — это цепь, которой Святой Петр был прикован во время своего тюремного заключения. Ее длина чуть менее двух метров, а на конце имеется крепежное кольцо. Цепь можно рассмотреть, т.к. она находится в стеклянном ящике под главным алтарем. В средние века ее нахождение в церкви Сан Пьетро ин Винколи сделало последнюю одним из самых важных паломнических объектов Рима.





Одна легенда утверждает, что Святого Петра приковали двумя цепями, когда он был заключен в тюрьму в Иерусалиме Иродом Агриппой. Эта пара реликвий впервые появилась в Иерусалиме в 439 году, когда епископом там был Ювенал. Ювенал передал эти две цепи императрице Элии Евдокии, жене императора Феодосия II, во время ее проживания в Святой Земле. Одну цепь она отправила домой в Константинополь, где реликвию поместили в церковь-мавзолей императора Константина (Церковь Святых Апостолов, ныне разрушенная). Другую цепь императрица отправила своей дочери, Лицинии Евдокии, жене западного императора Валентиниана III. Изображение передачи цепей Ювеналом можно увидеть в апсиде церкви.

Другая легенда говорит о том, что одна или обе цепи находились на Святом Петре во время его заключения в Риме перед казнью. Затем одна или обе цепи были отправлены на Восток и таким образом оказались в Константинополе или Иерусалиме.

Две эти легенды довольно рано объединились в одну. Например, в Mirabilia Urbis Romae (путеводитель по городу Риму), написанном в 12 веке, утверждается, что Евдокия привезла цепь в Рим после получения ее от евреев в Иерусалиме. В качестве альтернативы утверждалось, что одна из двух цепей всегда была в Риме, а вторая была позже отправлена сюда из Константинополя. На потолке нефа изображено предполагаемое чудо, произошедшее после того, как две цепи оказались рядом, — в этот момент они соединились в одну и в средние века утверждалось, что это произошло в середине 5 века.



Потолок появился при папе Юлии II (1503-1513), но его современная версия создана Франческо Фонтаной в начале 18 века. Большая центральная панель имеет фреску Чудо Цепей работы Джованни Баттиста Пароди 1706 года. Это единственная работа художника в Риме.





Несмотря на более поздние реставрации и отделки, стены базилики Сан Пьетро ин Винколи все еще относятся к 5 веку, а потому это одно из старейших церковных зданий в Риме. Археологам даже удалось восстановить его первоначальный облик. Базилика довольно велика — 61 метр в длину и 29 метров в ширину. У входа располагались пять больших арочных порталов (их заблокированные остатки еще видны на контрфасаде).


Церковь Сан Пьетро ин Винколи находилась под опекой Латеранских каноников, управляющих ей до сих пор. Сам папа Юлий был здесь кардиналом (Джулиано делла Ровере) и имел дворец по соседству слева. Часть дворца сохранилась, а в церковном убранстве встречается семейная эмблема папы — дубы и дубовые листья. Неудача с проектом гробницы Юлия II в Соборе Святого Петра привела к тому, что завершенные скульптуры (включая знаменитого Моисея Микеланджело) были установлены здесь в 1545 году.

Церковь неоднократно перестраивалась и в 1753 году выглядела так.



Крупное ее перекраивание произошло в 1875-77 годах.
До этого цепь хранилась в ризнице и выносилась только по важным дням. Чтобы обеспечить ее постоянное почитание, пол под главным алтарем был удален для постройки открытой крипты, а цепь помещена в стеклянный ящик, расположенный над алтарем крипты и под главным алтарем базилики. Помимо этого, за алтарем цепи была устроена вторая крипта, в которую поместили древний саркофаг с предполагаемыми мощами мучеников Маккавеев. Над главным алтарем церкви возвели большой балдахин.



если спуститься на улицу Vicolo delle Sette Sale, можно получить хороший обзор древней апсиды. Она выложена из кирпича и имеет каменный карниз с модильонами.




Жаль, что я толком это не разглядела, когда именно по этой улочке в темноте шла к церкви и от нее.

Железная решетка выполнена весьма искусно. Она была установлена для защиты от нищих и овец по ночам — до 19 века здесь была сельская местность.



Сама лоджия разделена на пять сегментов поперечными арками, идущими от аркадных колонн к соответствующим пилястрам на фасаде церкви. Центральная потолочная панель выполнена в стиле барокко и изображает цепь и ключи Святого Петра в окружении пальмовых ветвей.

[Newa]

litmenu, иногда так зачитываюсь Вашими рассказами, что забываю ставить благодарность. Все очень, очень интересно. Спасибо!

[litmenu]

Newa, мне и самой интересно, что именно я видела и что пропустила по незнанию в той или иной церкви. Рада, что это интересно не только мне одной.

Вот таким я увидела в тот вечер алтарь.



А так его надо было грамотно сфотографировать.



Сегодняшние главный алтарь и крипта — это результат работ, законченных в 1877 году, но с включением старых элементов. Работы были начаты Андрой Бузири Вичи, ответственным за реликварий для цепи, и закончены Вирджинио Веспиньяни, установившим балдахин.





Крипта находится прямо перед главным алтарем и ограничена богато украшенным полихромным мраморным экраном, расширяющимся с каждой стороны, чтобы отделить хоры. Это работа Веспиньяни. Вниз ведут две лестницы, так что вы можете поклониться цепи Святого Петра, находящейся в реликварии из стекла и позолоченной бронзы, созданном в 1856 году. Он находится в нише главного алтаря и окружен парой статуй — Святого Петра слева и ангела, освободившего его из Иерусалимской тюрьмы, справа. Под реликварием расположен второй, вспомогательный, алтарь.




С другой стороны алтаря цепи есть маленькая дверь, ведущая в небольшую крипту, расположенную за святыней. Здесь находится античный христианский саркофаг, датируемый 4 веком. В нем находились предполагаемые мощи Святых Маккавеев, семи еврейских братьев, умерших от пыток вместе со своей матерью в войне 1 века до н.э. за защиту Закона Моисея.



Балдахин выполнен в средневековом стиле, имеет четыре коринфские колонны из розового гранита и множество позолоченных украшений.


Апсида церкви Сан Пьетро ин Винколи очень большая и принадлежит оригинальной базилике 5 века. Однако, два больших прямоугольных окна — это уже 15 век. Фрески на стенах апсиды выполнены Джакопо Коппи в 1577 году. Это (слева направо) Освобождение Святого Петра из Тюрьмы,







Епископ Ювенал Дарит Цепи Императрице Евдокии и Евдокия Дарит Цепи Папе. Под фресками расположены кабинки хоров каноников, следующие изгибу стены.


Раковина апсиды тоже украшена фресками Коппи, создающими цикл сцен, посвященных Распятию Бейрута



Если вернуться к входу в церковь и пройти по правому нефу, то судя по описанию там находятся:
Картина с изображением Святого Августина над первым справа алтарем приписывается Гверчино. Затем идут могилы кардиналов Ланфранко Марготти (1611) и Джироламо Агуччи (1605), спроектированные Доминикино. Между этими могилами находится алтарь, посвященный святому Петру. Алтарный образ Освобождение Святого Петра — копия работы того же художника.

Фотографий этой части храма я не нашла - видимо все, как и я, сразу бегут к Моисею.

Слева от алтаря небольшая часовня


посвящена Богоматери, но используется в качестве часовни Святого Причастия. Изображающий Богородицу алтарный образ выполнен неизвестным художником в 19 веке

Затем начинается левый неф и тут с описаниями и фото в интернете все в порядке.



Против часовой стрелки:




Далее, в дальнем конце левого прохода, располагается памятник кардиналу Одоардо Веккьярелли (1667) с его изображением, поддерживаемым парой скелетов. Напольная плита из полихромного мрамора с семейным гербом кардинала — великолепный образец техники pietra dura.



Над вторым алтарем в левом проходе расположена мозаика 7 века в византийском стиле с изображением Святого Себастьяна работы неизвестного художника. Мы привыкли видеть этого святого обнаженным и гладко выбритым, но здесь он одет и сильно бородат. Надпись внизу рассказывает о том, что мозаика была выполнена в благодарность за прекращение эпидемии. Выше мозаики — фреска Мадонна с Младенцем.


Рядом с этим алтарем находится гробница кардинала Чинцио Альдобрандини (1610) — образец театра раннего Барокко с очаровательным крылатым скелетом, держащим косу и накрытым вуалью.


У западной стены находится гробница Николаса де Куза, бывшего титулярным кардиналом церкви с 1449 года до своей смерти в 1464 году. Рельефная резьба, покрытая золотом, показывает Кардинала Николаса перед Святым Петром, Возведенным на Престол, и приписывается Андреа Бреньо. Ангел справа — тот, что освободил Петра из тюрьмы. Ниже — герб кардинала.




К сожалению, всей этой красоты в левом нефе я не увидела - спешила на выход, видя как расставляют стулья в части церкви - то ли для концерта, то ли для чего-то на следующий день. Спрашивать не стала, так как во всей церкви нас оставалось человек 5.

Нашла такие часы работы:
Церковь Сан Пьетро ин Винколи открыта с 8:00 до 12:30 и с 15:00 до 18:00 (19:00 с апреля по октябрь).

И еще две такие фразы:Праздник Цепей Святого Петра отмечается с большой торжественностью 1-го августа. Моисей Микеланджело привлекает множество туристов, что может быть неприятным для серьезного или набожного посетителя летом. Поэтому лучшее время зайти в базилику — дождливый день в Ноябре.

Так что время для ее посещения я выбрала правильно - не ноябрь, так декабрь, но тоже дождливый.

Но когда вышла из опустевшей церкви, то с радостью обнаружила,что дождь прекратился. Было тепло, никакого ветра и напоминания о недавней грозе. Это наверное, Господь меня испытывал - насколько я стремлюсь увидеть скульптуру Микеланджело и побывать в церкви.

Сейчас, когда посмотрела фото, как приятно на площади рядом с церковью и даже на улочках близлежащих, я остро пожалела, что не оказалось там днем. Смотрите как там приятно при солнечной погоде.




А это та улочка,по которой я шла: по пути туда она казалась такой страшненькой и темной, озаряемая только молниями, а по пути назад страшно уже не было, только скользко после дождя на старинной брусчатке.



Жаль,что я не нашла фото лестницы, по которой я поднималась и спускалась. А как сейчас выяснила, лестницы там две. На карте гугла их даже видно. "Моя" - длинная и крутая находится в узком проходе между домами точно напротив спуска в метро Кавур. Сорри, что я не умею делать скрин-шот

А чуть дальше, если пройти по виа Кавур, будет другая - очень красивая и не такая крутая, даже вальяжная лестница, которая называется Лестницей Борджиа.







Вот нашла о ней такую завлекательную информацию.

Лестницу Александра Борхеса ( в итальянском произношении - Борджиа) венчает дом с аркой, где проживала Ваноцца дни Катанки, как бы мы сейчас сказали, гражданская жена Папы Александра Борджиа. Она родила ему четырех детей, в том числе Чезаре и Лукрецию.
На этом месте проходила древнеримская дорога, которая называлась улицей Злодеев. Именно на этом месте дочь римского царя Сервия Тулия переехала на колеснице собственного отца, после чего к власти пришел её муж Тарквиний Гордый, который стал последним царем в римской истории.

А ведь хотела я пойти посмотреть, покинув церковь, куда можно попасть с площади, если как раз в ту сторону направиться,но туда никто не шел и я побоялась заблудиться. Вернулась своей безымянной и крутой лестницей, зато как раз ко входу в метро.

Ехала с пересадкой, услышала,что станция Барберини закрыта на ремонт, а потом у молдавской девушки в отеле узнала, что закрыта она по вине российских болельщиков, которые год назад так ринулись на ее эскалатор после матча, что сломали его. До сих пор не починили и станция закрыта. Но мне туда было не надо.

А я спокойно добралась до своей станции Оттавио, что-то прикупила по дороге к отелю и в своем уютном номере прекрасно поужинала, пообщалась по вотсапу с родными и друзьями и заснула сном праведницы.

[KNL]

"Моя" - длинная и крутая находится в узком проходе между домами точно напротив спуска в метро Кавур.

Прошла по Вашему маршруту. Об этой лестнице Вы говорите?
Действительно, крутая. Для уставшего человека серьезная преграда.

[litmenu]

KNL, Спасибо за фото. Да, это именно та лестница, которая в темноте и в грозу показалась мне большим испытанием. Если стоять внизу, она и видится таковой. А на этом снимке вроде бы и не такая страшная, только прозаичная, по сравнению с более поэтичной Лестницей Борджиа.

[litmenu]

Захотелось сделать работу над ошибками моего второго декабрьского дня в Риме. Но сначала о том, что не удалось осуществить, хотя была надежда,что может быть получится.

После Квиринальского дворца и двух церквей поблизости от него, хотелось по логистике попасть во дворец Барберини и расположенную неподалеку от него церковь Санта Мария Дель Витторио с шедевром Бернини "Экстаз Святой Терезии". Но в этой церкви большой перерыв днем, и я понимала, что до 12 мне туда не попасть. Но ведь можно было сходить в палаццо Барберини, где времени на осмотр потребовалось бы немало, а там и Сан Витторио открылась бы. Но ... здраво рассудила, что сил тогда не хватило бы на все остальное. А у тех кто помоложе и сил побольше, может быть возникнет желание и возможность включить в такой маршрут и эти две римские достопримечательности.

Но уж точно ошибкой было не включить в мой маршрут около Санта Мария Маджоре церковь Санта Пуденциана на улице Via Urbana. Это совсем недалеко от дома, где жил Бернини. То есть надо было сначала зайти в Санта Прасседе , потом по ходу в Санта Мария Маджоре и затем в эту церковь. Что я не увидела в ней и не узнала можно понять, прочтя текст и посмотрев фото по этой ссылке:
http://eternal-city.ru/santa-pudentsiana/

А ведь все было так близко. И не было бы еще одной ошибки.

Судя по карте, из церкви Санта Пуденциана мне удобно было бы повернуть от площади перед апсидой Санта Мария Маджоре и пойти в сторону Сан Пьетро ин Винколи по виа Кавур. И время бы сэкономила и по красивой улице прогулялась бы, и вышла бы точно к метро Кавур и двум вышеописанным лестницам.

Так что если бы, да кабы Готовиться лучше надо было

[Margo]

litmenu,
Если и Вы считаете, что плохо готовились и не все посмотрели, то я уж и не знаю
С великим удовольствием читала и еще буду перечитывать не один раз подробней, вдумчиво.
Такая работа подробная, такой труд - большая благодарность Вам.
Вот честно, мои отзывы мне самой такими убогими теперь видятся( прошу - без комплементов и комментариев)

[эльвира]

litmenu, жалко, что дождь несколько помешал Вашей прогулке по Риму. Я была несколько раз в Риме и в дождь попала только однажды. Это было вечером в районе пьяцы Навоны. Мы жили недалеко от нее около замка ангелов. Дождь начался неожиданно, мы были без зонта и поэтому быстро пошли по направлению к отелю. До сих пор помню как красиво отражались фонари в лужах и мокрых камнях тротуаров. Людей как то сразу не стало, мы шли по узким улицам, была очень романтичная обстановка, темно и пустынно, и даже как- то таинственно. Мне не хотелось уходить из этого лабиринта старинных улиц и обшарпанных стен домов. Днем в толпе туристов трудно проникнуться духом Рима. А вечером в дождь я поняла насколько это потрясающий город! Сейчас пишу, а перед глазами эти мокрые камни под ногами в свете фонарей.

[litmenu]

margo и всем кто отозвался комментариями и просто читает этот отчет, моя благодарность за внимание к нему. Это очень стимулирует писать дальше.

эльвира, а Вам спасибо за такое поэтичное описание Рима во время дождя. Действительно, было, как Вы пишите "темно и пустынно, и даже как- то таинственно". Особенно во время грозы. Я раньше тоже была в Риме только в солнечную погоду, а тут Господь, видимо, решил продемонстрировать мне все виды - от ливня с грозой до яркого солнечного, даже какого-то весеннего дня, о чем пойдет речь чуть ниже.

Для уточнения. Я, конечно, готовлюсь к поездкам, но не так скрупулезно читаю все материалы о запланированных к посещению достопримечательностях. Гораздо внимательнее я к ним, когда пишу этот отчет, поэтому и создается впечатление, что я все это знала еще до поездки.

Мой третий день в Риме

Ура, наконец-то за окном солнце - чуть не воскликнула я вслух, когда проснулась утром и открыла ставни. Окно номера моего выходило в уютный дворик, соорудить привычный завтрак - нарезки сыра и прошутто, купленный накануне очень вкусный йогурт - было не проблемой и вот уже я отправилась в сторону метро Оттавио, от которого всего 2 остановки до Пьяцца дель Попполо ( остановка метро Фламинио).

От отеля до метро метров 500, вход довольно прозаичный



Но это же утро в Риме! И на площади так солнечно и даже как-будто празднично.

Я вошла на площадь как раз через те самые Северные ворота, рядом с которыми и находится вход в церковь Санта Мария дель Попполо.







Церковь сейчас находится в месте, где в античные времена находились захоронения семьи Домициев Энобарбов. Император Люций Домиций Энобарб , больше нам известный как Нерон, был здесь похоронен в порфировой урне, как пишет античный автор Светоний.



На одном из сайтов есть такая информация:

Есть предположение, что именно здесь, где ступеньки церкви, 9 июня 68 года в возрасте 30 лет, чтобы избежать позорной казни, покончил жизнь самоубийством император Нерон, которого до сих пор считают презренной личностью, несмотря на его заслуги в градостроительстве - возведение Золотого дома. Отталкивающий образ Нерона создали по политическим мотивам античные авторы. Для христан Нерон был Антихристом, так как при нём были казнены апостолы Павел и Пётр.

В средние века - до XII века жители Рима обходили стороной Северные ворота, куда приводила Фламиниева дорога: считалось, что здесь, вокруг могилы с прахом Нерона, черти устроили свое логово.

Гробница была разорена (археологи в 2000-х гг. обнаружили её остатки за алтарём под полом церкви), а название площади, по одной версии происходит от тополиной рощи, прежде росшей на месте гробницы императора Нерона. Эта версия исходит из народной легенды о том, что призрак покончившего собой императора Нерона посещает место своей гробницы по ночам. По другой, эта площадь впоследствии была признана народной, а слова «тополь» (лат. populus) и «народ» являются в латинском языке омонимами.

Так или иначе тысячу лет спустя после смерти Нерона Папа Пасхалий II повелел срубить это дерево,



или деревья, сжечь их, а пепел и всё, что осталось от гробницы, выбросить в Тибр. Место освятили и построили часовню, которую посвятили Богоматери, поскольку именно Дева Мария накануне пришла к нему во сне. Было это в 1099 году.

В 1227 году Папа Римский Грегорий IX освятил перестроенную церковь и перенес сюда древнюю византийскую икону Девы Марии из Базилики Сан Джовани Латерано (в то время Сан Сальвадоре). Икона до сих пор находится в алтарной части.



К этому же времени относится колокольня в позднеготическом стиле с четырьмя башенками и конусом наверху колокольни.



Современный вид у церкви появился при Папе Римском Сиксте IV делла Ровере (в это же время Папа Сикст IV занимался строительство Сикстинской Капеллы в Ватикане).

В 1477 году Бачо Понтелли ( Baccio Pontelli) и Мео ди Каприна (Meo di Caprina) как пишет Вазарио, или, как многие считают Андреа Бреньо ( Andrea Bregno) реализуют новый фасад церкви.

В 1500-1509 году Донато Браманте (зона хора) и Рафаэль Санти (капелла Киджи) работали в этой церкви.

Сикст V меняет облик церкви.

Был поднят фасад церкви, к входу пристроена высокая лестница. Эта лестница позволяла находиться у церкви, даже если река Тибр выходила из берегов и затапливала центр города. Материал для этой лестницы ,травертин, был привезен из зоны античных монументов. Два уровня фасада были украшены наверху треугольным франтоном с гербом Сикста V.

Нашла вот такое изображение этой церкви 1600 года.




С другого сайта такое уточнение по перестройке в 15 веке:

Вскоре после передачи в престижную Ломбардскую Конгрегацию Санта Мария дель Пополо была восстановлена архитектором Андреа Бреньо в 1472-1477 гг. по приказу Папы Сикста IV за счет пожертвований на Освобождение гроба Господня в Иерусалиме. Средневековая церковь была полностью разрушена, и была построена новая трехнефная базилика с четырьмя одинаковыми часовенками с обеих сторон, восьмиугольным главным куполом и высокой колокольней в ломбардском стиле над правым трансептом.

Информация изложена не так стройно как по другим церквям в связи с тем, что на полюбившемся мне сайте нет подробного описания этого храма. Так что пришлось надергать кусочки из разных источников.

[litmenu]

Следующее время перемен наступило через столетие:

В XVII веке Папа Римский провозглашает церковь одной из семи базилик Вечного города, которые должны посетить паломники во время Юбилейного 1625 года в Риме, что бы получить индульгенцию. До этого момента нужно было посещать церковь Святого Себастьяна, находящуюся на виа Аппиа, за стеной города. В этот год за городской чертой бушевала эпидемия чумы и паломники не должны были выходить за город.



Результатом этой реконструкции стал прекрасный пример барокко в Риме. Несмотря на многочисленные изменения, которые произошли в последующие века, базилика по существу сохранила свою форму до сегодняшнего дня.



А для пьяцца дель Попполо и церкви Санта Мария дель Попполо наступило время Бернини.

В 1655 году Северные ворота были реконструированы Жаном Лоренцо Бернини по случаю заезда в Рим шведской королевы Кристины после ее отречения от престола. Ехала она с севера, а значит, по Фламиниевой дороге, которая заканчивалась как раз у Порта дель Пополо.

Свой нынешний вид церковь приобрела при папе Александре VII (1655 — 1667), поручившем Жану Лоренцо Бернини полностью изменить ее фасад.



Папа Римский Александр VII Киджи поручил Лоренцо Бернини обновить фасад и внутренние помещения церкви, в основном капеллу Киджи.

Бернини убирает готическое окно и открывает свободный доступ света в церковь. Добавляет фасаду барочные элементы в виде изогнутых тимпанов, вносит изображения гор и звезд, символов семьи Киджи. Помещает по краям два канделябра.



Мы видим три двери на фасаде. Над центральной дверью люнета в которой изображение Мадонны, работа мастерской Андреа Бреньи.



Внутри церковь построена в форме латинского креста с тремя нефами. Своды центрального нефа выше сводов боковых нефов.



Нефы разделяют пилястры с большими арками. По четыре арки с каждой стороны. Каждый пилястр состоит из четырех полуколонн из травертина.



На карнизе видны статуи Святых - работы учеников Бернини Ерколе Феррары и Антонио Раджи.



Другой сайт уточняет:



На карнизах арок по эскизам Бернини были размещены скульптуры святых. На арке слева скульптуры ранних христианок: Св. Катерины и Св. Варвары, работа Antonio Raggi (1624–1686) - барочного скульптора, автора одного из ангелов на мосту Ангелов.

Немного иной взгляд:
Церковь построена в виде латинского креста, однако издали кажется центрической из-за возвышающегося над средокрестием купола и симметрии подкупольного пространства (проект Рафаэля Санти). Поэтому здание в целом считается памятником ренессансной архитектуры. Внутри храм имеет три нефа с четырьмя капеллами по каждой стороне, трансепт и пресбитерий. В период барокко были добавлены статуи в нишах.

В боковых нефах сделаны четырехгранные своды. В каждом боковом нефе находятся по четыре капеллы.

[litmenu]

Начинаю обходить капеллы справа против часовой стрелки.



Правый неф.

По цифрой 1 Капелла Прицепио (capella del Presepio) или как еще ее называют Капелла Делла Ровере (Capella Della Rovere).Эта капелла посвящена Святому Иерониму и построена на средства семьи Делла Ровере.



Часовня была куплена кардиналом Доменико делла Ровере в 1477 году после реконструкции церкви его родственником, папой Сикстом IV . Интерьер часовни с могилой кардинала Кристофоро делла Ровере († 1478), мраморный алтарь и художественное оформление были выполнены в последующие годы.

Изобразительное украшение приписывается Пинтуриккьо и его ученикам. Основной алтарь — «Поклонение ребёнку со святым Иеронимом» — это изысканная работа кисти самого Пинтуриккьо. Гробница кардинала Кристофоро делла Ровера (умер в 1487 году) работы Андреа Брегно и Мино да Фьезоле была воздвигнута его братом. На правой стороне похоронный памятник Джованни де Кастро (умер в 1506 году) приписывается Франческо да Сангалло. Часовня — один из лучших сохранившихся памятников искусства кватроченто в Риме.

А это фото часовни № 3, которая тоже имеет отношение к роду Ровере, но уже Бассо Делла Ровере.

Часовня шестиугольная с шестисторонним сводчатым сводом .



Капелла была построена Джироламо Бассо делла Ровере в 1471-1484 гг. Архитектура похожа на Часовню Рождества, а окрашенное украшение приписывается Пинтуриккио и его мастерской. Главными моделями часовни являются великая фреска Мадонны с младенцем на престоле со святыми Августином, Франциском, Антонием Падуанским и Святым Преподобным над алтарем, Успение Девы Марии на первой стене и иллюзорное монохромное украшение пьедестала с нарисованными скамейками и сценами мученичества. Также сохранились оригинальные напольные плитки майолики из Деруты.

Внизу капеллы "обманки" - рисунки, создающие эффект объёмности.





Подробнее об этих капеллах, которые называют чуть ли не лучшими среди хорошо сохранившихся памятников искусства кватроченто в Риме, можно прочесть на сайте

Della Rovere Chapel (Santa Maria del Popolo)

[litmenu]

Правый неф вторая капелла.

Капелла Чибо (Cibo).

Капелла выполнена в форме греческого креста, построена в XV веке и первоначально вся была расписана Пинтурикьо, но позже полностью была переделана Карло Фонтана в 1682—1687 гг..





Капелла украшена редкими зелеными и черными мраморами. Колонны выполнены из сицилийской яшмы с капителями и основаниями из белого мрамора.





Здесь находятся саркофаги кардиналов Чибо.,

Алтарный образ " Непорочное Зачатие со Святыми" работа Карло Марата, 1686 г.

На фото из интернета капелла красивая, но среди всего великолепия этой церкви мне она почему-то не запомнилась.

[jlena@]

церковь Санта Мария дель Попполо

Наконец-то церковь, в которой мы были! Все предыдущие церкви из отчета мы пропустили, а казалось, что мы столько в Риме успели посмотреть за неделю... Воистину, Рим неисчерпаем!

Я была несколько раз в Риме и в дождь попала только однажды.

Дочка с подругой была в Риме в период сильнейших дождей, когда там метро затопило и Тибр поднялся аж до наводнения. Веселье то еще. Под самый ливень они попали на Форуме. Спасения не было - промокли от пуховиков до трусов!

[litmenu]

Я тут поднапутала немного с двумя капеллами двух представителей делла Ровере - на схеме под номерами 1 и 3, но вроде бы разобралась, благодаря сайту
http://vgrigoriev.ru/2017/rim-maria_popolo/ и все поправила.

А запутал меня сайт https://romaturism.ru/bazilika_santa_ma ... lo_v_rimie, где к этим двум капеллам стоит одно и тоже фото.

Так что интернет, порой, может серьезно подвести.

[litmenu]

Капелла Коста,что по номером 4 на схеме была представлена португальским кардиналом Хорхе да Коста, который купил ее в 1488 году. Наиболее важными произведениями искусства являются картины в люнетах школы Пинтуриккио, мраморный алтарь Джана Кристофоро Романо (около 1505 г.) и похоронный памятник кардинала Коста школы Андреа Брегно. Перед алтарем установлен бронзовый в мраморе погребальный памятник Пьетро Фоскари.



Если дальше двигаться против часовой стрелки, то приходишь по схеме к часовням

Капелла Чикада [12]



Капелла Феоли [11]



Уф, вроде бы пока не напутала, если верить вышеуказанному, надеюсь, правильному сайту.

[litmenu]

Двигаясь против часовой стрелки, я наконец, добралась до алтаря.


Апсида (алтарная часть) выполнена по рисункам Браманте.


Оригинальный алтарь, шедевр Андреа Брегно, был удален по просьбе кардинала Антонио Мариа Саула в 1627 г.; святыня сейчас находится в ризнице, а некоторые боковые панели — в баптистерии. Новый алтарь значительно больше, чем оригинал. Четыре больших колонны из черного мрамора поддерживают тимпан с двумя гипсовыми ангелами.


Считается, что Чудотворная алтарная икона "Madonna del Popolo" - одна из восьми римских икон, написанных апостолом Лукой.




Фрески в своде хора являются поздней работой Пинтуриккьо (1508-1509). Коронация Девы Марии на синем и золотом фоне в пластине в центре напоминает средневековую мозаичную апсиду в базилике Санта-Мария-Маджоре.

[litmenu]

К самой знаменитой часовне этой церкви - капелле Черази, я подходила несколько раз. Несмотря на утренние часы, ее постоянно оккупировали группы туристов, которые прямо от входа почти бегом устремлялись в нее, чтобы посмотреть там 2 картины Караваджо. Мы же не будем столь торопливы и рассмотрим ее подробнее.





Права на покровительство часовни были приобретены 8 июля 1600 года монсеньором Тиберио Черази , генеральным казначеем папы Климента VIII . Он купил часовню у монахов с возможностью перестроить и украсить ее «так, как он хотел». Капелла была переоборудована Карло Мадерно.

Для ее росписи В сентябре Cerasi заключил контракт с Caravaggio на две панели для боковых стен и контракт с Аннибалле Караччи на роспись алтаря. Караччи создал «Успение Марии»,



а Караваджо изобразил «Обращение Савла»





и «Распятие апостола Петра» на боковых стенах.





Согласно контракту, художник должен был написать парные произведения небольшого формата, выполненные на кипарисовых досках, тем не менее, в итоге Караваджо написал их на холстах масляными красками. Сюжеты предложил сеньор Черази: «Распятие апостола Петра» и «Обращение Савла». Вероятнее всего, живописец без энтузиазма выполнял этот заказ, бывший классическим во всех отношениях.

Тем не менее, духовенство решительно отклонило первый вариант созданных художником картин, что породило создание их вторых версий. Изначальный вариант полотна «Распятие апостола Петра» находится в Эрмитаже ( это видимо ошибочно), в Санкт-Петербурге, тогда как первый вариант «Обращения Савла» утерян. Вторая же версия «Распятия» создана с такой предельной реалистичностью и настолько убедительно, что монахи-кармелиты приняли её со страхом.


Дальше я напишу кощунственную вещь. В первый подход полотно "Обращение Савла" мне показалось... почти уродливым. В полутьме капеллы, стоя сбоку от него, я вообще не могла сначала понять, что на нем изображено. Когда туристы групповые разошлись, стала понятна фигура Савла, но все равно пропорции лошади мне кажется неправильными.



И хотя я отнюдь не согласна с мнением монахов 1601 года, могу в чем-то
понять их несогласие с трактовкой художника.

Полотно «Обращение Савла» дважды отвергалось монахами, прежде чем его разместили в капелле Черази. Дело было в том, что подобная интерпретация библейского сюжета, как и в картине «Успение Марии», была немыслимой провокацией. Достаточно отметить, что практически все пространство холста отведено под изображение лошади. Один из прелатов церкви Санта Мария дель Пополо упорно оспаривал это художественное решение с самим Караваджо. Служка из церкви записал этот разговор для истории: «Почему лошадь в середине, а апостол Савл лежит на земле?» - «Так надо!» - «Должна эта лошадь заменить Бога?» - «Нет, но она стоит в свете Бога».

Тиберио Серази умер 3 мая 1601 года и был похоронен в часовне. В своем завещании он назвал Больницу Мадонны делла Консолазионе своим наследником, ответственным за завершение незаконченной часовни. Алтарь Аннибале был, вероятно, уже закончен в то время, заказ Караваджо был оплачен 10 ноября 1601 г. Картины были окончательно установлены в часовне деревообработчиком по имени Бартоломео в мае 1605 года, а часовня была освящена 11 ноября 1606 года.

Теперь о капелле в целом, Википедия о ней пишет так:

Удлиненная форма часовни, пространство тускло освещается светом, проникающим через окно-люнет на задней стене. Арочный вход закрыт балюстрадой из разноцветного мрамора. Фокусом архитектуры является алтарь. Он был построен из белого и разноцветного мрамора в форме эдикулы Герб Cerasi изображен в центре витража.



Часовня оформлена в пышном стиле барокко. Фрески на сводчатом потолке изображают коронацию Богородицы (центральный медальон) и видения святых Петра и Павла.

А еще напишу о том, о чем почти никто не пишет. Мне очень понравилось вот это надгробие в данной часовне. Очень трогательный памятник молодой трагически умершей женщине.





Неоклассическая гробница XIX века Терезы Пельцер, молодой немки из Аахена и жены графа Антонио Серази, была установлена ​​в стене под памятником Тиберио Серази. Она умерла в 1852 году в возрасте 27 лет при родах, и ее ребенок умер вместе с ней. Их скульптура была создана Джузеппе Тенерани, который закончил памятник в 1857 году. Латинская надпись на их могиле гласит: Post tenebras spero lucem - После тьмы, я надеюсь, свет). Тереза ​​Пельцер изображена спящей на своей кровати, и она держит своего мертвого ребенка на своей груди.

Так что в знаменитой капелле для себя я обнаружила не только очевидное и широко известное, но и малоизвестное, зато трогательно-красивое.

[viktorina]

В Эрмитаже находится, насколько я знаю, "Распятие апостола Петра" Лионелло Спада

[litmenu]

viktorina, информация о нахождении первого варианта картины Караваджо "Распятие апостола Петра" взята мною с сайта
https://gallerix.ru/read/michelangelo-m ... aravaggio/
Это в разделе биографии - примерно в середине очерка о Караваджо. Автор, к сожалению, не указан.

Википедия же об этом пишет так:

Первоначальные версии обеих картин были отклонены и оказались в частной коллекции кардинала Саннессио, который, по мнению некоторых искусствоведов, мог воспользоваться внезапной смертью Черази, чтобы завладеть картинами известнейшего римского художника. Первая версия «Распятия Святого Петра» считается утраченной, хотя были попытки идентифицировать её как «Мученичество Святого Петра» из собрания Государственного Эрмитажа, ныне приписываемую одному из последователей Караваджо Леонелло Спада