Записки на полях итальянской тетради: Рим и К° (Campania)

[alleppi]

К сожалению, погода с прогнозом синоптиков оказалась не согласна и начала хмуриться, облака спрятали солнышко и все прекрасные виды.

Но цветы, море ярких разнообразных цветов осветили пасмурное утро. Туристов пока еще немного и можно свободно гулять, наслаждаться красотой.

[alleppi]

Часа полтора я провела здесь, гуляя по террасам. Кстати, для проголодавшихся или забывших купить с собой водички, на вилле стоят автоматы — кофе, вода, чипсы и что-то там еще. Автоматы работают, от голода и жажды умереть не позволят.



Среди цветущего великолепия я могла бы провести целый день, но погода и время периодически напоминали, что на вилле Руфоло Равелло не заканчивается.

[alleppi]

С сожалением покинув цветущий рай, оказалась на главной площади города.



Здесь все, как положено в туристических местах — магазинчики, сувенирные лавочки, кафе, туристы. Пока еще не очень много.
Ну и конечно, Кафедральный собор.



Собор Святого Пантелеймона ( Duomo di San Pantaleone  ) построен в 11 веке. Вход через
бронзовые ворота, которые были построены намного позже, в 1179 г. в Константинопле и были доставлены по морю. Ворота состоят из 54 пластин, изображающих мучения Христа, святых, львов и грифов.






Интерьер собора скромен, даже аскетичен.
Но украшают его мозаичные кафедры из белого мрамора - амвоны. Правый амвон евангельский, стоит на шести витых колоннах, опирающихся на спины очень симпатичных львов. Обычно располагается с южной стороны.





Напротив, со стороны севера, амвон поменьше, апостольский, предназначен для чтения Деяний и Посланий. На нем изображен пророк Иона в пасти не кита, а какого-то чудовища, похожего на крокодила со змеиным хвостом и крыльями. Справа, Иону чудовище проглатывает, а слева — выплевывает?



Очень люблю органную музыку и всегда обращаю внимание в церквях на органы.

[alleppi]

Главная достопримечательность собора, сосуд с кровью Святого Пантелеймона, хранится в алтаре, вот за этой решеткой.

Каждый год 27 июля  во время престольного праздника  запекшаяся кровь святого, которая хранится за алтарем, чудесным образом становится жидкой, начинает менять цвет, а к концу июля кровь становится пурпурного цвета. И в таком состоянии она находится около семи недель

 
При храме имеется музей, располагающийся в подземной части собора, где хранятся римские погребальные урны и саркофаги, усыпальницы святых и один из самых красивых скульптур южной Италии 11 в. - бюст Sigilgaida Rufolo. Вход платный. Я не ходила.

Пока я издалека через решетку пыталась разглядеть святыню, краем глаза заметила женщину, которая решительным шагом прошла мимо меня и, поднявшись по ступенькам слева от алтаря, вошла в какую-то дверь. На служительницу храма она не была похожа. Свое любопытство предпочитаю удовлетворять, поэтому и я двинулась туда же, осторожно заглянула в дверь. Итальянка стояла там и что-то разглядывала. Увидев меня, поманила к себе и с придыханием, очень значительно сказала: «Sanque di San Pantaleone!»
Буквально, в 15-20 см от себя за решеткой я увидела священный сосуд с жидкостью, очень напоминающей отстоявшуюся кровь. Может, и правда, кровь?
Я была удивлена, что, так легко каждый может в любое время пройти за алтарь?
Как оказалось потом, всего час назад закончилась торжественная месса в память о Святом Пантелеймоне и поэтому доступ к святыне был открыт. Повезло мне.

Есть в соборе и капелла с православной иконой Владимирской Божьей Матери. Мне удалось заглянуть туда лишь одним глазом, проходила служба.

[alleppi]

Выйдя из собора, свернула направо, на улицу Рихарда Вагнера.




Отсюда хорошо видна колокольня собора. Знаю, что где-то здесь есть смотровая площадка. По улице via S. Giovanni del Toro поворачиваю налево, мимо скромного здания Муниципалитета дохожу до арок, увитых зеленью.




За этими арками и находится смотровая площадка.


Виды оттуда обалденные. Здесь можно провести целый день, который, к сожалению, не резиновый и надо идти дальше.

[alleppi]

На улице S. Giovanni del Toro в зданиях бывших дворцов расположились роскошные отели, такие как Hotel Palazzo Avino и Hotel Caruso Belvedere. Со стороны улицы их фасады довольно скромны, вся роскошь внутри и на террасах, которые обращены в сторону моря.




Строгие мальчики в черных костюмах загораживают вход всем посторонним.

В конце улицы на небольшой площади стоит один из главных храмов Равелло, церковь Сан-Джованни-дель-Торо.




Она получила своё название в честь холма Торо, на котором она стоит. Фундамент церкви покоится на очень древних камнях, которые датируются первым тысячелетием нашей эры. Храм неоднократно перестраивался в XII и XVIII веках. Нынешнее здание возвели в 1715 году.

В церкви хранится несколько интересных реликвий. Например, величественная старинная кафедра, сделанная мастером Альфано из Термоли в XII веке по заказу семьи Бове. На кафедре отчетливо виден герб этого семейства с изображением быков (Bove на итальянском значит «бык») и трилистников красного, белого и синего цвета. Кроме этого, в храме неплохо сохранились мозаика, роспись и фрески, изображающие Иисуса, Марию Магдалину и самые важные сцены из Священного писания.

К сожалению, внутрь не попала, закрыто. То ли реставрация не закончилась, то ли просто перерыв, никакой информации.

[alleppi]

В поисках виллы Чимброне слегка заблудилась и вышла к небольшой частной фабрике по производству лимончелло.



Зашла, посмотрела, продегустировала, прикупила, позавидовала кошке ( Живут же кошки!)


и вышла на правильную дорогу.

По пути встретился монастырь Святого Франциска.



В этом путешествии уже столько соборов увидено, что заходя в очередной, глаза ищут что - нибудь необычное, еще невиданное. И здесь это есть. В алтаре находится прозрачный саркофаг
с телом Святого Франциска. Да, уж, жуть...



На стенах собора картины, в галереях внутреннего дворика картинная галерея.

[alleppi]

По дороге к вилле Чимброне встретилась еще одна смотровая площадка, на Вилле Ева. Сейчас это очень дорогой ресторан, в котором проходят торжественные вечера.



Я попыталась подойти к самому краю площадки, но бдительный охранник попёр меня и еще нескольких туристов оттуда. Травку красивую истопчем.

Вот и вход на виллу Чимброне.
http://www.villacimbrone.com/

[alleppi]

Закончилась у нас двухмесячная изнуряющая жара. Совесть выползла из-под вентилятора, вытащила из дальнего угла вдохновение и просят меня продолжить отчет.
Партия сказала « надо», комсомол ответил « есть».
Вот и дошла я до виллы Чимброне.
Всегда считала, что вилла получила свое название по имени своего создателя или владельца. Оказывается, нет. Название виллы Чимброне происходит от названия скалистого утеса, на котором она расположена - Чимброниум.
Не буду вдаваться в историю виллы, кому интересны фамилии ее прежних владельцев?
Скажу только, что построена в 11 веке. За столь долгий период существования хозяев поменяла немало. В 60-х годах прошлого века превратили виллу в шикарный отель. Посмотрела на Букинге, что стоимость одной ночи в этом отеле равна или даже больше моей месячной зарплаты.
Так что, пойдем просто по парку виллы прогуляемся.
В кассе вместе с билетом выдают и карту - схему парка. Но не такой уж он и большой, и без карты можно побродить.
Уже на дорожке, ведущей на виллу, возникает ассоциация с восточными сказками.
Масло в этих кувшинах или разбойники спрятались? Не встретится ли мне Али-Баба?




Если честно, фотографий виллы Чимброне до поездки не видела, кроме одной — террасы Бесконечности. Вот к ней и пойду.
Возле кассы вход в очень симпатичный мавританский дворик с фонтаном в центре.

[alleppi]

Далее по аллее Глициний ( увы, уже отцвели),




через Розовый сад ( увы, еще не зацвели) с фонтанами,




ирисы тоже заканчивают свое цветение,



мимо цветущих ( хоть что- то цветет!) каштанов.

[alleppi]

Аллеи ровные, прямые, ухоженные. Газончики аккуратно подстриженные и нигде нет табличек, ни на каком языке тех, что из детства — По газонам не ходить!




Виды вокруг обалденные — горы, море, облака и буйство зелени.





Но нет ярких красок, а зеленый цвет далеко не мой любимый. Поэтому, пока эмоций в виде «Ах!» и «Вау!» нет.

[alleppi]

Иду дальше.



Прохожу через храм Цереры


и вот она, Бесконечная терраса (Terrazza dell’infinito).



Взгляд налево



Взгляд направо.





А где же бесконечность? Обманули, не додали!
Бесконечность имеет свою оконечность совсем близенько, где- то над Амальфи. А дальше сплошные облака и дождь. Дождь, которого сегодня не обещал ни один погодный сайт. Дождь, который смазал все впечатление от виллы Чимброне. Дождь, который совсем не располагал к сидению на мокрых скамейках и длительному любованию бесконечностью. Быстренькое фото в стиле «я тут был», попытка переждать дождь в компании американских и азиатских туристов под « крылышком» богини Цереры и под моросящим дождем продолжение прогулки.

[alleppi]

Занесло меня куда-то на неведомые раскисшие от дождя дорожки, где даже в дождь проводились земляные работы.



Зато увидела вот такую гигантскую агаву!


Больше на вилле задерживаться не стала, ведь у меня наполеоновские ( или в Италии надо говорить гарибальдиевские?) планы на сегодня.
А задумала я пройти из Равелло пешком до Минори, погулять по городку, поужинать там и вернуться домой на автобусе.

[alleppi]

Сразу по выходу с виллы, налево начинается улица-лестница с указателями на Амальфи и Минори. Мне сюда.



Дорожка очень даже хорошая широкая, по ней даже на мотоциклах ездят.




Слева скалы с растущими на них маками,




оливковые сады.

[alleppi]

Справа жилые дома, виноградники и виды на ущелья, лимонные сады и море.






Вскоре появился первый указатель на Амальфи и крутая лесенка, идущая вниз. Нет, это не мой путь.
Очень быстро, минут за 20, дошла до деревеньки Торелло.




Перед ней еще одна табличка со стрелкой на Амальфи. И мне опять не сюда.
Заглянула в бар, заполненный местными школьниками, выпила чашечку ароматного кофе, вздрогнула от страха, глядя на посетителей кафе, сидящих за столиками под нависающей гигантской скалой. И двинулась дальше в Минори.

[alleppi]

Отошла метров на двести и тут начался дождь. Нет, не дождь. Ливень. Хлынуло, как из ведра. С одной стороны стена, с другой частные владения, ни одной крыши, укрыться негде.
А я же, поверив синоптикам, без зонта и дождевика и в легких тапочках. За одну минуту промокла вплоть до нижнего белья, тапочки, полные воды, разбухли и превратились в промокашки. Вернулась в бар переждать дождь, а он уже закрыт, сиеста. Минут тридцать под скалой ждала окончания ливня. Заметно похолодало, я замерзла, мокрые тапочки спадывают при каждом шаге. Что-то в горле запершило. И решила я идти домой. Вернулась к указателю на Амальфи и начался мой спуск по бесконечным ступенькам.





Лесенки довольно крутые перемежаются с небольшими ровными участками, ступеньки узкие и обломанные и, после дождя, мокрые и скользкие.




После первой сотни заболело колено, пришлось идти все время больной ногой вперед. Очень быстро закаменели мышцы на этой ноге. Досчитала до 600 ступенек и увидела очередной указатель и длинный ровный участок дороги.



Рано обрадовалась. Дальше опять были лесенки, правда, ровные участки асфальта стали довольно длинными. Но насчитала еще около 400 ступенек.



А если бы я пошла сразу от Равелло на Амальфи, там ступеней еще больше.

Всю ночь мое колено громко ругалось, ни на какие «плюшки» в виде таблеток и мазей не уговаривалось, лишь к утру его недовольство уменьшилось и я уснула. Завтра меня ждал последний день на Амальфитане.
Про Равелло. Вернулась бы с удовольствием, погуляла бы по улицам, посетила бы все церкви и снова обе виллы. Надо только выбрать солнечную погоду. Тогда и вилла Чимброне, думаю, произвела бы более благоприятное впечатление. А пока вилла Руфоло мне пришлась больше по душе. И обратный путь я все же проделала бы пешком до Минори. Не так страшны эти лестницы, нужны обувь другая и хорошая погода.

[Миланова]

Смотрю на живописную природу, скалистые тропы в маках, оливковые сады... - действительно красотища. Но где же люди - туристы? Кто этим всем любуется? Ты самостоятельно, без попутчиков, проходила маршрут, безопасно самой?

[queen_V]

продолжить отчет.

Это правильно!

Газончики аккуратно подстриженные и нигде нет табличек, ни на каком языке тех, что из детства — По газонам не ходить!

Помню мой шок от этого, когда я в первый раз попала в Европу. По газонам ходят, на них сидят, лежат. И при этом состояние их часто лучше, чем наших, по которым ходить запрещено. А ведь это такой кайф ходить по траве! Особенно босиком, если степень ухоженности газона позволяет.

[alleppi]

Смотрю на живописную природу, скалистые тропы в маках, оливковые сады... - действительно красотища. Но где же люди - туристы? Кто этим всем любуется? Ты самостоятельно, без попутчиков, проходила маршрут, безопасно самой?

Наташа, это был конец апреля, туристов мало. Парочка меня обогнали на первом отрезке и все. Дальше совсем одна. Не страшно нисколько. Хотя вру. В некоторых местах, когда уже по лестницам шла мимо заросших садов, немножко было жутковато от безлюдности.

[alleppi]

Позитано



Несколько лет назад, когда я еще ничего не слышала и не читала про Амальфитану, увидела в интернете одну фотографию. Многочисленные маленькие белые домики с разноцветными крышами, теснящиеся на скалах у моря, карабкаются по склонам вверх. И таким жизнерадостным, светлым, сказочным мне показалось то фото, что я решила, что обязательно побываю в тех краях. Так Позитано, а с ним и все Амальфийское побережье, появились в моих мечтах.

Согласно легенде, Позитано был основан богом морей Посейдоном – он посвятил его своей любимой нимфе Пазитеи, в честь которой и назвал новый город. Уже в 1-м веке н.э. здесь можно было увидеть роскошные аристократические виллы, принадлежавшие знатным римлянам. После падения Западной Римской империи город вошел в состав могущественной морской Амальфитанской республики. В Позитано начали развиваться торговля, судостроительство, мореплавание – это был период высочайшего расцвета. В те же годы были построены многие сторожевые башни, призванные защищать город от набегов пиратов-сарацин. Некоторые из них – Торре Спонда, Торре Тразита и Торре дель Форнилло – дошли до наших дней.

Позитано может похвастать целым рядом старинных достопримечательностей, которые будут интересны туристам. Символом города считается романская церковь Санта Мария Ассунта, построенная в 13-м веке, - она выделяется своим куполом, облицованным майоликой. У алтаря церкви висит византийская икона Черной Мадонны – говорят, ее однажды вынесло на берег моря и с тех пор она считается покровительницей города. Также заслуживают внимания современные художественные галереи, расположенные на открытых террасах, средневековые сторожевые башни и старинные дома, возведенные вдоль извилистых улиц.

Позитано славится своими прекрасно оборудованными пляжами с чистейшим песком. Главным считается пляж Спьяджа Гранде, на котором есть как бесплатные места, так и платные шезлонги. Также популярны пляжи Спьяджа дель Форнилло, Ариэнцо, Чумичелло и Ла Порта.

На Позитано я оставила последний день, который обещал солнечную сухую и прохладную погоду. Так сказать, на десерт, на сладкое. Но десерт оказался немного с горчинкой. А виной этому стали мое больное колено и тысяча ступенек, пройденные накануне из Равелло.
Дело в том, что в Позитано я собралась идти пешком, с рюкзачком по горам, по знаменитой Тропе Богов. ( Вот, видимо, где находятся истоки моего желания пройти Камино).

Описание маршрута http://www.giovis.com/sentdei.htm
Здесь путь в фотографиях http://www.giovis.com/hpage/pathgodstrailbook.pdf
А вот схема маршрута ( желтым)

Видела фотографии, сделанные с этой тропы. Виды просто божественные! Захотелось и мне прогуляться по горам и увидеть все своими глазами.
План был такой — из Амальфи до Аджеролы на местном автобусе, далее по Тропе Богов до Позитано, осмотр его с перекусом на пляже и обратно на кораблике. Прогулка предполагалась на целый день.
Но, увы, в очередной раз пришлось менять свои планы, так как больное колено продолжало поругиваться. Я поняла, что могу не одолеть весь маршрут. Расстояние примерно 10 ( или чуть больше, не помню уже) км, это немного, но в конце спуск из, примерно, 2000 ступеней. Вот из-за ступенек и пришлось все упростить и ехать в Позитано на автобусе из Амальфи.