Круизный форум

Здесь особенно заметно, что Исландия – самое молодое место на глобусе: она еще допекается, дышит жаром и потрескивает после своего путешествия из печки в недрах Земли.



Характерной особенностью грязевых котлов является сильная кислотность и небольшое количество воды.



Взрыв грязи в динамике:

А вода горячая. Всего на глубине 1 мили ее температура достигает 290°C (554°F).



Кроме воды, на поверхность выходит сера, в довольно существенных количествах. Раньше местную серу использовали для производства пороха.



Большие конусы-сольфатары являются поствулканическим феноменом. Через них испаряется сернистый газ и пары воды с примесью углекислого газа и сероводорода. Температура сольфатары достигает 300°C.

Своими глазами наблюдали, как парочка азиатов, пожелавшая забрать от такой горячей печки камень на память, с воплями отскочила, девушка там неслабо обожгла руку. Чем в это время был занят ее мозг – вопрос к естественному отбору.



На наш взгляд, Хверир явно проигрывает подобным локациям в Йеллоустоне (см., например, Artist Paint pots), но если никогда не видели бурлящей вулканической грязи, то заглянуть стоит.



На обход всей территории хватит минут 40.

Теперь настало время закрыть долг по Деттифоссу. Вчера мы рассмотрели его западную, более мокрую сторону, а на сегодня запланировали восточную.



По подвесному мосту пересекли речку «Йёк» – создательницу каньона, и взяв влево, на север, через 30 км оказались на месте. От парковки идти всего ничего, гораздо ближе, чем на западной стороне.



Цвет воды совсем не походил на «яркий, ледниковый». От того, что река длинная, и долго текла по поверхности, она тащила в себе невероятное количество ила.

Он придавал воде серый, иногда молочно-шоколадный цвет, и фактически подчеркивал мощь водопада из-за игры светотени.



И действительно, здесь совсем не было брызг. Всю водную кисею относило на противоположный берег.

С этой стороны водопад показался особенно яростным. Были видны камни внизу, и как мощно на них свергается вода, ударяется, рассыпается пеной.



Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.



Молекулы, не молекулы, но то, что шансов выжить в этом бурлящем котле нет, было ясно сразу. Даже у инопланетян.

Любители фантастики, конечно, припомнят начальную сцену из триллера «Прометей» Ридли Скотта, где действие происходит на некой планете. Один из представителей инопланетной расы Создателей (англ. Engineers – инженеры, конструкторы), стоя на вершине водопада (снимали на Деттифоссе), выпивает тёмную жидкость, которая растворяет его тело вплоть до молекул ДНК. Ритуально принося себя в жертву, и перед тем, как окончательно умереть, Создатель падает в воду, где его молекулы воссоздают новую ДНК, и образуют первые живые клетки, тем самым дав начало новой жизни на планете.

(Осторожно, рейтинг R):



В реальности Деттифосс не менее фантастичен, и кроме как «мощь Европы» его и назвать трудно.

Вернувшись обратно в кемпинг на озере Миватн, решено было его – озеро – объехать по периметру, и посмотреть, так сказать «натуру» из 5-го сезона «Игры престолов», т.к. снимали именно здесь.



Выдвинулись против часовой стрелки, через Reykjahlid, местный перевалочный пункт, где удобно заправить машину, сходить в туалет, купить перекусов в дорогу.


Маршрут 7-го дня по Исландии

Была здесь и своя церквушка, уцелевшая во время извержения 1729-го года. Потоки лавы удивительным образом остановились на пороге церкви, обогнули ее, и сомкнулись. Деревянная церковь при этом совершенно не пострадала. Набожные исландцы, конечно, усмотрели в этом событии божественное провидение.

Само озеро Миватн небольшое, всего 10 на 8 км, при средней глубине 2 метра. Подобная мелководность позволяет солнечным лучам достигать самого дна, обеспечивая благоприятную среду для планктона и роста водорослей, включая редкие “marimo balls”. Это такие зеленые мохнатые шарики, которые продаются в зоомагазинах для домашних аквариумов.


Photo by I. Wakana

В естественной среде marimo balls встречаются всего в 4 местах в мире. Исландцы называют их kuluskitur, что буквально переводится на английский как “ball of shit”. А по-русски додумайте сами



Название Myvatn переводят как «комариное озеро», хотя имеется в виду мошкА, с ударением на последнюю «а», или проще – гнус. Говорят, что целые тучи этой напасти нависают над берегами Миватна в июне и августе, забиваются в глаза, уши и нос, и делают прогулки вокруг озера практически невыносимыми.

Но удивительное дело: в июле нам эти кровопийцы не встретились совсем, ни единой особи. Так что потенциальная покупка накомарников так и осталась несовершённой.

Гнус все же имеет свои плюсы – он важная часть местной эко-системы, удобряет своими тушками озерные берега, а его личинками питаются птицы и рыбы. Кстати, лосось, который водится в речке Laxa, вытекающей из Миватна, считается самым крупным в Исландии.

К северу от деревни Reykjahlid, дорога пересекает старый лавовый поток 18-го века под названием Eldhraun. Пейзаж настолько пустынен и черен, что NASA посылала сюда тренироваться команду Apollo 11 в конце 1960-х.



Сразу за поворотом все меняется: по глазам бьет зелень, а по ушам – птичье клокотание. Здесь расположена природная охранная зона, где может собираться до 100 тысяч птиц одновременно.




Самка Исландского гоголя (лат. Bucephala islandica) с птенцами]

В воде курсировали гигантские флотилии уток, гусей и лебедей; по берегам на тонких ножках скакали болотные кулики. Неподалеку даже есть музей, посвященный птицам, но при нас был закрыт.



Продвигаясь вдоль береговой линии Миватна, то тут, то там замечали в озере лавовые столбцы, торчащие из воды. Особенно много их было возле мыса Hofdi, поросшего березовым лесом.



Озеро Myvatn образовалось около 2300 лет назад, в результате деятельности трещинного вулкана. Это когда лава извергается без взрывной активности, по всей длине трещины. Натыкаясь на деревья, лава окутывали их как одеялом, выжигала внутри, да так и застывала в виде столбцов (местные из называют klasar).

С подобным явлением мы когда-то столкнулись на Гавайях (см. 5-ю часть рассказа о Большом острове).

«Обычно, лава сразу сжигает все на своем пути. Но на этот раз ситуация была другая. Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности, теряя свою текучую способность. В результате, мы увидели поляну с высокими лавовыми столбами, полыми внутри. Некоторые из них уже заросли мхом, и были похожи на огромные пни».

Кроме столбцов, возникли псевдо-кратеры, или «конусы без корней», для которых характерно отсутствие магматического канала. Конусы без корней образуются, когда текущая горячая лава пересекает влажную поверхность, такую ​​как болото, озеро или пруд. При этом происходит молниеносное испарение, приводящее к тепловому взрыву с выбросом камней, пепла и лавовых бомб. А тефра (осевший пепел) образует кратероподобные формы, которые могут выглядеть очень похожими на настоящие вулканические кратеры.

Хорошо известные примеры найдены в Исландии, такие как кратеры возле озера Миватн, Раудхолар в районе столицы Рейкьявика или Ландбротсхолар в геопарке Катла. А недавно безкорневые конусы были обнаружены даже в районе долины Атабаска на Марсе, где потоки лавы перегрели грунтовые воды в нижележащих породах.

Мы не стали упускать редкую для Исландии возможность прогулки через лес, и с добрый час бродили по мысу Хёфди, среди березок, ёлок, полян, поросших хвощом и «зонтиками». Запах слегка мокрой травы и листвы привнес расслабляющие нотки, и чтобы окончательно размориться, решено было опять навестить купальню Myvatn bath.

Всё повторилось, как и вечером накануне, только на этот раз решили не брать пивной браслет, не впечатленные местными напитками. Кожа после купален с белой грязью становится как отполированная, матовая, гладкая, и какая-то фарфоровая.



Вечером в кемпинге сварили сосисок, сделали простой овощной салатик, и спать. На улице +3°C (июль!). Пока самая холодная ночь, спали в мешках не раздеваясь.



Продолжение следует...

Geofox, великолепное путешествие, фотографии прям волшебные. Спасибо, что делитесь. Завораживает зрелище.

Newa, спасибо огромное!



Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

– серое по цене белого
– чаепитие в духе Алисы
– червяк-переросток

Часть 8-я. Маршрут: ферма Sænautasel – брод через реку – сервис-город Egilsstaðir – водопад Hengifoss – кемпинг Altavik в лесу.

Две ночевки в одном кемпинге у озера Миватн были, скорее, исключением в исландском маршруте. Как и раньше, нас опять звала дорога и переезды с места на место.

С утра не могли не заглянуть в Cowshed Cafe, и кроме завтрака разжились там… овечьей шкурой. Это была запланированная покупка. Мы точно знали, что хотим привезти домой шкуру исландской овцы, а тут подвернулся подходящий случай. Только какую же выбрать, ведь разновидностей овец наберется с три десятка.



На помощь пришел продавец. Сказал, что серые, коричневые и черные шкуры ценятся дороже, чем более распространенные белые. А нам как раз уже приглянулась двухцветная, серебряно-сливочная.

- Ну ok, - сказал продавец. – Будем считать, что она белая.

И продал по стандартной для белых шкур цене, за 18 тысяч ISK ($140).

Это «руно» не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо.



На этот день был запланирован переезд на восток страны, но не по круговому облагороженному шоссе, а по гравийным паутинкам дорог с пометкой “F”.

Буква означала слово “ford”, то есть «брод», как бы предупреждая, что без переезда через реки-ручейки не обойдется. Делать это нужно аккуратно, на соответствующей машине, по известной траектории, без разгона, и без остановок. Renault Trafic не особо подходил для этих целей, и для себя мы решили, что если брод покажется сомнительным, то вернемся на цивилизованную дорогу по своим следам.



Но сначала кривая вывела на ферму Sænautasel. Расположена она “in the middle of nowhere”, в прямом смысле на пустоши Jökuldalsheiði heath. От Миватна примерно 100 км по Ring road, а потом еще 15 по гравийкам с трехзначными номерами 901-907. Переездов через речки на этом участке нет.



Ферма Sænautasel – это буквально пара домов в стиле “turf house” (землянка), с которыми мы уже познакомились на севере Исландии (см. главу про Glaumbaer). Люди жили здесь с середины 19-го века в 16-ти землянках, но после извержения вулкана Askja, тех осталось всего 6, а потом и они поросли мхом и травой в буквальном смысле.

В 1992 году две землянки снова отстроили, в одной из которых устроили ресторан. Ну как, ресторан… Когда мы вошли в помещение бывшей овчарни, внимание сразу привлек длинный стол, занимавший все пространство, от входной двери до кухни на том конце. На столе были аккуратно расставлены многочисленные чашки с блюдцами, сахарницы, и салфетницы.



- Никак нас ждет «безумное чаепитие» в духе Алисы из Страны Чудес!



Но нет, несмотря на антураж, чаепитие получилось на славу, и без признаков сумасшествия. На кухне кулинарил сам хозяин, который напек целую гору оладий (pönnukökur) с сахаром и вареньем. Чай сервировал в тяжеленном плоском заварнике, причем не какие-то там пакетики, а настоящий, россыпью.



Периодически приезжали другие туристы, тоже садились за длинный стол, где всем находилось место. В углу кочегарила на полную катушку буржуйка, а по стенам были развешаны национальные свитера лопапейсы, и стояли коробки с вязаными тапочками, носками, варежками. Место на редкость атмосферное, как будто на страницах книжки побывали.

Дальнейшая дорога по указателю к хутору Bru представляла собой укатанную серую гравийку. Машин не было, ни встречных, ни попутных, а вместо них участниками дорожного движения стали… овцы.



Нет, они не ходили скромно по обочинам, обгладывая кустики, а периодически попадались стоящими прямо посреди дороги. Цель у них была: нализаться.



Овцы с удовольствием облизывали гравий, на который натекло всякого химического с проезжающих машин. Причем, сама машина их не интересовала и нисколечко не пугала. Но стоило только выйти человеку, овцы быстро семенили в траву прятаться.

Отъедешь, поглядишь в зеркало заднего вида – а они уже опять на дороге, трапезничают. Таких нарко-овец мы встретили не одну, и не две, а с целый десяток, многие из которых были с ягнятами.





Чуток не доезжая до бурной реки Jokla, дорога меняет номер с 907 на 923, и загибается 90-градусным углом на север. Как раз здесь пришлось преодолеть брод. Был он совершенно незначительным, и не вызвал никаких затруднений у Renault.

923-я дорога на всем протяжении идет параллельно реке Jokla. Если вы вобьете ее название в гугл, то первая страница ссылок будет касаться рыбалки. Лосося и форели в реке завались, ловят нахлыстом (fly fishing); самый пик сезона – в конце июля.



Вскоре мы снова вынырнули на Ring road, и по ней уже дожали 55 км до Egilsstaðir. Городом его назвать трудно, скорее это – сервис-центр, где сходятся все окрестные дороги. Да еще сюда раз в неделю прибывает паром из материковой Европы. Главное с ним не пересечься, а то в небольшом Эйильсстадире будет не протолкнуться.



Набор магазинов стандартен: Bonus, Kronan, Vinbuðin – хорошая возможность пополнить свой продуктовый запас. Заправка сети N1 как всегда порадовала чистейшими туалетами с touch-free системой.

Закончив с хозяйственными делами, мы очутились перед выбором. В плане маршрута у меня было указано: 1). Едем к тупикам на восточные фьорды (107 км); 2). Едем в лес. Подумали-подумали, и выбрали лес. С тупиками, как-никак, уже отвели душу на Лаутрабьярге, а лес в Исландии всё-таки экзотика.

Лес с непроизносимым названием Hallormsstaðaskógur (называли просто Hallor) – настоящая гордость для маленькой Исландии. С начала 20-го века исландцы его оберегают от пасущегося скота (читай – овец), и с тех пор высадили более 12 миллионов деревьев и кустарников, в том числе закаленные растения с Аляски и из Сибири.

Практически каждый исландский школьник поколения 10+ посадил в Халлоре хотя бы одно дерево в рамках местных «субботников». Цель: вернуть Исландии до-викинговый облик, чтоб страна была покрыта лесами «от гор до побережья».

А известная исландская шутка: «Вопрос: что надо сделать, если потерялся в исландском лесу? Ответ: встать на ноги» здесь уже не работает. Березы и рябины привычного размера

В лесу проложено около 40 км пеших троп, есть дендрарий, места для пикников, два кемпинга (в одном из них предполагали ночлег), аренда лошадей, и… лодок.

Дело в том, что частично лес растет по берегам вытянутого озера Lagarfljót. Вода в нем беловато-зеленая, мутная, ледяная, бежит от самого ледника Ватнайёкюдля, и впадает в Северный Ледовитый океан (Arctic ocean) дальше на севере.



При средней глубине 50 метров (есть места, доходящие до 112 м), озеро является домом для монстра Lagarfljótsormur, он же – The Worm, он же – Червяк. Этакий своеобразный аналог шотландской Несси.

Свидетельства о наблюдении имеются аж с 1345 года, в которых говорится, что «под вздыбившимися кольцами водяного червя может пройти корабль на всех парусах, а удар его хвоста вызывает землетрясения». В общем, стандартные сказочки из категории «врет, как свидетель».


The art of Matt Stawicki https://www.mattstawicki.com

Однако, последнее, самое достоверное доказательство существования Червяка, было сделано в 2012 году, когда местный фермер заснял на видео предполагаемого 90-метрового криптида. Это видео оборвало ю-тюб с 5 млн просмотров, получило международную огласку в новостях, а специально собранная комиссия признала его подлинным.



В любом случае, повстречаете вы монстра или нет, а объехать вокруг озера стоит, хотя бы с одной стороны (восточной). Полный круг занимает около 70 км.