Круизный форум

По мелким улочкам, паутинкой опутывавших площадь, мы добрались до музея фламенко - Museo del Baile Flamenco, где на вечер было сделано бронирование на представление. Билеты (по 20 евро) купили еще дома по интернету, и правильно сделали - при нас давали от ворот поворот многим туристам; мест нет, все билеты проданы.



Севильский музей фламенко расположился в здании 18-го века, построенного в свою очередь на фундаменте древнеримского храма. Кроме собственно самой экспозиции, посвященной истории фламенко, здесь проводятся шоу, и даже работает школа для тех, кто желает научиться всем тонкостям этого страстного танца.



К назначенному часу мы расселись на стульях, расставленных с трех сторон от сцены, а на неё взошли две танцорши с командой музыкантов, к которым позже присоединился байлаор - очень стройный танцор-мужчина. Импровизационный характер фламенко, сложный ритм и специфическая техника исполнения нередко препятствуют точной нотной записи мелодий фламенко. Поэтому искусство как гитариста, так и танцора, и певца обычно передаётся от мастера к ученику.

О, как эмоционально они отплясывали, лихо стуча каблуками, в том числе и по дополнительной, специально принесенной доске, дающей другой звук, чем пол сцены. Чаще всего ритм отбивается каблуками (сапатеадо), прищёлкиванием пальцев (питос) или хлопками ладоней (пальмас). Наиболее чистые формы фламенко избегают использования кастаньет, так как они ограничивают возможность страстной и выразительной игры кистей рук.



Важный элемент образа танцовщицы - традиционное платье, называемое bata de cola, обычно до пола, украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья, а также с большим веером и испанской шалью с очень длинными кистями.



За час танцоры успели переодеться три раза, и немудрено: сидя у сцены, я прекрасно видела, как на неё падают капли их пота. Выложилась команда на 100%, подарив нам восхитительное зрелище и прекрасный вечер.



По дороге домой ребенок, естественно, практиковал только что увиденные движения фламенко, ну а муж отбивал такт под любимые мелодии Пако де Лусия. Побаловав себя Сангрией в Готическом квартале, мы поймали такси, и через 10 минут уже были в гостинице.



Продолжение следует...

Geofox писал(а):Помилованный бык становится производителем: он должен передать потомству качества, высоко оцененные публикой, но никогда не будет снова выпущен на арену.

А вот угадайте, почему быков второй раз не выпускают на арену.

Geofox, Как приятно вновь вместе с Вами вернуться в Испанию !

Места все знакомые, но интересно посмотреть Вашими глазами,

в Севилье мы были на корриде и в музее именно в Страстную неделю, видели прекрасные бои. С ребёнком идти на корриду не стоит, Вы правы, но взрослым, которые боятся и по каким-то мне неизвестным причинам не хотят побывать на корриде, скажу одно:

"Кто не видел корриду, тот потерял для себя часть Испании, часть испанской культуры"

"Коррида – высшее проявление национального духа ", – утверждают испанцы
Коррида-не смертоубийство, корни её в глубине веков, когда зародилась тавромахия, т.е. игры с животным. На многих древних сосудах можно увидеть изображение человека с быком. На первую корриду, как Вы и писали, советую идти на матадора, вот тогда, прочитав о самом матадоре, о его боях, можно попробовать ощутить красоту корриды:музыка, театрализованные выходы всех участников, потрясающие костюмы, ревущие трибуны, кричащие:"Оле!" и... бой. В Севилье знаменитая коррида, но самая-самая... в Pонде.

Реаль Маэстранса в Ронде — самая старая и престижная арена для боя быков в Испании ,сентябре здесь проходит зрелищная коррида — Гойеска, названная в честь Франсиско Гойи , коррида проводится редко, но вступают самые титулованные матадоры.
Многие из произведений Хемингуэя посвящены корриде, в том числе первый роман писателя, "Фиеста" ("И восходит солнце") .А одним из самых ярких произведений, когда-либо написанных о корриде стало "Последнее лето" Хемингуэя.

Есть улица в Pонде, где расположены кафе-клубы фанатов корриды, посещение их интересно:на стенах старинные гравюры боёв, портреты матадоров, сама атмосфера клубов жутковая-попадаешь в закрытый мир мрачноватых мужчин, там не любят праздных туристов, там свой мир.
В антикварных лавочках Pонды, можно, если поискать, найти уникальные старинные гравюры, изображающие парадный проезд матадора по улицам города после боя, многое иное.. Не скромно, но напишу, что привезла себе из Pонды две.

Kuskow писал(а):А вот угадайте, почему быков второй раз не выпускают на арену.

А ответ на вопрос прост:бой не длится более 10 мин и никогда бык повторно не участвует в бое потому, что за это время, он успевает изучить человека .

Ну успевает, и ... что с того?

Kuskow, ну просто как в песне тореадора:
"Разговоры, и смех, и споры,
Вот близок долгожданный час! "
Бык, побывавший на арене, более не будет биться, он не способен к бою, он изучил человека и всё ЗНАЕТ о бое. Нельзя недооценивать животное, мы даже не подозреваем, насколько они умны.

Мы подозреваем. Но с моим педагогическим стажем я не могу оставить этот вопрос недообъяснённым. Тореадор ведь тоже всё знает о бое и о быке. Что именно такого узнал бык, почему его нельзя выпускать на арену?

Kuskow,
Подозреваю, что Вы знаете точный ответ.
Отвечу так,toro bravo, т.е. боевой бык, за 10 мин.боя знает, как убить человека.
Я права?

Суть не том, чтоб тык становится умнее. Даже не в 10 минутах, а вообще в первом бое. Бык может успокоиться потом, и в голове у него всё встанет на место. Суть в том, что после первого боя бык понимает, что его враг - не тряпка, а человек. Поэтому на тряпку (плащ) больше не реагирует как на раздражитель, а нападает сразу на человека.
https://ok.ru/video/39297485561

Kuskow, Спасибо, я, видимо, не совсем поняла владельца фермы в Испании, где он многие десятилетия разводит быков для корриды, так он, объясняя, постоянно повторял:"Бык знает".
Фильм потрясающий, пересмотрю.
А Вы никогда не были на корриде? Нет желания побывать?А то я, когда в обществе говорю о любви к корриде, на меня смотрят, как на не совсем нормального человека. Но для меня коррда-не убийство, а бой, противостояние человека смерти, отвага...а движения матадора, сродни балету.

Kuskow и The Little Mermaid - спасибо вам за дискуссию! Узнала много интересного

Продолжение рассказа.

- лошадиные пируэты
- арки против землетрясений
- город на краю ущелья

Часть 11-я. Маршрут: школа верховой езды в Хересе - белые деревушки Андалусии - Аркос, Грасалема, Ронда - возвращение в Севилью.

Устроив на несколько дней базу в Севилье, мы решили, что помимо города, будет удобно исследовать и окрестности, а именно - белые деревушки Андалусии. Но прежде, чем свернуть к "pueblos blancos", заехали в небезызвестный Jerez, где и нахересились заодно (шутка! За рулем у нас строгий сухой закон) посетили очень интересное лошадиное шоу.



Из Севильи до Хереса ровно час езды по платному шоссе (6,25 евро). Рядом с входом на территорию Королевской школы верховой езды есть несколько стоянок (по 3 евро), но если повезет, можно запарковаться бесплатно вдоль поребрика. Так как билеты на шоу мы купили заранее из дома (25 евро в 1-2 ряд; маленькие дети бесплатно), то забрать их можно было в отдельной кассе, на которой было написано (по-английски!) "online tickets", а не стоять в очереди в ту, куда ломилась основная масса туристов.

Билеты >>



Пройдя через ажурные кованые ворота, мы, наконец, оказались на территории школы.

Помимо арены, где дается представление, можно погулять по саду с экзотическими растениями, выпить cafe con leche в уютной кафешке, где роль столиков исполняют винные бочки, полюбоваться снаружи на дворец 19-го века El Palacio de Abrantes (внутрь заходить необязательно, вся мебель вывезена, так что смотреть там не на что, кроме стен).



За дворцом расположено пять конюшен и несколько тренировочных арен, где лошади практикуются и разминаются перед выступлением.



Ближе к полудню, когда должно было начаться представление, мы поспешили на внутреннюю арену Picadero, которая разместилась в здании, спроектированном в аутентичном андалузском стиле, в ярких белых и желтых красках.

Основана Королевская школа верховой езды не так давно, в 1973 году, а прославилась она прежде всего из-за шоу "Как танцуют Андалузские лошади". Официальное испанское название породы - Pura Raza Espanola, сокращённо P.R.E. Это самая знаменитая из конских пород Испании, пользовавшаяся всемирной славой в 16-18 веках. Андалузские лошади стояли в конюшнях практически всех европейских монархов и многих вельмож. Лошадей данной породы считали лучшими "для парада и для войны".



Если же говорить об Америке, то Новый Свет практически был завоёван на спине испанского коня. Большинство пород Латинской Америки несут в себе ту или иную долю андалузской крови. В Северной Америке сильнее прослеживается влияние других европейских пород, но и там андалузские кони оставили свои гены. Испанские предки были у таких пород Северной Америки, как кватерхорс, аппалуза и индейских пони.

Андалузская лошадь может смело считаться одной самых красивых пород мира. Она не слишком крупна (обычно 155-160 см в холке), компактного телосложения, округлых форм, отличается природным высоким ходом, а также пышными и длинными гривой и хвостом. Масть, в основном, серая, иногда гнедая или вороная.



Представление продолжается полтора часа и состоит из нескольких частей. Открывает выступление фигурная смена из четырех всадников, демонстрирующих пассажи, пируэты, пиаффе и испанский шаг. При выполнении этих упражнений лошадь должна двигаться, сохраняя то или иное положение своего корпуса, соответствующее номеру программы.

Все наездники - мужчины субтильного телосложения, весом не больше 60 кг, одетые в стилизованные под старину камзолы. Может поэтому на их фоне лошади выглядят просто огромными, с заплетенными в косы гривами и расчесанными до такой степени хвостами, что не у каждой женщины хватит терпения на подобные эксперименты с собственной шевелюрой

Фото с сайта http://www.realescuela.org/

Затем, на манеже появляется "вакеро", который управляет лошадью одной рукой, и делает еще более лихие пируэты и остановки с галопа, что смотрится особенно эффектно - на всей скорости лошадь тормозит всеми четырьмя ногами, и замирает, как вкопанная в фонтане песка. Ух!

Работа в руках - третья часть представления. Андалузская школа - одно из мест, где все еще можно увидеть исполнение школьных прыжков над землей (каприоль, левада, песада, курбет). В Венской школе верховой езды все эти элементы выполняются также и под всадником, в Хересе во время представления все это демонстрируется "в руках", или как еще говорят - "на свободе".



Мы были совершенно потрясены, когда огромный жеребец стал прыгать на задних ножках а-ля "маленькая девочка на лугу". Что-то есть в этом… неестественное.

После небольшого перерыва на бар/туалет, зрителей снова позвали на места. Фотографировать, кстати, строжайше запрещено, за этим очень тщательно наблюдают многочисленные работники, пресекая все "незаметные" попытки, особенно с телефона. По сторонам арены висят зеркала для наездников, позволяющие им лучше ориентироваться, когда выступает сразу два, а то и три десятка артистов.

Между тем, на манеже, размером 80 на 20 метров появляется три экипажа: четверик, пара, запряженная цугом, и "тройка" - одна лошадь впереди, 2 сзади. В небольшом манеже экипажи умудряются показать фигурную езду. Особенно тяжело приходится четверику, который блестяще исполняет крутые повороты на 180 градусов.

Представление сопровождается классической музыкой, и самую чуточку затянуто; на наш взгляд оптимально было бы час. Ребенок, немного заскучавший на каретах, снова оживился, когда на манеж вышло сразу десять лошадей, исполнивших фигурную смену ног, после чего шоу завершилось.



Нам впервые удалось побывать на подобного рода выступлениях, особенно в таком знаменитом месте, как Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre в Хересе. Впечатления из всех так и сыпались на протяжении следующих нескольких дней.

Но на этом маршрут еще не только не завершился, а можно сказать, был в самом своем разгаре. Основываясь на полученном опыте, хочу заметить, что чистое прохождение маршрутного "треугольника" занимает 4 с половиной часа езды (338 км). Но ведь хочется не только баранку крутить, но и по городкам побродить, отведать местного-вкусного, на что тоже нужно время. Поэтому, я бы заложила на данную поездку дня два, с ночевкой в одном из белых городков, и возможно даже добавив какой-нибудь еще. Но в тот раз мы были сильно ограничены во времени, поэтому проехали этим путем за один день, и, конечно, очень сильно устали.

Натужно рыча, машина преодолевает очередной горный поворот и… Что это? Прямо по курсу - холм с ярко очерченным белой краской гребнем. Снег или облако?



Вглядываешься и понимаешь - это череда белоснежных домиков, четко повторяющих рельеф скалы. Они, словно гигантская волна, то радостно ухают вниз, то вновь взлетают ввысь, невольно заставляя следить за своими перемещениями каждого, положившего на них глаз.



Подобных деревень на юге Испании много. Около 20 из них даже входят в так называемый маршрут по белым городкам Андалусии (Ruta de los Pueblos Blancos). К двум-трем можно подъехать на рейсовом автобусе или поездом, но большинство этих испанских жемчужинок плотно сидит в горах, идеально вписываясь в автомобильный маршрут. Для исследования данного региона колёса нужны на 100%.

Первым по плану значился Аркос-де-ла-Фронтера (полчаса от Хереса). Кстати, он не один такой, с приставкой "de la frontera", означающей "пограничный". Во времена противостояний между испанцами и маврами небольшие селения часто оказывались между двух огней.



Аркос весь живописно раскинулся на крутой и высокой (166 м) скале, омываемой рекой Гвадалете. Жители городка гордо говорят, что только они могут видеть спины пролетающих птиц, что конечно же неправда, но тешит их самолюбие



Город состоит из двух частей - старой и новой. В новой, на подъеме скалы, удобно оставить машину в подземном гараже на площади Plaza de Espana, после чего минут за 15 подняться в "old city", перекусив где-нибудь по пути (Сангрия рулит в жару!), откуда открываются наиболее живописные виды на окрестности.

На самом деле, на машине можно забраться и наверх, где даже есть небольшая парковка на площади перед церковью Св. Марии. Но улочки в Аркосе узки и извилисты, и если машина по габаритам чуть крупнее велосипеда, то могут быть проблемы.



Church of Santa Maria построена на месте минарета, после того как испанцы отвоевали город у мавров в 13-м веке. Сразу привлекает внимание как бы срезанная по горизонтали колокольня, сильно пострадавшая при знаменитом Лиссабонском землетрясении 1755-го года. С тех пор, денег достроить её так и не нашли.



Западный фасад церкви Св. Марии выполнен в стиле "платереско", для которого характерно тонкое, подобное ювелирному, украшение зданий. Этакий испанский вариант Ренессанса.

Подавляющее большинство домов в Аркосе соединены арками, но вовсе не ради красоты, а вполне с практической целью. Таким образом, здания, опираясь друг на друга, противостоят землетрясениям, и как показала статистика с конца 18-го века, вполне успешно.





Еще один характерный для города элемент - римские колонны, вмурованные в углы домов. Когда-то у подножия скалы существовало древнеримское поселение, руины которого местные жители удачно использовали в строительстве зданий. Колонны помогали сохранять углы от бесшабашных ослиных повозок. Ну а в современном варианте - от не менее безрассудных водителей-туристов на арендованных колесах.

Кстати, а почему все эти городки выкрашены в белый цвет? Дело в том, что центральные провинции Андалусии отличаются очень жарким летом.



Температура воздуха нередко может доходить до 48°C (позже мы еще прочувствуем на собственной шкуре офигенные 42°C в Кордове!). Поэтому, с древних времён, жители местных деревень красят свои дома в белый цвет, который лучше других цветов обладает светоотражающим эффектом, предотвращая чрезмерное перегревание стен.



Лучше всего сам Аркос-де-ла-фронтера виден снизу из крошечного парка сразу за новым мостом, или прямо с обочины дороги El Bosque, ведущей к нашей следующей остановке.