Круизный форум

Билетик, как всегда, купила в магазинчике в Атрани. Автобус полупустой, отправился вовремя, пассажиры в основном немецкие туристы. Время в пути по расписанию примерно 40 минут. Села со стороны побережья и любовалась открывающимися видами и очередным итальянским водителем виртуозом.
Опять серпантин, опять миллиметровые расстояния между встречными автобусами в узких местах. Водитель лихо разъезжался с ними под громкие возгласы и апплодисменты пассажиров, под их вскрики ужаса в особенно узких или крутых поворотах. Проехав половину пути, мы встали в пробке.




Наш водитель выскочил из автобуса, пробежал вперед вдоль длинной вереницы машин, понял, что стоять долго и остался беседовать с коллегами по «пробке» из других машин. Вот они, итальянские водители. В центре наш симпатюля.




В пробке простояли час. Я выходила из автобуса пофотографировать, но опять низкая облачность, и почти ничего не видно.




Долго ли, коротко ли , но пробка рассосалась, тронулись мы в дальнейший путь. Водитель очень громко объявлял предстоящие остановки, так что все вышли, кому где нужно было.

alleppi писал(а):далее по Тропе Богов до Позитано,

Не слышала про такое. Спасибо за информацию.

К этой поездке я готовилась не очень тщательно, поэтому не знала, что в Позитано две официальные остановки Ch. Nuova и Sponda. Половина пассажиров вышли на  Sponda. Рекомендуют выходить именно здесь. Но я то об этом не знала и проехала до следующей, которую водитель объявил, как бар Интерконтиненталь. Про эту остановку я читала в отчетах. Считаю, что нет разницы, с какой остановки заходить в Позитано. Все дороги в нем ведут к собору и пляжу.

Вот он, Позитано.
С дороги, из окна автобуса.



А это уже с высоты лестниц.


Тогда, сразу после посещения города, я была им разочарована. Мне он показался лубочным, ненастоящим. Издали производил более благоприятное впечатление. Решила, что это город на час. Но по прошествии времени мое мнение о нем изменилось и я с удовольствием остановилась бы на пару ночей — погулять среди ярких домиков, прошвырнуться по многочисленным магазинчикам, посидеть в кафе с видом на море и закат, понаблюдать за жизнью рыбаков и лодочников.

Вот немного фото того, что я увидела в Позитано.
Улицы,



улицы - лестницы ( увы, и здесь без них не обошлось).




Дворики.

Отели.




Террасы отелей.



Церковь Святой Екатерины.



Высоченный кактус-дерево ( а у меня на подоконнике просто лилипуты, по сравнению с этим).



Многочисленные сувенирные магазины с керамикой, одеждой. Целые улицы торговые, как в любом приморском городе.





Керамика очень яркая, солнечная. Но дорогая и тяжелая. Поэтому, ничего себе не купила.




А кто-то готовится к туристическому сезону.

Церковь Санта Мария Ассунта – главная церковь Позитано, расположенная в самом его центре на площади Пьяцца Флавио Джойа.
Рядом колокольня, построенная неизвестным монахом-капуцином в начале 17 века. Вход на колокольню перегорожен, не войти.



Сама церковь построена в 13 веке. Купол облицован майоликой.
Алтарь церкви украшает чудотворная икона"Черная Мадонна с Младенцем"  работы византийского мастера.
 

По одной легенде, ее вынесло к побережью Позитано морскими волнами. По другой, - моряки её смогли вывезти из Византии во времена иконоборчества.  Скорее всего, икона была привезена в Позитано в XII веке на одном из торговых кораблей, коммерческие маршруты которых проходили вдоль берегов Южной Италии.

   Ежегодно 15 августа в Позитано проходит празднество, посвященное этой иконе, считающейся покровительницей города. 




 

И в этом соборе есть "русский след" -  художник Василий Николаевич Нечитайлов (1888-1980). Здесь находятся две его две большие картины на религиозные темы, которые он написал по заказу в 1953 году.  На них изображены важнейшие местные события XII  и XIII веков, связанные с богородичной иконой - "Чёрной Мадонны с Младенцем".                                                                                                                                           
       Первая,  -  "Коронование Иконы в 1783 году",  висит в правом нефе, над входом в часовню святого Стефана. 
Вторая, - "Прибытие Иконы в 1159 году",  находится в другом помещении, в часовне, которая не всегда открыта для посещения.

К сожалению, этих картин не видела.
Я в церковь заглянула на чуть-чуть, для галочки. Если честно, устала от церквей.

Пишут, что интерьер один из самых красивых на Амальфийском побережье.

Нууу, не знаааю. Видела и покрасивее и пороскошнее. А может, просто глаз замылился? Ведь больше десятка различных церквей увидено за столь короткий период.
Скорее всего, последнее. Значит, надо сделать паузу.

За паузой я отправилась на причал корабликов. Немного перепутала расписание и пришла за час до отправления. Как же это оказалось кстати. Этот час принес мне столько ярких положительных эмоций!
Купила билет на кораблик до Амальфи, взяла стаканчик мохито и пристроилась прямо на ступеньках причала. И целый час наблюдала не за туристами ( разве только в пол-глаза), а за обыденной жизнью позитанцев.

Вот так позитанцы добывают себе хлеб насущный.



Один из них привез свой улов. Шустрый молодой итальянец уже ждал его с пустыми ящиками, обменял на заполненные морскими гадами. Свеженькие, еще трепыхаются. Наверняка, в какой-нибудь ресторанчик увезет.





У других работка полегче - катают туристов. Обратила внимание, что все туристы перед тем, как ступить на борт, обязательно снимают обувь. У лодочников даже специальные ящики для обуви есть.





Кто-то встречает своих друзей и знакомых.

А вот у этих синьоров самая трудная работа — лясы точить, советы давать. Наверняка, все языки в мозолях.




Очень много групп итальянских школьников с руководителем отправляются куда-то вот на таких корабликах.



Ожидая их, дети не скучают. Скинули свои рюкзачки рядом с рыбацкими снастями и играют в волейбол.




Здесь же отдыхают и сушатся рыболовные снасти.

А туристы... Чем заняты туристы? Отдыхают на пляже. Хоть сегодня и жарко, но вода холодная, поэтому купающихся нет, только греются на солнышке. Ну и немножко ноги помочили в водичке.





Вода чистая прозрачная.



А вот и мой кораблик. Он идет до Салерно с остановкой в Амальфи, где я и сойду. Есть еще рейсы только до Амальфи.


Сяду на верхнюю палубу и буду обозревать побережье Амальфитаны с воды и прощаться с этим райским местом. Ведь завтра я уезжаю в Рим.

Вот и пролетели мои четыре дня на Амальфитане. Понравилось ли? Не то слово. В восторге! Вернулась бы? С удовольствием! Четырех дней мало, очень мало. Ведь еще столько осталось не увиденным - фьорд Фуроре, Вьетри суль Маре, Минори и Майори, из окна автобуса понравился город Четара. И тропы в горах остались неисхоженными! Может быть когда-нибудь я смогу снова побывать в этих прекрасных местах.

alleppi, спасибо Вам за отклик в моей теме о Париже. Я как раз вчера прочла этот Ваш отзыв, который мне очень понравился. Именно он заставил меня, больше не откладывая, зарегистрироваться на этом сайте и начать писать свой отчет.
Я очень рада, что Вам удалось совершить такое увлекательное путешествие по Италии. Фотографии чудесные, описание прогулок прекрасное, но что-то вы быстро завершили свой отзыв. Хочется узнать, что было дальше, как добирались домой.
А удалось ли Вам, как раньше хотелось, побывать в Монтекатини? Какие еще поездки у Вас были за это время?

litmenu писал(а):Я как раз вчера прочла этот Ваш отзыв, который мне очень понравился. Именно он заставил меня, больше не откладывая, зарегистрироваться на этом сайте и начать писать свой отчет.

Как же приятно читать такое. Рада, что смогла быть полезной и сподвигнуть на новый отчет.
Свое путешествие я еще не завершила. У меня остались всего два, но очень насыщенных эмоциями дня в Риме. Пишу, но что-то дело идет со скрипом.
А до Монтекатини пока не добралась. Увы. Впереди пока только Крым в октябре.

День 10-й. И снова Рим.

Утром простилась со своими гостеприимными хозяевами и уже знакомой дорогой отправилась в Амальфи. Мне предстоял переезд на автобусе до Салерно. А дальше поезд в Рим.

Автобус отъехал строго по расписанию, никаких задержек. Поезд задержался на 20 минут, но я никуда не спешила, не опаздывала. Билет на Intercity покупала за 9 евро за месяц до поездки. Вагон очень чистенький, мягкие сидения по 6 в ряд. Есть розетки, смогла зарядить телефон. Интернета, к сожалению, не было. Народу, как всегда, не больше 7 человек на весь вагон ( вот оно преимущество нетуристического сезона). В пути два часа. В Рим прибыла на вокзал Термини. Отель бронировала недалеко от вокзала. Отель Serena.
http://www.booking.com/hotel/it/serena-roma.html

Тех денег, что просят за него без акций, не стоит. Я забронировала его за три дня до отъезда по акции за 38 евро двухместный номер для одного. Вот за эти деньги здесь пару ночей можно пожить. В номере чистенько, но несколько обшарпанно. Есть сейф. Wi Fi в номере ловился плохо. На рецепшен без проблем распечатывают посадочные, если нужно. Прямо напротив отеля расположен бар Aquila nera, про который были неплохие отзывы и рекомендации форумчан. Окна моего номера выходили как раз на него. Я переживала, что будет ночью очень шумно. Нет, после 23 часов весь шум стих.

Заселилась быстро, бросила вещи, слегка перекусила своими припасами и вышла на улицу.
И тут же в голове молнией пронеслась мысль « Я дома!»
Да, в Риме я чувствую себя, как дома. Мне здесь комфортно. Это мой город. Все свои маршруты стараюсь строить через Рим. Здесь столько всего интересного, неизведанного мной.
Вот и сейчас я двинулась в новое для меня место.

При подготовке маршрута идей проведения этой половинки дня было множество — и галерея Боргезе, и музеи Капитолия, и очередные церкви. Но решила заглянуть в район Номентано - посетить Аббатство Трех Фонтанов ( Abbazia delle Tre Fontane  ) http://www.abbaziatrefontane.it/
и Виллу Торлония http://www.museivillatorlonia.it/ и квартал Коппеде.

Планы, как всегда, грандиозные. Но, учитывая время моего прибытия в Рим ( в 14-35), я точно не успела бы никуда. Поэтому решила погулять только по кварталу Коппеде
Добраться до квартала Коппеде можно на 3 или 19 трамвае (остановка "Buenos Aires") или на метро до станции "Policlinico" (линия "B"), а там минут десять придётся прогуляться пешком по Viale Regina Margherita до площади Buenos Aires или автобусом 86 от вокзала Термини(примерно 8 остановок до площади Buenos Aires).
Для меня удобным оказался автобус №86 . Ехать минут 20. Выйдя из автобуса, прошла вперед, пересекла две дороги с односторонним движением и предо мной предстала Аргентинская церковь.
Церковь Santa Maria Addolorata, первая южноамериканская церковь в Риме.
Сайт церкви http://www.chiesargentina.com/



Строительство ее началось в 1910 году на пожертвования аргентинских епископов. С 1 ноября 1930 года церковь является действующей.
Церквь построена в романско-византийском стиле.




На фасаде расположена большая мозаика. В центре ее Агнец, символ Христа. Справа и слева от него символы четырех евангелистов. В ряду ниже, на фоне пышной растительности, характерной для Южной Америки, изображены 12 овец, символизирующие 12 апостолов. На солнце мозаика блестит и сверкает, даже слепит. Очень красиво.
Внутри храм разделен рядами ионических колонн на три нефа.




Здесь так же очень красивые мозаики.




Главный алтарь по балдахином на четырех коринфских колоннах. Богато украшен ониксом. Амвоны выполнены в стиле косматеско, уже знакомом мне по храмам Амальфитаны.
На полу из разноцветного мрамора геометрические фигуры, в центре — герб Аргентины.


В часовне справа от апсиды находится статуя Богоматери Лухан, покровительницы Аргентины.
Рядом с храмом 7-этажная колокольня, построенная одновременно с церковью.



Хоть эта церковь и была одной из многочисленных на моем пути, но понравилась, произвела впечатление своими мозаиками. Советую заглянуть, если окажетесь поблизости.

За церковью начинается район города, в который я стремилась. Последнее время во многих отчетах упоминается красота и необычность находящихся здесь зданий. Вот и я добралась сюда.
Квартал Коппеде. ( Quartiere Gino Coppede)

Возникновению этого квартала Рим обязан деньгам финансистов Черрути и идеям Джино Коппеде, флорентийского архитектора и скульптора, уже известного по работам в Генуе ( замок Кастелло Маскенцие),Тоскане и Ломбардии, который с удовольствием согласился обустроить эту зону Рима, к северо-востоку от исторического центра, называемую изначально как квартал “Дора”.
Строительство началось в 1916 году. Первоначально предполагалось,что здесь будут жить представители среднего класса. Но в процессе застройки в первоначальный проект были внесены изменения и район оказался привлекательным для более респектабельной и обеспеченной римской публики.

Жилые резиденции делились на зоны и были выполнены в соответствие с современными требованиями, включая мебель. Внутренние помещения украшены мозаиками, на кухне установлены мраморные раковины, собственный обогреватель, потолки покрыты фресками, паркетные полы, роскошная обстановка. Внизу были установлены домофоны. Под домами расположены подземные гаражи. Мебель была выполнена по проектам Джино Коппеде. 

Уже тогда цены на квартиры в тех домах были высокими. И сейчас они начинаются от нескольких миллионов евро.
Это квартал-ансамбль из 26 больших домов и 17 особнячков поменьше, построенных в стиле модерн.

Моде́рн (от фр. moderne — современный) — художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в Европе в последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны). Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.
Для модерна характерно использование новых материалов ( железа и стекла), живописи и скульптуры на фасадах и в интерьерах, использование орнаментов, в основу  которых положены природные формы{ (цветы, виноградная лоза, раковины, перья птиц, крылья насекомых) и абстракции.

В разных странах этот стиль носил разные названия — арт-нуово во Франции, югендстиль в Германии, модернизмо в Испании. В Италию он пришел лет на 15 позднее других европейских стран и получил название стиль либерти. Для него характерно обилие декоративных деталей.

Вот некоторые цитаты из отзывов туристов, побывавших в этом квартале.

Вы когда нибудь хотели побывать во сне архитектора? Добро пожаловать! Квартал Коппеде - это Византия, Ренессанс, Либерти, гербы, символы...это все, что только есть в архитектуре, но не навязчиво, а очень аккуратно.

Коппеде - мир фантазий, в котором,живут феи. Я не могу не согласиться.

Иногда, когда архитектору дают свободу рождаются именно такие произведения. Вопрос в том, как не перейти грань? Не можете найти ответ на этот вопрос, прогуляйтесь в этом квартале, Джино Коппеде знал ответ на этот вопрос, когда "алхимическим" путем создавал свой проект.

Что ж, пойду посмотрю сама, что же это за зверь такой, квартал Коппеде.

Главный вход в квартал Коппеде находится на улице via Tagliamento, через Мавританскую арку.


Перед аркой на углу справа размещается статуя Мадонны с младенцем, которые встречают всех посетителей и как бы предлагает пройти под арку. На фото она у меня с неудачного ракурса сфотографирована, увы.

Под аркой – два балкона и гигантская «ажурная» люстра из кованого железа.



Арка украшена многочисленными архитектурными элементами.

Арка соединяет два здания, известных как Посольские дворцы (Palazzi degli Ambasciatori) . Свое название они получили потому, что многие квартиры в них были куплены послами разных стран.


Уже здесь, перед аркой, можно зависнуть надолго, разглядывая каждый скульптурный, архитектурный, декоративный элемент этих зданий.

Но давайте пройдем дальше. От арки начинается улица via Dora, которая
 приведет на центральную площадь квартала - piazza Mincio.

Площадь Минчо (piazza Mincio) – сердце райoна, здесь сходятся самые красивые улицы - via Dora, via Tanaro, via Aterno и вокруг которого собраны дворцы разных стилей.


В центре площади установлен фонтан Лягушек, созданный в 1924 году по рисунку Джино Коппеде.




Каменную чашу фонтана украшают четыре пары фигур, согнувшихся под тяжестью морских раковин, где сидят лягушки, из которых бьют струи воды. На чаше, установленной выше, сидят другие восемь лягушек.

Говорят, в обеденный перерыв у фонтана собирается множество людей из находящихся в зданиях офисов, которые предпочитают перекус на свежем воздухе.

Вот и эта пернатая нашла себе кусочек деликатеса на обед.

Но сегодня на площади пусто. Дело к вечеру пятницы и, видимо, работники различных учреждений, которые занимают здания в этом фешенебельном квартале, уже разошлись по домам.
Лишь единичные туристы, по большей части, итальянцы, бродят вместе со мной.
И это хорошо, можно свободно фотографировать, разглядывать фасады и декоративные элементы. А их здесь множество. Это и венецианские Львы, и пчелы семейства Барберини (В древнем Риме пчелы считались посланниками богов,и увидеть пчелу означало поймать удачу.Может поэтому фигуры пчел чаще встречаются на стенах квартала.), и Орлы, символы империи.
И, конечно, маски — злые и добрые, большие и не очень.


Вот такие балконы и окна я очень хотела бы иметь у себя.






Росписи очень интересные, хоть и уже поврежденные временем.

Один из дворцов на площади привлекает внимание прохожих отделкой портала, стен, потолка.

Напротив, через площадь, Дворец паука. Название свое получил из-за решетки в окне над главным входом.