Третье пришествие в Египет и знакомство с Саудовской Аравией - круиз на MSC Splendida в марте 2023

[Praskovya]

Вид с террасы очень красивый.

[Lampa]

Элефантина.


Elena,спасибо, да,Андрей, если что-то задумает, то точно осуществит!

Praskovya,спасибо а вид с террасы действительно хорош.




Мы ужинали на террасе и наблюдали прекрасное закатное действо. Приглашаю полюбоваться вместе с нами.



Две девушки- француженки прибежали, что-то прощебетали, улыбаясь, Андрею. Мы поняли, говорили про его плавание, потом убежали куда-то: смешные.



Кстати, терраса пользовалась большой популярностью у гостей геста. Кто-то ужинал, кто-то просто сидел с напитками и любовался закатом.





Здесь же на террасе мы познакомились с парой из Бразилии, ровесниками нашего сына.
Очень славно с ними пообщались. Ребята много путешествуют и мечтают побывать в России.



А провели мы на террасе весь вечер до самого сна: так не хотелось уходить.
После насыщенного дня чувствовали себя умиротворенными и расслабленными без городского шума и суеты.



Красота!

[Newa]

Lampa, закат бесподобный!

[Lampa]

Абу-Симбел.


Newa, спасибо обожаю закаты и рассветы, попозже покажу рассвет, который смогли увидеть с другого берега Элефантины.

Но это будет завтра…А сегодня 20 марта у нас будет встреча с великим шедевром древнего Египта, с храмами Абу-Симбела.



Как понимаете, добраться до этой жемчужины самостоятельно не так просто.

Расскажу кратко о наших поисках возможности посетить храмовый комплекс Абу- Симбел из Асуана ( расстояние 300 км):

Перед поездкой я списывалась с несколькими разными агенствами и поняла, что групповых экскурсий на русском языке из Асуана нет : в основном все на английском и по цене 50$ с человека(самый дешёвый) и выезд под конвоем в 4:00 утра. А нам ещё с острова перебраться надо, а переправа в это время ещё не работает.
Индивидуально запросили 290$ ( самый дешевый вариант).

И опять на помощь пришёл хозяин геста Мухамед. Нам предложил два варианта: первый, едем в автобусе в колонне с конвоем (25$ с человека), выезд в 4:00, пребывание на территории храмов 1,5 часа максимум.

И второй вариант: индивидуально трансфер (110$ за двоих), но выезд возможен гораздо позже, а не в 4:00, например в 7:00 или в 8:00 утра и пребывание на территории храмов по времени как сами не устанем. Билеты в обоих случаях приобретаются самими.

На мой вопрос:не опасно ли ехать индивидуально, Мухамед написал, что гораздо сейчас безопаснее, чем с колонной в конвое. Не задавят в самом храме толпы туристов.

Его ирония подтвердила слова одного туриста, чей отзыв я прочитала накануне: он был в шоке от толпы и очереди как за билетами так и на входе в храмы а также и в самих храмах после приезда в колонне.

Все решено: мы выбрали индивидуальный трансфер, о чем заранее написали нашему волшебнику Мухамеду.

Итак:
Утро. 7:00. Ранний завтрак. Переправляемся на набережную Асуана, где Мухамед передаёт нас нашему сопровождающему, вернее, просто драйверу.


Вот на этой машинке мы и совершили своё очередное минипутешествие к вымечтанному архитектурному чуду Египта.



Поездка в машине была весьма комфортной: кондиционер, затемнённые окна, восточная музыка.
По пути нас несколько раз останавливали как полицейские, так и военные, но быстро пропускали после секундного объяснения нашего драйвера.На двух постах что-то записали. На обратном пути также. Документы нас нигде не просили показать.




Весьма шедевральным было наше общение с водителем, который говорил только на арабском. На любой наш вопрос он доставал телефон, набирал человека, который на английском с нами общался, даже при моем плохом английском мы с ним понимали друг друга.







У нас были две остановки : первая, где мы увидели, правда издали ( бинокль наш друг и помощник),памятник нашей дружбы с Египтом после постройки Асуанской ГЭС.
А также остановка в придорожном кафе на кофе и туалет.

Сфотала свой кофе: крепкий, ароматный! Просто супер!



Ещё, что показалось странным , дорога через пустыню не была, так сказать, безлюдной.
Нам встречались как отдельные автомобили, так и грузовые фуры в большом количестве. А также видели и строительную технику недалеко от дороги.

Я думала, что увидела мираж в пустыне, но нас разочаровали….

После моих вскриков о мираже, водитель опять дал телефон и наш невидимый толмач объяснил, что это не мираж, а действительно вода. Уже потом я узнала больше об этом проекте.
С 2019 года действует проект Toshka, который включает в себя планы по созданию сотен тысяч гектаров орошаемых сельскохозяйственных угодий. Как и озера, образовавшиеся в этом регионе, этот ирригационный проект опирается на воду из реки Нил.

Жизнь в пустыне кипит, оказывается. И в бинокль мы рассмотрели даже поливальные установки. И увидели в этом же районе продажу овощей ( кажется, это были кабачки) возле дороги, однако.

Жаль, а я думала, что увидела, наконец, мираж.

[Newa]

обожаю закаты и рассветы

Я заметила. И наряд у Вас подобран в цвет песков да и вообще такому путешествием только наслаждаться.

[Lampa]

Абу-Симбел.

Newa, спасибо а наряд подбирался, в первую очередь, по комфортности и конечно же из натуральных тканей. В тех краях это очень важно!!! Особенно для тех, кому много солнца противопоказано. Пустыня, однако.



После 3 часов дороги наша машина въехала в нубийскую деревню Абу-Симбел. Интересно было все, что проезжали :привлекательно смотрелись дома, какие-то современные скульптуры, мост,магазинчики, ресторанчики. Если кто решит полететь самостоятельно сразу в Абу-Симбел,то, думаю, не пожалеет.
Ничего не фотографировали через затемнённые окна.




Распрощались на парковке с нашим водителем, опять через невидимого сопровождающего договорились приблизительно о времени встречи.

Вот на схеме ниже видны все пешеходные пути - дорожки. Отправляемся.




Купили сами билеты (260 LE). Они здесь,так же как и на Филе, совсем не красочные, странно конечно. Люблю красочные билеты, как, например, в музей Каира. Ведь это своеобразный сувенир.
Зато нам выдали голубую бумажечку ( 13 LE) . Оплата за гида, называется. Гид, тем более на арабском или даже на английском, нам был совсем не нужен. Но, ‘твоя моя не понимает’- оплатили: не такие уж большие деньги. Зато бумажечка красочная



И, конечно, начали своё посещение с информационного зала, где посмотрели фото и небольшой фильм о спасении Великого памятника Нубии от затопления при строительстве Большой Асуанской плотины.

Покажу несколько исторических фото и немного расскажу, что узнала при подготовке к поездке и в информационном зале:

Храмовый комплекс должен был полностью уйти под воду…



И вот тут снова тот случай, когда страсть одного человека сдвигает горы. Надо отдать должное великой женщине француженке египтологу Кристиане Дерош-Ноблекур, которая сыграла немаловажную роль в спасении памятников Нубии.(она все описала потом в своей книге « Великая Нубиада»)
Вместе с египетским министром культуры она ‘бьет во все колокола, обращается в разные организации и обращается в ЮНЕСКО.

Осознавая всю серьёзность этой проблемы, ЮНЕСКО приступила к своей первой в истории организации совместной международной спасательной операции. Начали собирать средства…





Было предложено множество идей относительно того, как сохранить храмы. Одна из них заключалась в строительстве вокруг храмов гигантского аквариума с подводными смотровыми кабинами для посетителей.
Эту идею отклонили.

Другая предлагала поднять храмы с помощью гидравлических домкратов, однако стоимость такой операции была бы безмерной.

В конце концов, было решено остановиться на варианте, предложенном шведской командой: разрезать скальные сооружения на поддающиеся транспортировке блоки , перевезти их на возвышенность и собрать, словно конструктор.






Оба храма были распилены тонкими пилами на 1036 блоков, каждый из которых весил от 5 до 20 тонн. Всё сооружение было передвинуто на 200 метров дальше от реки и на 65 метров выше.( распиловкой, говорят, занимались итальянские суперспециалисты, имеющие опыт работ с мрамором)




Операция по спасению храмов стала одним из самых масштабных международных инженерно-строительных проектов прошлого столетия.

Помимо фасада храма, потребовалось перенести помещения храмов в самой скале с колоннами, потолками, стенами с иероглифами и скульптурами. Ведь это были ‘пещерные’ храмы.




Команде предстояло не только восстановить памятник, но, что сложнее, воссоздать окружавшую его гору. Создание целой горы над новыми храмами стало очередным испытанием. Для этого над храмом возвели огромный бетонный купол, он состоял из 300 гигантских сцепных секций. Так же была сложность в том, чтобы выровнять храм так точно, как раньше было до переноса , чтобы восход освещал Богов внутри.



Масштаб работ проделанный в Абу-Симбеле был невиданным! Самый грандиозный перенос исторического памятника завершился успехом. Археологам и инженерам съехавшимся со всего света для спасения Абу-Симбела, удалось сдвинуть гору!
Это было Великое (не побоюсь этого слова) спасение.

В этом грандиозном проекте приняли участие более 50 стран , а стоимость его вышла порядка 42 миллионов долларов в ценах 1968 года.



И как прекрасно, что мы сможем увидеть этот уникальный памятник Египетской культуры своими глазами.

[Нонна Л.]

Света, спасибо, очень интересно.

[Lampa]

Абу Симбел.


Нонна Л., спасибо рада, что интересно.




Когда-то я мечтала подплыть на белом теплоходе к храмам Абу-Симбел, но мечты мечтами а реальность такова, что мы сейчас идём пешком, но по вполне приличной дороге и эта дорога ведёт к храму, я бы сказала к великому храму, вернее, к двум великим храмам.

А вот и то самое озеро, от вод которого и были спасены эти храмы. Озеро Насер красивое и цвет воды изумительный. Идём и любуемся…



Минут 10 пути… и вот слева показались те самые колоссы - колоссы храма Рамзеса II Великого.





Почему-то именно в тот момент я с благодарностью вспомнила о человеке, который в далёком 1813 году по счастливой случайности увидел торчавшую из песка, почти как мираж или волшебство, верхушку одного из четырёх каменных гигантов. Именно тогда, 22 мая 1813 года, уже известный нам ( писала о нем, рассказывая о Петре) Иоганн Людвиг Буркхардт вернул из небытия великий храм Ибсамбул ( Абу-Симбел).

Да, да! Ведь эти великие храмы были забыты на долгие годы и за годы одиночества Абу-Симбел все больше покрывался песком.

Швейцарец поделился информацией о своей находке с итальянцем Джованни Бельцони, который пусть и не с первого раза, но сумел все-таки откопать храмы и попасть внутрь в августе 1817 года.
За ними последовали сотни путешественников, вот и мы теперь

Рисунок 1817 года:



Пока мы спокойненько шли, собралась группа на экскурсию, наверное та, на которую и у нас были билеты.

И вот человек 30 нас догнали,перегнали и отправились в Храм Великого Рамзеса II.

Великий храм, мы к тебе ещё вернёмся, надеюсь, без толпы.



Ну, что же, придётся нарушить очередность знакомства с этими чудесными достопримечательностями древнего Египта.



С восхищением и трепетом смотрю на Малый храм -это Великий храм- храм Великой любви, безумной любви Великого фараона к своей жене Нефертари.

Вот, представьте, у Рамзеса было 8 официальных жён и 54 неофициальных (наложниц), а только Нефертари, обожествленной Нефертари был посвящён прекрасный храм.



Вход в храм украшают шесть 10-метровых фигур – статуи фараона и его любимой супруги Нефертари-Меренмут. На одной из колонн высечена надпись: «Рамсес, сильный правдой, любимец Амона, создал это божественное жилище для своей возлюбленной супруги Нефертари».

Обратите внимание, фигуры фараона и его жены одного размера, а традиционно в Египте жён изображали не выше колена царя и только для любимой Нефертари Рамзес сделал исключение.

.

[Lampa]

Абу-Симбел.


Вступив под своды храма, понимаешь, что все здесь пронизано любовью к «той, для которой сияет солнце».

Святилище посвящёно богине женственности и красоты, богине неба, любви и плодородия Хатхор, но ей приданы черты лица Нефертари — супруги Рамсеса II.

В первом зале мы видим колонны с изображением богини Хатхор, ( мне показалось, она улыбается),ведь она ещё и богиня радости.




А на этом уникальном рельефе запечатлена коронация Нефертари: богини Хатхор и Исида возлагают на голову царицы убор священной звезды Сириус.



На стенах храма множество изображений цветов, а высокий силуэт Нефертари освящает всё вокруг своей благородной красотой.

Рамзес и его жена преподносят богине Хатхор цветы:




Из зала с хатхорическими колоннами три дверных проема ведут в узкую поперечную камеру. Слева и справа находятся две незаконченные боковые камеры, а над их дверями - прекрасные рельефы ладьи с коровой Хатхор среди папируса.
Слева, на изображении Нефертари поклоняется Хатхор, преподнося лилии- символ верхнего Египта.



Справа, видим как фараон Рамзес поклоняется Хатхор:



Рамзес побивает врагов, защищая Нефертари.



А здесь Нефертари играет на систрах для богини Хатхор:



Сколько веков прошло, изображения лишились красок, но, мне кажется, если немного фантазии, так все можно представить в цвете… Изумительно прекрасный храм!




В святилище в углублении полуразрушенный барельеф богини Хатхор в образе коровы, а слева от неё Рамзес. Он под защитой богини.



И было очень досадно в таком уникальном месте встретить-‘здесь был Вася’. Конечно утрирую, но чем отличается тот, кто оставил свою подпись в XIX веке, от современного Васи. Думаю, ничем.



Мы пробыли в этом маленьком уникальном пещерном храме минут 20, наслаждаясь тем, что видим, без служителей и без других туристов.
Рассмотрели все, спокойно сфоткали все, что хотели. И, когда услышали голоса прибывших посетителей, покинули это прекрасное место.

[Лариса Погорелова]

Ваш отзыв : ЧУДО!
вроде везде была,но ВЫ ,своим рассказом ,показали ,что я "плохо" смотрела!
надо повторить!

[Praskovya]

досадно в таком уникальном месте встретить

плевок в вечность.

[Lampa]

Абу-Симбел.


Лариса Погорелова, спасибо огромное!


1279 год. Древний Египет. На престол взошёл фараон Рамзес II - фараон Нового царства. Он молод, полон сил и энергии. Он будет править долго - 66 лет и переживёт своих старших сыновей.
Он -Великий. Он- победитель. Он- фараон, который первый в мире, заключил дипломатический договор, который был оформлен и сохранился до наших дней. Он известен как завоеватель и просветитель. Он-великий строитель.

Рамзес II позаботился о том, чтобы потомки не забыли его имя. По его повелению был построен храм в скале - храм Абу-Симбел

Ученые утверждают, что строительство Абу-Симбел длилось 20 лет и для строительства использовали пленных.




Храм Рамсеса II больше и массивнее, чем храм Нефертари. Фасад высечен в 100 -метровой скале, его размеры: высота 30 м, ширина 38 м.И украшают фасад 4 статуи самого фараона. ( высота каждой 20 м.).
Хотя это статуи богов, которым храм посвящен — Ра-Хорахти, Амона, Птаха — но они все воплотились в лике Великого Рамсеса. Поэтому 4 статуи на одно лицо- лицо Великого фараона.
На голове каждой статуи Рамзеса немес и поверх него надета двойная корона — пшент, что говорит о том, что это фараон Нижнего и Верхнего Египта и он равный среди богов.





Рядом с большими статуями Рамсеса II можно увидеть небольшие скульптуры (согласно традиции их высота не выше колен статуй фараона) его жены Нефертари, королевы- матери, двух сыновей и шестерых дочерей. Конечно, это не все дети фараона Рамсеса II. За свою долгую жизнь, а он прожил около 90 лет, по-мнению учёных-египтологов,у него было 111 сыновей и дочерей 67. На всех места на фасаде точно не хватило бы.




Прямо над входом можно увидеть статую бога Ра-Хорахти ( Ра-Горахти), это тот же бог Гор с головой сокола, просто в эпоху Нового царства его “совместили” с Ра – главным богом Гелиополя. Справа и слева от статуи Ра-Хорахти на барельефах изображен поклоняющийся ему фараон Рамсес II.



Самое интересное, что храм Абу-Симбел не стал любимым у Рамзеса. Причина: смерть любимой жены Нефертари и землетрясение, во время которого один из колоссов рухнул еще при его жизни.
Фрагменты рухнувшего колосса можно и сейчас увидеть:



Парадокс: нелюбимый храм, а из многих построенных Рамзесом II храмов именно он дошёл до наших дней во всем великолепии и прославляет фараона в веках, прославляет его военные победы и подвиги.



Перед входом можно увидеть схему внутренних помещений храма.

В первый зал войти мог каждый. Второй зал предназначался лишь для благородного сословия, войти в третий могли только священнослужители, а четвёртый был открыт лишь для самого фараона с семьёй.



А мы сегодня можем войти в любое помещение в храме.

Интересной формы ключ вставлен в замочную скважину двери:

[Lampa]

Абу-Симбел.


Сразу же за дверями, в первом помещении храма, в гипостильном зале ( 18 м.на 17 м.) нас встречают восемь фигур фараона Рамсеса в облике бога Осириса. Они стоят по четыре с каждой стороны лицом к друг к другу.





Но особенно интересны и впечатляющи рельефы в этом храме, которые наполнены
динамикой, экспрессией движений и поз. Их авторами были фиванские скульпторы Пиаи, Панефер и Хеви.



Мы спокойно обошли все помещения, спокойно все, что хотели посмотрели и рассмотрели :туристы были, но не в таком большом количестве, чтобы мешать друг другу.

Рельефы потрясающие, не устаёшь любоваться, особенно посвящённые военным подвигам Рамзеса. К сожалению, не удалось все запечатлеть, но рассмотрели в бинокль. В следующем посте покажу некоторые и расскажу подробно о них.



А в боковых помещениях мне очень понравились вот эти изображения, где фараон преподносит дары своим любимым богам- покровителям.










В самом дальнем конце храма, в святилище, располагаются статуи богов и фигура фараона Рамсеса II. Два раза в год лучи восходящего солнца падали ( даже после переноса храма этот эффект сохранили) и падают на статуи Рамсеса, Амона и Ра-Хорахте; четвертая фигура, бога Птаха, не освещалась никогда: Птах – владыка подземного мира, и солнце ему ни к чему, он должен вечно пребывать во тьме.

[Lampa]

Абу-Симбел.

Самым известным сражением РамзесаII стала битва при Кадеше с хеттским царем.
Поэтому, иногда считают, что фараон построил храм, посвященный именно этой битве, которую фараон считал выигранной. Не помню, у кого-то прочитала, что в Абу-Симбел каждый сантиметр на стене главного зала кричит о величии египетского царя и о его победах над врагами.



И перед нами на стенах храма разворачиваются эпические картины с разными воинскими подвигами РамзесаII.
Здесь можно увидеть и поверженных нубийцев и ливийцев и хеттов.

А вот здесь фараон повергает к стопам богов толпы пленников и безжалостно убивает их перед Богом.




Поражает динамичность рельефов. Начинаешь верить ….







На фото ниже Лев фараона изображён довольно- таки мирным, хотя «Нубийский лев устроил кровавый пир во время сражения. Бросая свое трехсоткилограммовое тело в гущу схватки, он разрывал врагов своего хозяина ударами когтей, вонзал в их шеи десятисантиметровые клыки. Удары его лап были также сильны, как и точны.»



А вот здесь изображены, побиваемые хеттские провокаторы, из-за которых фараон чуть не погиб, поверив их обманным словам ( ничего в мире не меняется с годами) и попал в окружение:



А вот это вообще уникальное изображение. В самый сложный момент боя, окружённый врагами Рамзес молился Амону и призывал Бога помочь ему.
И, о чудо, сам Амон стал колесничном своего сына ( а фараон - ведь сын Бога) и помог ему в неравной схватке с врагами.
Мы видим, что на колеснице стоят два человека: впереди сам Рамзес, а позади- бог Амон:



"Это не человек!" - вопили в ужасе парализованные противники фараона, когда Рамзес ринулся в бой, оберегаемый богом Амоном.

Кони, слившись со своим господином в единое целое, не просто неслись галопом, а буквально летели по воздуху, давя трупы и переворачивая колесницы хеттов. Вскоре кони и воины двух враждующих сторон перемешались и полегли на поле битвы. Только кони фараона продолжали свой яростный бег.

«Я одержал победу над тысячами и тысячами иноземных воинов один с моими верными конями. Именно в них нашел я опору. Я сам буду кормить их каждый день и буду взирать на то, как поглощают они пищу в моем присутствии. Именно они помогли мне, когда мы оказались в гуще битвы...»— так поэтично сказал Рамзес после боя.

Он был очень благодарен своим коням и даже приказал увековечить их, приказав отлить золотое кольцо, на котором были изображены его чудесные кони. Таким образом он считал, что, надев этот перстень на руку, он всегда будет с ними



На скрине ( вверху) с видео известного египтолога Виктора Солкина ( очень интересные у него лекции!) изображён перстень Рамзеса II и находится сейчас этот перстень в Лувре.

Мифы и реальность— все переплелось в этом храме… Интересно…. нам было очень интересно.
Надеюсь, не слишком утомила. освещение в храме не очень, поэтому фото как получились, но, главное, на моих фото прекрасные рельефы видны.

[Elena]

Света, очень интересно! Читаю и смотрю фото с удовольствием!

[Lampa]

Абу-Симбел.

Elena, спасибо большое.

Выйдя из погружённого в полумрак храма на яркий солнечный свет захотелось 150 раз запечатлеть их и себя на их фоне. Мы были рады и счастливы, что нам это удалось, удалось добраться сюда…



Величайший фараон ( кстати, один из моих любимых и интересных для меня наряду с Эхнатоном и Хатшепсут) построил Великие храмы, рассказывающие о Великих военных подвигах и о Великой любви самого фараона. ( 1-е рождение Абу-Симбел )




Слово ‘Великий’ постоянно хочется применять, рассказывая об этих храмах.



Здесь и случайное Великое открытие Абу-Симбел среди песков из небытия.( 2-е рождение храмов).



И, конечно, Абу-Симбел— это не только одни из самых прекрасных египетских храмов ( для меня, бесспорно, самые необычные и величественные) — но и символ Великого спасения архитектурных шедевров Нубии.( 3-е рождение)

Спасение было очень, очень дорогостоящим, но, глядя на невозмутимо восседающих у входа в храм колоссов Абу-Симбела, начинаешь понимать – сохранение памяти человечества стоит любых затраченных сил и средств.



Великие храмы восхищают и будут восхищать ( надеюсь) вечно.
А у меня о Рамзесе и его храмах все, хотя поведала Вам только маленькую толику.
Но не объять необъятное



И пока мой проголодавшийся муж поедал прихваченные с собой бутерброды, сидя в тенёчке, я зашла в стационарный сувенирный магазинчик, находящийся на территории музейного комплекса.




Удивительно, но здесь больше половины о Тутанхамоне



Похоже только такой сувенир про Рамзеса II.— колесница в витрине.



Неужели кто-то покупает огромный сувенир-саркофаг



Лично мне ничего не захотелось приобрести.

А потом дорога под палящим солнцем вокруг горы и сквозь ряды коробейников к нашему кондиционированному автомобилю и обратный путь в Асуан.

[viktorina]

Как здорово! Была в Абу-Симбеле лет десять тому назад, а сейчас как-будто вернулась назад. Спасибо большое!

[Lampa]

Асуан.Православный Собор Архангела Михаила.


viktorina, как хорошо, что пробудила приятные воспоминания. Рада.


В Асуане попросили нашего драйвера высадить нас возле Собора Архангела Михаила. Кстати, этот собор очень хорошо виден и с острова Элефантина и с реки Нил, так что мы его ещё не раз увидим.

Этот огромный коптский храм является одной из достопримечательностей города. Асуан принято считать центром египетского христианства: именно сюда бежали копты от гонений, и именно отсюда они несли христианство в Судан и Эфиопию.



Как в любом другом городе Египта, в Асуане имеется свой коптский квартал. За крепостной стеной находится колледж, в котором учатся дети христиан, школа и сам храм, освящённый в 2006 году после долгих согласований и разрешений с местным правительством.
Храм посвящён и освящён в честь Архангела Михаила- борца со злом.
Скульптуры Архангела Михаила и иконы украшают ворота и сам храм.



Одним из главных праздников коптских христиан является праздник Архангела Михаила.

Коптские христиане посвятили святому Михаилу главную реку Египта — Нил. 12-го числа каждого месяца в Коптской Церкви совершается специальная служба в воспоминание святого Михаила, а 12 июня, когда Нил выходит из берегов, Архистратига славят за разлив реки и будущий урожай.




У собора Архангела Михаила в Асуане оригинальная архитектура: несмотря на современный вид, сохранены все коптские элементы, но вместе с тем здание украшают большие окна и единственный купол и, удивительно, похожие на минареты колокольни. Обратила внимание на кресты - они ориентированы в двух направлениях, так что с какой стороны ни посмотри - виден Крест.



Внутри собора Архангела Михаила довольно низкие потолки, что совсем нехарактерно для христианских церквей.



Пожалуй, самое существенное внутреннее отличие - в храме есть скамейки.




Считается, что копты являются прямыми потомками древних египтян. Само слово "копт" происходит от греческого "айгюптос" и означает просто "египтянин".

Язык коптов является последней стадией развития языка древних египтян и был использован Франсуа Шампольоном при расшифровке древнеегипетских иероглифов. Коптские буквы похожи на греческие, из греческого же языка заимствовано много слов.



В 641 году Египет завоевали арабы, и коптский язык был исключен из официального употребления.
В 1517 году власть в Египте перешла в руки турок, гонения и притеснения привели к тому, что в XVII веке коптский язык перестал быть разговорным...

Богослужение в коптской церкви ведется на коптском языке, но молящиеся уже не понимают того, что слышат. Иногда пользуются Библией, в которой текст дан параллельно на двух языках. И священники сперва читают текст на коптском языке, а затем - на арабском.
Храмы и монастыри - последние очаги сохранения коптского языка, к сожалению.




Вот так выглядит евангелист Марк, который считается основателем коптской церкви в Египте и был ее первым епископом. Да и похоронен был изначально в Египте, а уже потом, чтобы избежать разорения и уничтожения захоронения мусульманами, его прах был тайно вывезен в Венецию.

Как же он красив на этой иконе:



Никаких старинных икон. Современные иконы, их много, и святые на них все молодые и красивые.







Удивительный народ - копты. Их желание выжить достойно восхищения, их способность отстоять свою веру в стране господствующего ислама, несмотря на постоянные притеснения и гонения, вызывает глубокое уважение.

И Собору Архангела Михаила в Асуане отведена роль больше, чем молитвенного места.
Благодаря этому храму удаётся правильно воспитывать подрастающее поколение и хоть как-то сохранять свою культуру, язык и веру.

[Praskovya]

Очень красивый и необычный храм.

[Lampa]

Асуан. Sofitel Legend Old Cataract


Praskovya, спасибо. Вы правы красивый и необычный. Понравилось ещё то, что мы спокойно смогли пройти по всему храму, все посмотреть и снять фото. Никто нигде не остановил, но мы сами старались никому не мешать и старались прихожан не фотографировать, а беседующего с прихожанами священнослужителя вообще попытались обойти на расстоянии, хотя любопытство распирало.

На выходе из храма есть киоск с книгами, но, что для меня не свойственно, прошла мимо, мельком взглянув только, так как торопилась на встречу ещё с одним интересным историческим обьектом города.



Заинтриговала?
А мне очень хотелось посетить исторический легендарный отель Sofitel Legend Old Cataract Асуана. Проживание в этом отеле для нас очень дорого, да и не возможно без валютной карты даже если бы захотели. Но вот посетить для ознакомления и побывать на экскурсии по историческим номерам можно, но за отдельную плату.

Андрей не горел желанием совершать этот экскурс, купил мне посещение, а сам остался на ресепшен отеля, заказал для себя из бара напитки и остался в кондиционированном помещении в мягком кресле меня ждать.

Предъявив охране красивый билетик, к сожалению, не сфотала сразу, а потом у меня его отобрали взамен на кофе в баре отеля, попала за зданием ресепшена на симпатично оформленную территорию:



Оглянувшись, увидела колокольни только что посещенного собора:



А во дворе- красота: пальмы, фонтаны, благоухающие цветы.



Покой и тишина…только слышно журчание воды…



И чего это я сюда потащилась, спросите Вы?! Отель как отель




Старый отель "Катаракт" — это королевский 5-звездочный отель является одним из старейших отелей в Асуане. Отель открыли в 1899 году, сразу после инаугурации железной дороги из Каира в Асуан во время правления короля Фарука. С тех пор кого здесь только не было из великих и знаменитых — от Николая Второго и Уинстона Черчиля до принцессы Дианы.



Но для меня очень важно , что здесь проживала одна из моих любимых писателей, королева детектива Агата Кристи и не только отдыхала, но и писала…

В ее романе «Смерть на Ниле» гости останавливаются в отеле «Катаракта» перед посадкой на «Карнак» для круиза вверх по Нилу.

А ещё этот отель использовался для съемок некоторых сцен для экранизации «Смерти на Ниле» Питера Устинова 1978 года.



А теперь я войду в само здание отеля…и посмотрю все, что можно