Круизный форум

Мог ли я предполагать в те годы, что буду шагать из неведомой Португалии в Испанию, что увидел тогда одним глазком. Но, не смотря на пролетевшие годы, словно сейчас вижу, как на горизонте из моря изумрудного цвета воды проявляются и плывут навстречу ослепительно белые домики, словно куски рафинада какой-то озорник рассыпал на берегу.



Тогда я предполагать даже не смел, что еще в этой жизни заберусь на колокольню древнего собора, и увижу красный цвет кадисских крыш, который не виден был тогда с земли.




Мечты и реальность. Время, искусный крупье, их тасует в колоде жизни. Как они лягут при раздаче, угадать невероятно трудно, сколько бы ты не просчитывал.

lena1307 писал(а):Очень хочется самой проделать такой путь. Но на 99% уверена, что этого в моей жизни уже не случится.

Но при всей непредсказуемости в этой игре есть одно правило. И коль вы не против цитат, решусь на еще одну, длинную.



«Когда мы молоды и впервые начинаем воплощать наши чаяния, смелости нам не занимать, хотя бороться толком мы не умеем. С огромными усилиями позже мы обучаемся искусству вести сражение, но к тому времени теряем отвагу, которая нужна для битвы. И потому мы оборачиваемся против себя и начинаем сражаться с собой. Мы становимся врагами самим себе. Мы твердим, будто наши мечты — это просто ребяческий вздор, который невозможно воплотить в жизнь, или что они родились потому лишь, что мы еще мало знали о том, какова жизнь в действительности…



— Первый признак того, что мы начали убивать свою мечту, — это когда вдруг обнаруживается, что нам не хватает времени, — продолжал Петрус.



Второй признак того, что наша мечта погибает, — это обретение опыта. Мы перестаем воспринимать жизнь как одно большое приключение и начинаем думать, что с нашей стороны будет мудро, справедливо и правильно не требовать от жизни слишком многого.



И наконец, третий признак утраченной мечты — это умиротворение. Жизнь делается похожа на воскресный вечер: мы мало чего требуем от жизни, но и почти ничем не жертвуем. Мы начинаем считать себя взрослыми, зрелыми людьми, полагая, что наконец избавились от детских мечтаний, от юношеских фантазий, и стремимся лишь, как говорится, к успеху в работе и личной жизни. И нас удивляет, когда наши сверстники вдруг заявляют, что им нужно от жизни чего-то еще. На самом деле в глубине души мы догадываемся: все это происходит с нами потому, что мы отказались сражаться за свою мечту…



— Когда мы отрекаемся от мечты и обретаем умиротворение, — сказал он немного погодя, — то вступаем в краткий период спокойной жизни. Но потом убитые мечты начинают разлагаться и тлеть внутри нас, отравляя все наше существование. Мы становимся жестокими сначала с близкими людьми, а потом и с самими собой. Тогда-то и возникают у людей болезни душевные и телесные. Наша трусость приводит нас как раз к тому, чего мы пытались избежать, отказываясь от борьбы, — к разочарованию и поражению. А потом, в один прекрасный день смрад гниющих мечтаний становится просто нестерпимым, мы начинаем задыхаться и желать смерти.
Смерти, которая освободит нас от нашей самоуверенности, от наших дел и от убийственного покоя воскресных вечеров.»
[Пауло Коэльо "Дневник мага"]

А пока прочь воспоминания и мрачные мысли, пока и день нынешний не перестает удивлять!



Это Ариадна и Гюнтер нагнали нас и теперь мы вместе радуемся неожиданной встрече.



Ариадна признавалась за тем самым совместным ужином, что жизнь обычно у нее распланирована по минутам и она четко знает, что будет в следующее мгновение. На Camino, они ничего не планируют вперед. Даже не знают, где остановятся на ночлег.
-Это для меня ужасно трудно, но я борюсь с собой и выходит чудесно. Я как в другом мире начинаю жить.

Как обычно все нас обгоняют и мы уже бредем по древнему городу Туи в одиночестве.

lena1307 писал(а):А вот помимо вопроса с мозолями, постоянно мучает один и тот же вопрос. Особенно когда читаю, что Путь, это прежде всего общение с собой, общение с другими единомышленниками - пилигримами.
А что, абсолютно все могут свободно общаться на английском?
Общаться бы очень хотелось, а вот абсолютное незнание языков, ещё одна проблема.

Ариадна и Гюнтер английский понимали, но говорили с трудом, поэтому больше с ними на их родном немецком говорила супруга.
Галина, в своем отчете высказала мысль, оспаривать которую не берусь, но приведу для иллюстрации считаю интересным:

"Дарис готовит вкусный ужин (Эгле повезло с зятем), мы с Эгле болтаем за жизнь. Эгле еще помнит русский, немного знает английский, но во всех сложных случаях переходит на немецкий.
В Сантьяго только и разговоров, что о Камино. И большинство их говорится на немецком языке. Не только потому, что немецкие пенсионеры - преобладающая часть пилигримов на всех маршрутах.
За последние несколько лет немецкий язык стал языком межнационального общения в Европе. На него в разговоре переходят литовка и датчанин, бельгиец и словак. Английский они тоже знают, но в размере школьной программы. А немецкий у них живой, для общения.
Пройдет еще несколько лет, и Германия таки завоюет Европу, только в этот раз бескровно, и по взаимному согласию"

А вот, что писал по поводу общения и языков(как я понял, он как минимум владеет английским и испанским) «Я и моймладшийбрат Олилуй»:

"я уже знаю почти всех – на дороге пересекаешься за день не один раз. Если есть возможность, я выбираю компанию португальцев. Или испанцев – и те, и другие весёлые, бесшабашные и с ними можно просто поржать. Не то, что с немцами. Вообще на Камино в основном португальцы. Идут и группами, и поодиночке. Но группами больше. Это для меня странно. Я раньше думал, что Камино – это путь в одиночку. А здесь компания в 5 человек – это нормально. Многие идут семьями. Без детей, правда. Но иногда в компании – все родственники.
Догнал компанию бельгийцев – 5 человек. И какое-то время – километра два или три – шли вместе – просто захотелось познакомиться и поболтать.
Но обычно я всё же иду один – без группы – так удобнее и как-то интереснее, что ли."

И для полноты картины, чтоб понять, все ли хотят на пути общения и как это происходит, скажем в алберге, я опять-таки процитирую Галину:

"Я до последнего собиралась жить в гостиницах - просто чтобы избежать этого экстра-общения.
Действительность оказалось не настолько ужасной. В принципе, мне даже понравилось. Все очень ненавязчиво и неформально. Фраза "Can I join?" позволяет вписаться в любой разговор. Не хочешь общения - сядь где-то в уголочке с книжкой. Велика вероятность, что тебя там кто-нибудь найдет, сядет рядом и будет говорить разговоры, не заботясь о том, может он join или нет. Если общения не хочется принципиально и категорически, лучше сразу идти в свою кровать, оттуда не достанут.

В первом моем альберге нас было трое - я, румын в соседней комнате и моя соседка из Аргентины. За весь вечер я ей сказала «Ні!", а она мне даже этого не сказала. Утром выяснилось, что она совсем не понимает английский. Идеальная соседка, просто идеальная!"

Наш знакомый итальянец Умберто, по-английски говорил с трудом и от того явно стеснялся, как и моя супруга, не решившаяся говорить с ним на итальянском, ссылаясь на то, что знает не достаточно для полноценной беседы. Аналогично и я, использовал свои зачатки испанского исключительно при заказах в кафе, а общаться на нем не решался. Проще было "не потеть", а строить фразы на английском, который понимает большинство пилигримов, на мой взгляд и опыт.
Это то, что касается языков. А общение, точнее его вероятность, больше, когда ты идешь один и ночуешь в альберге. Пара или группа, по моим наблюдениям, часто самодостаточна и ищет активного общения редко (подразумеваю не пару фраз, а продолжительный диалог), лишь если есть до него острое желание и склонность характера, либо соответствующий возраст. Но в этом вопросе не мне судить - был не один, да и не ночевал в алберге.
Сейчас "galiga" пишет отчет, думаю обязательно ответ на ваш вопрос в нем прозвучит. А если Оля или Ирушик что-то добавят из своих впечатлений на этих страницах, я буду только рад.

Zeppelin писал(а):немецкие пенсионеры - преобладающая часть пилигримов на всех маршрутах.

О, значит мои 99% вероятности похода ещё могут осуществиться, лет через 12. Может к тому времени и английский научусь хотя бы немного понимать.
А так, из всех, чьи отзывы читала, владели хоть какими-то азами английского. Хотя бы, чтоб объясниться в самых простых ситуациях. А у меня этого нет.
Да и моя проблема как раз в том и есть, что если со мной заведут диалог, я не смогу ответить сухим "No" или "Jes", т.к. человек я довольно таки общительный. И очень страдаю от того, когда не могу продолжить диалог. Чувствую себя ущербно.

lena1307 писал(а):А вот помимо вопроса с мозолями, постоянно мучает один и тот же вопрос. Особенно когда читаю, что Путь, это прежде всего общение с собой, общение с другими единомышленниками - пилигримами.
А что, абсолютно все могут свободно общаться на английском?
Общаться бы очень хотелось, а вот абсолютное незнание языков, ещё одна проблема.

Если Дмитрий не против, попробую ответить, так как у меня та же проблема, которая именно на этом пути оказалось совсем не проблемой. Было бы желание, а в разных ситуациях найдутся разные способы пообщаться с заинтересованными в общении людьми. Например, мне ничем бы не помог английский, которого у меня практически нет, в разговоре с португальской женщиной-продавцом.

Займусь самоцитированием

Ольга*** писал(а):Видя, что я фотографирую полку, продавщица заинтересовалась, зачем это мне. Заинтересовалась на португальском. Пришлось изображать круизный лайнер, северную Норвегию, рыбу на ветру и прошлое лето. Зрителей прибавилось. Я вошла в роль и изобразила бескрайние просторы России. Закончила сцену признанием в любви к Португалии в целом и к Ponte de Lima в частности.

И пошла выбирать инжир, который заприметила в процессе «разговора». В качестве комплимента мне вынесли из подсобки свежайший. От чувств про запланированный хамон забыла. Но больше всего меня тронула не хохотушка-продавец со товарищами, а папа-кассир со своим примерно десятилетним сыном, который нашел в гугле фразу на английском «Чем я могу вам еще помочь?» и зачитал ее. Спасибо, все хорошо, я очень люблю Португалию в целом и Ponte de Lima в частности

Или наш совместный испано-итало-русско-польский ужин, на котором все говорили на всех известных нам языках, в том числе и специально для меня на простейшем английском. Но справедливости ради, скажу, что тут особенно трудные пассажи мне переводили либо сын (на тот момент ученик 9 класса), либо полька Мария, учившая русский и английский в школе, а испанский - специально для камино.

Ольга*** писал(а):Вечер наш был душевный и долгий. Несмотря на мои скромные знания английского, мы вели разговоры обо всем: Евровидении, образовании, еде (больше всего шуток досталось «русскому салату») и многом другом. Я даже шутила на английском ). Разговор иногда переходил на итальянский и тогда я просто замирала от восторга – какой же итальянский язык красивый! В общем, хорошо посидели – вкусно поговорили

Так что, тут как и с мозолями - все проблемы в голове Трудности с пониманием если и есть, то вполне преодолимы, особенно после бокала испанского или португальского вина

Безусловно, знание английского или немецкого или испанского не помешало бы нам (да и вообще всем) на пути, особенно при возникновении трудностей да и просто для решения текущих путевых задач. Но вот лично я почему-то часто вспоминаю как замечательно мы помолчали с испанской мамой на лавочке в Мариньяше, пока наши дети болели футболом.

Оля спасибо за дополнение, только вот этим:

Ольга*** писал(а):Если Дмитрий не против

Вы меня немного пугаете. Эдак я стану думать, что все мои реплики в вашем повествовании были неуместны и лишь мешали его плавному течению. Я ж там постил без конца и без разрешения

Описание сегодняшнего этапа на сайте gronze.com:
«Этап длинный, можно укоротить ночевкой в O Porriño или в небольших деревушках Veigadaña или Rúa (Mos). Путь проходит в городских зонах с преобладанием асфальта. К счастью в 2013 году проложен альтернативный вдоль реки Louro, что сделало возможным обход индустриальной зоны в O Porriño , самой большой в Галисии. С другой стороны, на этапе единственный подъем на 147 м за 3,1 км»



«Сегодня добавилось много испанцев – из Туи начинается 100 километровый участок Пути до Сантьяго – многие испанцы проходят только этот кусок – его достаточно для получения компостелы.
Так что если вам нужна практика испанского – советую этот, Португальский маршрут. В целом испаноязычных и англоязычных – примерно поровну. Впрочем, есть и такие, кто не владеет ни тем, ни другим.
Но вообще без испанского тут можно запросто обойтись. Единственное, что вам нужно будет выучить - "Буэн камино". 99% разговоров будут состоять из этой фразы.» [Я и моймладшийбрат Олилуй]

От Туи пилигримов действительно стало значительно больше. Когда только задумывал наш путь, рассчитывал для начала пройти именно сто километровый отрезок. Времени нужно меньше. Сутки на перелет туда, сутки на обратную дорогу, и если по 20км в день, то 100км проходим за 5 суток. Итого неделя отпуска на все про все.
Выглядело красиво, да и проще выкроить недельный кусок отпуска в удобное время.

Но, все больше и больше читая отчеты и отзывы, становилось ясно, что в этот минимально необходимый отрезок стекается такая масса пилигримов, что многие, прошедшие более длинный путь, сходятся в одном - атмосфера Camino меняется, становится иной.
Поэтому я сначала отказался от самого популярного и оттого многочисленного французского пути.

«Все было легко, пока я не пришла в Арзуа.
Зайдя в альберге мне стало дурно, столько орущих людей вокруг, которых я никогда раньше не видела… Милая камерная обстановка нашего пилигримства была нарушена. Раньше нас было до 10 уже более менее знакомых лиц, а в альберге была приятная атмосфера покоя, дружбы и взаимопомощи. А тут уже толпа. Мне не нравится толпа и еще менее мне понравилось на улице, где как муравьи пилигримы стекались со всех улиц и сторон…
Так я решила завтра идти прямиком до Сантьяго. Оставаться в месте на 400 коек мне не хотелось, идти 18 км тоже, тут уже всё стало другим, хорошо, что я не пошла Камино франсес. Мой путь был тихим, а стресса мне не хотелось. Захотелось сбежать из альберге, так и пошла я гулять по улицам Арзуа.
Пускай северный путь запомнится мне таким, каким он был до этого дня – лиричным, размеренным и уютным. Даже в дождь и ветер знакомые улыбки согревали и скрашивали путь, а теперь толпа. Магазины с сувенирами и пилигримы на каждом углу резали глаз. Хочу в лес, к аистам, Зигмунду, Грегору, Рамону, пению птиц и приятным вечерним беседам…
Говорят, что на французском пути всегда есть кто-то впереди и позади. И пусть тот путь духовный с открытыми церквями, но толпу я не жалую. Лучше по лесу одной.» [kate341]

Португальский путь не столь популярен, но и здесь, на последней сотке, все отмечали заметный прирост пилигримского люда.
Увеличивая дистанцию, я добивался возможности не только сравнить, как меняется Camino, но еще и пройтись и по Испании, и по Португалии. Эта мысль мне сразу понравилась.

С другой стороны, ограничивающим фактором было время – взять больше двух недель отпуска у меня нет возможности. Значит нужно планировать выход из Порту.

И маршрут раскладывается неплохо. На вскидку: 11 дней х 20(25) км =220(270) примерно, при общей протяженности 240-260км в разных вариациях. В день 20-25 км даже нам, старичкам, должно быть по силам. На практике, этапы так ровно в цифры эти не вписывались, следовательно, если были короткие этапы, то и длинным черед обязательно придет.
Мечтая дома за картами и компьютером, я закладывал два возможных длинных куска:

1 Ponte de Lima – Tui (37km)
2 Tui – Redondela (32 км)

При таком графике переходов у нас бы оставался день в запасе на поездку в Мушию или Фистерру. На практике, данные из сети оказались чуть меньше реальных расстояний, что мы накручивали. Учитывайте и прогулки по конечным пунктам, без которых все мероприятие походило бы на марафон.

Когда в реале я оценил скорость нашего передвижения и силы, первый длинный участок без колебаний был разбит на два коротких этапа.
Мы лишились «запасного» дня и с некоторой грустью смирились с тем, что в этот раз ни Мушию, ни Фистерру нам не увидеть.
Но, если мы разобьем и второй участок, то в Сантьяго своими ногами нам дойти уже не получиться по времени. Такой расклад нас не устраивал, и мы решили преодолеть эту часть пути за один день.
Выходили же мы не из Tui, а из Valenca, а это еще плюс 3км.
Итого 35 расчетных километров против вчерашних 19.



Ладно, это все мысли и расчеты, а настроение поутру пока бодрое и жизнерадостное. Да и столбики с километрами до Сантьяго появились. А столбик рядышком указывает на то, что движемся по древней военной римской дороге номер XIX. Подобного не было на португальской территории, а все же определенный настрой сия атрибутика создает.
Из минусов испанского участка, помимо увеличения народа, многие пилигримы сходились в одном – промаркирован он хуже португальского. Нас это не сильно заботило, так как взглянуть в трек маршрута на maps.me, если возникали сомнения, не считал зазорным.



Как вы помните из описания, на этом этапе много участков, проходящих по шоссе, и вспоминаю я вот эту фразу Юлии:

«…заметили такую особенность, что стрелки при малейшей возможности уводят от автодорог. И иногда не самым кратчайшим путем. В результате этих "петель" наматываются лишние сотни метров, а иногда и несколько километров. Да, улочки, конечно, живописные, но когда силы на исходе, лишние сотни метров оказываются критическими. Когда мы это поняли, начали перед очередным поворотом сверяться с картой и, по возможности, не сворачивали с прямой дороги.» [Julia_Ka]

Подобным образом лишние километры отсекали от себя и другие пилигримы, эта фраза просто первая, что всплыла в тот момент в голове. Дабы, пусть и на самую малость, укоротить сегодняшний длинный переход, внимательно поглядываю на траекторию тропы, и временами веду супругу вдоль автострады. Пусть хоть немного отдохнут ее колени и стопа, да и чуть укоротим длинную дорогу. Если вы открывали карты
O´Luis do Freixo, на которые я даю ссылки, то вероятно заметили, что среди прочих вариантов пути присутствует на карте и вариант для инвалидов. Отмечен фиолетовым цветом. Вот по фиолетовой линии я и решил срезать в этом месте:



И вот, счастливые, шлепаем мы неторопливо по пути колясочников и инвалидов, как вдруг, проезжающая мимо машина притормаживает, и водитель кричит через дорогу, что мы заблудились и идем неверной дорогой.
Кричу в ответ «Тодо эста бьен, грацияс!» Мол, не волнуйся дружище. Ну и жестом для убедительности Ок демонстрирую, и мы двигаемся дальше…

Через пять минут эта машина уже обгоняет нас по попутной полосе, останавливается, выходит прежний мужик и начинает нас расспрашивать.
-Знаете ли вы что идете не по Camino?
- Да как же не по Camino! Вот посмотри сам - и показываю ему телефон с открытым треком.
- Так это же путь для инвалидов!
- Дык мы и есть эти самые инвалиды…
Разыгрывалась сцена чрезвычайно похожая на ту, что вы наверняка помните по фильму «Операция Ы и …»

Пообщались немного. Оказалось, он изучал исторические документы, на их основе восстанавливал реальный исторический маршрут и размечал стрелками. Если на древнюю пилигримскую тропу «налезала» современная автострада, искал более красивые или исторически значимые места для обхода. Вот и для той части маршрута, что проходит по индустриальной зоне O Porriño, они с единомышленниками нашли обход по природному парку вдоль реки Louro. Раздал нам листовки с маршрутом и фотографиями, где сворачивать на эту благодать.
Поблагодарили, уверили, что труд его ценим и уважаем и вот уже сворачиваем на правильный Camino. И расставаясь, спрашиваю:
- А звать то тебя как амиго?
- Пилигримы меня называют «Angel of the Way» - смущаясь отвечает он.
- Тогда стой, я тебя обязательно должен сфотографировать! Еще ни разу в жизни не фотал ангела!

Дальше вышли на размеченный путь. Перешли через очередной мостик. Что строили древние римляне



и вдоль дивных берегов реки Louro продолжили свой путь.



А путь лежал по лесу сказочной красоты



Поэтому после встречи с ангелом и долгого пути через сказочный лес почти не удивились, когда позади услышали цокот копыт и обернувшись увидели всадников

Впереди на лихом коне внимательно зыркающий во все стороны глава, за ним на белом пони чадо и завершала кавалькаду улыбающаяся мама



И так они плавно проплыли мимо нас и въехали в протоку



И дотого красиво было это, что мы рты по раскрывали, а пилигримы все как один фотоаппаратами защелкали

Дальше мы уже так и шли с открытыми от удивления и восхищения ртами, потому что все чаще и чаще стали попадаться конные



и пасущиеся лошади без седоков



и повозки запряженные лошадьми с возничими

Как не остановиться в изумлении когда мимо тебя несутся всадники во весь опор.



А наездники! Вот словно ковбой из Техаса прискакал



А жеребцы, а лошади какой красоты!

Путь выводит на эстакаду и с нее открывается поле на которое стекается все это бесчисленное множество наездников





И по шуму, гомону, топоту и крикам становится понятно, что все это не просто так, а проходят какие-то состязания

Эх постоять бы, поглазеть бы на эту красоту... но камино сам себя не пройдет, надо идти дальше.
А дальше чудное продолжает удивлять нас на пути вот такими средствами передвижения



Орреро стали попадаться - характерная черта сельского хозяйства Испании



А вот "бомбейрос"- пожарные по-нашему, навстречу несутся.



А знаете ли вы, что бомбейрос самые давние и лучшие друзья пилигримов?
Когда еще мало было на пути алберге, тогда пилигримы находили приют именно у пожарников.
Впрочем и сейчас это возможно. Вот только условия у них значительно по-проще.
Ночевать придется на матах в каком-нибудь их общественном помещении.
Условия спартанские, но меня такая обстановка не испугала бы, иди я один, а лишь добавила, как модно сейчас говорить, аутентичности к пути, и радушием бомбейрос я бы не преминул бы воспользоваться. А еще у них и печать пролетарского красного цвета...

Переполненные впечатлениями и усталостью перевели дух у часовни



"Мой фотоаппарат пишет геометки. Если задаться целью, можно сбросить трек и выпытать у Гугла название каждой достопримечательности. Но надо ли?
Названия церквей, безусловно, древних и красивых, в Камино очень вторичны по отношению к происходящему.

Небо, солнце, ветер, дорога, ты между солнцем и дорогой, пятнадцать километров пройдено, столько же предстоит пройти. Так ли важно, как называется очередная церковь?" [galinaaksyenova]



Передохнули и двинулись дальше. Вот уже и развилка. Одна дорога прямая через промзону, а другая уводит в лес и петляет круче чем та "La Colobra", что на Майорке.

Zeppelin писал(а):Дальше вышли на размеченный путь. Перешли через очередной мостик. Что строили древние римляне

Очень красивый путь.
А вот у меня еще вопрос. Вы не изучали погодные условия у разных путей? Я специально не изучала, но из того, что читала, мне кажется, что путь вдоль океана в смысле погоды не очень комфортный. То ветер, то туманы, то резкие перепады температур в течение дня. В центральной части климат не более мягкий?

queen_V писал(а):Вы не изучали погодные условия у разных путей?

Если кратко – специально не изучал в том ключе, как вы спрашиваете.
Но если спрашивает очаровательная королева, то как я могу утаить свои соображения? Если покажутся неубедительными вы запросто можете их игнорировать.

Первое. Если исходить из ваших планов на прохождение 100км маршрута, то исследуемая область значительно сужается. И вариации климата можно считать отличающимися незначительно.

Прикиньте в своем краю 100км радиус и вспомните насколько отличается там погода от ваших мест?
Посему, для начала, достаточно прочитать особенности климата для всего региона, скажем, в вики: Clima de Galicia

Второе. Составляющие дискомфорта, назовем это так, - температура, осадки и ветер.

Температура, это очевидно, зависит от сезона и с ней все понятно, смотрим распределение средней по месяцам и выбираем комфортную для себя.

Осадки. Уже менее очевидно, но частично поддается анализу. Читаем что самые дождливые сезоны осень-зима. По распределению уже начинает сказываться рельеф. Пусть не высокие, но горы, опоясывающие Галисию, задерживают их на северных и западных берегах. Поэтому мелькало, что самые дождливые города: Понтеведра – СДК - Сантандер.
Т.е с запада осадки приходят с Атлантики, а на север сказывается Алеутский минимум (родина циклонов), который и забрасывает туда дождливые фронты.
В этом плане, чуть привлекательнее выглядит восток Галисии на французском пути, куда не всегда доходят дожди с севера и запада из-за упомянутых гор. Но вспомните, что такое континентальный климат (относительная сухость, высокая амплитуда температур) и что такое горы (в долинах туманы и влага, на высоте холод и ветра)

Ага. Вот и третья составляющая - ветер. На самом побережье он возможен, причем, сильный. Поэтому помимо прибрежного португальского и существует центральный. Там мало открытой местности, чуть в стороне от океана, где ветра слабеют, и проходит по лесам, где его практически нет.

Вот, на скорую руку, нашел описание климата по регионам http://spainnordtur.com/klimat-v-galisii
Чтоб вас не запутать, думаю пока этих соображений достаточно, для начала. Главное, на мой взгляд выбрать правильный для вас сезон. И почитать отчеты по предпочитаемому варианту пути. Думаю, там найдете более конкретную информацию, нежели мои домыслы.

P.S.Некоторое заблуждение у вас могло возникнуть из-за чтения про французский путь из-за его длины. Если уйти от СДК не на 100км, а больше (300-800), климат действительно измениться в сторону континентального, да и местность там более равнинная. Помните, что 100км – относительно малая область и кардинально в ней климат меняться не будет. Больше смотрите на рельеф. Нужно дыхание, выносливость и крепкие колени.

А мы продолжим сегодняшний длинный день.

«..едва попав в селение, сбились с Пути. Стрелка перечеркнута, другая ведет в тупик. (мы навигатором проверяли). Мужичок вышел, посоветовал-таки идти туда, где зачеркнуто. Такое впечатление, что стрелки правят или приводя к своим барам, или уводя от своих особняков. Лена даже сказала, что наравне с сообществом "друзей Камино", наверное, существует сообщество его врагов.» [Танк Т-34 «Бесценный опыт - Camino Portugues»] http://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=6717212#p6717212

Вот вы, по каким стрелкам бы пошли, что предыдущем посте на фото?
Если у вас нет листовки от нашего ангела, то следует заглянуть на сайт:
https://www.caminocomfort.com/camino-de ... 8fe35-cf4f



и прочитать предостережение:
"Следуйте за рекой и не пересекайте ее, даже если вы увидите желтые стрелки на черном, это дьявольская попытка запутать вас. Это вандализм местного бара, который пытается уничтожить официальные метки и нарисовать свои. Если вы не уверены каких стрелок придерживаться, выбирайте те, которые отмечены дополнительно буквами AGACS (Galician Association of the Friends of the Camino of Santiago)."



Понятно, не все пилигримы читают описание этапа в интернетах или путеводителях, но информационные плакаты с листовками AGACS, где обозначен альтернативный путь, попадались по дороге. Поэтому был несколько удивлен, когда подходившие к коварной развилке пилигримы останавливались и начинали совещаться. Пришлось недолго поработать заместителем «ангела» и рассказать разницу двух дорог. А вот то, что некоторые, выслушав внимательно мои пояснения, уходили на прямой путь через индустриальную зону, меня не удивило вовсе.
Мы же выбрали путь обходной, сценический в круизной терминологии.

Долго ли, коротко ли, но вышли мы этой дорогой прямехонько к альберге в O Porriño.
Значит, прошли около 20км, половину сегодняшнего этапа.



Альберге еще не открылся, время на часах 14:30, и пилигримы сели у у его стеночки с тенистой стороны в рядок.
Среде них был опознан наш итальянский амиго Умерто, чирикающий с молоденькими итальянками. Подошли, немного поболтали о планах.
Он заночует здесь. Джастин и папа тоже собирались остановиться здесь или в Мосе, перед подъемом на гору.
Ну а нам дальше в путь. Вот только зайдем в кафе и выпьем кофейку да каса перед следующим рывком.
Пока седели, мимо текли пилигримы. Подошли двое спросить дорогу к альберге.



Один из них, ирландец, обрадовался, когда узнал, что мы из Латвии. Стал показывать нашивки с флагами разных стран, в числе коих и латвийский пребывал. Объяснил, что флаги означают государства его родных из фамильного дерева. Родом из Латвии была его бабушка.