Круизный форум

А водопад и пейзажи фьорда все не отпускают

Круизерам с этого корабля повезло еще больше чем нам - подвозят как раз к водопаду, можно только представить какой вид открывается при проходе по фьорду.

После круиза в Исландию загорелась маршрутами по северным широтам - Гренландия, Шпицберген, видела очень интересные варианты, но цена вопроса, особенно с текущим курсом, оставляет данные направления в разряде совсем уж мечты-мечты.

Опять штурмуем перевалы и серпантины, маленькие снежные ручейки в распадках скал





С одного из перевалов открылся чудесный вид назад, на Аднар-фьорд, из которого мы только что уехали - как будто картинка в другой мир, ты находишься здесь под пеленой плотных серых облаков, а где-то там солнце и синева воды

Впереди нас ждет еще один фьорд - Энюндар-фьорд

Приключения и впечатления сегодняшнего дня на этом не заканчиваются, ввиду некоторого запаса по времени и наличие паркетника в распоряжении, водителем было принято смелое решение форсировать и подняться на верх горы прямо по курсу, с которой обещался прекрасный вид на фьорд



И он действительно оказался именно таким!

Интересно как цвет воды меняется вслед за небом







Вот как живет исландская аквакультура

Проявления бурной сейсмической активности в прошлом

Курс на открытый океан!
Вообще хотелось дойти до крайней точки покоряемой возвышенности, но она, как горизонт, все время от тебя отодвигается и даже с этого места, когда кажется что рукой подать, но нет, по фото не видно, но за уступом еще идти и идти



Ночевала тучка золотая





Приятно находится на другой, не облачно - дождливой стороне фьорда

В нитке маршрута было посещение городка Флатейри, который располагается как раз напротив так лихо покоренной нами возвышенности.
Но так как предметно не знали что там делать, да и впечатлениями были переполнены по макушку, то дело закончилось проездом по улочкам и остановкой на местной набережной, виды с которой и были в итоге запечатлены

В деревне Флатейри живет всего лишь 350 жителей, в очередной раз задумались какого это - постоянно жить в таком безлюдном отдаленном и суровом по природным условиям месте - это летом солнце, хоть какие-то краски, но осенью - зимой - хмурость, свинцовая серость, мгла за окном, что остается из развлечений, какого-то переключения от работы и обыденности.

Подобные мысли возникали и на Камчатке, помню свое удивление и впечатления, когда после 600 километров тряски по грейдеру из Петропавловск-Камчатского вглубь на север полуострова, где на километры вокруг нет ничего, приезжаешь в деревню Эссо - какой уклад жизни у местных жителей, что привлекает-держит в таких местах…

Основной промысел местных жителей - рыболовство, поэтому неудивительно встретить на берегу такие «инсталляции» из сушеных голов трески

Вот и закончился этот полный впечатлениями день, с чувством выполненного долга можно расположиться на так полюбившихся креслах на открытой палубе на корме корабля и наблюдать за отплытием, прокручивая в голове особенно понравившиеся и поразившие мгновения

Огибаем извилистую береговую линию полуострова Вестфирдир и опять нас сопровождает наши верные попутчики в путешествии - туман и облачность

Но на наше удивление и радость туман в этот раз решил держаться ближе к берегу и скоро перед нами предстало чистое море с задорными бликами солнечных зайчиков.

Хотя морем назвать это не совсем правильно - по выходу из Изофьордюра и огибая полуостров Вестфирдир, мы шли в Датском проливе и в одной из точек было всего лишь 280 км до Гренландии по прямой.

Эх, могли бы вполне туда завернуть, тогда бы это было совсем мега-путешествие

Спасибо Вам большое за прекрасный рассказ о путешествии и чудесные фотографии природы.
Может быть только у меня, но жалко, что в последних четырёх сообщениях большинство снимков не открыты и написано только слово "изображение".
Ждём продолжение.

Спасибо за оценку и отзыв, очень приятно

У меня фото открываются, но они "тяжелые", много весят, видимо поэтому у Вас не подгрузились, попробую перезалить

Я в последних своих отзывах фотографии сжимаю до 1500 пикселей, потом загружаю на фотохостинг, иначе да, в сообщениях очень долго открываются. Это конечно дополнительные манипуляции и время, но открываются гораздо быстрее.

Рейкъявик

Начинается первый день нашего двухдневного марш-броска по южной стороне острова, выезжаем на главную кольцевую дорогу №1 по направлению к главной цели - ледовой лагуне Jökulsárlón, а до нее порядка 400 км пути.

Первые виды столичного региона Исландии - зелено - облачно, а тонкие струйки пара в склонах гор напоминают нам, что мы находимся на вулканическом острове

При планировании путешествия была поставлена задача поближе познакомиться не только с водопадами и всякими там геотермальными активностями, но и еще с двумя достопримечательностями Исландии, часть встречающимися на страницах отчетов - исландскими лошадьми, являющихся одними из самых фотогеничных в мире, и исландским мхом, ковром укрывающим большие пространства острова

Поэтому как только по движению была замечена ферма с силуэтами лошадей, так тут же под благовидным общим предлогом размять ноги была дана команда «стоп» и мы пошли к ним в гости

Исландские лошади являются прямыми потоками лошадей викингов и были завезены в Исландию в IX - X веках.
В скандинавской мифологии лошадей почитали, а исландская порода по легенде произошла от восьминогого коня Слейпнира, помощника верховного бога Одина.
При перевозке для экономии места на драккарах специально выбирались низкорослые особи, что дало отличительный признак породы - исландские лошади довольно невысокого роста, до 144 см в холке.

Местные лошади являются в чем - то уникальными животными, так как сумели сохранить чистоту породу через столетия. Для предупреждения заболеваний, еще в 10 веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну. Причем запрет такой жесткий, что запрещено ввозить даже лошадь, вывезенную из страны ранее - например, для участия в соревнования по конному спорту и тп.

За счет невысокого роста исландские лошадки по виду больше похожи на пони, но такими, тем не менее, не являются. Еще одной отличительной особенностью породы являются длинная грива и хвост, свисающий до земли, и густая плотная челка, спускающаяся на глаза. При сильном ветре челка превращается в эффектную гриву, создавая из лошади практически фотомодель.

Лошади по сути круглодично живут под открытом небом в местном не совсем дружелюбном климате - с частой сменой погоды, низкими температурами, дождями и снегом, поэтому они хорошо адаптировались к местным условиям. С приближением зимы, у них вырастает густой подшёрсток, согревающий на морозе и пронизывающем исландском ветру.

Встреченные в первый раз лошади показались довольно меланхоличными созданиями - стояли себе спокойно, сбившись в кучу и не проявляли никакого интереса к любопытствующим туристам.
Оживить обстановку скорее всего могло бы какое-нибудь угощение - яблоко или морковка, но мы, увы, оказались в этом плане совсем неподготовленными



Понравилась эта блондинка - очень красивое и контрастное сочетание цвета шкуры и гривы



Та самая модная лошадиная челка

Ну а мы продолжаем путь по дороге №1



Останавливаемся пообедать в городке Vik, рядом с которым располагается знаменитый черный пляж Reynisfjara и мыс Dyrholaey.
Надолго здесь не останавливаемся, по плану маршрута мы будем гулять здесь вечером, на пути обратно из Ледовой лагуны.
Эх, знать бы наперед про предстоящее вечернее погоднее фиаско, что не дало осуществиться запланированному…