Круизный форум

Бафуон
Храм-гора, построен в 1060 при Удаядитьявармане II (простите за мой французский), который надел корону ещё в детстве в 1050 г., а в 1066 умер при загадочных обстоятельствах (младший брат наступал на пятки). Однако, фактически управлял государством брахман Джаендрапандита. За 80 лет своей жизни брахман был учителем, советником и духовным наставником, и просто хорошим человеком при Удаядитьявармане II, Харшавармане III, Джайявармане VI, Дхараниндравармане I и Сурьявармане II.
В Ангкорский период брахманы занимали второе место после правителя. Они являлись гарантом законности коронации короля, постоянно сопровождали главу государства в качестве «святого духовного наставника» (Врах гуру) и могли жениться на родственницах короля. Благотворное «индийское влияние» на Камбоджу документально прослеживается с I века, когда брахман Кауньдинья женился на местной принцессе Соме, основав лунную династию. В 770 году Джайяварман II доверил брахману выполнить священный ритуал, для того чтобы Камбуджадеша навсегда избавилась от зависимости от Явы, а правитель стал богом-королем, после чего закрепил за брахманами право быть «создателями короля».

Бафуон был государственным храмом и занимал внушительную прямоугольную площадь 420х123 метра. К храму вела дорога 170 метров длиной, возвышающаяся на 1 метр от земли, символизируя отрешённость от мирской суеты. Основание божественной пирамиды имело размеры 128х102 метра, а центральная башня, покрытая листами меди, ослепительно сияя на солнце, создавала высоту около 50 метров. Вершину главной башни по столичной традиции украшал священный золотой лингам Шивы.

В конце XIII века, сияющий Бафуон произвёл невероятное впечатление на китайского дипломата Чжоу Дагуань о чём свидетельствует его запись: "К северу от Золотой Башни [Байона] на расстоянии около двухсот бу, возвышается Бронзовая Башня, даже выше Золотой Башни. Это поистине удивительное зрелище, с более чем десятью комнатами в его основании".

Это второй храм-гора, который был сооружён на искусственной насыпи и первый, где создали «висячую дамбу», применили деревянные балки для поддержки ложных каменных сводов, возвели прямоугольное, а не квадратное основание пирамиды, сделали соразмерное деление ступеней пирамиды по высоте и построили концентрические галереи, опирающиеся на стену (опору на колонны ещё 100 лет никак придумать не получалось). Но, к сожалению, эксперименты в строительстве, как и любой первый опыт несёт множество досадных ошибок и просчётов: дренажная система не справлялась с водными потоками, что привело к размыву грунта и смещению насыпной горы; деревянные балки сгнивали и обрушивали каменные своды, основание колонны каменного моста не соответствовали плитам, положенным на них, что вызвало обрушение «висячей дамбы». Были предприняты безуспешные попытки реставрации храма другими королями. А в конце XVI века предприимчивые буддийские монахи из камней этого храма наскоро смастерили на верхних ярусах гигантскую статую лежащего Будды.
Бассейн возле храма - символ мирового океана, сохранился только с одной стороны, а на входе вдоль каменного моста симметрично расположены два вытянутых вдоль водоёма.

Людей в храме в середине дня было очень много, поэтому на саму пирамиду мы не поднялись. Среди многонационального шума и толпы сложно наслаждаться остатками шедевра.

Байон
Венцом строительной лихорадки, возникшей при Джайавармане VII (конец XII – начало XII века) стал сказочно-очаровательный храм Байон.

Анонс этого центрального храма мы видели при входе в город Ангкор Тхом в виде ликов милосердного бодхисаттвы, обращённых на 4 стороны света. В последнем построенном государственном храме в Ангкоре, в первом и единственном посвящённом Будде, король предпочёл заменить культ линги на Будду.

Издалека кажется, что мы видим огромный хаос из нагромождённых камней, но чем ближе подходим, тем отчётливее различаем множество ликов, смотрящих на нас. Когда-то лики храма были покрыты мультяшными яркими, золотыми красками.

В Байоне, для укрепления веры в божественного себя всеми представителями религий, Джаяварман VII создал преинтереснейшую иерархию богов. Установив в государственном храме статуи всех богов, согласно их сторонам света вокруг Будды (покровителя королевства), он символически вовлекал в процесс покорения окружавшие его территории. Учитывая, что каждая провинция являлась божественной землёй какого-либо бога, с каждой из более чем 50 башен неусыпно взирало на все стороны олицетворение местного божества, а над всеми богами и территориями распространяет своё покровительство Будда (божественное воплощение Джаявармана VII).

Боги в Ангоре во все времена наделялись личностными характеристиками короля. Особенно преуспел Джаяварман VII, не стесняясь создав своё полное портретное сходство в статуях и при этом не позаботился о схожести с каким-либо из индуистских божеств. Разместив госзаказ на многократное копирование своего изображения, король установил статуи себя по всему королевству для напоминания всем о том, что всемогущий правитель ещё и всевидящий и за всеми следящий. Была бы я правителем тоже бы построила храм со своими лицами, скромно так и со вкусом.

Традиционно ангкорские храмы перед входом охраняют вездесущие Наги.

Скульптуры бдящих львов вдоль лестниц имеют весьма отдалённое сходство с реальными львами. Дело в том, что образ льва был заимствован у индийцев, которые львов никогда не видели, а кхмерские скульпторы очень старались создать скульптуры близкие к реальному животному. Подкрепив свои фантазии рисунками никогда не видевших львов художников Китая, образ льва был блестяще доведён кхмерами до неузнаваемости.

Всё смешалось в кхмерском государстве: нагопоклонники, почитатели солнца, буддисты, шиваиты, вишнуиты, ганапати... Все индийские религии кхмеры меняли на свой лад. Почёта и уважухи удостаивались не все, а только самые симпатичные боги. Мужское начало Шивы оказалось популярнее женского Шакти; Кришна и Рама не смогли затронуть душу неопределившихся с религией камбоджадешцев.
Архитектура буддийских и брахманских храмов имела много общего, отличаясь часто лишь в иконографии. Разница между изображениями богов была сглажена настолько, что иногда определить что за фейс можно лишь с помощью компаса (по расположению относительно сторон света). Так после набегов индийских эмиссаров наполнялись «божественные общежития». И в брахманизме, и в буддизме основу теологии составляла божественная триада и общее представление о вселенной. Совершенно в любом храме мы увидим невозмутимых каменных охранников деват (в Байоне они вооружены дубинами),

каждый храм украшен барельефами прелестных танцующих апсар (в Байоне они выглядят корявенько, то ли модели подвели, то ли резчики торопились),


каменные наличники дверных проёмов покрыты искусным растительным орнаментом.

На протяжении многих веков короли Ангкора не только строили новые храмы в соответствии со своим вероисповеданием, но и продолжали поддерживать и снабжать скульптурами храмы своих пращуров, благодаря чему некоторые сверхдревние храмы и сохранились.
Многовековая традиция была нарушена после того как душа легендарного Джаявармана VII перенеслась в нирвану. Хулиганские выходки королей-шиваитов привели к античному вандализму. Фанаты Шивы с жаром принялись мстить за свои страдания буддийским храмам, которые купались в неслыханной роскоши, особенно досталось Байону: все изображения Будды неистово и методично выламывали, уродовали или переделывали в лингу. В храме пристраивали библиотеки и павильоны и другие помещения. Чудом уцелели только изображения Авалокитешвары (из-за сходства с Индрой или Брахмой или многоликим Шивой). Итого: в Байоне мы можем увидеть алтарь с лингой

и изображение Будды без головы.

Танюшка ты красотка, фотки шикарные. Давно уже в ту сторону посматриваем, а после таких фото начала смотреть возможность слетать туда.

Согласна на все сто. Таня всегда умеет подобрать наряды в тему. В ярком платье, на фоне древних памятников, выглядит потрясающе Интересна историческая информация об Ангоре. Спасибо за отчет

Барельефы Байона
Каменные комиксы внутренней галереи сохранены хуже, чем на внешней, и представлены в основном историями из индуистской мифологии. На внешней галерее, куда был открыт доступ всем свободным ангкортомовцам, можно в подробностях изучить хроники жизни кхмеров во всех её проявлениях. В период строительства Байона художники ещё не владели законами перспективы, поэтому передний план изображался внизу стены. Делалось всё в спешке и некоторые барельефы так и остались незавершёнными.
На этом барельефе кхмерская армия. В армию кроме призывников брали добровольцев и иностранных наёмников. Удивительно, но военкоматы браковали лиц с плоскостопием.

Пехотинцы вооружены копьями и щитами, иногда луками и ножами типа мачете. Из защиты на солдатах была кольчуга из ротанга. Существовал так же и морской флот.

Армия передвигалась под бодрящую музыку, создаваемую большим гонгом, барабанами, раковинами и конечно же колокольчиками.

Сражение между кхмерами и чамами (чамы слева).

Барельеф «Парад победы». После многочисленных сражений с чамами Джаяварман VII одерживает долгожданную победу и полный радости восседает на слоне с луком.

Большая часть барельефов Байона изображает мирную жизнь представителей различного социального статуса, от лесных отшельников до короля. Эти барельефы не требуют никаких знаний, всё понятно и очень интересно.
Король с мечом – символом власти, окружен министрами, советниками, главной женой и второстепенными...

Китайцы начали просачиваться по всему миру с давних пор и подтверждение этому стихийному явлению можно найти и на барельефах Байона. Китайские товары времён ангкорского периода были не какими-нибудь подделками западных брендов, которые в те времена не очень котировались, а предметами роскоши: шкатулки, шёлк, фарфор, а также золото, серебро, ртуть… Китайцы не только расселялись по Камбоджадеше, но и закреплялись там с помощью брачных союзов с кхмерками. На барельефе изображён китайский дом, необычно возведённый на земле, в то время как кхмерские дома были на сваях (такие тоже высечены на стенах Байона). Домашние птицы жили на крышах домов (почему-то кроме дворцов) без разбора национальности.

Роскошная тусовка «золотой молодёжи» под зонтами на кхмерской яхте, с мощностью в несколько человеческих сил. Чем больше зонтов, тем больше понтов, самое большое количество мог позволить себе только монарх.

Путешествующие богатые и знаменитые девушки в паланкинах. Здесь мы видим последний писк моды – диадемы. Всё располагало к путешествиям: отличные дороги, всякие ашрамы, остановочные пункты и слонозаправки каждые 20 км.

Художники изображали практически весь цикл жизни античных кхмеров: рождение, школа, рынок, стройка, зоопарк, цирковые номера, бокс, кулачные бои, игры в шахматы, выступления акробатов и жонглёров, танцы, подношения лесным отшельникам, музицирование на разнообразных инструментах, ну и больницы, и лечение пациентов…

спасибо большое за такое количество фото.... очень наглядно...Камбоджа с четвертого места в приоритетах перешла на второе
причем стало понятно что надо прилетать сразу в СиемРап и брать неделю с выездом в столицу..а не ехать на экскурсию из Тайланда

Южные ворота Ангкор Тхома
Самые «целые» ворота – это Южные. Асуры на мосту, занятые перетягиванием змея, не внушают ужаса, а выглядят немного грустными и расстроенными. Дело в том, что добрым и скромным камбоджадешцам не была свойственна кровожадность, поэтому всех представителей мифического мира, наделённых устрашающими чертами, свойственными индийской иконографии, изображали в сдержанной и мягкой форме (чтобы по ночам ужасы не снились).

Ангкор Ват
Самый восхитительный и грандиозный храм Ангкор Ват построен Сурьяварманом II (годы правления 1113—1150). Это единственный государственный храм почти 400 лет был посвящён Вишну, а с XVI века хитроумные буддисты адаптировали его под свои верования, наскоро избавившись от статуи хозяина храма.

В Ангкор Вате всё необычно, всё не так как в других храмах ангкорского периода. Все храмы ориентированы на восток, а Ангкор Ват не такой, его главный вход на западе. Всё потому, что каждая из сторон света контролировалась определенным божеством. Главная сторона света для кхмеров – это восток, который назывался «восходом солнца» и ассоциировался с жизнью расцветом, богатством и всем в таком духе. Запад - соответственно назывался «заходом солнца» и считался символом смерти. Таким образом, согласно древней традиции, Вишну – повелитель запада. С названиями севера и юга кхмеры вообще не заморачивались, всё просто. Было принято ложиться спать головой к югу, а ногами к северу; юг - «сторона головы», а север - «сторона ног».

Кхмеры очень любили прямоугольные формы с детства (у них даже лица прямоугольные) и территория Ангкор Вата не исключение. Кхмеры использовали известную ранее формулу пропорций 5:6, которая была использована независимо разными строителями до нашей эры при создании египетских пирамид и в XV веке при возведении "затерянного города" в Китае. Древние учёные закодировали 5:6 и число π.
Храм сконструирован с использованием кхмерской единицы длины хат = 43,5см. Длина и ширина центральной структуры храма Ангкор Ват в сумме составляет 365,37 хата (189 хатов с востока на запад и 176,37 с севера на юг) и число дней в году. Это соотношение, взятое из старой редакции древнего трактата «Ста дорог». Там же указано, что год делится на 2 части с пропорцией 15:14, – эта пропорция полностью соответствует длине и ширине основной башни.
Однако, ничто не идеально, поэтому прямоугольная планировка архитектурных ансамблей и гидротехнических сооружений имела нарушение ориентации в пространстве, из-за адаптации к топографическим особенностям.

При строительстве Ангкор Вата был применён эффект перспективы, чем ближе подходишь к зданию, тем выше и грандиознее оно кажется.

Параллельно с эффектом перспективы архитекторы развивали принцип бассейнов-зеркал. Отражённый от поверхности воды архитектурный образ пятиконечной горы Меру, так же глубоко уходит в землю, как и высится над ней.

Мир богов во главе с богом-королём похожим на Вишну был отделен рвом с водой (вселенским океаном) от пространства людей, а соединял эти миры мост с нагами (радуга, которая соединяет эти миры).

Кроме того, лучший друг Вишну – это священный змей.

Змеиное царство находится под основанием божественной горы Меру, этажом ниже расположены адовы вместилища. Но не стоит отчаиваться, ад не вечен, отработав свои прегрешения в аду наступает новое рождение на земле. В раю тоже не получится надолго расслабляться, райское блаженство тоже не навсегда. Попавшему в рай придётся родиться заново, и так до тех пор, пока живое существо не достигнет нирваны, благодаря совершенствованию своего сознания. Такова природа сансары.
Входы в святая святых охраняют скульптуры, напоминающие львов.

К тому времени, как начали строить Ангкор Ват, вероятно, сам Вишну подсказал архитекторам способ возведения галерей, полностью поддерживаемых колоннами.

А Шива, в свою очередь, угрожая лингой, настоял на нанесении рельефа нетленного себя на колонны. Только изображение Шивы подозрительно напоминает китайца с характерной клинообразной бородкой.

Такой нетипичный образ Шивы был впервые замечен Голубевым, работавшим над изучением барельефов храма. Сравнение с изображениями даосских богов минского периода позволило ему прийти к выводу об участии китайских мастеров. Эта версия подкрепляется сведениями Чжоу Дагуаня, сообщавшего в своих записках, что в эпоху династий Сун и Юань Камбоджа славилась как благодатный край, и многие китайцы перебирались туда на заработки. Этому способствовали мир, дружба, жвачка между королевством Камбоджадешу, превратившейся в империю и Китаем, укреплённые Сурьяварманом II.

Tiki, я извиняюсь, у меня к Вам вопрос :в Вашем отчете рассказы только про храмы будут? Интересны все стороны путешествия в такую экзотическую страну как Камбоджа: отель, питание, люди т.п. Храмы- это интересно, но хочется и другой инфы.

Про быт в одном маленьком городке Сиам - Рип и во время поездки по Ангкору будет после описания храмов.

Архитектура Ангкор Вата пропитана гармонией божественного порядка. Схема храма — это отражение представления о вселенной. В верхней части - 7 небесных этажей, увенчанных бутоном лотоса (символом вселенной),

и, в нижней - 7 подземных, где живут наги и другие мимишки. Меж двух частей конечно находится земля. Последовательно спускающиеся террасы – многоярусные жилища богов. Каменные ограды и ров с водой – горные цепи и космический океан. В центре всего этого - гора Меру, естественно, самая высокая и самая блестящая – центральное святилище. Меру окружают 4 острова-континента (4 башни) и моря (молочное, винное, простоквашное, паточное…).
Король – бог на земле. После своей смерти, через церемонию «королевского апофеоза» монарх завершал процесс вхождения в пантеон. Он попадал в заранее подготовленное место в одном из раёв, куратору которого поклонялся при жизни. Сам о себе не позаботишься, кто же ещё зарезервирует уютное местечко рядом с Вишну, в «стране вечного счастья»?!
Раз уж загробный дворец – образ вселенной, то после кремации королевские останки в большой каменной чаше помещали под заготовленной статуей, изображавшей короля в образе бога. Традиция выбора и установки себе скульптуры превосходна: не надо напрягать родственников выбором памятника, усопшему может и не понравится, а так всё на вкус автора. Королю давали посмертное имя. Так Сурьявармана II на седьмом небке называли упрощенно Парамавишнулока.
Архитектура храма выражает принцип «всё едино, всё связано», повторяющиеся, математически выверенные элементы, отражают микрокосмос в макрокосмосе, как клетки, многократно повторяясь, образуют целый организм. Выражены четыре важных принципа человеческой жизни: стремление к Дхарме — морали и праведности, к Артхе — материальному процветанию, стремление к Каме— чувственным наслаждениям и стремление к Мокше — освобождение из круговорота (сансары) рождения и смерти.

Внутренние дворы с бассейнами являлись воплощением высшего космоса, который проникает повсюду, скрепляет все, и является сущностью каждого.

Бассейны естественно наполнялись водой в дождливый период, а в сухой, наверное, приходилось апсарам таскать воду в медных тазиках.

На стенах вырезаны апсары и созданы каменные жалюзи.

Четыре основных направления помогали создать ось индуистского храма, вокруг которой формировался идеальный квадрат.

Лёгкий воздушный орнамент на вертикальных поверхностях колон и оконных проёмах напоминает ажурные обои. Расположение барельефов в галереях позволяло не только осветить стену, но создавало и игру золотистых, полихромных полутонов.

Ритуальный обход барельефов в Ангкор Вате был задуман против часовой стрелки, что является обычаем в индуистских погребальных церемониях прасавьи. Такое движение позволяет увидеть панно в хронологическом порядке: каменные иллюстрации к сюжетам старинных поэм «Рамаяна» и «Махабхарата» и хроники прославляющих короля незаметно переходят одна в другую, благодаря особым приёмам античных камнерезчиков. Но мы пошли в обратном направлении (прадакшина) по часовой стрелке, не то чтобы нам праздника захотелось, хотя восторг от увиденного уже праздник, а в связи с большим количеством народа в правильном направлении.
Резные деревянные панели с цветами на потолке украшали второй уровень галерей. Но украшают сейчас не на всём протяжении, клептоманы сняли «лишнее» и украсили себе потолок в лифте на даче.

Изображены сцены из «Путешествия Рамы». Рама вместе с обезьянней армией сражается с 10-головым Раваной, похитителем прекрасной жены Рамы Ситы. Равана командует армией гигантов. Обезяны бьют по голове лошадь, потом валят её и.т.д. Как начинался этот дебош, так же он и заканчивается общей неразберихой.

Рама рубил как кочаны капусты одну за другой головы Раваны, но они вырастали снова, как хвост у ящерицы.

Рама, на плечах своего друга Ханумана

Фотографий окончания этой истории у меня нет, поэтому скажу по секрету для тех, кто переживает за храброго Раму, что Равана был убит заколдованной стрелой прямо в его демоническое сердце, а стрелу любезно презентовал Раме Брахма.
Драка между богами и демонами. Множество богов брахманского пантеона важно вышагивает в процессии, со своими классическими атрибутами и восседая на традиционных для них животных. Бог богатства Кубера (с луком и стрелами) предстает верхом на яке, бог войны Сканда - на павлине, Индра - на слоне, Бог смерти и правосудия (с мечом и щитом) Яма в колеснице, запряженной лошадьми, Бог воды Вариан оседлал пятиглавого змея… На этом фото кто-то из богов на льве.

Иллюстрация истории о того, как Кришна навалял асуре Бане за похищение Кришниного внука. Через несколько метров драка набирает обороты: негодник Бана верхом на гаруде пытается отбиться.

Взбивание молочного океана. Деваты и асуры бодро тянут змея в стороны, им помогает в этом конечно Вишну.

Гора Меру начинает тонуть, и тут Вишну в образе черепахи подставляет свой панцирь под утопающую гору. Сверху летающие апсары, возникшие из брызг взбиваемого молочного океана. В центре парит преданный болельщик деват - могучий Индра.

Забавно, что изображения мук ада на барельефах галереи сопровождаются надписями, в которых поименно указаны те, кто совершил прелюбодеяние с супругой брахмана (вероятно гуру уже не справлялся, вот ему и помогали доброжелатели). У богатых и знаменитых была распространена полигамия. У монарха, кроме многочисленных сожительниц, было по нескольку жен-королев, среди которых всегда была «главная королева».

С реальными позитивными событиями периода правления Сурьявармана II можно ознакомиться, изучив каменные рисунки, прославляющие императора. Военачальникам вместо звёздочек на погонах выдавались зонтики.

Возносимся на второй уровень Ангкор Вата.
Галереи второго яруса с внешней стороны отгорожены глухой стеной.

Всё выглядит очень внушительно, даже ступени.

Здесь находятся здания, называемые «Библиотеками», которые несут в себе несколько иной смысл, чем мы обычно вкладываем. Эти сооружения предназначены для тайных ритуалов, хранения там сакральных текстов и священных атрибутов.

Конечно в такой божественной библиотеке я ничего не нашла: ни флешек, ни дискет, ни электронных книжек, да что там электронных даже обычных не было, а апсары были.

На одной из библиотек, если внимательно приглядеться, высечены образы Будды по периметру карниза.

Во внутренний двор второго уровня выходят окна с каменными балясинами, сделанные так искусно, что выглядят как деревянные.


Лишь гопуры открыты окнами на обе стороны

и украшены рельефами апсар.

Апсары были созданы в результате соединения множества элементов, сочетавших в себе: округлость луны, непостоянство ветра, субтильность и гибкость тростника, изящество и гордую осанку павлина, взгляд оленя и сладость меда. Такое описание им дал один средневековый поэт.

Апсары, появившиеся из брызг молочного океана, всегда молоды и элегантны. Любовные увлечения и браки у апсар происходили со всеми без разбора: с богами, с демонами и с людьми. Больше всех им нравились Гандхарвы, придворные музыканты Индры, которые устраивали дискотеки на небесном танцполе. Танцуя, апсары завлекали мужчин своими тонкими талиями и круглыми бёдрами, а учитывая, что апсары итак были топлес, то эффект, вероятно был ошеломительный. Редкий мужчина мог не поддаться чарам апсар. Боги, проводившие ночь с апсарой утрачивали свою волшебную силу, что ещё раз подтверждает, что всё зло от женщин.

У апсары по имени Тилоттама была важная миссия, - спасение мира от братьев-дебоширов - асур Сунда и Упасунды, выгнавших богов с насиженных мест в раю. Красота Тилоттамы вызвала непреодолимое влечение к ней демонов, из-за чего они затеяли драку между собой за право обладать ею. Божественный мир был восстановлен после того, как братиши поубивали друг друга.
Небесные танцовщицы, не только развлекали богов и испытывали на прочность аскетов и мудрецов, но и перевозили в рай праведных вишнуитов на летающих быстрее истребителей колесницах. Кто провожал вишнуиток история умалчивает.

Большая часть изображений апсар находится в Ангкор Вате. Этих божественных созданий около 2000 и ни одна не похожа на другую. Ни на одной из них не повторяются тиары, браслеты, бусы, серьги и юбки и даже лица. В 1927 году Софо Маршаль (дочь известного исследователя Анри Маршаля) опубликовала книгу по изучению 1737 скульптур апсар, где сравнивала причёски, одежду и украшения. С тех пор лишь в 2005 году Анил Джейн (профессор Мичиганского университета) заинтересовался происхождением апсар, выполнил компьютерный анализ лиц 252 скульптур в западной гапуре, распределил изображения на 8 групп и пришёл к выводу, что часть моделей были родом из различных регионов центральной Камбоджи, а остальные вообще иностранки, прибывшие из Лаоса, северного Тайланда и Чампы. Эти выводы небеспочвенные, так в китайском отчёте 1225 года зафиксировано, что 200 неместных женщин танцуют и служат Будде в храмах Джаявармана VII.

Женщины, которые жили и изображались в храмах находились на государственной службе. Среди них были не только танцовщицы, но и охранники, причём женщин среди охранников было больше, чем мужчин. Соответственно охраников изображали в виде деват. До сих пор не ясно, почему более крупные и серьёзные скульптуры находятся на самом верхнем ярусе, но надеюсь учёные смогут разгадать и эту загадку.

Предлагаю поняться на саму гору Меру, когда ещё представиться такая возможность, разве что после смерти и то не факт. Для того чтобы оказаться на третьем ярусе необходимо подняться по очень крутой лестнице с наклоном в 70° (путь в рай не прост), не забывайте, что спуститься на бренную землю из обители богов тоже придётся и спуск гораздо сложнее, чем подъём.

Так как Ангкор Ват - действующий буддийский храм, то кроме проверки вестибулярных талантов туристам предъявлен ряд требований при посещении: мужчин могут не впустить в шортах, а женщин с голыми ногами, с открытыми плечами и спиной (там из-за этого даже апсар нет). Всё очень строго, поэтому я надела самое скромное платье какое только нашла, чтобы не отвлекать монахов от медитации…
Отстоять нам потребовалось 30-минутную очередь, из-за того, что в самую высокую башню запускают любопытствующих не более ста человек одновременно (чтобы не создавали шума и заторов в проходах башни). Для отслеживания выдают пластиковые карточки, которые на выходе забирают обратно и передают следующим счастливчикам и денег за это не берут.
Преодолев все преграды, мы заглянули в святая святых, - домик Вишну, но самого хозяина там не оказалось, из-за буддистов статуя Вишну вынуждена была переехать в более скромное жилище, под одну из гопур. Сейчас святые владения Вишну заселены статуями Будд.

За порядком следят со всех стен строгие и крупные деваты, которые высечены так высоко, что не сразу их можно заметить, но им сверху всё видно.

На самом верхнем ярусе нет даже забавных апсар, - ничто не должно отвлекать от общения с главными богами.
При наличии фантазии можно представить, как выглядело всё более 800 лет назад.

На равнине вокруг храма в XII веке стояли многочисленные дома из дерева, различные не только по размерам, но и по материалу крыши. В Камбоджадеше существовали касты (этакие чеболи) и в соответствии с этим строились дома. В отличии от Индии, кастовые правила в Камбоджадеше не так строго соблюдались и были скорее профессиональными, чем социальными. Храм и королевский дворец ослепляюще искрились на солнце, так как были покрыты золотом и медью;

После королевского семейства самые большие и роскошные дома, покрытые свинцовой черепицей, могли позволить себе брахманы, астрологи и другие очень важные специалисты, без которых ни одно государство не может обойтись.

У тех, кто попроще, допускалась глиняная черепица; у крестьян в ход шла солома. Кхмерские крестьяне до сих пор живут в таких домах на сваях, не то чтобы соломенная крыша была сделана на века, но традиция сохранилась. Так как дома располагались вокруг храма тоже в соответствии с рангом, чем ближе к территории храма, тем круче, то возможно, что невооружённый глаз и не замечал соломенные домики кхмерских Ниф-Нифов, так что в целом был шик-блеск и красота.

Античный город вокруг Ангкор Вата был покрыт огромной сетью водных каналов, заполонён бассейнами и множеством прудов и прудиков, всё это можно увидеть на современных снимках с густонаселённого богами неба. По каналам гоняли на вёсельных лодках; слоны впрягались, как бурлаки и тянули грузы по воде для строительства; горожане ловили рыбу и креветок и просто плавали и купались. Вода бурлила от активной деятельности ангкорян и гостей города. Развитая водная сеть привела в изумление даже возвращавшегося из Китая в Европу венецианца Марко Поло в 1297 году. Вероятно, именно Марко Поло привёз в Европу моду на красную подошву, подсмотренную у короля. Ещё в средние века короли Камбоджадеши мазали подошву ног экстрактом сандалового дерева, а во Франции «лабутэны» появились лишь в прошлом веке.

Спустившись с аналога золотой горы Меру на землю, можно попытаться взбить для себя немного амриты, натягивая змея.

Восточный непарадный выход из Ангокор Вата самое непопулярное место у туристов, но мне понравилось. Красные камни гопуры, покрытые лишайником и мхом, усиливают эффект древности постройки. До выхода провожают последние апсары.

На смоделированном снимке возле Ангкор Вата виден остаток рва CP 807 более древней столицы Яшодхарапуры.

Сложная гидротехническая система Ангкора была исследована Голубевым в 1932 году с помощью аэрофотосъёмки. После чего он доказал, что центром столицы Яшовармана I является Пхном Бакхенг (IX-X) со стороной в 4 км. Яшодхарапура была окружена оборонительной линией из двух параллельных валов, каждый по 20-25 метров шириной, между которыми был вырыт ров шириной в 100 метров.
Рядом с остатком рва просматриваются необычные спиралевидные каналы, а может это были тропы буддистов..., которые в настоящее время находятся в лесу, подступающему к Ангкор Вату.

Эти интересные находки стали возможны при использовании современных методов исследования.
LIDaR, особая технология, комбинирующая радар и лазер, была применена для сканирования с вертолета обширных территорий Камбоджи в 2012 и 2015 г. группой Дэмиана Эванса. Обнаруженные сканированием сооружения, каналы, парки Ангкора, конечно давно не существуют. Но стала возможна виртуальная реконструкция культурных слоёв древней цивилизации. Подтвеждены заключения Голубева. Открыты загадочные спиральные геоглифы...

Кроме множества находок вокруг Ангкор Вата был обнаружен (возможно миллионный) затерянный город на склонах Пном Кулена - Махендрапарвата. Этот город был основан в год победы над Явой Джаяварманом II (802 г.) и построен в гористой местности после вырубки джунглей. Около 36 известных храмовых дебрисов, таких как Том Даб, оказались руинами сложнейшего мегаполиса аккуратнейшей геометрии с многочисленными постройками, обязательными каналами, рвами и хайвеями.

Маленькие выводы о полном первом дне в Ангкоре.
Оплата тук-тукщику 18$ за весь день.
Все запланированные храмы полного дня мы успели посетить, выехав из отеля в 8.00 и вернувшись в него около 16.00. Поездка была очень комфортной, мы не торопились, там, где было особенно интересно, задерживались. Временных рамок не было, только список храмов. Больше всех впечатлили Байон и Ангкор Ват своей грандиозностью и очень интересными барельефами. Не могу сказать какой из них больше запал в душу, они разные и несравнимые. Небольшие храмы тоже очаровательны, там можно проникнуться необычной атмосферой. В конце дня было полное умиротворение от увиденной красоты архитектур, тончайшей резьбы по камню…
Много людей было в Бафуоне, в Ангкор Вате местами, в Байоне только на верхнем ярусе, а утром в Та Прохме после 9.00 уже тесновато, а в основном можно провести время в одиночестве.

Питание на территории Ангкора.

Много кафешек, цены чуть-чуть выше чем в Сиам Рипе. Мы хотели позавтракать в одной из них под навесом возле Та Прохма, но наш водитель тук-тука отговорил, сославшись на антисанитарные условия приготовления пищи и в следствие этого возможного внезапного появления диареи.
И действительно, приглядевшись к процессу готовки видно, что кашеварят прямо на земле, руки мыть негде, нет водопровода, поэтому мы поели только по пути в Та Кео. Примерно за 12$ на двоих нам приготовили свиное жаркое и картошку фри. Еда средняя по вкусу, но очень сытная, порции огромные, такие что есть больше не хотелось до вечера. Главное в выборе кафе – это наличие водопровода и канализации, как правило это стационарные здания, а не палатки, тогда вероятность отравления сведены к минимуму. Водители сами знают, куда лучше отвезти своих туристов: им тоже невыгодно, если вы заболеете. Возможно тукерам ещё и приплачивают.
По пути следования между храмовыми комплексами небольшие стихийные рынки, где продают фрукты, напитки и т.д. Мы покупали кокос за 1$.
А вот наших дальних сородичей обезьян кормить не рекомендуют многочисленные таблички, в которых предупреждают об агрессивности обезьян и их неуёмному стремлению к воровству. Они могут расстёгивать рюкзаки и сумки за спиной у туристов. Будьте бдительны.
Туалеты расположены по всей территории Ангкора, почти возле каждого храма. Туалеты чистые европейского типа и даже с туалетной бумагой. Всё организовано так, чтобы турист мог наслаждаться творением рук человеческих для богов и не думать о земной суете.

Во второй полный день мы поехали в Бантеай Срей. Из-за медлительности персонала отеля, который очень долго готовил 2 яичницы мы выехали вместо 7.00 в 7.45. Умудрённые опытом предыдущего холодного утра, мы взяли из отеля махровые пляжные полотенца в качестве одеял и попросили водителя опустить с крыши пластиковый прозрачный навес впереди и по бокам, чтобы ветер не охлаждал ещё сильнее.
Расстояние в 37 км на тук-туке преодолевается за час. Прибыв около 9.00, мы попали, вернее не сразу смогли попасть в храм из-за несоразмерно огромного количества туристов для такого крохотного храмика. Так что лучше приезжать как можно раньше или наоборот к закрытию.
Время в пути летит незаметно, вдоль дороги красивые пейзажи, деревушки, рынки с мебелью, плетёными изделиями…