Дольче Вита в стране, поцелованной солнцем, и круиз Celebrity Infinity по Италии, Хорватии, Черногории c 13.07.19

[Катя Мур]

Девочки, вы меня вогнали в краску. Захвалили , смотрите, зазнаюсь
А в Копенгагене как-то все само получилось, гиды хорошие попались и туристы очень организованные, никаких проблем не возникло. Единственное, я от экскурсии почти ничего не помню, была как на работе, переживала очень

[Катя Мур]

Кто рано встаёт, тому бог подаёт!
Вообще, у меня была идея встать часов в 6 и проехаться на вапоретто до Сан Марко, но планам не суждено было сбыться - проспала...
Пробежалась по окрестностям. Утренняя Венеция прекрасна!







После завтрака мы продолжили штурмовать Венецию. Первая наша цель - Скуола Граде де Сан Рокка.
По пути не встречаем практически никого.



Все таки в Венеции туристы ходят друг за другом определенными маршрутами, но мы не с ними

Скуолы – это братства, в которые в средневековой Италии объединялись горожане по самым различным признакам, как в корпорации или ассоциации в наше время. Примером для таких объединений послужили ордена францисканцев и доминиканцев. Члены скуол были известны также под названием Баттути – «битые», они бичевали себя во время процессий. Первоначально все граждане могли участвовать в деятельности скуол, но со временем дворянам было запрещено смешиваться с другими слоями населения, и с тех пор скуолы стали братствами среднего сословия.


В Венеции эти филантропические сообщества помогли бедному населению города в трудные периоды голода, эпидемий, войн. Были скуолы, основанные иностранцами, в их функции входила поддержка своих земляков, которые жили постоянно или прибывали на непродолжительный срок в Венецию. Правила деятельности скуол были определены в специальных сводах законов каждой из них.
Миряне, избрав себе в покровители полюбившегося святого, чаще всего объединялись по профессиональному признаку. Так Скуола Калегери объединяла сапожников, а Сан-Джорджио-дельи-Скьявони – далматинских купцов.


Скуолы были не только социальными институтами для поддержки неимущих. Деньги благотворительных фондов братств шли на покровительство искусствам и развитие ремёсел. Большие братства, Скуоле Гранди, их в Венеции было шесть, строили и богато украшали дома своего сообщества, для этого они приглашали лучших мастеров Венеции, устраивали конкурсы на отделку своих резиденций. Глядя на эти здания, невозможно не заподозрить, что скуолы соревновались между собой, желая подчеркнуть свою значительность, престиж и богатство.




С падением Республики и приходом к власти наполеоновского правительства скуолы были разорены, их лишили всего имущества, здания были переданы городу, а произведения искусства частично пополнили музеи Венеции и Милана, частично увезены за границу, и, конечно, как при всякой конфискации, многие просто пропали. Например, скуола Сан-Марко – братство золотых дел мастеров и торговцев шёлком, вместе с монастырём и садами доминиканцев Сан-Джованни-э-Паоло были приспособлены под Городскую больницу. Только Скуола Гранде-де-Сан-Рокко сохранила и здание, и все его художественное наполнение.

[Катя Мур]

Скуола Сан-Рокко основана братством Сан-Рокко в 1549 году и так же принадлежит к числу шести венецианских больших скуол. Братство Св. Роха, или братство Сан-Рокко была зарегистрировано в 1481 Советом Десяти как организация,оказывающая благотворительную помощь больным. В 1515 году братству потребовалось большое здание, так как возросло количество участников братства. Таким образов в этом же году началось строительство скуолы.




В 1564 году был объявлен конкурс на роспись с участием Паоло Веронезе, Скьявоне, Сальвиати, Тинторетто и Цуккари. Тинторетто обошел конкурентов, представив вместо наброска готовую картину «Св. Рох во славе». Эта картина сейчас находится на потолке в зале Альберго (Sala de’ll Albergo). После этого в течение 23 лет Тинторетто расписывал скуолу Сан-Рокко. Генри Джеймс писал: «Вряд ли мы найдём в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Воздух этих полотен так густ, что трудно дышать».



Скуола состоит из нижнего и верхнего этажей и зала Альберго и принадлежит к числу первых архитектурных творений в стиле Высокого Возрождения в Венеции. Но есть в ее облике и черты Раннего Ренессанса: полихромные мраморные конструкции и широкие окна с ажурными арками. Богато оформлен интерьер церкви. Стены украшены полотнами Тинторетто, а некоторые помещения отделаны резными деревянными плитами.


Нижний этаж скромен и аскетичен. Что-то в нем есть от греческого храма.

[Катя Мур]

Лестница работы Скарпаньино (1544), ведущая в верхний зал, украшена двумя полотнами Антонио Дзанки и Пьетро Негри, изображающими чуму 1630 года. На поразительной картине Дзанки лодочник, грузящий трупы в лодку, и множество людей, закрывающих носы платками.



Картины зала Альберго – полностью принадлежат Тинторетто. В центре на потолке – «Св. Рох во славе». Центральную работу окружают картины, символизирующие 5 остальных больших венецианских скуол, аллегорические изображения четырёх времен года, человеческих достоинств и добродетелей.


Когда поднимаешъся по лестнице - еще не представляешь себе всего великолепия, которое тебя в первый момент оглушает. Хочется сесть на пол. А лучше - лечъ. И смотреть , не отрываясь, на золотой потолок.

Над стенами и потолком, расписанным картинами на библейские сюжеты, Тинторетто работал с 1575 по 1581 год. На потолке – 21 картина с сюжетами из Ветхого Завета. Три больших полотна на потолке: «Моисей, высекающий воду из скалы», «Медный змий» и «Манна небесная» соответствуют цели скуолы – облегчение нужд страждущих и голодных. Часть потолочных картин – работы Джузеппе Анджели. По стенам – 12 картин с библейскими сюжетами.

[georgkap]

Скуола Сан-Рокко одно из сильнейших впечатлений от Венеции. Я однозначно всем рекомендую её посетить. На втором этаже мы зависли часа на полтора, а потом весь день ходили и обсуждали. При том, что я и жена не особо в живописи разбираемся, просто оцениваем по принципу "вставило или не вставило". Так вот здесь не просто вставило, а оглушительно нахлобучило

[Катя Мур]

georgkap, согласна, эмоции зашкаливали! Я бы с удовольствием провела там целый день и рассматривала бы подробности...
Если мало времени на город,то однозначно только эта скуола.

[Катя Мур]

Потом приходит черед стен. Резьба по дереву. Дерево темное. освещается светильниками. Хотела бы я знать как выглядели заседания в этом зале! И какое впечатление производил зал на тех, кто попадал сюда тогда.




Рассматривать можно часами. Все фигуры - разные. И все, что вокруг фигур. Вот, как эти книги на полке.



Братство всегда было активной и влиятельной организацией, сумевшей, благодаря накопленному богатству, построить и украсить свою резиденцию, привлекая к работе лучших архитекторов, живописцев и резчиков по дереву XVI и XVII веков.

[Катя Мур]

Живописный декор трех залов Скуола ди Сан Рокко не имеет равных в Венеции по грандиозности и драматическому пафосу; в масштабах Италии XVI века он может быть сопоставлен только с росписями Микеланджело в Сикстинской капелле. Возможно, и сам Тинторетто, приступивший к работе в Скуола ди Сан Рокко через год после смерти Микеланджело, ощущал себя его преемником.
Духовное родство Тинторетто с Микеланджело особенно полно проявляется в колоссальном полотне Голгофа, которое целиком, от угла до угла, от потолка до сравнительно невысокого цоколя заполняет одну из стен зала Альберго. Перед нами распахивается грандиозное, бездонное пространство, пронизанное сполохами света и провалами глубоких теней, втягивающее нас в свои глубины, делающее не только зрителями, но и участниками мировой драмы.


Казнь на Голгофе еще не завершилась — крест, к которому пригвожден Христос, уже водружен, но крест с одним из распятых разбойников еще поднимают палачи, туго натягивая привязанные к его перекладине канаты; другой крест лежит на земле и палачи приколачивают к нему второго разбойника. Но чудо уже свершилось — вокруг распростертых рук и головы Христа на фоне темного ночного неба разгорается странное, похожее на большие полукруглые крылья сияние, отблески которого падают на отпрянувшую в стороны толпу; яркое сияние начинает испускать земля у подножия креста. На фоне этого сияния, в непосредственной близости от нас, у нижнего края картины предстает группа близких Христа, окруживших теряющую сознание Марию; лишь юный Иоанн, запрокинув голову, в отчаянии смотрит на распятого Учителя. В нашу сторону направлена и одна из лежащих на земле лестниц — тем самым мы, охватывая всю величественную панораму Голгофы при входе в зал, по мере приближения к этой колоссальной картине как бы втягиваемся в ее пространство, становимся не только свидетелями, но и участниками великого трагического события.

[Катя Мур]

В какой-то момент наступает пресыщение. Когда кажется - глаз уже не в состоянии различать цвета, а мозг воспринимать сюжеты. Значит - пора. Но сюда очень хочется вернуться. Кажется, у меня в Венеции никогда не закончатся поводы вернуться.

[Бегемотик]

Рассматривать можно часами. Все фигуры - разные. И все, что вокруг фигур. Вот, как эти книги на полке.

Книги тоже, получается, резные? А смотрятся как в кожаном переплете

[Катя Мур]

Бегемотик, я так поняла, что все из дерева!
Но может быть я слепая и не разглядела
Если кто будет в ближайшее время в Венеции, акцентируйте внимание, пожалуйста
Резьба великолепна! Но по мне темновато там, я бы добавила света, в смысле освещения.

[Катя Мур]

Далее идём в самую знаменитую церковь Венеции - Санта-Мария Глориоза деи Фрари.
Я знала, чем хороша эта церковь, и чему всколыхнется моя душа - там, во Фрари, находится алтарная картина Тициана - огромное полотно «Ассунта» или «Вознесение Богоматери», которое принесло ее автору огромную известность, а позднее и славу. Я спешила увидеть "Ассунту". Мы стремительно вошли внутрь и я замерла в восхищении. Передо мной в сиянии лучей восходящего солнца сквозь оконные витражи располагалась великая "Ассунта".
Какого же было мое разочарование, когда, подойдя ближе, я поняла, что это огромная копия. Оказывается великое полотно на реконструкции!


Создание "Ассунты" в 1518 году было для Венеции таким же грандиозным событием, как в свое время Систина - для Рима, поэтому я посвящу ей несколько строк. Во-первых, целая артель плотников работала над изготовлением огромной доски размером в семь метров на три с половиной. Столь большой деревянной поверхности в природе не существовало, и потому ее понадобилось скомпоновать, подгоняя друг к другу впритык двадцать одну доску толщиной в три сантиметра из выдержанной древесины. Кроме того, Тициану было бы куда сподручней писать картину в мастерской, но каким образом и на чем переправить готовую доску огромных размеров через Большой канал во Фрари, не рискуя ее повредить? Работа в церкви сопровождалась другими трудностями:во-первых, зимой было элементарно холодно, во-вторых, настоятель по имени Джермано был жутко въедливым монахом, и доставал Тициана бесконечными вопросами:он никак не мог уразуметь, что написание алтарного образа - это та же обращенная к Богу молитва, требующая полной сосредоточенности и тишины. Отца Джермано пугали фигуры апостолов на картине, лишенные, по его мнению не только святости, но и благородства, поскольку они были облачены в простые одежды. Никакие увещевания Тициана, что многие из апостолов в миру были простыми рыбаками, не убеждали сомневающегося настоятеля. И когда картина была показана широкой публике, нашлось немало людей, критиковавших манеру Тициана изображать простых людей в образе апостолов.

Немного о самой картине - она как бы делится на три части:в нижнем, земном ярусе сгрудились охваченные волнением гигантские фигуры одиннадцати апостолов, которые прощаются с возносящейся к небу Богородицей. Почему фигуры апостолов были больше других персонажей на картине Тициана объясняется той же причиной, что и при создании Давида Микеланджело - люди смотрят на эти творения снизу вверх, поэтому все должно быть пропорционально уравновешено. Всю среднюю часть картины занимает сопровождаемая ангелами и херувимами Богоматерь, устремляющаяся вверх, к Богу-Отцу. Все в ней выражает великий в христианском мире акт Вознесения, и именно в Ассунте заложена вся сила и драматизм этого великого полотна.

По прошествии 300 лет стало заметно, что фигура апостола Петра «выцвела и стала осыпаться». В 1816 году картина впервые покинула церковь Фрари и оказалась неподалеку в недавно созданной Академии художеств, где попала в руки художника Куэрены. Опытный мастер-реставратор дописал почти осыпавшуюся фигуру апостола Петра, подправил другие участки картины, поврежденные временем, а главное, произвел столь умелую чистку, что алтарный образ засиял своим первозданным блеском.

Во время предпоследней реставрации и радиографического анализа вскрылись дополнительно любопытные данные. Оказывается, великий мастер был вынужден не только терпеливо объяснять дотошному настоятелю, почему апостолы одеты в рубище. Помимо прочего, ему приходилось отчитываться перед мелочно-экономным отцом Джермано за каждую унцию дорогостоящих пигментных красителей и рачительно их использовать. Вот почему красочный слой оказался слишком тонким, что так несвойственно размашистой манере наложения Тицианом краски на поверхность доски или холста. Таким образом, у картины есть свой герой - Тициан, и свой антигерой - бедный настоятель Джермано.

[Катя Мур]

Что ещё интересное есть во Фрари?

Надгробие великого Тициана.

А напротив Тициана стоит памятник Антонио Канова. Тут, вообще, история с превращением:памятник Канове сооружен по проекту самого Кановы, только предназначал его мастер не для себя, а как раз для Тициана, монумент которому волею судеб оказался рядом в церкви Фрари. Канова выполнил проект еще в 1794 году, когда Венецианская республика еще существовала; затем случилось падение республики, и Венеция перешла под власть Австрии. В 1822 году умер сам Канова, были собраны средства на монумент, и ученики мастера, недолго думая, реализовали уже имеющийся проект. Получился, великолепный памятник, как почти все творения этого великого скульптора. Самое любопытное, что похоронен Канова не во Фрари, а на родине, в местечке Пассаньо в им самим спроектированном минихраме, который представляет собой нечто среднее между Пантеоном и Парфеноном.

Алтарь в стиле барокко содержит одну из главных реликвий в Венеции — хрустальную вазу со «Святой Кровью Христовой», которую согласно легенде получила Мария Магдалина, когда Христос был распят на кресте. Первоначально реликвия находилась в соборе Святой Екатерины в Константинополе, но была привезена оттуда командующим венецианским флотом Мельхиорре Тревизаном, и передана базилике 19 марта 1480 года . В знак благодарности Тревизан захоронен в базилике.

[Катя Мур]

Честно говоря, церковь Фрари произвела меньшее впечатление по сравнению со Скуолой Сан Рокка.
Может быть потому, что она осматривалась после Скуолы? Или произошло перенасыщение?

[Бегемотик]

Может быть потому, что она осматривалась после Скуолы? Или произошло перенасыщение?

У меня глаз замыливается и впечатления размываются если несколько храмов/соборов подряд. Потом забываешь, что где видел. Хотя, когда смотришь, везде восхищаешься, а потом трудно вспомнить где-что конкретно видел и что больше понравилось

[Катя Мур]

Идём дальше... Нам на пути встречается ...надцатый колодец.


На каждом кампо всегда (или почти всегда, утверждать не буду) сооружался колодец. Но не только на них. Если сами кампи - социальные ячейки общественно-политического устройства Венеции, то колодцы - настоящие источники жизни в самом буквальном смысле слова посреди просоленных (недаром именно добыча соли стала первым венецианским бизнесом, положившим начало её многовековому процветанию)вод лагуны?

Венецианские колодцы не являлись колодцами в привычном нам смысле: они не добывали воду из земельных недр, а собирали и накапливали воду "небесную", то есть дождевую. По сути, это были водосборники. Вокруг колодца прямо на площади или на улице сооружалось несколько (как правило - 4) люков диаметром около 15 сантиметров (уличное покрытие часто опускалось к ним лёгким конусом под небольшим углом), через которые дождевая вода попадала внутрь и, пройдя через очистительную систему на основе глиняных и песчаных фильтров, поступала в главный резервуар-шахту, то есть в сам колодец – теперь уже вполне в нашем понимании. Вот как примерно (очень упрощённо, конечно) это работало:
Там, где колодезная скважина выходила наружу, строилась декоративная каменная "насадка" в виде цилиндра, как правило, из белого истринского камня, называвшаяся vera. Сверху их накрывали металлическими крышками, которые запирались на ночь и открывались утром. За качеством воды строго следили как приходские священники, так и специально организованные службы.


К середине 19 столетия, когда в Венеции появилось более современное водоснабжение, в городе насчитывалось почти 7000 колодцев, из которых около 180 были общественными, а остальные - частными и монастырскими. Кроме улиц, площадей и дворов, колодцы были внутри дворцов, а иногда и простых домов. Поскольку их сооружение было довольно дорогостоящим, город поощрял богатые семьи, которые за свой счёт строили общественные колодцы, а их каменные "устья" (те самые vera) украшались декором в виде символики "спонсора".

Правда, воды всё равно хватало не всегда. Порой колодцы пересыхали, а иногда в них проникала солёная морская вода. В таких случаях воду привозили на кораблях из реки Брента, для чего в начале 17 века был выкопан специальный канал длиной 13,5 километров и шириной... всего 1 метр.

Сейчас в Венеции сохранилось около 600 колодцев, которые, естественно, уже давно не функционируют по назначению, а сверху закрыты от греха подальше (что позволяет и горожанам, и туристам использовать их как удобный «насест» для отдыха и погружения в свои гаджеты), но они очень украшают город и придают ему особый колорит.

[Vitaminka69]

Читая ваш отчёт понимаю, как много я пропустила в Венеции.
Читала где-то, давно правда, что тело Канова похоронено на его родине, а его сердце находится во Фрари, в урне, которую держит фигура перед входом.

[Катя Мур]

Vitaminka69, так оно и есть, про сердце Кановы
А по поводу пропущенного в Венеции, там столько всего интересного! Что ни дом, то легенда

[ЭллаПа]

но они очень украшают город и придают ему особый колорит.

в далеком 2009 году мы , утомленные жарой, отдыхали на таком колодце. И нам никто тогда не рассказывал столько интересного. Читаю взахлеб.

[ЭллаПа]

читая Вас, понимаю, что еще хочу в Венецию. Я пропустила самое интересное.