Круизный форум

Рынок « Вернисаж».

Если вы любите вещи ручной работы, привозите из путешествий разные тарелочки и магнитики, без ума от украшений и обуви, тогда вам точно здесь понравится.

Если вы коллекционируете посуду, вам точно понравятся керамические и глиняные тарелки местных мастеров.

Также представлены: ковры, изделия из дерева и кожи, обувь, различные поделки и много-много подобного.

Я покупать ничего не собиралась, погуляла по рядам без всякого интереса.
По-моему, место переоцененное или недооценённое мною Один раз пройтись для ознакомления - нормально.

Чуть не забыла, на Вернисаже нас застал ливень и довольно таки приличный.
Хорошо, что нам ехать до отеля было минут 20, поэтому наблюдали за стихией из окна микроавтобуса.

День пятый.

Арка Черенца. Монастырь Герард. Гарни. Озеро Севан. Монастырь Севанованк. Дилижан. Лорийское ущелье. Деревня Ахпат.

В этот день мы покидали Ереван, но не Армению.
Впереди нас ждал ещё один насыщенный день по этой дивной стране.

На одном из перевалов, прямо у дороги стоит Арка Чаренца.
Она создана архитектором Рафаэлом Исраеляном в память об армянском поэте 20-го века Егише Чаренце.
Построена она на том месте, где поэт любил бывать, размышлял, писал стихи.
С нее открывается красивый вид Араратской котловины с парящим вдали Масисом.

Хотела описать свои эмоции после вхождения в эту арку, но на глаза попались впечатления Андрея Битова.
Поняла, что лучше не скажешь.

А. Битов
"Уроки Армении"

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПОД АРКОЙ

Я недоуменно взглянул на друзей: зачем стали?
Чем замечательно это слоноватое строение?

- Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперед.
Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления.
Ровным счетом ничего замечательного при всем желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил.
Меня подтолкнули в спину, даже как-то жестко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку и охнул.


Боже, какой отворился простор!

Он вспыхнул.
Что-то поднялось во мне и не опустилось.
Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось.
Это был первый чертеж творения.
Линий было немного — линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было.
Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена.

Все остальное, кажется мне, Бог творил то ли усталой, то ли изощренной, то ли пресыщенной рукой.



На заднем плане должен ещё быть Арарат, для полноты картины.
Нам не повезло.
Но я его мысленно представила. Оказалось достаточно.
Фотография - ничто, это надо видеть.

Гегард.

Монастырь Гегард невероятно древний, первые сооружения на этом месте датированы 4 веком до н.э.
Название переводится как «монастырь копья» (Гегардаванк), по легенде, в Гегарде раньше хранилось копьё, которым римский воин Лонгин пронзил Иисуса на кресте.
Мы уже видели это копье в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря.

Монастырь расположен в ущелье реки Азат, которое кажется единым целым с древним храмом.
И данное утверждение не просто метафора, наверное, именно так и есть, ведь некоторые храмы монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, другие обнесены каменными стенами, но размещены в пространствах между скалами.





Нас встречают армянской гатой, как хлебом-солью

Современный облик монастыря Гегард связывают с князьями Прошьянами, которые приобрели монастырь в 1215 году.

Вот их родовой герб: орёл, держащий в своих руках ягнёнка, над которым голова быка, держащего цепь, которой в свою очередь охвачены головы львов.



Князья Прошьяны стали активно расстраивать пещерные храмовые сооружения: церкви (одна из которых использовалась как родовая гробница), кельи для монахов, залы для собраний и обучения.

Благо, что горная порода окружающих скал легко поддавалась обработке, что способствовало такому разнообразию скульптурной отделки.

И ведь не было у мастеров права на ошибку, архитектурные элементы выбивались внутри скалы, одно неверное движение и весь замысел мог быть непоправимо нарушен.

Нам повезло!
Нежданно-негаданно попали на песнопение в стенах монастыря! Одна Группа заказала для себя, а мы хулиганским образом присоединились.
Незабываемое зрелище, очень атмосферно.
Невероятная акустика добавила таинственности к этому действу.
Во время поездки удалось послушать и знаменитое грузинское мужское многоголосие, и не менее превосходное женское армянское.

Рассказывая о пещерном монастыре Гегард нельзя не упомянуть о том, как же он создавался.

Так вот, многие исследователи считают, что большинство помещений в скале создавались сверху вниз.
Это означает примерно следующее: древний монах-камнетёс залезал на вершину скалы и начинал долбить камень у себя под ногами, формировал световое отверстие и начинал выбирать скальный грунт всё ниже и ниже, формировал свод будущего купола и опорные колоны, выравнивал стены и рыл, рыл и рыл вниз. И так каждый день несколько десятилетий

Наконец архитектор доходил до того уровня, который он считал полом. От этого уровня прокладывался горизонтальный коридор для входа. Так создавалась легендарная иорданская Петра, но там работали с мягким песчаником, а в Гегарде вырубали прочнейший базальт

Было немного времени побродить по окрестностям монастыря и даже познакомиться с местной коровой

Гарни.

Гарни — единственный языческих храм на территории Армении был построен в 1-ом веке н. э. королем Трдатом.

Уникальный по своей архитектурной греко-римской конструкции храм был посвящен Богу Солнца.

С исторической точки зрения, наверное это место не особо и интересно.
В 1679 году Храм был полностью разрушен мощным землетрясением, восстановили его только в 1968 году, так, что с точки зрения веков, можно сказать, что "новостройка".
Но посетить эти места стоит ради очень красивых горных пейзажей, Храм расположен на самом пике скалы.

Языческий храм выглядит, как на картинке из учебника истории, ряд из шести колонн, девять, довольно высоких, ступеней.



Внутри — сравнительно небольшая прямоугольная комната, где в древние времена приносились жертвы Митре — богу солнца, которому храм и посвящен.



Рядом с языческим храмом так же можно наблюдать фундамент уже христианского храма 7 века.

Кстати, Гарни — не только храм, это целый комплекс, когда-то здесь, располагался царский дворец, бани и подручные помещения для обслуживающего персонала, и всё это было защищено крепостной стеной…

Ряд куполообразных крыш, это банный комплекс, который частично реконструирован и его мы тоже посетили. Интересно, как мылись армянские цари.



Баня состоит из четырёх комнат.

Первая комната с остатками мозаичного пола-гардеробная.







Остальные комнаты-бани с холодной, горячей водой и грязевыми ваннами.
Система отопления и нагрева воды по тем временам была очень не простой и осуществлялась за счет двойных полов.

Верхний пол держался на опорных стойках, изготовленными из обожженного круглого кирпича и гончарных труб.
Верхний слой пола был выложен кирпичами.
Горячий пар из топки проходил между верхним и нижним полом, согревал купальни и по дымоходам выбрасывался в атмосферу.

В отличии от Гегарда, в Гарни было очень много туристов.
Проблематично было улучить минутку, чтобы сделать хоть какие-то фото с минимальным количеством людей.

А дальше был обед в колоритном гостевом доме Цахкунк.





Рыба здесь, конечно же, главное блюдо…, ведь рядом же озеро Севан.
Нам подавали сиг.
Ее здесь зовут в женском роде – сига. Рыба вкусная необыкновенно. И сытная.



А после обеда был гамак и время для релакса
И только желание увидеть «армянское море» смогло отвлечь меня от ничего неделания и поднять с гамака

Катя Мур писал(а): ➡И сытная

Конечно сытная с такой полной тарелкой. Подача какая красивая, аппетитная. А на тарелке, что краешек виден на фото был сыр? Какой?

Newa, было ассорти из сыра: типа брынзы, ниточками и типа феты.
В этом месте сыр был самый несоленый
Все так проголодались, надышавшись горного воздуха, что я не успела стол сфотографировать, замешкалась
А стол был знатный и обильный, как всегда

Катя Мур, удивительно. Сиг и пелядь, одни из любимых рыб. И ела я их впервые недалеко от Воркуты, речных. Загуглила - " Все виды сига в качестве основного региона обитания выбирают холодные и умеренные страны в северном полушарии." И дальше -
"Строго говоря, сиг - это не армянская рыба. Конкретно в Армению она была завезена из Ладожского озера, а вообще - обитает по всему миру.
Но тем не менее, для армян эта рыба стала чуть ли не национальной гордостью.
Ну, во-первых, она обитает в озере Севан, которое считается жемчужиной Армении. Во-вторых, с недавних пор - сиг стал основной промысловой рыбой."

Озеро Севан.

Кто не был на Севане – тот не был, считай, и в Армении

«Вопрос: почему в Армении нет моря?
Армянское радио отвечает: это неправда. В Армении нет места. Если будет место, будет и море».

Но сейчас не о грустном – в Армении море действительно есть.
Огромное горное озеро, висящие прямо над грядой низкие облака, ветер, наполненный светом, и свет, наполненный ветром.







Все так и есть. Особенно про ветер. Он был такой, что сбивал с ног.


Есть, конечно, и песчаные прекрасные пляжи, и огромное количество турбаз и пансионатов, и, конечно, чудесный ресторан на веранде.
Здесь положено как? Заказываете обед, поднимаетесь по ступенькам (247 каменных ступенек ) к древнему монастырю, любуетесь энергетическим центром мира , и вниз, за стол.
Но мы были сыты и план немного поменяли

Не только сибирские реки хотели повернуть вспять…
В годы великой индустриализации и коллективизации появляется проект понижения уровня озера.

Предполагалось, что за 50 лет он должен был быть понижен на 55 м.
При этом сам Севан из огромной водной котловины площадью 1240 км² должен был превратиться в местечковый пруд площадью 299 км²
Освободившаяся вода должна была пойти на орошение сельхозугодий Араратской долины.

Процесс был запущен.
На бывшем дне были высажены лесопосадки (это они и представляют собой темно-зеленую полосу по окружности озера). Также были проложены автомобильная и железная дорога.

В середине прошлого века начался пересмотр этого грандиозного проекта, который уже успел породить первые экологические проблемы . Был построен туннель, и вода одной из ближайших рек стала прибывать в озеро, наполняя его.






Но куда же теперь деть все дороги, дома, построенные на осушенной земле, бывшем дне Севана?!

Монастырь Севанованк.

Раньше монастырь находился на острове, омываемый со всех сторон водами Севана. Теперь его связывает с Большой землей перешеек, образовавший после понижения уровня озера.

Обитель находится на достаточно высоком склоне холма. Поэтому нужно настроиться на его покорение по узкой деревянной лестнице.

По периметру монастырского комплекса установлены удобные лавочки, с которых можно любоваться сверху видами на озеро.





Правда, ледяной ветер пробирал там буквально до костей, поэтому территорию монастыря мы пробежали довольно шустро.

Обитель, если верить источникам, была создана в девятом веке.
Для нас с владимирским официальным крещением в 988 году – это непреодолимая по своей дремучести старина. Для Армении – совершенно проходная дата.

Если учесть, что государственной религией христианство в этих краях стало в 301 году.

Монастырь образован некой княжной Мариам в память о своем безвременно почившем супруге. Весьма популярная причина появления армянских святых обителей. И не только армянских…

Главный храм до сегодняшних дней не дожил, был разрушен, а впоследствии часть каменных плит пошли на облицовку какого-то советского санатория.

Так что приходится довольствоваться лицезрением только двух оставшихся небольших храмов-близнецов.





В отличие от традиционного в местном национальном зодчестве светлого туфа они построены из черного вулканического камня.
Голубые воды Севана удачно обрамляют их достаточно миниатюрные и стройные крестово-купольные «свечи».

После озера наш путь лежит в Дилижан.

Интернет-источники утверждают, что Севанский перевал является ярко выраженным климаторазделом.
И действительно – если за спиной остались холодный ветер и желтая выжженная трава, то впереди, с края перевала, перед спуском к Дилижану, открывается потрясающей красоты вид - внизу клубятся облака, пронзённые вершинами гор, зелени становится всё больше и она всё насыщеннее.



Дорога плутала серпантином, а я, не переставая, восхищалась пейзажами фантастической красоты!
Полчаса – и вот мы уже в тёплом и гостеприимном Дилижане.