Круизный форум

В монастыре находится гробница армянского поэта Саят-Новы.
По другой версии Саят-Нова погиб и похоронен в Тифлисе.

Саят-Нова (Арутюн Саадян) - (1722—1795) — армянский поэт и музыкант (ашуг), мастер любовной лирики.

… «Причти меня к своим рабам! что я твой раб, не скрою я!
Поставь меня к своим вратам: страдать в темнице стою я!
Я жив иль мертв, не знаю сам, но болен лишь тобою я!
Как море, как Араз, мечусь: причина — дорогая, ты!»…

Вообще, Ахпат — это чудесное, замечательное место! Лучший из монастырей, что я видела в Армении. Такой благостный, тёплый, умиротворённый.

Один зал соединялся с другим залом, дворики и простенки становились коридорами, помещения открывались арками на зелёные солнечные лужайки.



Неправдоподобно яркой, пушистой и мягкой была трава, пока ещё зеленели деревья, высилась над пригорком колокольня темного камня, — а вокруг в знойной дымке расстилались горы, без конца и края, синий прозрачный простор, полный ласкового тепла.

И даже каменная прохлада и полумрак храмов были уютными.











В воздухе витал неопределимо-приятный, тревожащий душу чем-то знакомым аромат, и голосили на все голоса беспокойные ласточки, устроившие гнёзда под сводами.

По периметру купола трапезной расселись, словно в амфитеатре, воробьи, и тоже вовсю перечирикивались, иногда вспархивая и трепеща крылышками.

Мы ходили по храмам, коридорам и лужайкам, и всё никак не могли уйти, так ласково-тепло, спокойно и красиво было здесь…
Трогали тёплые от солнца древние камни, любовались хачкарами.
Глядели, как строго и гармонично смотрятся резные силуэты надгробных камней.
Здесь всё было правильно и уверенно, всё на своих местах, и этой правильностью хотелось любоваться снова и снова.

Я нашла там одну лавочку, на которую хочется приходить и приходить, как на работу. Сидеть, смотреть вдаль и думать, все равно о чем, а может, наоборот, отключиться от всего и раствориться в пространстве.

Рядом с монастырем - объект хозяйственно-бытовой.







Мы же в Армении! Своеобразный питьевой фонтанчик , только очень древний.

Последний объект, который мы смотрим на территории Армении - монастырь Ахтала.





Монастырь Ахтала находится на севере Армении недалеко от границы с Грузией. Основан он был в 10 веке как монастырь-крепость. До сих пор сохранились часть крепостных стен и фрагменты башни. 






Главный храм Пресвятой Богородицы построен в 13 веке и росписи датируются этим же периодом. Это, кстати, единственная церковь в Армении, где мы видели столько фресок.

Самое же интересное в храме — это его фрески.
В Армении не так много фресковой живописи, а тут они сохранились.
Говорят, что там есть греческие и грузинские надписи, но по стилю они все византийсие, а по темам в основном армянские.
При храме есть бабушка, которая продает симпатичные открытки с фотографиями этих фресок.

История монастыря печальная…

В купольной части алтаря изображена сидящая на троне Богоматерь с младенцем на руках. Однако лицо Богоматери повреждено.

История повествует о том, что в 14 веке Тамерлан, зайдя в монастырь, видит, что там пусто, никого нет. Но в тот же момент вдруг раздается плач ребенка.

Завоевателю сначала кажется, что это храм плачет по его грехам, поскольку он погубил огромное количество людей на своем пути.
Но услышав крик ребенка во второй раз, Тамерлан понимает, что в задней части церкви есть убежище. Кстати, эти убежища, куда люди поднимались и прятались, сохранились до сих пор.
Но полководцу так и не удается отыскать ход, который туда вел. И тогда он приказывает своим воинам принести пушку и выстрелить. В результате лицо Богоматери было повреждено.
Однако монастырю чудом удается устоять…

Церковь с четырех сторон украшают барельефы в виде крестов, а самый большой из них находится на восточной стороне.
Так вот, если посмотреть на него, то можно увидеть, что посередине креста пусто.
Таким образом, пушка ударила в самую его середину и вылетела, не разрушив храм.

Кроме самого храма здесь мало чего есть.
Имеется небольшя однонефная церковь, очень скромная и построенная несколько в стороне, хотя в Армении была мода строить храмы вплотную один к другому. Сохранились руины трапезной и полуподземное помещение, напоминающее баню.

Гид Левон обратил наше внимание на установленные бронзовые кольца у входа.



Это кольца новобрачных, которые венчаясь в храме, или просто приезжая сюда, по традиции проходят через них. И не только молодожёны, но и просто семейные пары.

Сверху колец гранат — символ достатка, долголетия и благополучия.
На полу изображены скорпионы и змеи, которых нужно топтать.
Местная традиция гласит, что проходя через кольца, мы трижды сжигаем зло, побеждаем своих врагов и завистников.

В нашей группе было две семейные пары, они воспользовались возможностью ради достатка, долголетия и благополучия.

Граница.

В полдень мы подъехали к границе Армения - Грузия.

Погранпереход "Садахло - Баграташен" находится недалеко от грузинского поселка Садахло и армянского села Баграташен.
По отзывам, которые я читала в Интернете, проблем у людей с этим програнпостом особых не возникало. Все проходили КПП "Садахло - Баграташен" достаточно быстро.

Система что с одной стороны, что с другой одинаковая: водитель проходит контроль отдельно, пассажиры заходят для этого в специальный зал.
В зале мы были недолго.

Читала ранее, что в Садахло пограничники даже проверяют аккаунты в соцсетях, спрашивают о том, был ли человек когда-либо в Крыму или в Абхазии
Ничего подобного с нами не было. Возможно, просто повезло.
Весь переход границы занял для всей группы где-то минут 30-40.
Еще раз вспомнила про Верхний Ларс и ужаснулась.

Итак, мы в Грузии!

Половинка шестого дня

Знакомство с Тбилиси. Обед. Заселение в отель.
Пешеходная экскурсия: парк Рике, крепость Нарикала, серные бани, Старый Тбилиси. Приветственный ужин.

Пейзаж после пересечения границы был обычным, мы и не почувствовали, что оказались в другой стране.

Но чем ближе к столице, тем больше зрело чувство, что обстановка меняется, а потом замирание дыхания, въезд на мост через Куру — и вот тебя принимает в объятия симфония этого города!!!
Слева — старый город, с балконами, балконами, балконами…
Над всем этим возвышаются горы, на которых буквально зависли крепостные стены, храмы и уходящие ввысь по склону дома.
И вот всё это мелькает, потом площадь, поворот направо — и всей мощью вступает проспект Руставели…
И любой человек, привыкший к красотам Европы, исходивший самые прекрасные улочки Парижа, Рима или Праги, понимает, что он не был готов к такому впечатлению.
Он понимает, что попал в город, сотканный из каких-то самых разнообразных нитей, разных веков, культур и вкусов.
Город, каким-то чудом уложенный в невероятной красоты ландшафт, нанизанный на нитку реки Куры, как самым причудливым образом ограненный бриллиант…

Отель в Тбилиси понравился, сеть « Копала», расположение - супер.

Это корпус отеля с видом вглубь Авлобари.



А мне достался номер с боковым видом на парк Рике.

В группе была курящая дама, которой уж очень хотелось заполучить номер с балконом. Я пообещала поменяться, если повезёт и заимею балкон.
Но когда вышла на него, взяла свои слова обратно , стыдно конечно, но на обмен я пойти уже не смогла

А потом был обед в сетевом ресторане « Пасанаури», который расположен вблизи площади Мейдан.
Место пользуется спросом, очередь на вход, но у нас заказан столик, вернее два больших стола

Обед получился поздним, мы не на шутку проголодались, аппетит был зверский.
Коронное блюдо - хинкали, начинки - разнообразные, но мы предпочли классическую.

Каждому полагалось по пять огромных хинкали.
Пардон, но для моего организма тесто с мясом - тяжелая пища, надо было остановиться..,, но глаза завидущие не позволили этого сделать

Вот эти два хинкали были явно лишними.



За своё обжорство я расплатилась позже, испортив вечер плохим самочувствием Впредь урок будет!

После обеда Тбилиси решил нас испытать на выносливость: пошёл дождь, не сильный, но противный и занудный , а мы все без зонтиков , хорошо хоть ветровки и куртки взять не забыли.

Идём в парк Рике на фуникулёр и поднимаемся наверх.

На вершине холма Салалаки, возвышается символ Тбилиси, видимый из любой точки города - 20-метровый монумент Грузии-матери (Картлис Деда), символизирующий грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке - меч для тех, кто пришёл как враг.



Монумент был построен в 1958 году, когда город Тбилиси отмечал свой 1500-летний юбилей. Его автором является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели – тот самый, который тремя годами позже поставит перед храмом Метехи конную статую царю Вахтангу I Горгасали.

Любопытно, что первоначально этот монумент был выполнен из дерева, но спустя пять лет, в 1963 г., заменён на алюминиевый.

Впечатления от монумента такие же, как и в Ереване , не питаю чувств к гигантомании.

К монументу и к крепости от площади Рике каждую минуту взлетают кабинки канатной дороги «Рике-Нарикала», запущенной в июле 2012 года.

«Душа города» - именно так сегодня грузины называют свою знаменитую крепость Нарикала, которая по некоторым историческим сведениям была построена на этом месте намного раньше, чем появился сам город.





Говорят, что именно с Нарикала, собственно, и началось строительство самого Тбилиси. Однако определить точную дату возведения крепости невозможно. Предполагают, что строительство началось примерно в 4 веке, абсолютно точно она уже существовала в 7 веке и называлась тогда Шурис-Цихе.

На сегодняшний день в крепости проведены много укрепительных и реставрационных работ, дабы защитить её уже не от врагов государства, а от беспощадного времени.
Спустя полторы тысячи лет город значительно вырос, а Нарикала по-прежнему величественно стоит над ним, продолжая хранить в своих стенах богатейшую историю Грузии.