Круизный форум

litmenu, нет, я пока не рискую никуда выбираться из дома.
А вам желаю удачи и сил в оформлении визы и дальнейших путешествий!

Тем временем, продолжим описание Собора:

Бронзовые двери собора (за исключением центральной) были созданы в XII—XIV веках. Их автор, венецианский ювелир Бертуччо, в 1300 году оставил на одной из них надпись, что при работе над ними он руководствовался образцом дверей центрального портала.

Между арками входных порталов, под расположенной выше лоджией, установлены византийские плиты с парными барельефами, симметрично расположенные по отношению к главному порталу. Цикл начинается с изображений двух святых воинов — Димитрия Солунского и Георгия Победоносца. Затем следуют изображения Богородицы и архангела Гавриила в сцене Благовещения. Замыкает цикл два изображения подвигов Геракла: укрощение Эриманфского вепря (плита византийского происхождения эпохи Феодосия) и убийство Лернейской гидры (плита венецианской работы, XIII век)

И вот мы с подругой, наконец, в Базилике Святого Марка. Помню наше общее "Ах!" от красоты, размаха, мощи. Но...

Я вдруг почувствовала такую усталость, что поняла - если не присяду, то могу упасть. К счастью, тогда там действительно можно было сидеть. А поскольку мы были не с группой, то никто нас не подгонял в ходе визуального осмотра. Зато фотографировать нам категорически запретили.

Так что мы сидели с маленьким путеводителем, читали оттуда информацию, пытались сравнивать крошечные фото с тем, что было перед глазами.

А свое фото из-под полы осталось только 1.


Но начнем по порядку.
Храм имеет сложную композицию, совмещающую черты центрического и базиликального планов. Он распланирован по схеме греческого креста, относится к византийскому типу крестово-купольной базилики и, как принято считать, построен по образу константинопольской церкви Святых Апостолов



За исключением алтарной части, заканчивающейся апсидой, рукава креста разделены аркадами на три нефа, хоры (второй этаж боковых нефов) отсутствуют. Алтарную часть от средокрестия отделяет темплон (алтарная преграда) — редкий пример сохранившихся алтарных преград ранневизантийского типа. Темплон создан в 1394 году мастерами Пьетро Паоло и Якобелло Далле Мазенье из цветного мрамора и увенчан большим крестом, по сторонам от которого установлены четырнадцать статуй: двенадцать апостолов, Дева Мария и апостол Марк.


Подойти ближе нам не удалось, и мы конечно, больше рассматривали мозаики.

Своды, купола и верхний уровень стен собора покрыты мозаичными изображениями общей площадью около 4000 м². Создание мозаичного убранства базилики было начато в 1071 году (мозаики апсиды) и продолжалось более двухсот лет (мозаики нартекса были закончены в 1280 году).


Эта картина Г. Г. Чернецова и Н. Г. Чернецова. "Внутренний вид собора Святого Марка. 1846. Холст, масло, золото, находится в Государственной Третьяковской галерее.

Википедия описывает фрагменты общей мозаики Собора, так что будем ориентироваться на них.
Ранние мозаики создавались безымянными мастерами, следовавшими исключительно традиции иконописного канона. В XI веке для создания мозаик привлекались византийские мастера, позднее работу стали выполнять венецианские мозаичисты. В последующие века при обновлении и реконструкции мозаик картоны, по которым выкладывались композиции, создавали Якопо Беллини, Паоло Уччелло, Мантенья, Тициан и Тинторетто. В качестве материала для мозаик использовали смальту, изготовленную на острове Мурано.

Пишут, что Базилику Святого Марка называли храмом-книгой, так как его мозаики изображают сюжеты историй Ветхого и Нового Заветов, сцены из жития Богородицы, апостола Марка, Иоанна Крестителя и святого Исидора Хиосского.

Купол сотворения мира разделён на три круговые полосы, расположенные вокруг центральной композиции и содержит 26 сцен, посвящённых первым главам книги Бытия, сопровождается текстом на латыни: «В начале сотворил Бог небо и землю. Дух Божий носился над водою».



Купола Иосифа
Истории Иосифа Прекрасного посвящены три малых купола северной части нартекса. В них подробно изображена данная библейская история (29 сцен), сопровождающаяся соответствующими цитатами из Ветхого Завета (написаны на латыни в форме сокращений). На ряде сцен египетские постройки (дома, зернохранилища) изображены в форме пирамид. В парусах куполов присутствуют изображения ветхозаветных пророков, держащих в руках свитки с их пророчествами о пришествии Иисуса Христа.



Входной портал
Вокруг портала в четырёх нишах помещены мозаичные изображения четырёх евангелистов. Их создание относится к концу XI века, то есть к периоду до постройки нартекса, когда портал служил входом в собор со стороны площади.








На этом надо хотя бы прерваться, так как глаза устают от этого великолепия и хочется перевести их на что-то иное. Подруга предложила сделать перерыв в рассматривании мозаик и отправиться в музей Собора. Но когда я узнала по какой лестнице туда надо подниматься... а голова все еще кружилась от запрокинутого состояния при рассматривании мозаик, я благоразумно решила отпустить ее туда одну, а сама осталась сидеть, сейчас мне почему-то кажется, в левой части базилики.

Но фотоаппарат она забрала с собой, так что я даже и не имела возможности попытаться сфотографировать что-то в этой части.

jlena@, спасибо за благие пожелания, и тогда присоединяйтесь к отзыву о Венеции. Вы же, видимо были в Базилике Сан Марко с экскурсией и не только визуально его осматривали. И зная, как тщательно Вы готовитесь к путешествиям, да еще имеете художественное образование, смею надеться на дополнения, а если увидите ошибки в моем дилетантском с помощью Википедии его описании, то и поправки.

Так что приглашаю Вас принять участие в дальнейшем повествовании. А также с удовольствием увидела бы на страницах отзыва фото и прочла впечатления других форумчан. Ведь наверняка все хотя бы разочек, побывали в Венеции.

litmenu писал(а): ➡ из Генуи, но как представлю все мучения с визой - боты, подача документов и прочее.

Делайте итальянскую.
Не знаю как у вас в Питере, в Москве записаться к итальянцам проще простого и дают они нормально.

Катя Мур писал(а): ➡ Делайте итальянскую.
Не знаю как у вас в Питере, в Москве записаться к итальянцам проще простого и дают они нормально.

Дело в том, что за все мои годы посещения Европы у мня ни разу не было итальянской визы , хотя в последние годы больше всего дней в поездках я проводила в Италии . Но визы были французские, испанские, но больше прибалтийские и финские, так как въезжали мы чаще всего через эти страны.

Боюсь, что при таком раскладе итальянскую мне могут просто не дать, даже при оплаченном круизе из Генуи. Во-вторых, очень огорчило то, как получали итальянские визы именно в Петербурге наши петербуржцы недавно под крузы: некоторым их дали в день вылета, а одной из форумчанок и вовсе через день после начала круиза и они догоняли свой лайнер. Отзыва полного на Навимбе по этому печальному поводу нет, но прецедент такой создан, к большому сожалению.

А моя 5-летняя французская виза, выданная мне в 2016 году, была изначально правильно откатана, но впоследствии через Францию были фактически транзиты. Например, летела в Порту через Париж и 1 сутки там провела. Значит штамп ставили французский. Но за 5 лет действующей визы провела в целом дней во Франции не так уж много, правда, из них 2 года были пандемийные и тут уж, как говорится, объективная реальность сыграла со всеми нами злую шутку.

Так что побаиваюсь, что и попытка получить французскую визу может оказаться неудачной. А ведь круиз надо оплатить заранее, правда, вроде бы билет на самолет можно не покупать сразу, а приложить подробный маршрут. Но и тут прореха - в выбранном мною круизе вообще нет Франции...

Я хотела бы прилететь во Францию - в Марсель или Ниццу, побыть там пару дней и на фликсбасе или на поезде переехать в Геную. Такой план в голове, но как следует его до сих пор не выверяла детально.

А круизов из Венеции весной на доступных россиянам лайнерах почти нет. Попался 1 в апреле, но очень дорогой, немного несуразный по маршруту.

Из Марселя круизы довольно дорогие, несмотря на избитые маршруты, по которым я уже плавала. Вобщем куда ни кинь, всюду клин

litmenu писал(а): ➡ попытка получить французскую визу может оказаться неудачной.

Записаться сейчас без оплаты бота практически нереально. Чтобы планировать весну, надо озаботиться было в декабре.

litmenu писал(а): ➡ за все мои годы посещения Европы у мня ни разу не было итальянской визы

Это сейчас вообще никого не волнует, все с чистого листа.

litmenu писал(а): ➡ при таком раскладе итальянскую мне могут просто не дать, даже при оплаченном круизе из Генуи.

При выполнении всех условий по документам, дадут.
Правда у вас в Питере лютуют со сроками рассмотрения, здесь, действительно, может быть засада.

Катя Мур, все Вами сказанное и ведет к тому, что руки не поднимаются всем этим
вплотную заняться. Так что пока только бесплодные размышления. Но всем спасибо за дельные советы.

Но надо продолжить отчет.

Подруга поскакала по такой вот лестнице наверх, а вернулась в основном с фото прекрасных видов с балкона Собора.










О куполах сказано:

Собор, построенный в форме греческого креста, имеет пять куполов: четыре над ветвями креста и центральный над средокрестием. Купола были созданы в XIII веке во время правления дожа Себастиано Дзиани. На их архитектуру оказали влияние восточные церкви и мечети, знакомые венецианским купцам и участникам крестовых походов.

Купола выложены из кирпича и установлены на невысоких барабанах с окнами по периметру, снаружи их покрывает деревянный каркас, облицованный свинцовыми пластинами. Каждый из куполов собора увенчан маковкой, на которой закреплён крест, обращённый в направлении четырёх сторон света, увенчанный позолоченным шаром. Диаметр центрального купола составляет 13 метров и возвышается над полом базилики на 28,15 метров.


Великолепная квадрига на балконе, это, как известно, копия.

"... копию решили установить на террасе, где она и находится с 1984 года".


Самым оригинальным декором западного фасада базилики являются позолоченные медные Лошади Святого Марка (Cavalli di San Marco), установленные на террасе над главным входом в 1254 году.

Лошади Сан-Марко вошли в число первых трофеев, доставленных в 1204 году из Константинополя, и стали своеобразным символом триумфальной победы Серениссимы над Византией. Скульптурная композиция является уникальной по своей художественной ценности и единственной сохранившейся квадригой со времён классической античности. Авторство работы остаётся спорным, её приписывают как греческому скульптору Лисиппу (IV в. до н. э.), так и римским мастерам II-III в. н. э.
Квадрига Святого Марка не всегда находилась на фасаде базилики. Наполеон не устоял перед искушением и в 1797 г. вывез её в Париж, где использовал для оформления своей Карусельной Триумфальной арки. В 1815 году лошадей удалось вернуть на террасу венецианской базилики, после чего их ещё несколько раз снимали, чтобы уберечь от повреждений во время войн.

Вот их оригиналы и отправилась смотреть подруга в Музей базилики.


Музей Сан-Марко был основан в конце XIX века по инициативе Пьетро Саккардо для собрания предметов, связанных с историей собора[34]. За период своего существования он неоднократно менял своё местонахождение в связи с ростом коллекции. В 2003 году музей Сан-Марко занял верхние помещения нартекса собора и ряд залов северного трансепта, через которые можно пройти в Банкетный зал дворца дожей.

В музее представлена экспозиция связанная с историей мозаичного убранства собора. В ней представлены фрагменты ранних мозаик собора (XI—XII века). К наиболее ценным экспонатам этого отдела относятся мозаики: жены-мироносицы (фрагмент мозаики положение во гроб) и избиение младенцев.

Я же во время ее отсутствия продолжила рассматривать мозаики.

Внутри собора мозаики изображают сюжеты из земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и апостола Марка. В люнете над центральным входом помещён Деисус, выполненный в византийской традиции, но фигура Иоанна Крестителя заменена святым Марком, покровителем города.



Цикл мозаик центрального нефа начинается с пресвитерия, где в куполе помещено изображение Богородицы в окружении пророков... Тема пророчеств о пришествии Христа продолжается на стенах центрального нефа, которые украшают десять мозаичных картин, созданных в XIII веке. На левой стене в полный рост изображён Христос Эммануил в окружении пророков...


На стенах и сводах трансепта изображены многочисленные сцены новозаветной истории... В страстном цикле особо выделяется мозаика «Моление о чаше», созданная в XIII веке, изображающая в отдельных клеймах все три моления Иисуса в Гефсиманском саду перед арестом.




Очень запоминается Тайная Вечеря


Те части Собора, куда мы обе Не ходили:
Баптистерий -Мозаичный цикл баптистерия посвящён сюжетам из жизни Иоанна Крестителя: от благовещения Захарии до его мученической смерти по приказанию Ирода...В центре баптистерия установлена каменная купель, закрытая бронзовой крышкой с рельефами, созданной в середине XIV века по проекту Якопо Сансовино его учениками.

Капелла святого Исидора расположена в северном трансепте собора. Её строительство было осуществлено в середине XIV века вместе с баптистерием, по указанию дожа Андреа Дандоло. Капелла посвящена ранехристианскому мученику Исидору Хиосскому,

Сакристия (ризница) была пристроена к алтарной части базилики в 1486—1493 годах по проекту архитектора Джорджо Спавенто. Вход в неё осуществляется через капеллу апостола Петра. Помещение имеет прямоугольную форму, высокие своды, освещается тремя большими окнами, выходящими на канал Дворца дожей.

А самое печальное, мы НЕ увидели «Золотой алтарь»


Пала д’Оро (итал. Pala d'Oro — «золотой алтарь») — алтарный образ, установленный у главного алтаря базилики. Размеры алтаря составляют 3,34 на 2,51 метра. Миниатюры алтаря (около 250) выполнены в технике перегородчатой эмали византийскими мастерами в X—XII веках. Во время правления дожа Энрико Дандоло в 1204 году в ходе Четвёртого крестового похода из монастыря Пантократора в Константинополе в Венецию были привезены эмалевые пластинки, составляющие сейчас верхнюю часть алтаря. Нижняя часть алтаря была заказана в период правления дожа Пьетро Дзиани (1205—1229 годы) у византийских мастеров.

Современный вид Пала д’Оро приобрёл в 1343 году, когда дож Андреа Дандоло заказал ювелиру Джамбаттисте Бонесенья готическую раму из позолоченного серебра, украшенную двумя тысячами драгоценных и полудрагоценных камней. В эту раму были установлены эмалевые миниатюры, а сам алтарь помещён в мраморную дароносицу.

Ну и НЕ посетили мы Сокровищницу собора, которая расположена в помещениях, соединяющих храм с дворцом дожей. Вход находится в южном трансепте, дверь украшена мозаикой XIII века...Собрание сокровищницы состоит из многочисленных ларцов для хранения реликвий, потиров и прочей церковной утвари, привезённых с Востока или подаренных римскими папами. Самыми ценными объектами в сокровищнице являются предметы, привезённые венецианцами в качестве добычи после разграбления Константинополя в 1204 году.

В настоящее время в сокровищнице хранится 283 предмета.



Но надо отметить, что к этому времени мы уже несколько подустали от блеска мозаик в общей затененности пространства Собора, хотелось на воздух, к свету, солнцу...

Помню, когда в первый раз увидела мозаики Сан Марко, тут же захотелось заняться изготовлением мозаик. Тогда, в далеком 1996 году еще не было таких наборов в продаже и я составляла мозаики, совсем примитивные, из наборов бусин Икея. Сломалась на первом же рисунке. Но рефлекс остался. Каждый раз, увидев мозаику, загораюсь, но так ни разу больше за это не бралась. Кажется, что все так легко, но это одна из художественных иллюзий. Остается только восторгаться увиденным!

К свету, к солнцу... И наконец, к Кампаниле

Тогда, в ноябре 2011 года, я воочию увидела ее впервые, но очертания мне были знакомы. Дело в том, что в крошечном селе Богучарово, что около Тулы, где когда-то была усадьба А.С.Хомякова, того самого, славянофила, но и не только. А поэта и философа, богослова и изобретателя, и много чем он еще увлекался. Так вот, в их родовой усадьбе была построена церковь, а рядом с ней колокольня, как раз в определенном масштабе к Кампаниле Святого Марка в Венеции.

И когда усадьба начала возрождаться - а сейчас в ней музей-усадьба А. С. Хомякова, оказалось, что самыми сохранными были церковь и особенно колокольня, в виде несколько уменьшенной кампанилы.

Ну а мы у подножия настоящей Кампанилы Сан-Марко, стоящей рядом с кафедральным собором. И возвышается она над землёй на 98,6 метров и является одной из самых высоких в Италии. Венецианцы с любовью называют её «Хозяин дома» (El paron de casa).


Подходим ближе, опасаясь большой очереди на вход, но нам выпало счастье - у входа в лоджету ни души.

Рядом с колокольней располагается лоджетта, в которой размещалась охрана Дворца дожей. Лоджетта была построена Якопо Сансовино.

Я еще попозже о ней напишу подробнее, а пока поспешим внутрь.



В кассу стояло несколько человек, и мы успели рассмотреть постеры на стенах.






То, что нам не надо подниматься по ступеням мы знали, но что лифт нас так быстро вознесет почти на 100 метровую высоту, не подозревали. А оказавшись наверху обе ахнули от открывшейся красоты


Я даже совсем забыла, что боюсь высоты, что никогда не поднимаюсь ни на какие башни: проигнорировала даже Эйфелеву. Но Венеция...

Это совсем другой случай. Она такая маленькая, на карте похожая на крошечную рыбку-камбалу. И тут, на высоте уже виден край острова...


А потом были, как говорят здесь на форуме, стопятьсот тысяч фото, тем более, что смотровая площадка наверху круговая.

P.S. На момент написания этого поста, чуть ли не единственного только с собственными фото, количество "спасибок" составило красивую цифру - 3333!

Продолжаем с подругой ахать и охать над открывающимися видами и бесконечно, отбирая друг у другу фотоаппарат, нажимать на кнопку пуск.

Но вот не помню, пытались ли мы тогда сыграть в распространенную игру - угадай, какие достопримечательности видишь в каждом ракурсе. А сейчас в нее вдруг захотелось сыграть.



На вышеприведенном снимке я узнала лайнер слева, дамбу справа и хорошо просматривается материковая часть на горизонте, Местре. Из башен узнаваема колокольня церкви Собора Санта-Мария Глориоза деи Фрари. Хотелось бы узнать и палаццо с колоннами в центре снимка, но у меня не получается.

Может быть кто-то еще опознает попавшие на фото в таком ракурсе венецианские приметы?

А мы смотрим дальше.

На этом снимке хорошо узнаваем так называемый Арсенал, за ним проглядывает остров Сан Микеле с кладбищем, а за ним, видимо, Мурано?

Хочется надеяться, что церковь с колокольней слева - это уже описанная мною в этом отзыве на стр примерно 16 Церковь Мадонна делл'Орто. Хотя я не уверена, так как верхний абрис колокольни там несколько иной.



На третьем фото безусловно на переднем плане купала Собора Сан Марко. Справа в центре трехчастный фасад церкви Сана Заккария. А чуть левее его две белокаменные колокольни мною, к сожалению не опознаны.


На этом фото четко обозначенные внутренние фасады Дворца Дожей, еще более рельефно выраженный фасад Сан Заккария и одноименный причал для вапоретто, с которого я как раз плавала во второй поездке в Венецию.


Ну и наконец, мой любимый Сан Джорджио Маджоре, о котором я так много писала на страницах отзыва, где рассказывается о поездке в Венецию в марте 2012 года.


А вот на этом снимке, я к своему стыду не могу опознать колокольню, которая на мой взгляд тоже заслуживает гордого названия кампанила своей строгостью и красотой.

И тут стоит отметить, что за те 12 с лишним лет, с момента нашего посещения смотровой площадки Кампанилы Святого Марка, там произошли приятные изменения в сервисе для туристов. Читаем в отзывах к картам гугла:

смотровая площадка с автоматами-аудиогидами, а также стойки-бинокли за 1€ и телефон автомат ( написано 4 года назад).

Мне кажется, что биноклей в 2011 году там не было, а сейчас видны на некоторых снимках большие стационарные с хорошими видимо окулярами.

А 7 месяцев такая запись:
Не забудьте взять с собой монеты 1€ и 2€ - их принимают автомат с аудиогидами, стойки-бинокли, автомат по продаже сувенирных монеток и телефон-автомат
Есть информационные стенды со всеми знаковыми соборами и строениями.

Так что и гадать не нужно - стенды Вам подскажут.

И вот такая интересная информация, правда опубликованная 7 лет назад:
Также можете скачать специальное мобильное приложение от правительства Венеции. В нем перечислены все достопримечательности, которые видны оттуда и их очень удобно искать.

А месяц назад вдруг такая запись:
Закрыта с 8 января 2024 на месяц. Очень жаль.

Интересно, что если открыть на картах гугла информацию про Кампанилу, там в разделе режим работы, горит красным "закрыто", при этом открываются сами часы работы с 9.45 по 19. И как в таком случае проверить достоверность информации? Тем более, что указанный там же сайт по ссылке вообще у меня не открывается... Так что достоверной информации сообщить не могу

В таком случае, чтобы немного оторваться от созерцания окрестностей ее величества ВЕНЕЦИИ, могу предложить историю строительства Кампанилы, надеюсь, что достоверно изложенную на Википедии:
Впервые на этом месте в IX веке была построена сторожевая башня, которая служила также маяком для кораблей, входивших в лагуну. В сегодняшнем виде колокольня была отстроена к 1514 году. Служила образцом для кампанил в венецианских владениях, разбросанных по берегам Адриатики
А это фото 1860-х годов


Попалось и такое добавление:
после очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани: после неудачной морской операции он хотел застраховаться от ареста и поправить репутацию (и поправил — через шесть лет Гримани был избран дожем).


Башня увенчана пирамидальным шпилем с флюгером в виде золотого ангела, который был установлен в начале XVI века. Других подробностей о ее внутреннем содержании в то время не сообщается. Правда есть такое упоминание:
Башня состоит из прочной кирпичной шахты, которую в Средние века использовали как вместилище для пыточной клетки; колокольной площадки, на которой размещается пять колоколов, и площадки обозрения. Каждый из колоколов имел своё назначение. Самый большой, под названием «Мараньона», призывал людей на работу рано утром и звонил во время обеда

По поводу пыточной клетки в одном месте попалось такое утверждение:
место публичных унижений (до14 века с башни в клетках cвешивали священников, замеченных в содомском грехе).

Самое раннее изображение мне попалось 1742-1746 годов. Это двухметровое полотно с четко прописанными деталями находится в Сиднее, в художественной галерее, но автор поему-то не назван.


Хотя вот это изображение кажется даже более ранним, но на сайте https://triptonkosti.ru/13-foto/kartina ... -foto.html год его создания вообще не назван. Поражает полотняное обрамление Кампанилы со стороны пьяцца Сан Марко.


Чего уже нет на картине явно более поздней с авторской подписью в правом нижнем углу. Возможно это Антониетта Брандис, что читается при копировании фото.


Но думаю, что это изображение уже восстановленной Кампанилы после трагедии 1902 года.
14 июля 1902 года колокольня полностью обрушилась. Причинами падения стали землетрясения, удары молний и общий износ постройки. При падении башня разрушила также и лоджетту и ближайший угол дворца дожей. При разрушении башни не пострадал ни один человек, пропала только кошка смотрителя.



Городские власти приняли решение восстановить башню «где была и как была» (итал. dov'era e com'era), в точности повторив внешний вид и усилив конструкцию. Восстановленная колокольня была открыта в День святого Марка 25 апреля 1912 года.

С тех пор ее видимо, все же не перестраивали, хотя в момент нашего посещения площади со стороны Прокураций стояло ограждение.

Но я еще обещала подробнее рассказать о Лодже́тте:
Лодже́тта (итал. Loggetta — маленькая лоджия) — здание, расположенное на границе площади Сан-Марко и так называемой Пьяцетты, примыкает к основанию кампанилы Святого Марка. Памятник архитектуры эпохи Возрождения. Полное название — «Лоджетта Сансовино» (итал. Loggetta Sansovino), по фамилии архитектора. Здание построено между 1537 и 1549 годами выдающимся архитектором Якопо Сансовино.

Ее историю Википедия рассказывает так:
Около 1487 года в Венеции на этом месте возвели деревянную лоджию с тремя арками и четырьмя каменными колоннами. Эта постройка неоднократно подвергалась повреждениям в результате падения каменной кладки с колокольни, штормов и наводнений, но каждый раз её восстанавливали. Однако, когда 11 августа 1537 года в колокольню ударила молния и лоджия под ней снова была повреждена, было решено полностью её перестроить. Заказ получил скульптор и архитектор Якопо Сансовино.

О ее архитектуре сказано следующее:
Лоджетта построена из кирпича с облицовкой из восточной Брешии, красного мрамора из Вероны и белого из Каррары, известняка из Истрии, лазурита и тёмно-зелёного мрамора (verde antico) из Греции. Главный фасад имеет два яруса. Нижний ярус оформлен тремя арками (как в трёхпролётной триумфальной арке Константина в Риме) и парными колоннами. Колонны были взяты из античных построек (только три из них пережили обрушение колокольни в 1902 году). Верхний ярус, увенчанный балюстрадой, оформлен чередующимися пилястрами и рельефами. Несмотря на небольшие размеры, Лоджетта, благодаря архитектонике фасада, производит истинно монументальное впечатление.




Между арками первого яруса в нишах установлены бронзовые аллегорические статуи: Минерва, Аполлон, Меркурий и Мир. По воспоминаниям сына архитектора, Франческо Сансовино, статуи были подобраны на основе аллегорической программы, прославляющей добродетели Венецианской республики...Три фигурных барельефа второго яруса фасада — работа помощников Якопо Сансовино: Данезе Каттанео и Тициано Аспетти. Они аллегорически представляют Венецию и её главные подчиненные территории: Крит и Кипр[8]. На центральном рельефе Венеция изображена в образе Справедливости с мечом и весами. Она восседает на троне, поддерживаемом львами...







А какое счастье, что мы можем видеть и Кампанилу и Лоджетту в прекрасном состоянии. Особая радость, что мы с подругой-тезкой смогли подняться на нее и обозреть все окрестности, о чем я еще продолжу свой рассказ.

Не забыли мы и себя зафиксировать на смотровой площадке с видами на Венецию с высоты.




Засняли и два колокола,




а также старинную на вид шахту, но не лифта, в котором поднимались, тут вроде бы видны ступени




Ну и снова виды:






А здесь в дымке великолепный собор Санта-Мария делла Салюте, в котором я так, к сожалению, и не побывала. А там ведь есть Тинтортто.


Отсюда совсем крошечной смотрится пьяцетта Святого Марка, которая для меня теперь идеал площади, пусть и малой.


И снова виды, от которых трудно оторваться.






А здесь снова можно поугадывать какие достопримечательности попали в кадр при таком ракурсе.




А тут неплохо просматривается остров Мурано, куда мы поплывем на следующий день.


И прощальный взгляд сквозь оградительную решетку, как будто V - мы это видели

Спустились с небес на землю. Времени чуть больше 16 часов, но на венецианской пьяцетте уже вечереет.


Слева от нас Собор Святого Марка, где мы уже побывали, далее Дворец Дожей, куда мы пойдем завтра.




Прямо по курсу две колонны, между которыми, говорят, никак нельзя проходить.


В 1125 году после победы над царём Тиром две огромные колонны были доставлены морем в Венецию и через некоторое время установлены на площадке у набережной — ныне они известны как Колонны Святого Марка и Святого Теодора. Между ними в средние века казнили преступников.

Вообще-то, как пишет Википедия, колонн изначально было три.
В качестве военных трофеев, среди прочего, Венеция получила три огромные монолитные гранитные колонны. Эти колонны в 1125 году были доставлены морем в Венецию. Во время разгрузки одна из трёх колонн упала в море, затонула и была утеряна, так как погрузилась в илистое дно лагуны. Несмотря на многочисленные попытки, эта колонна до сих пор не найдена.

Про две оставшиеся пишут такие подробности:
Две других колонны были успешно перемещены на берег, однако пролежали там до 1196 года, так как никто не брался за их установку — каждая из колонн весила около ста тонн. Наконец инженер и архитектор Никколо Бараттьери взялся за их установку. В качестве платы за эту работу архитектор получил право расставить между колоннами столики для азартных игр, чтобы получать с них доход — с тех пор на его родовом гербе появились изображения трёх игральных костей.

Место между двумя колоннами позже использовалось для смертной казни. Осуждённого разворачивали лицом к часам Часовой башни, отбивающим последние минуты жизни приговорённого. с тех пор суеверные местные жители до сих пор предпочитают не проходить между двух колонн.

Дальше начинаются загадки:
О происхождении колонн и бронзового изваяния крылатого льва нет достоверных сведений...

На восточной колонне - Святого Марка установлена бронзовая статуя крылатого льва. По одной из версий, статую переделали из персидской химеры, к которой приделали крылья. Существует также версия, что химера была привезена из Китая. Некоторые считают крылатого льва произведением безымянных венецианских литейщиков XIII века, но другие авторы видят в нём восточную бронзу византийского, сасанидского и даже ассирийского искусства.




А дальше и вовсе начались скитания этой скульптуры и и даже, если так можно выразиться, случилась ее "летаргическая смерть".

В 1797 году по приказу Наполеон I крылатого льва сняли с колонны и перевёзли в Париж и символ могущества Венеции — лев Святого Марка некоторое время стоял там перед Домом Инвалидов. Впоследствии по решению Венского конгресса его возвратили Венеции и водворили на ту же восточную колонну, но при перевозке из Парижа в Венецию древняя скульптура разбилась и распалась на 84 куска. Архитектор Бартоломео Феррари собрал все мелкие осколки и переплавил их в печи. В его руках статуя постепенно превратилась в сооружение из фрагментов бронзы, свинца и латуни, скрепленных между собой болтами и многочисленными швами. Одна из лап оказалась даже залитой цементом. В «подлиннике» до наших дней дошли только левая задняя лапа, правая ляжка, волнистая грива и целая голова.


Но было еще одно путешествие этой скульптуры.
В июле 1985 года скульптуру бронзового льва отправили на реставрацию, где неожиданно выяснили, что скульптуре уже около 2500 лет. Учёные предполагают, что скульптуру отлили в V веке до н. э. в ассирийском городе Тарсе... После последних реставрационных работ лев возвратился на своё место в июле 1991 года


Колонна Святого Теодора
На западной колонне установлена мраморная скульптура, изображающая воина Феодора Тирона (св. Теодора). Это копия с оригинала, который в настоящее время хранится во Дворце дожей. Оригинал же составлен из торса скульптуры неизвестного римского полководца II века и головы статуи Митридата Понтийского, привезённой также из Константинополя; у ног святого находится такой же составной крокодил — по легенде, это символизирует морское могущество Венеции.



Я уже упоминала, что ранее покровителем Венеции считался Святой Теодор, и храм, посвящённый ему, находился рядом с тем местом, где позднее возвели Собор Святого Марка. Однако венценосный рыцарь Теодор с копьём в руках остаётся одним из самых любимых святых в городе и не почитается католиками нигде, кроме Венеции.


И, наконец, замыкает так полюбившуюся мне пьяцетту Библиотека Марчиана.

Национальная библиотека Марчиана, Библиотека Сан-Марко, Библиотека Сансовино (итал. Biblioteca Nazionale Marciana, Libreria sansoviniana, вен. Biblioteca Nazional Marciana) — крупнейшая библиотека Венеции. Расположена близ центральной площади города, на Пьяцетте, напротив Дворца дожей. Названа в честь святого евангелиста Марка, покровителя города. Собрание библиотеки насчитывает около 13 117 манускриптов, 2887 инкунабулы и 24 060 книг XVI века.



Начало библиотеке положил дар книжного собрания, насчитывавшего 750 рукописей на латыни и древнегреческом, не считая первопечатных книг, сделанный Венецианской республике 31 мая 1469 года кардиналом Виссарионом.

Строительство здания библиотеки было частью обширной архитектурной программы, начатой при венецианском доже Андреа Гритти (1523—1538).

Строительство нового здания началось в марте 1537 года по проекту Якопо Сансовино, который предложил постройку в виде необычайно протяжённой двухъярусной лоджии...Первый этаж построен по типу «римской архитектурной ячейки»...Второй ярус здания оформлен подобным же образом, но с применением ионического ордера.


Винченцо Скамоцци добавил статуи и обелиски на балюстраде кровли здания. Статуи выполняли Камилло Мариани и другие скульпторы[14]. В точности неизвестно, планировал ли такое завершение Сансовино.

Внутренние помещения украшены картинами, написанными мастерами периода венецианского маньеризма, среди которых произведения Тициана, Тинторетто, Паоло Веронезе и Андреа Скьявоне...


Вестибюль изначально был обставлен деревянными скамьями с кафедрой, находившейся под центральным окном западной стены. В 1591 году он был преобразован Винченцо Скамоцци в Скульптурный зал...Плафон вестибюля оформлен рельефным вызолоченным декором и иллюзорной росписью («квадратурой») работы братьев Кристофоро и Стефано Роза да Брешия (1569), а также картиной Тициана в центре...Из «философов» только «Диоген» Тинторетто достоверно атрибутирован...

Потолок читального зала украшает 21 картина-медальон круглого формата: «тондо», созданных разными венецианским живописцами: Джованни де Мио, Джузеппе Сальвиати, Баттиста Франко, Джулио Личинио, Бернардо Строцци, Джамбаттиста Дзелотти, Алессандро Варотари, Паоло Веронезе и Андреа Скьявоне (1556—1557). Они оправлены в позолоченный и расписной деревянный каркас вместе с 52 гротесками работы Баттисты Франко.


В интернете попалось такая скульптура из залов этой библиотеки:



О том, как туда попасть, пишут в отзывах к картам гугла:
Национальную библиотеку Марчианы, задуманную Сансовино, можно посетить по накопительному билету, в который также входят музей Коррера с его коллекциями и Археологический музей...

Попасть в него можно по единому билету или с музейным пакетом, который позволяет увидеть все три музея на площади.

Если я поняла правильно, то третьим по такому комплексному билету будет Дворец Дожей и стоимость билета около 30 евро. Но это неточно, лучше сверяться с более компетентными источниками.

Ну а нам пора к воде. Лагуна... преддверие заката, и виды, виды...

Думаю, что не только мне все эти виды на гондолы и сквозь них на остров Сан-Джорджо Маджоре кажутся самыми волнующими в Венеции.




Не забыли мы и себя зафиксировать на их фоне.




Но помоему виду уже заметно, что я довольно сильно подустала.


Посовещавшись, мы решили, что смотреть Дворец Дожей в этот день это уже будет явный перебор и решили просто дальше гулять без посещения главных достопримечательностей.

Но в Венеции они ведь повсюду. В том числе вот здесь начинается знаменитая набережная Скьявони.


Рива дельи Скьявони - монументальная набережная в Венеции. Она расположена в сестьере Кастелло и простирается вдоль бассейна Сан-Марко на участке от моста Понте делла Палья, недалеко от Дворца дожей до Рио-ди-Ка'ди-Дио.

Строительство берега здесь началось, вероятно, еще в 9 веке и впервые было расширено в 1060 году за счет осушения болотистой местности. В 1324 году рива впервые была вымощена терракотовой плиткой. Первоначально берег был намного уже нынешнего, будучи немного шире, чем Понте делла Палья, что также видно по плану Якопо де Барбари 1500-х годов и по бесчисленным картинам, гравюрам и оттискам. Расширение до нынешних размеров обсуждалось только в 1780 году и было завершено в 1782 году.

Но почему же все-таки скьявони - славянская? Версий несколько.

Название «Славянская» набережная получила от купцов из Далмации, которые во времена Венецианской республики также назывались Славония или Скьявония (славяне). Купцы привозили свои грузу в Венецию по Адриатическому морю, высаживались здесь и, также имели свои торговые прилавки. Тогда берег фактически составлял неотъемлемую часть торгового порта Венеции и имел большое значение благодаря своей близости к площади Сан-Марко и центру венецианской политической власти.

По второй - здесь торговали когда-то рабами, в том числе и славянами.

И вот тут моя подруга поймала в кадр такого колоритного джентльмена.

Он так точно вписался в мое представление о венецианцах, что даже захотелось нафантизировать историю его жизни.

И даже предыстории его предков, может быть помнивших такие виды.




Вчера, когда подбирала материалы у меня неожиданно открылась ссылка на ролик Антона Носика "Литературная Венеция". Меня поразило, что именно в тот момент, когда я читала о Славянской набережной, а в фильме автор несколько раз ее показывает и его персонажи жили в отелях как раз на ней.
https://www.youtube.com/watch?v=9C52qqwP37c

Ну а мы с подругой только еще подходим к ее началу - Соломенному мосту - тому самому Ponte della Paglia.

И вот удивительное новое совпадение. На следующий день после написания предыдущего сообщения я была на открытии новой выставки в Эрмитаже, после нее пошла по залам и сразу же в Итальянском просвете мой взгляд остановился на картине со знакомыми очертаниями изображенных на ней объектов.

Сразу узнала, что это Каналетто, и даже не Дворец Дожей привлек мое внимание, а ... знакомый мост. Это тот самый Соломенный мост, до которого я буквально накануне дошла в своем повествовании о прогулках по Венеции.




Итак, если коротко, то это
Знаменитый каменный мост, построенный в 1360 г. и отреставрированный в 1847 г., с видом на мост Вздохов.

Чуть более подробно из тех же отзывов к картам гугла:
Соломенный мост – один из крупнейших мостов Венеции – Ponte della Paglia. Его конструкция пересекает Дворцовый канал Рио ди Палаццо. Сооружение располагается с левой стороны (?) от легендарного Дворца дожей. Мост сохранил первоначальный внешний вид с момента возведения (построен в 1360 году). Единственное изменение, которое произошло в результате реконструкции, это расширение проходной площади сооружения, которое произвели в середине 19 века.

Думается, что мне удачно удалось увеличить часть картины с мостом и можно рассмотреть все детали многолюдного праздника с бытовыми сценками на этом мосту.




Но сравните, оформление лицевой части моста со стороны Лагуны все же отличается - нет проема, так хорошо изображенного Каналетто.


Вернусь к Эрмитажу - еще раз красивое изображение Венеции 18 века.




И не могу не похвалиться - на этом торшере ( так их называют официально) точно такие, как я их называю, розеточки вокруг ламп, как у меня дома в переделанной когда-то и кем-то люстре

И завершая по Соломенному мосту. Кое-что добавляет Википедия, уточняя лишь:
Название моста связано либо с причалом, к которому пришвартовывались баржи, привозившие солому для тюрем, либо с домиком торговца соломой, который стоял на этом месте. Отсюда открывается волнующая картина мрачного Дворцового канала с мостом Вздохов, соединяющего Дворец Дожей со зданием XVI века Новых тюрем.





Ну а мы не преминули воспользоваться советом оттуда же:
Сегодня Понте-делла-Палья предлагает фантастическую точку обзора, где можно увидеть знаменитый Мост Вздохов и увидеть очаровательные пейзажи окружающих каналов. Это популярное место среди посетителей, где можно сделать памятные фотографии и насладиться романтической атмосферой Венеции.








Так что пригодились фото ноября 2011 года.

А дальше возникла дилемма - либо прямо здесь изложить историю моста Вздохов, либо отложить это на то место в отзыве, где я еще буду рассказывать о нашем посещении Дворца Дожей, к которому он относится.

Еще подумаю, тем более, что еще надо поискать комментарии к двум таким скульптурным изображениям.

Мой скромный вклад в копилку видов Соломенного моста и моста Вздохов.

jlena@, спасибо большое, что читаете и дополняете, я очень рада. Приглашаю и других читателей последовать этому вдохновляющему примеру.

А по барельефам на углу Дворца Дожей, видимо, долго придется искать пояснения. Мы ведь были без экскурсии.