Один мой путь: Camino de Santiago, Camino Portugués в июле 2016

[Ольга***]

Определить, что что-то пошло не так и мы не там, где все, оказалось несложно. Собственно, я и поняла, что мы идем не туда, когда заметила справа, примерно в 700 метрах от нас старинный мост. А так как я знала, что мы обязательно должны перейти реку Вердуго, то стало понятно, что сейчас мы находимся на неправильном пути.

Перешли от одного моста к другому вдоль реки, там все просто и понятно. Спустились к пляжу и под новым мостом перешли к берегу Вердуго.




Тучки набежали


На другом берегу

[Ольга***]

А мост я заметила потому что на нем находилась группа пилигримов, довольно большая. Пока мы подходили к мосту, появились еще пилигримы-одиночки и пары. Быстрый подсчет показал, что впереди нас уже не менее 10 человек, и это только на видимой часть пути. А сколько впереди? А сколько идет сзади и скоро обгонит нас? Не видать нам мест в муниципальном альберге, увы

Мост Ponte Sampaio. Из отчета Srbobran: "Опоры моста еще средневековые, а верхняя проезжая часть была построена или точнее реконструирована в 1795 году. А знаменит он тем, что с 7 по 9 июня 1809 года на мосту и вокруг него произошла битва при Понте Сампайо. Части 6-го корпуса французской армии пытались переправиться на другой берег реки, а части регулярной испанской армии и галисийского ополчения под командованием полковника Пабло Морийо не давали им этого сделать. Поскольку командиром 6-го корпуса был никто иной как Маршал Империи Мишель Ней, лично не участвовавший в этих событиях, то испанцы традиционно напирают на то, что разгромили, как они говорят «корпус маршала Нея». Вроде как правда, корпус его - Нея, но самого маршала Нея, полковник Морийо конечно не громил. У него было слишком немного сил, чтобы разбить корпус. Просто, французы пытались найти место для переправы, чтобы обеспечить переправу всего корпуса и захватить важный порт Виго. Вот они и попробовали перейти сначала по мосту шириной два метра. Естественно, что достаточно было поставить одну пушку и батальон пехоты, чтобы превратить в кровавое месиво всех кто пытался по нему пройти. После этой неудачной попытки французы пытались навести мосты выше и ниже по течению, но каждый раз натыкались на надежный заслон с артиллерией. Так они Виго и не заняли. Эта битва положила конец пятимесячной французской оккупации Галисии."




Кстати, я думала, что мост пешеходный. Но нет, по нему тоже ездят машины.

[remain-silent]

начала читать пять дней назад.
остановиться не могла!
это самый интересный рассказ о путешествии! (почему я так не люблю слово "отчёт"?)
какая счастливая мама! со своим сыном, 16-летним...не каждая мама в своей жизни имела такое счастье.
как мне нравятся все детали и подробности! как я хочу пройти этот путь!
как интересно написано и какие фразы с искренним юмором!
браво!
напишите больше - эмоции, впечатления - от себя и от сына ( вос хищаюсь им!). это не просто путешествие, это = spiritual journey! пройдёт время - откроется ещё больше!
ой, хватит пока от меня. потом ещё напишу.
==================================
"глубокоуважаемый шкаф" -- lol

[Ольга***]

remain-silent, спасибо большое. Это очень приятно - читать такие отзывы. Я вот сегодня ничего не собиралась писать, а прочитала вас и как-будто волшебный пендель получила Поэтому побоку варенье и капитальные ремонты, мы опять идем в путь.

Седьмой день камино.

На мосту мы пристроились в хвост к одинокой женщине-пилигриму, обогнав крупного бородатого мужчину с, как мне тогда показалось, девочкой-подростком. Девочка-подросток оказалась совсем уже не девочкой, а прекрасной девушкой, просто очень тонкой, звонкой и хрупкой. Чтобы не придумывать, как мне в дальнейшем обозначать замечательную парочку пилигримов, напишу сразу, что это были Давид и Сильвия (еще одна Сильвия, но не итальянка из Болоньи, а испанка из Бильбао). Давид – мадридец.

Оказавшись между пилигримами, мы невольно подстраиваемся под их темп. А я так и вовсе обгоняю впереди идущую женщину. На высокой скорости я невольно пролетаю мимо стрелки. А стрелка при сходе с моста очень затейливо спрятана меж домов. «Ola, ola» - кричит мне Давид и машет рукой, зовет за собой. Ой, спасибо, добрый бородатый человек!

Я не знаю, кем работаем в Мадриде Давид, но он просто обязан работать с детьми или, в крайнем случае, с людьми. Естественно, такого добряка полюбили все на пути. И мы не исключение (это я забегаю вперед). А пока мы просто идем все вместе, только они впереди, а мы - сзади.



Но Давид и Сидьвия идут строго по путеводителю. А он предполагает осмотр церкви. Нам же церкви уже неинтересны, мы идем по стрелкам, а Давид и Сильвия уходят в сторону от них.

Женщина, которая шла впереди нас, шла так быстро и при этом ни разу не обернулась, что сними она свой оранжевый рюкзак, и я ее не опознаю. Она просто стремительно удаляется и больше мы ее уже не встретим. Высочайшая скорость движения, такая была только у Даниэля и Сильвии, но где они теперь

Мы идем одни по деревне. Подобные кресты встречаются очень часто, и не только в этой деревне, а вообще на пути, особенно на его испанской части.


Единственные собаки на пути, что не обгавкали нас. Поэтому и были удостоены фотографии.

[Ольга***]

И снова на тропе мы одни. Но недолго. Нас нагоняет чудаковатый пилигрим, одновременно похожий на сказочного гнома и странствующего монаха. У него настоящий деревянный посох, очень высокий, гораздо выше него самого. Этот посох очень ритмично стучит и под такой стук идти как-то легче. Однако и он нас обгоняет, не забывая приветствовать «Буен камино». «Буен камино» говорим и мы его спине вслед.

Тропа очень разная. Я покажу все варианты "покрытий". Везде идти приятно и комфортно, в первую очередь говорю про ноги. Но это потому что сухо. Если бы прошел дождь, то было бы значительно сложнее преодолеть даже такие несложные участки.

[Ольга***]

Догоняем того самого пилигрима с настоящим посохом. Он отдыхает, мы проходим мимо и опять обмениваемся улыбками и взаимными «Буен камино». Теперь мы впереди, а ему предстоит нас нагонять. И он обязательно догонит, не сомневайтесь.


Я уже говорила, что из Туи многие пилигримы начинают свой путь, свои обязательные 100 километров. Поэтому тропа густонаселенная. Идти долго в одиночестве здесь не получится. У нас опять попутчики. И какие!


Эта фотография не в фокусе. И может быть здесь не самая удачная композиция. Я уж не говорю про цветопередачу. Я заранее согласна со всеми критическими замечаниями настоящих профессионалов. Но для меня именно в этом сюжете вся суть семейного камино, да простите вы мне этот пафос.

[AnnaU]

Но для меня именно в этом сюжете вся суть семейного камино, да простите вы мне этот пафос.

Мне тоже кажется, что очень даже здорово идти вместе со своей семьей, с близкими и дорогими людьми. Тогда и путь легче и жить веселее.

[Ольга***]

Мне тоже кажется, что очень даже здорово идти вместе со своей семьей, с близкими и дорогими людьми. Тогда и путь легче и жить веселее.

Золотые слова!

Здесь мы оглядываемся назад. Испанская семья – папа, мама, дочь 11 лет, сын 7 лет. Идут парами, мужская половина отдельно, женская – отдельно. Как ни жаль, но мы их обгоняем и уходим вперед. Но мы еще встретимся (откуда-то я же знаю точный возраст детей?! )


Я уже писала, что в Испании путь стал более коммерциализированным. Прибыль извлекается всеми доступными способами. Например, так


Выходим на просторы. Просто идиллия.


А заметили, да, заметили? Солнца нет! Обжигающего, коварного, злого солнца нет. Есть просто хорошая погода. Погода была прекрасной, принцесса (то есть я) была ужасной. Хорошо, не ужасной, а всего лишь хромой.


Когда мы проходили мимо этой группы школьников-паломиков, то «Буен камино» и «Ола» и мы, и они сказали не менее двадцати раз, а то и более

[Ольга***]

И вот как раз после многочисленной разновозрастной группы, где-то примерно за 5 километров до Понтеведре на Игоря напала страсть к состязательности. Наученный неприятным опытом отказа в ночлеге, теперь он стремился быть в альберге если не первым, то в первой десятке. Но в нашей сплоченной команде появилось слабое звено. И это была я Игорь ход все ускорял, а я – тормозила.

Нас обгоняли то одни, то другие. Давид и Сильвия уже ушли вперед. Монах с посохом тоже. Теперь на пятках у нас сидела сильно возрастная спортивная пара англичан. Главное, мы ускоряемся – они без видимых усилий не отстают от нас, мы замедляемся – они тоже притормаживают.


Когда на нашем пути возникла часовенка, мы зашли в нее поставить печати в креденсиали. Конечно, спортсмены-пилигримы нас догнали и даже хотели пройти мимо. А мы им «Буен камино» и сразу «Welcome, заходите, люди добрые, тут печати ставят». Здорово было бы закрыть дверь за ними на засов и убежать, а двери то и нет . Шутка, мы не такие. Поэтому просто быстро-быстро уходим, петляя и путая следы. Скорость взяли хорошую, даже несмотря на колено (бандаж я уже где-то по пути сняла, мешал сильно).

[Ольга***]

Далее будет монтаж. Шли мы быстро, не до фотографий. Шли-шли и уже, казалось бы, пришли в Понтеведру. Но смотрим, а в кафе отдыхают наши спортсмены, те, что в часовенке вроде бы оставались. Все-таки надо было чем-нибудь вход завалить Ладно, это все слова пустые. Мы прошли дальше, потому что это кафе хоть и было первым работающем кафе на нашем пути, но до альберга еще оставалось с пол километра. И сначала надо было их пройти, а потом уже завтракать и отдыхать.

Дошли до альберга. Точнее, не так. Дошли до кафе возле муниципального альберга. А там пилигримов видимо-невидимо. Человек двадцать-двадцать пять. Кто-то завтракает, кто-то читает путеводитель, многие просто разговаривают группами. На наше счастье один столик на улице оказался свободным. За ним мы и расположились. Я сразу села отдыхать, а Игорь отправился добывать нам в завтрак. А когда он вернулся с кофе, соком и бакадильями, его мать, то есть я, болтала.

Болтала на чисто русском. На просто отличном русском языке. С учительницей из Польши Марией. И ее дочерью Еленой, которая «не говорю, но разумею». И только-только мы рассказали друг другу новости, практически как те женщины из анекдота про «ошиблась номером», как «Ба, знакомые все лица!» Поцелуи, объятия, про "Буен камино" не говорю, это незыблемо

Даниэль и Сильвия! Мы расстались два дня назад, в Туи. Мы не должны были встретится никак. Но встретились в этом кафе, где мы остаемся, а они уходят. Даниэль и Сильвия, итальянцы из Болоньи, уходят в сторону от классического Португальского камино на Camino Espiritual, "духовный путь", - альтернативу основному маршруту после Понтеведры. Замечателен он тем, что проходит по тем местам, где, согласно преданию, проплыла лодка с телом Апостола Иакова. Кроме того, на Camino Espiritual доступны пилигримам монастыри Monasterio de San Xoán de Poio VII века и Monasterio de Santa María de Armenteira XII века. Этот вариант довольно сильно отклоняется в сторону побережья и удлиняет маршрут на целых 40 километров.

Даниэль тут же познакомился с Марией, сфотографировал ее подробнейшую бумажную карту (необходимый им участок), мы еще раз обнялись, расцеловались и они с Сильвией уже было ушли, как …

Как к кафе вырулили четыре бравых испанца! Те самые испанцы первых наших дней пути. Они и мы вели себя более сдержанно, но руки пожали, про путь расспросили, «Буен камино» пожелали и бравые испанцы тоже ушли вперед.

Про Августино рассказывать? Да, он тоже был тут. Скромнейший Августино явно нам обрадовался, мы тоже. К этому моменту я уже устала удивляться.

Поэтому не стала удивляться появлению братьев-итальянцев, с которыми вместе штурмовали гору после Понте-де-Лима. Не хватало только Художника. И долговязого с собакой. Но был пилигрим с посохом. И новые знакомые Давид и Сильвия. И испанская семья с детьми.

Кофе остывал, бакадильи заветривались, а мы с Марией не могли наговориться. А все потому, что они тоже уходили дальше. А это кафе оказалось для них и остальных уходящих пилигримов местом встречи и привалом одновременно, своеобразной перевалочной базой с завтраком. Кто-то уходил дальше, а кто-то оставался здесь ждать открытия альберга.

У нас были силы идти вперед, ведь сегодня наш километраж составлял всего 18 километров. Но я приняла непопулярное решение оставаться здесь, потому что хотела просто дать передышку колену. Смешная и наивная взрослая тетя:))

Альберг находится через дорогу от популярного кафе. И народ потихоньку начинает перебираться к альбергу. Мы уже опытные, поэтому Игорь берет оба рюкзака (с деньгами и паспортами) и относит их занимать нам очередь. А мы пока в кафе общаемся с Даниэлем и Сильвией, Марией и Еленой. Они идут разными путями, польки – по Caminho Central, Даниэль, Сильвия и примкнувшая к ним Бьянка - по Camino Espiritual. Как же это сложно, «и каждый раз на век прощаться»…

Но мы остаемся не одни (это мы уже от ворот альберга переместились непосредственно ко входу в альберг).


Пришла женщина и открыла нам ворота. Мы попали на территорию альбрега. Она очень ухоженная, есть лавочки. Ждать стало намного удобнее.


Здесь еще была фотография юноши, лежащего на лавочке, но субъект отказался размещаться на просторах интернета. И вообще, я слишком много про него пишу, было заявлено мне ультимативно. А мне кажется, мало
Вот нашла достойную замену. Скульптурная группа на территории альберга.

[Netsvet]

И снова на тропе ...

Как же мне нравятся такие леса.

[Svet лана]

Единственные собаки на пути, что не обгавкали нас.

Оля, второй раз вижу в рассказах о Камино упоминание про гавкающих собак, насколько критично, я как и многие читающие примеряю на себя этот путь, но пугает присутствие гавкающих агрессоров, больше собак я боюсь только змей, но они не гавкают

[Antishatenka]

Но для меня именно в этом сюжете вся суть семейного камино, да простите вы мне этот пафос.

Трогательно до слез!!!

[Ольга***]

Оля, второй раз вижу в рассказах о Камино упоминание про гавкающих собак, насколько критично, я как и многие читающие примеряю на себя этот путь, но пугает присутствие гавкающих агрессоров

Прежде чем написать

Единственные собаки на пути, что не обгавкали нас. Поэтому и были удостоены фотографии.

мы обсудили с сыном ситуацию с собаками на пути. К консенсусу не пришли, мнения о собачьей ситуации у нас сложились немного разные. Поэтому я написала так обтекаемо. Попробую ответить более развернуто.

Собаки на пути встречаются разные. Самые злые - обычно на цепи за забором. Если вы бываете или живете в частном доме в деревне/пригороде, то вам знакома эта ситуация, когда любой проход/проезд возле охраняемой территории или охраняемого объекта сопровождается собачьим лаем.

Дело в том, что для меня злобный собачий лай - это всего лишь фон, окружающий, но не раздражающий, так сказать, "природа как она есть". Для Игоря все чуть-чуть по-другому. Собак он недолюбливает (причины, к сожалению, на это есть). Поэтому ему такое громкое сопровождение не нравилось категорически. Особенно если собака буквально заходится в лае, и цепь звенит натянутой струной. А если еще и неожиданно, да ранним утром, да несколько таких собак, то все, тушите свет, неприятно вдвойне

При этом в иные, какие-то вот совсем неприятные ситуации, связанные с собаками, мы не попадали. Например, собачьих стай, бесхозно гуляющих по пешеходным дорогам, на не встретилось ни одной, за единственным исключением, вот этим


Или вот еще толи одинокая толи ничейная собачка


Или просто скучающая. Согласитесь, от такой не ждешь никаких подвохов, только радость и умиление


PS До похода я тоже читала о бесконечном собачьем лае, немного переживала по этому поводу, но ситуация оказалась не такой страшной. Даже совсем не страшной.

"Собаки лают - ветер носит" - идеальная пословица для этого случая, если воспринимать ее не иносказательно, а буквально

[Ольга***]

День седьмой, продолжение.

Очередь в альберг опять состоит из рюкзаков (все-таки это очень изящное решение проблемы ), наши рюкзаки – пятнадцатые в очереди. Надеюсь, что сегодня мест хватит всем.

Оба-на, наши Испанки тоже здесь. Радуемся, что и нам, и им достанутся места (они пришли гораздо позже нас). Ведем странный, если слушать со стороны, диалог: я – на недоанглийском и с вкраплениями русского и даже испанского (кто же не знает слова «маньяна»?!) , они – исключительно на испанском. Однако все и так понятно, переводчик нам не требуется: после неудачи в муниципальном альберге и во всех трех частных альбергах, Испанки, так же как и мы, взяли такси и поехали в гостиницу, но в другую, более дешевую. Сняли номер и наслаждались одиночеством вдвоем. Активно шутим (на испанском!) на тему, во сколько же выходить завтра, чтобы всем хватило мест в муниципальном альберге. Кроме того, я в красках и жестах расписываю сегодняшнее утро с больной ногой, принятием решения идти или не идти, блужданием между мостами и так далее. Здорово посидели, интересно поговорили! Почему мы не скооперировались вчера и не поехали вместе - не знаю, наверное, шок обоюдный у нас случился.

Время тянется медленно, но никто никуда не расходится: Давид (с бородой) развлекает детей (тех самых, мальчика 7 лет и девочку 11), делает им бумажные самолетики и устраивает соревнование на дальность полета; американцы (парень в голубой бандане и девушка в салатовой кофте) – все время спят, у парня жутко сбиты ноги; рядом с ними – один из итальянских братьев, тоже дремлет; Августино по обыкновению читает (я почти никогда не видела его за другим занятием, если Августино не читал, значит просто сидел с задумчивым видом). В общем, все терпеливо ждут открытия альберга.


Наконец, в 13 часов пришла девушка-хоспитальеро. В здание заходили в том же порядке, как стояли рюкзаки. Очередь длинная, оформление неторопливое, сначала печати в креденсиали, заполнение формуляров, выдача одноразового белья, оплата. Здесь один интересный момент: девушка интересуется, вместе ли мы? Странный вопрос. Да, вместе. Тогда кровати у вас будут за номером 16 и 18. Спасибо, но не понятно, почему именно такие номера.

Сначала внутреннее помещение альберга впечатляет, затем – немного разочаровывает. Территория (за пределами здания) отличная, огромная, ухоженная. А вот само здание, хоть и новое, но спланировано как-то странно.

Спальное помещение просто невероятно большое и густонаселенное, со сдвоенными двухъярусными кроватями. Теперь стало понятно, почему у нас такие номера. Мы вдвоем спим на нижних местах, совсем рядом (кровати стоят впритык). Над нами – американцы, их места 15 и 17. Чудесная пара, со своими сковородкой и кастрюлькой, с неприкрытым удивлением от того, что мы – первые русские на их пути. Идут из Лиссабона, что объясняет и сбитые ноги, и наличие огромных рюкзаков с разнообразным скарбом, и даже отсутствие русских на пути.

Места нам достались возле окна. Это просто отлично. Рядом с нами – Испанки. Это тоже хорошо. Но рядом с кроватями, кроме огромного окна, нет ничего. Ни тумбочки, ни шкафчика, ни стула. Пришлось вещи развешивать на спинках кровати, а рюкзаки убрать частично под кровать, частично под окно.
Свежайший рисунок над одним из наших спальных мест, вид снизу


Это общая комната с огромной библиотекой. Пройти в нее можно из холла, где регистрируют пилигримов или из кухни или с террасы. Здесь все новое, красивое, функциональное. За исключением библиотеки: книги и путеводители в шкафах под замком. Можно ли их брать и как это сделать, мы не узнавали, нам без надобности.






А вот кухня подкачала. Но холодильник есть, уже радость. Значит будет у нас йогурт на завтрак (ага-ага, наивная …)


Есть микроволновая печь, плита. Но нет чайника (нам не надо, у нас кипятильник, но…), посуды мало. В целом, кухня произвела какое-то унылое впечатление


Несмотря на неказистую кухню, желание приготовить что-нибудь нам на ужин у Игоря не пропало. Более того, меню было составлено, оборудование проверено, добро от меня получено. Осталось только купить продукты. Казалось, что это уж точно не составит проблемы в большом городе. Но не тут-то было…

[Antishatenka]

Спасибо за продолжение! Я уже соскучилась по вашему (а теперь уже чуть-чуть и нашему, всех читающих и сопереживающих) пути

[queen_V]

Но не тут-то было…

Интрига, однако!

[Ольга***]

Но до ужина у нас есть еще дела. Это как обычно душ, стирка, непродолжительный сон. И конечно, экскурсия по городу.

Душевых кабин на такое огромное количество паломников немного, всего три. Само помывочное помещение новое, есть место для вещей и переодевания, душевые кабинки имеют перегородки. В целом – хорошо, если нет очереди. Я успела до нее, после набежало народу.

Спасибо за продолжение!

Не знаю, заметили вы или нет (лично я очень хорошо вижу это в своих последних сообщениях), но испанская часть пути мне понравилась чуть-чуть меньше португальской. Виной тому увеличившееся количество паломников и вездесущая коммерция (допустим, в альбергах появилась продажа сувениров, казалось-бы мелочь, а такой пустяк вызывал у меня отторжение). Вот чтобы не перенести свое раздражение в отчет, я взяла небольшую паузу. Но после некоторых размышлений поняла, что из песни слов не выкинешь и лучше писать все как есть, чем пытаться приукрасить или умолчать о своих собственных эмоциях. Тем более, это только мои эмоции, у других путешественников они будут другими, камино де Сантьяго от этого не станет хуже или лучше, просто у всех он свой – этот путь.

Интрига, однако!

Нет-нет, сегодня интриги не будет, сейчас все расскажу. Я хотела немного поводить читателя за нос, но получается так скучно, что лучше сразу сознаться

Пройти мимо альберга невозможно, хоть он и находится на окраине Понтеведры. Но стрелки и центральная дорога ведут прямо к нему


Мы переоделись, взяли фотоаппарат и вышли в город. Это наш маршрут.


Конечно, 13 километров (а я уверена, что больше, чем 13 километров, просто я отметила некоторые точки посещения, но не считала все загогулины нашей городской экскурсии) - это не за один раз. Это мы 4 (четыре!) раза выходили в город на поиск работающих магазинов. Сначала я думала, что сиеста, поэтому супермаркеты не работают. Потом я думала, что по понедельникам сиеста более продолжительная, поэтому супермаркеты и просто небольшие магазины не работают чуть дольше, чем обычно. Потом я поняла, что дело не в сиесте, супермаркеты не работают и сегодня работать не будут. Но должны же быть какие-то продуктовые лавочки! Но нет, закрыто все, кроме баров, кафе, ресторанов и магазинов сладостей. Поэтому четвертый раз мы вышли уже на поиск кафе, где можно было бы поужинать. Выбор пал на турецкую кафешку, где мы сытно поужинали.

Объяснение вымершему городу днем и толпам нарядных людей вечером нашлось - Festa de San Bieito, праздник, посвященный местному святому. Это я узнала позже, но тогда, в момент поиска работающего магазина было очень странное ощущение: понедельник, рабочий день, а города как будто нет, только туристы и паломники. К вечеру все изменилось, в кафе не стало свободных мест, гуляющих местных стало на порядок больше. Поэтому хорошо, что я успела все посмотреть (и сфотографировать) днем

[Ольга***]

Pontevedra мне понравилась очень-очень (даже больше, чем Сантьяго). Рекомендую к обязательному посещению, допустим, в рамках круизной программы из Виго.


Название города происходит от латинского «Pontis» (мост) и «Veterum» (старый), то есть «старый римский мост» через реку Lérez. Согласно местной легенде, город основал герой Троянской войны Тевкр. Он был лучшим стрелком из лука, и был одним из воинов, кто находился внутри троянского коня.
В XII-XVI вв. Понтеведра была важным торговым портом. Именно здесь был построен флагман экспедиции Колумба "Санта-Мария". Первоначально корабль назывался "La Gallega" (Галисийка). Но начиная с XVI в. значимость города начала падать. Сейчас Понтеведра имеет крошечный порт, который не принимает ни грузовые, ни пассажирские суда.


Convento de San Francisco. Построен между 14-м и 15-м веками в готическом стиле. По преданию, монастырь был основан Франциском Ассизским, который останавливался в городе, идя по английскому (?) маршруту Камино де Сантьяго. В этом монастыре в настоящее время живут францисканские монахини.




Церковь la Capilla de la Peregrina. Её наиболее характерной особенностью является Вирген де ла Перегрина (Virgen de la Peregrina), покровительница паломников и провинции, образ которой мы увидим внутри помещения, и ракушка морских гребешков, символ паломничества. Строительство церкви началось в 1778 г. на месте старой часовни (1753). Она выполнена в барочном стиле, характерном для Португалии. В 1795 г. во время бури разрушилась северная башня, она была восстановлена лишь к 1873 г.


Сад Касто Сан Педро (Jardin de Casto San Pedro)

[Ольга***]

Днем город еще полупустой, вечером здесь будет не протолкнуться




Местные