Круизный форум

Я же говорю, что в Галерее Академии , переходя из зала в зал, все больше ахаешь. Кажется, что большего восхищения уже нельзя испытать... Ан, нет. Новый зал, и новые
"Ах"!

И все же, несмотря на бесконечные "Ах" при осмотре залов с итальянской живописью 15-16 веков, я решила пропустить несколько залов с ними, а именно пятый и два шестых, и сразу перейти к 7 залу, поскольку там, представлены полотна художника, о котором на сайте музея сказано:
картины, которые сейчас находятся в Галерее Академии, единственные образцы великого художника в итальянской публичной коллекции.

И речь идет о коллекции картин Кардинала Доменико Гримани (1461-1523), который владел, помимо необычайной коллекции старинного мрамора, также изысканной подборкой картин...среди них были также работы фламандского художника Иеронима Босха.

Иероним Босх
-Хертогенбос, около 1450 г. - 1516

Триптих Санта-Либерата






Между семнадцатым и восемнадцатым веками триптих задокументирован рукописными источниками и архивными документами во Дворце дожей и впоследствии, после австрийского господства в Венеции, перенесен в Вену в 1838 году вместе с триптихом Трех святых отшельников , который также сегодня хранится в Галерея Академии. После Первой мировой войны (1919 г.) обе работы Босха были переданы государству и зарегистрированы в составе активов Галерей...

Триптих Санта-Либерата , подвергшийся недавней реставрации, критики обычно считают автографом мастера, помещенным в его поздние работы. Несмотря на сложность понимания всех символических деталей, присутствующих на картине, можно узнать и некоторых персонажей...


Иероним Босх

Четыре видения загробной жизни









«Видения загробной жизни» не были перенесены в Вену во время австрийского владычества, поэтому остались в городе, перемещаясь между Дворцом дожей и Галереей Академии, откуда они постоянно сохраняются, начиная с 2010 года. Значительная часть критиков разделяет мнение, что «видения» изначально были частью более сложной композиции - возможно, сосредоточенной на теме Страшного суда .

В разных сценах можно выделить четыре различных «градации»: от Рая , представленного как пышный сад, населенный избранным и безгрешным человечеством (поэтому изображаемого обнаженным), до Ада , описываемого как болото, населенное монстрами, которые мучают грешников. В середине оставшиеся две это возможные моменты перехода (восхождение/нисхождение и, следовательно, в Чистилище, описываемое, с одной стороны, как туннель света, внутри которого блаженные души ведут ангелы, или как своего рода скала, с которой души свободно спускаются в ад.

Эти видения, по-видимому, связаны с текстами, широко распространенными во Фландрии и поэтому, возможно, известными Босху как «Видения Тундало» XII века, или комедия Данте , переведенная на голландский язык в 1484 году прямо в Хертогенбосе, городе художника.


Иероним Босх

Триптих «Святые отшельники»





Триптих святых отшельников (с Иеронимом в центре, Антонием слева и Джайлсом справа) имеет схожую коллекционную историю с триптихом Святой Либераты...Центральная панель — это мастерское произведение. На ней изображен Святой Иероним, созерцающий крест. Одной из особенно ярких деталей является миниатюрная человеческая фигура слева со сложенными руками, возможно, аллегория человеческой души, восходящей к небесам.

Слева — святой Антоний Аббат: с одной стороны он окружен своими знакомыми атрибутами и демонами, а с другой — занавеска из вуали, накинутая на ветку, открывает двух обнаженных девушек, как намек на искушения, которым святой, как известно, противостоял.

Стоит только прерваться в набирании текста, как снова весь пост сбрасывается и Навимба требует новую регистрацию. Но даже если просто пойти назад, видишь пустое окно. Я снова не успела сохранить. Поэтому ставлю просто фото картин, без описания, так как там надо серьезно редактировать текст после автоматического перевода.

Зал 8.
Джорджио или Зорзи да Кастельфранко, известный как Джорджоне
Кастельфранко 1476/1477 - Венеция 1510 г.


Старуха


Шторм



И детали картины






Концерт

litmenu писал(а): ➡ Стоит только прерваться в набирании текста, как снова весь пост сбрасывается

Не пишите на форуме, пишите в другом месте, потом копируйте и вставляйте.

Набирать в ворде и переносить потом сюда мне не очень удобно, так как я сразу здесь оставляю место под фото и параллельно тексту копирую их и ставлю на место. Потом все вместе пытаюсь сохранить и тут как раз и наступает "час икс" - все слетает, вернее улетает в небытие

Обратила внимание, что так бывает, стоит мне только встать со стула и отойти от компа. Как=будто кто-то за мной следит и не дает отвлечься, пока не будет записан и сформатирован задуманный текст. Неужто искусственный интеллект так резвится?

Перейду сразу к залу 10, где и расположена огромная картина, поразившая тогда наше воображение не только размерами, но и восхитительной работой художника и его широчайшими познаниями. Это зал Веронезе


Паоло Кальяри, известный как Веронезе , переехал в Венецию в возрасте двадцати лет (примерно в 1551 году) из родной Вероны. Он почти сразу же получил важные государственные и частные заказы, вращался в самых аристократических и интеллектуальных кругах города. Его изысканное и утонченное искусство, полотна монументальных масштабов характеризовались ясностью и равновесием. Работы в этом зале, все из церковных зданий, поражают своими яркими цветами и прозрачным светом, смелой, драматической сценографией, а также жестами и взглядами изображенных персонажей.

В зале 10 представлено также десять полотен Веронезе.
Паоло Кальяри, известный как Паоло Веронезе
Верона, 1528 г. - Венеция, 1588 г

Пир в доме Левия
Холст, 560 х 1309 см. Вы только представьте 5,5 метров на 13 метров!

Полотно было написано Паоло Веронезе для трапезной доминиканского монастыря Санти Джованни и Паоло взамен сгоревшего в пожаре полотна аналогичного сюжета Тициана. Последняя из серии успешных «Ужинов», написанных живописцем, начиная с 1550-х годов, работа подчеркивает необыкновенные художественные достижения Веронезе, способного здесь мастерски позволить элементам риторической театральности сосуществовать с живыми моментами оживленного веселья в монументальном архитектурном пространстве.

Однако, эта работа также известна тем, что оказалась в центре знаменитого эпизода художественной «цензуры» Священной канцелярии, обвинившей художника в ереси за то, что он трактовал тему Тайной вечери без должного приличия, превращая ее в пиршество и обогащая необычным присутствием. В частности, инквизиторы поставили под сомнение решение художника включить в картину такие фигуры, как слуга, истекающий кровью из носа, карлик-шут с попугаем и даже несколько алебардистов...

В свою защиту Веронезе с показной наивностью подтвердил право художника использовать свое воображение и размещать «орнаментальные» фигуры, пользуясь той же лицензией, которая предоставляется поэтам и «безумцам», но стараясь, однако, размещать все фигуры более творчески, вне пространства, занятого Христом.

Однако, вынужденный через три месяца исправлять «ошибки», содержащиеся в картине, которая фактически уже была завершена, художник решил просто видоизменить сюжет, превратив то, что должно было быть «Тайной вечерей», в пир в доме Левия, где на переднем плане ясно видна ссылка на пятую главу Евангелия от Луки.

Детали монументального полотна.




Как известно это огромное полотно находилось ряд лет в Париже, - в Музей Наполеона (1797–1815), а в Галерее Академии находится с 1815 года. ( Кажется эту историю я уже рассказывала)

Нашла - стр 22

В том же зале 10
Паоло Кальяри, известный как Паоло Веронезе
Верона, 1528 г. - Венеция, 1588 г.

Аллегория битвы при Лепанто
Холст, 170 х 137 см.









Полотно происходит из доминиканской церкви Сан-Пьетро-Мартире на Мурано, откуда оно было перенесено в музей после наполеоновских репрессий. Выполненное веронской мастерской по проекту мастера сразу после знаменитой битвы при Лепанто в 1571 году, оно ознаменовало победу Священной лиги над турецким флотом и, в частности, ключевую роль, которую сыграли венецианские корабли. Божественная милость, дарованная католическому флоту, подчеркивается светящимися и благотворными лучами, которые освещают корабли победителей, в то время как темные лучи, кажется, неумолимо бичуют корабли «врагов».

Паоло Кальяри, известный как Паоло Веронезе
Благовещение
Холст, 271 х 541 см.





Большой холст, принадлежащий школе Мерканти в районе Каннареджо (существующей до сих пор), украшал гостиничный номер над входной дверью; после наполеоновских подавлений он попал в Галереи Академии (1812 г.). Под тимпаном можно увидеть символ братства — руку, благословляющую крест, а у подножия колонн — гербы клиентов — семьи Кадабраццо. Реставрация 2007 года позволила прочитать дату - 1578 год и обнаружить изысканный рисунок углем, как подготовительную работу. Здание в центре было признано связанным с церковью Санта-Мария-Нуова в Виченце.

Еще одно огромное полотно - холст, 464 x 310 см
Паоло Кальяри от Паоло Веронезе
Верона, 1528 - Венеция, 1588
Успение Богородицы


Паоло Кальяри от Паоло Веронезе
Распятие
Написано около 1582года, Холст, 285 x 447 см





Перед тем, как церковь Сан-Никколо-делла-Латтуга за базиликой деи Фрари была снесена, в ней сняли все картины, которые были отправлены в Галерею Академии, за исключением алтаря Тициана, который сейчас находится в Пинакотеке Ватикана. Это огромное Распятие относится к поздним работам Веронезе, около 1582 года. Сгущающиеся грозовые облака усиливают эффект, а на переднем плане демон, кажется, вылезает из недр земли, пугая наблюдателей и заставляя лошадь справа встать на дыбы. На заднем плане призрачным фоном служит город Иерусалим, напоминающий о страданиях Христа.

Высказывается предположение, что палитра картин Веронезе постепенно темнеет из-за мрачного настроения в Венеции после смертельной вспышки чумы в 1575 году. Интенсивно драматический характер этой работы больше похож на бурные сцены Тинторетто, чем на светлую атмосферу картин Веронезе более ранних десятилетий.

В этом зале предоставляется как раз возможность сравнить Веронезе и Тинторетто, так как здесь же размещена и картина последнего.

Якопо Робусти, известный как Якопо Тинторетто
Венеция, 1519–1594 гг.
Распятие написано примерно в 1555 году
Холст, 280 х 444 см.

Венеция, Школа Розария базилики Святых Иоанна и Павла Венецианских, 1890 г.
Композиция кажется густонаселенной, окаймленной слева центурионом с развевающимся на ветру знаменем, а справа рыцарем и группой воинов, играющими в кости за одежду Христа. Необычайный хор пронизанных светом фигур, вьющихся по фону, зарисованных быстрыми нитевидными мазками, завораживает. Холст отличается насыщенными и яркими красками с бликами красного и синего, что, вероятно, является результатом влияния Паоло Веронезе.

Так что похоже влияние могло быть взаимным?

В этом же зале находятся еще 6 картин Веронезе. Почитать о них можно на сайте
https://www.gallerieaccademia.it/sala-x-0

Только вспомнила про своего любимого Тинторетто, как в следующем зале Х1 выставлено целых пять его знаменитых полотен.

Якопо Робусти, известный как Якопо Тинторетто
Венеция, 1519–1594 гг.
SAN MARCO LIBERA UNO SCHIAVO так по-итальянски называется эта известная всем картина, написанная видимо в1547-1548 гг. Холст, 416 х 544 см.


Венеция, Школа Гранде ди Сан-Марко (до 1797 г.); Париж, Музей Наполеона (1797–1815); в музее с 1816 г.

На сайте музея говорится:
В 1548 году Тинторетто , которому еще не исполнилось тридцати лет, утвердился на венецианской художественной сцене благодаря нашумевшему своему шедевру для Школы Гранде ди Сан-Марко. Экспериментируя со смелыми композиционными и стилистическими решениями, живописец покорял пространства, такие как школы и представительства Венецианской республики. Экспозиция в зале предлагает сравнение с двумя другими главными героями того художественного направления: Порденоне ( 1 картина) , чей выразительный язык оказал сильное влияние на Тинторетто, и Тицианом ( 3 полотна) , важным ориентиром в венецианской художественной панораме до своей смерти в 1576 году.

Якопо Робусти, известный как Якопо Тинторетто
Снятие Христа с креста
Написано 1550-1560г.г. примерно, Холст, 228 х 295 см.

Находилась картина в церкви Умильта, расположенной в Дзаттере между Рио-делла-Салюте и Догана-да-Мар. Здание стало государственной собственностью после наполеоновских репрессий (1806 г.), а картина была передана Академии до сноса церкви, произошедшего в 1821 году.

То, как представлен сюжет с Богородицей, которая как будто сидит на земле, в позе, типичной для Мадонны Смирения. По сравнению с традиционным способом изображения момента снятия Христа с креста, Тинторетто резко сокращает группу наблюдателей. Это персонажи впечатляющие и масштабные. Мария Магдалина, занимающая треть верхней части картины, с жестом боли протягивает руки, глядя на лицо Христа в поисках признаков жизни. Композиция хорошо выверена: вытянутые тела Христа и Богородицы перекрываются в форме креста, а диагональ, состоящая из двух мужчин слева, находит параллель в диагонали, состоящей из трех женщин справа.

Скульптурно обнаженная фигура Христа и интенсивная светотень, полученная путем привлечения внимания к некоторым фигуративным элементам и их появлением из распространяющейся тьмы, делают этот шедевр очень эмоциональным по воздействию на зрителей. Датировка картины варьируется между началом 1950-х годов и началом следующего десятилетия.

Якопо Робусти, известный как Якопо Тинторетто
MESSA IN SALVO DEL CORPO DI SAN MARCO
1562-1566 гг.

Холст, 397 х 315 см.



Работа была выполнена Тинторетто между 1562 и 1566 годами по заказу Большого стража Школы Гранде ди Сан-Марко Томмазо Рангоне. Оставаясь в доме капитула до закрытия Школы в 1807 году, картина была позже передана в библиотеку Сансовинианы, где ее обрезали с левой стороны, чтобы адаптировать к новым помещениям, вырезав таким образом часть фигуры лежащего человека. который пытается схватить плащ одного из беглецов.

Это тот момент, когда верующие спасают тело Св Марка, прежде чем оно будет подожжено, благодаря внезапному чудесному граду, заставившему преследователей бежать. Угрожающие тучи собираются в красноватом небе, а быстрые мазки кисти описывают молнии и град. Большой сценографический эффект имеет сильно укороченное перспективное решение, описывающее очень большое открытое пространство, возможно, вдохновленное площадью Сан-Марко, где архитектура портика, под которым укрываются мучители и прохожие, напоминает архитектуру Сансовино.

И увеличенная деталь картины.


Там же в 11 зале
Якопо Робусти, известный как Якопо Тинторетто
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
1554-1555 примерно
Холст, 237,2 х 296 см.


Картина посвящена одноименному эпизоду, рассказанному в Евангелии от Луки (2, 22-38). На ней изображено поднесение Марией и Иосифом младенца Иисуса первосвященнику Симеону в Иерусалимском храме. Фактически, как того требовал еврейский закон, каждого ребенка нужно было привести в храм вместе с двумя голубями, чтобы принести их в жертву для посвящения Господу. В композиции Тинторетто проявляется динамичность фигур и драматическое использование характерных элементов искусства мастера.

Первоначально работа была создана Тинторетто для церкви Санта-Мария-деи-Кроцифери, где она была помещена над одной из боковых стен главной капеллы, перед не сохранившейся картиной Андреа Скьявоне, художника, оказавшего влияние на Тинторетто. Датировка картины не точна, но она была идентифицирована примерно в 1560-х годах, учитывая сходство с картиной « Свадьба в Кане» , созданной художником в 1561 году.

И детали картины, где можно рассмотреть очень точные выражения лиц участников этой сцены и поразиться сохранности ярких красок этого полотна.




И последнее в этом зале полотно "СВЯТОЙ МАРК СПАСАЕТ САРАЦИНА ОТ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ"
ЯКОПО РОБУСТИ, ИЗВЕСТНЫЙ КАК ЯКОПО ТИНТОРЕТТО
1562-1566 гг.

Холст, 396 х 334 см.






Написанная между 1562 и 1566 годами вместе с картинами « Спасение тела святого Марка» и « Обретение святого Марка», картина рассказывает о чудесном спасении сарацина святым Марком во время шторма. Очарование произведения состоит, прежде всего, в драматическом изображении бурного моря, поглощающего людей и корабли, и в мастерстве композиции тел моряков, потрясенных яростью стихии.

Умелое использование световых контрастов способствует приданию изображения весьма драматического смысла. Здесь также, как и на других полотнах, Томмазо Рангоне, Гранд-хранитель Школы Сан-Марко, изображен среди матросов с белой бородой и золотой мантией рыцаря Сан-Марко.

Перемещения этого плотна впечатляют: Венеция, Школа Гранде ди Сан-Марко (до 1807 г.); Венеция, Палаццо Дукале (1807-1815); Венеция, Библиотека Сансовиниана (1815–1866); Вена, Художественно-исторический музей (1866-1868); Венеция, Библиотека Сансовиниана (1868-1919); в музее с 1920 г.

А замечательные полотна Тьеполо в этом 11 зале можно посмотреть по ссылке
https://www.gallerieaccademia.it/sala-xi-0

Раз уж подробно остановилась на полотнах ЯКОПО ТИНТОРЕТТО в Галерее Академии, то перейду сразу к картинам его сына Доменико Тинторетто в этом музее.

Зал 15 второй этаж


программа для создания картинок
Доменико Тинторетто
Венеция, 1560–1635 гг.

Портрет членов Школы торговцев
Холст, 330,7 x 194 см

Жаль, что нет подробного описания этого полотна. Сказано только, что оно приобретено в результате австрийских реституций в 1919 году.

Но вы посмотрите какие выразительные лица. Портрет каждого изображенного на картине прямо как рассказ о его биографии.

Удивительное дело. Парный, видимо, портрет братьев Купеческой школы его же кисти, написанный в 1591 году, выставленный в том же зале, имеет описание на сайте музея и тут все становится ясно. И пусть только кто-то повторит расхожее: "На детях великих природа отдыхает". К Доменико Тинторетто это не относится.


Доменико Тинторетто и Антонио Алиенсе по заказу богатой скуолы Сан Кристофоро деи Мерканти, близ церкви Мадонны дель Орто, создали эти два больших полотна. Скорее всего, по правде говоря, целиком один Тинторетто Доменико, сын более известного Якопо Робусти, от которого он также унаследовал свое прозвище и который был похоронен прямо в церкви рядом со Школой Мерканти, и создал две большие картины между 1592 и 1593 годами по заказу братьев С. Кристофоро.

Полотна довольно значительных размеров оформлены в виде двух больших групповых портретов: в нижних частях мы видим богато одетых лидеров ассоциации, Гардиана Грандо, Викарио и Гуардина да Матена, а наверху, постепенно поднимаясь, изображены другие члены Банка и Школьного совета . Хотя композиция совсем не новаторская, обе работы характеризуются необычайным техническим мастерством: каждый портрет, по сути, исследуется в аналитической манере, не углубляясь, однако, в психологический самоанализ, типичный для портретной живописи его отца Якопо, что не очень подходит для такого большого официального представительства группы.

Персонажи, напыщенные и осознающие свой статус , стоят перед зрителем, наблюдая за ним, фактически исключая наблюдателя, как в дагерротипе. Несмотря на это, необыкновенная характеристика лиц, с которой запечатлена каждая физиогномическая деталь, делают эти два больших полотна одним из величайших образцов венецианской портретной живописи конца шестнадцатого века. В целом обе картины находятся в прекрасном состоянии, благодаря чему можно ясно уловить изменения светотени, типичные для картин Доменико Тинторетто.

А посмотрите как хорош вот этот портрет прокурора Контарини
Доменико Тинторетто
Венеция, 1560–1635 гг.


Первоначально помещенный в Procuratia de Citra (судебная система, базирующаяся в Сан-Марко, которая занималась пожертвованиями базилике на этой стороне Большого канала), этот портрет, после того как он принадлежал государству, был отправлен в Вену в 1838 году и возвращен в Галерею Академии в1919 году.

Из темноты, окутывающей фон картины, появляется торжественная фигура прокурора в красной тоге, отороченной горностаем, , которого по гербу позволяют идентифицировать как члена семьи Контарини. Инициалы «IC», хорошо заметные на постаменте колонны, виднеющейся справа от персонажа, позволяют предположить, что это Джованни Паоло Контарини, чей портрет запомнился Боскини и Дзанетти как произведение Доменико Тинторетто.


Гипотеза, высказанная уже Венским каталогом, нашла бы подтверждение в биографических событиях изображенного человека, ставшего в 1594 году прокурором и умершего в 1604 году.

Приверженность природным данным, подчеркивание физиономических особенностей, плотный мазок цвета, задерживающийся на некоторых тщательно прорисованных деталях одежды, — стилистические особенности творчества Доменико.


Все это усиливает остроту реалистического исследования, которое отделяет Доменико от языка его отца.


Ну и наконец, картина Сон святого Марка Доменико Тинторетто О происхождение полотна сказано: Венеция, Школа Гранде ди Сан-Марко; в музее с 1924 г.

Причем такое к ней описание.


Раньше считалось, что это совместная работа Якопо Тинторетто и его сына Доменико, сегодня полотно приписывается одному Доменико, также на основании источников. Это подтверждают изобразительное поведение фигур, аналитический способ исследования пейзажного фона.

Изображенный на картине эпизод, не упомянутый в «Золотой легенде» Якопо да Ворагина, но представленный среди мозаик базилики Сан-Марко, воплощает в образах легенду, ставшую особенно известной начиная с XIII века и послужившую закреплению культа святого в Венеции. Святой Марк, отправившийся морем из Аквилеи в Рим, из-за сильного шторма попал к островам Венецианской лагуны. Ночью ему во сне явился ангел и возвестил: «Pax tibi, Marce, Evangelista meus, hic requiescat corpus tuum» - о будущем возвращении его бренных останков на место видения, где возникнет город Венеция. , защитником и символом которого святой станет.

На картине темнота ночи озаряется появлением ангела, которого, кажется, замечает только лев, символ евангелиста. На заднем плане, между сушей и водой, можно увидеть рыбаков, вокруг небольшой группы деревянных и соломенных домов.

А вот здесь, мне кажется образ ангела очень напоминает лицом изображения на картинах отца Доменико - Якопо Тинторетто. Так что их творческая связь неразрывна.

Дошла до залов на, так называемом, первом этаже.

Зал 2.
Две масштабные работы в этом зале, хотя и не связаны строго друг с другом, призваны показать, как весьма оригинальное творчество Тьеполо вытекает из великой венецианской традиции шестнадцатого века, и особенно от Паоло Веронезе. В зале также хранятся важные подготовительные рисунки Тьеполо и других венецианских художников восемнадцатого века...

Джамбаттиста Тьеполо
Венеция, 1696 г. – Мадрид, 1770 г.
L'ESALTAZIONE DELLA CROCE
Воздвижение Креста
Дата создания начало 1740-х гг.

Холст, 51 x 49 см
Происхождение:
Толедо, собрание Дженеросо Аньес, куплено в 1913 году.

Работа представляет собой эскиз полотна с « Воздвижением Креста и Святой Елены», созданного Джамбаттистой Тьеполо в начале 1740-х годов для потолка венецианской церкви Капучино Кончетте ди Кастелло. По привычке художника, эскиз существенно отличается от окончательного варианта...справа очерчен вырисовывающийся крест с неустойчивым балансом, как стержень композиции. Поднявшаяся фигура на коленях выделяется на переднем плане, освещенная прямым светом...

Джамбаттиста Тьеполо
Il Trasporto della Santa Casa di Loreto
1743 г. ок.

Холст, 124 х 85 см.

Покупка у наследников скульптора Зотто, 1930 год.

Полотно представляет собой модель для украшения обширного потолка венецианской церкви Санта-Мария-ди-Назарет, известной как «Босые кармелитки»...
На картине речь идет о чудесном перенесении дома Назарета, в котором жила Мария, из Святой Земли в Лорето, где под защитой кармелитов было построено святилище.

Композиция чрезвычайно живая и обладает мощным эффектом: сцена, свидетелями которой становятся зрители, смотрящие с балкона внизу, оживляется сильным впечатлением движения, как будто к наблюдателю приближается ангельское воинство, поддерживающее святой дом. Тьеполо изображает Богородицу в позе Благовещения, к ней пикирует ангел с лилией.

Джамбаттиста Тьеполо
ISTITUZIONE DEL ROSARIO
Холст, 108 х 51 см.
Источник:
Милан, сб. Паскинелли; Милан, сб. Креспи; Милан, сб. Леонарди, покупка 2007 г.


Это вторая из трех моделей, выполненных Джамбаттистой Тьеполо для фрески с « Институтом Розария» , центральной части потолка венецианской церкви Санта-Мария-дель-Росарио, известной как «Джезуати», одного из главных декоративных начинаний священная тема, над которой Тьеполо работал между 1737 и 1739 годами. На полотне вместе представлены два отдельных эпизода из жизни святого Доминика: святой, получающий Розарий от Богородицы, и начало его проповеди, связанное с благочестием Марии.

SAN DOMENICO IN GLORIA
GIAMBATTISTA TIEPOLO
1723 г.

Холст, 78 х 72 см.
Источник:
Санкт-Петербург, кол. Константин фон Вольф, колл. Шарль де Берлетт, куплен в 1922 году.

Эскиз был создан Джамбаттистой Тьеполо по случаю конкурса (март 1723 г.), объявленного на украшение капеллы Сан Доменико в доминиканской церкви Санти Джованни и Паоло в Венеции...Для работы характерно значительное впечатление от вращательного движения, которое, начиная с ангелов, расположенных на нижнем краю, поднимается вверх вслед за темной тучей и сопровождает глаз наблюдателя вплоть до поддерживаемого ангелами креста. .. В этой последней группе мы можем видеть цитату из Тинторетто (« Явление креста Святому Петру» , «Мадонна дель Орто»), автора, которого высоко ценят за интеллект, продемонстрированный при создании движущихся фигур.

В этом же зале выставлено полотно Веронезе
ВЕНЕЦИЯ ПОЛУЧАЕТ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА И ЦЕРЕРЫ
ПАОЛО КАЛЬЯРИ, ИЗВЕСТНЫЙ КАК ПАОЛО ВЕРОНЕЗЕ
Верона, 1528 г. - Венеция, 1588 г.


год написания 1575-й примерно

Холст, 308 х 327 см.
Источник:
Венеция, Палаццо Дукале, Зал магистрата алле Биада; Венеция, Библиотека Сансовиана, смежный зал; Венеция, Палаццо Реале, новое крыло, доставлен в музей 1895 г.
Картина Паоло Веронезе находится на потолке Magistrato alle Biade в Палаццо Дукале, Считающаяся одной из самых значительных работ зрелости художника, она изображает Венецию, сидящую на троне между Геркулесом, символом героической добродетели, и Церерой, которая предлагает ей сноп пшеницы, символ изобилия, являющегося результатом хорошего управления Республикой. Слева изображена Добродетель, увенчанная лавром, а справа — еще одна аллегория, одетая в красное и зеленое, которая, согласно некоторым гипотезам, могла символизировать Заботу.

А вот то, что мы не увидели в Галерее Академии. Я бы назвала это залом одного из любимых своих скульпторов: Антонио Канова

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ЗАЛ 7
Лоджия содержит гипсовые слепки четырех погребальных стел Антонио Кановы, это одна из лучших работ художника. Особенно важны оригинальные гипсовые модели для шести метоп, самых последних творческих работ Кановы. В зале также находятся большие гипсовые слепки двух львов с памятника папе Клименту XIII в соборе Святого Петра, что свидетельствует о необыкновенной способности скульптора.


Антонио Канова
Поссаньо, 1757 г. - Венеция, 1822 г.

Благовещение

Гипсовая модель для метопов храма Троицы в Поссаньо.

Антонио Канова
Погребальная стела Джованни Фальера


Антонио Канова
Львы, Гипсовый слепок
Приобретено: Рим, кабинет Антонио д'Эсте; покупка у Джузеппе д'Эсте, 1840 г.



Антонио Канова
Представление Иисуса в храме

Гипсовая модель для метопов храма Троицы в Поссаньо.

Антонио Канова
Сократ отвергает семью

Венеция, Музей Коррера (инв. кл. XXVI, № 31 и 26), на хранении.

Антонио Канова
Создание человека



Антонио Канова
Убийство Авеля


Бартоломео Феррари, Антонио Канова
Маростика (VI), 1780 г. - Венеция, 1844 г.
Пьета


Все-таки мастерство этого мастера высшей пробы. Какая Пьета!

И еще в двух залах Галереи Академии представлен Антонио Канова:
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ЗАЛ 10
В этом зале собраны модели Кановы , хранящиеся в музее. В витрине, спроектированной Карло Скарпой (1949), представлены ранние гипсовые работы Кановы для Борцов , Аполлона и подготовительная терракотовая модель для монументальной группы Пьета .


Антонио Канова
Аполлон


Антонио Канова
Пьета



Зал 13 Первый этаж
Все скульптурные произведения Кановы собраны в Таблинуме, где они мощно усилены величественной чистотой архитектурных форм, созданных Андреа Палладио. В углу помещен гипсовый слепок портрета матери Наполеона, мадам Летиции Буонапарте , рядом с которым был помещен слепок бюста Наполеона

МАДАМ ЛЕТИЦИЯ БОНАПАРТ
АНТОНИО КАНОВА


БЮСТ НАПОЛЕОНА
АНТОНИО КАНОВА


Бюст Леопольдо Чиконьяра


Елена


PARIDE
ANTONIO CANOVA



Ну и наконец, с большим облегчением и видимо, не только для себя, но и для просматривающих этот отзыв, могу с полным правом сказать - ЭТО ВСЕ!!!

Могу с чувством выполненного долга сказать - я ЗАКОНЧИЛА виртуальную прогулку по Галерее Академии.

Пора все же продолжить растянувшийся более, чем на 2 года отзыв , тем более, что могу наконец, вставить и наши собственноручно сделанные фото. \

Итак, полюбовавшись напоследок красивыми потолками,


мы, покинув Галерею Академии, поняли, что просто зверски проголодались. Тут подруга вспомнила, что в краткосрочном визите в Венецию на несколько часов из Хорватии, они перекусывали неподалеку в траттории. И мы пошли ее искать.

Как сейчас нашла по картам гугла мы отправились налево и первые наши фото на мосту. Это Ponte de le Maravegie, в одной из транскрипций «Мост Маравежи




Из отзывов к карта гугла:

Название моста происходит от рода Меравилья или Меравегия, жившего неподалеку. О мосте также ходят различные легенды.

Одна из легенд рассказывает о любви, которая расцвела после непонимания и страданий.
Мост не имеет особых художественных аспектов, но предлагает прекрасный вид на Рио-де-Сан-Тровазо.



Оттуда буквально несколько шагов до








Сейчас это место называется Bar Alla Toletta и к картам гугла там хорошие отзывы:
Небольшой бар в котором подают типичные венецианские сандвичи, которые называются Tramezzini (трамедзини).

Хорошее заведение. Вкусный кофе и выпечка. Нормальные цены. Рекомендую.

Лучшее место в Венеции, чтобы насладиться сэндвичами. Мы пробовали разные варианты: треску и радиккио, острые, креветки, рукколу и майонез, тушеную свинину с радиккио и рикоттой, тунец и оливки, приготовленную с бри. Каждый бутерброд был полон начинки и очень свежий. Во время аперитива сэндвичи продаются как горячие пирожки. Цены от 2 до 2,50 евро за сэндвич. ( 2 месяца назад).

Но в ноябре 2011 года мы, кажется, подкрепились там более основательно - я думаю, что брала пасту и что-то из десертов, и помнится цена была около 15 евро. Впрочем, могла и подзабыть за столько лет.

Вышли оттуда очень довольные и готовые к новым подвигам путешественников. И задумка была хорошая - отправиться за сувенирами на остров Мурано. Но встретились с неожиданным препятствием к осуществлению этого плана - поблизости мы не смогли найти пристани, откуда бы стартовали вапоретто в нужную сторону. В результате довольно долго блуждали.

Мы зачем-то снова вернулись к Академии, думаю, что рассчитывали там сесть на ваперетто до Мурано, но там они шли в обратную сторону.

Тогда мы пошли на знаменитый мост Академии.

Мост Академии (итал. Ponte dell’Accademia) — самый южный из четырёх мостов в Венеции через Гранд-канал.

Назван в честь художественного музея Галереи Академии, который располагается в бывшем монастыре и здании скуолы делла Карита. Мост соединяет Галереи Академии с районом Сан-Марко.

Изначально задуманный в 1488 году, мост Академии не был построен до 1854 года, когда Альфред Невилл спроектировал мост в виде оригинальной стальной конструкции. Этот металлический мост много критиковали из-за конструкции и использованных материалов, делавших его слишком современным (как, впрочем, и мост Скальци), пока Муссолини не положил конец спорам, велев разобрать его.

Существующий деревянный мост возведён в 1934 г. по проекту Эудженио Миоцци в качестве временного сооружения. Впоследствии был разработан проект каменного моста, близкого по стилю к окружающим его зданиям, однако мост Академии так и сохранил до наших дней свою деревянную конструкцию.

Из-за износа в 1985 году мост был снесён и заменён новым с сохранением конструкции и внешнего вида своего предшественника. Тем не менее венецианские власти не оставляют планов возведения на этом месте постоянного каменного моста.
Это из Википедии. А в отзывах к картам гугла больше ахи и вздохи, и констатация факта: великолепный вид на Базилику Санта-Мария-Делла-Салюте! И такие виды...






Сойдя с моста, мы пошли по Campo S.Vidal

Кстати, пока я брала очередной перерыв, число просмотров этого отзыва перевалило за красивую цифру 20000 , но это по причине того, что все навимбовцы очень сильно соскучились по Венеции.

А мы дойдя до конца ограды, что видна на предыдущем снимке, углубились в садик и увидели там замечательной красоты здание в готическом стиле. Тогда мы так и не удосужились узнать, что там размещено. Просто полюбовались прекрасной вязью и устроили фото-сессию на фоне.



А сейчас по картам гугла нашла, что это Палаццо Кавалли-Франкетти, в котором размещен художественный музей. Как жаль, что мы не знали этого тогда, в Венеции, а то непременно бы посетили.
Палаццо Кавалли-Франкетти (итал. Palazzo Cavalli Franchetti) — дворец в Венеции, в районе Сан-Марко, на Гранд-канале, рядом с мостом Академии. Начиная с 1999 года, во дворце располагается Институт наук, литературы и искусства (итал. Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti). Дворец был построен в XV веке. В 1871—1882 реконструирован под руководством архитекторов Джамбаттисты Медуны (итал. Giovanni Battista Meduna) и Камилло Бойто (итал. Camillo Boito), фактически, полностью перестроен с сохранением форм поздней готики

В свое оправдание могу только сказать, мы вообще не представляли, что окажемся рядом с ним.

Еще больше расстроилась, когда сейчас прочла в отзывах к картам гугла:
Там проходят разные выставки. Вход бесплатный.

И фото интерьеров с венецианскими люстрами - глаз не оторвать, но скопировать не получается.

Выставки-редкий шанс попасть в это палаццо. Они как правило прекрасны, а в таких интерьерах - это редкое удовольствие.

Напоследок стоит зайти в садик при палаццо и полюбоваться на всю эту красоту сидя на скамейке.

Но хоть внешне мы его осмотрели.

Прекрасно сохранившийся старый дворец, вход обычно платный, но часть здания открыта как выставочный зал для Бианнале.

В настоящее время здание принадлежит Институту наук, литературы и искусства Венето, и здесь часто проводятся престижные культурные и художественные мероприятия. Именно по случаю фотовыставки, посвященной великим фотографам прошлого Ман Рэю и Ли Миллеру, мой последний визит начался с прекрасных залов дворца и удивительной входной лестницы из цветного и инкрустированного мрамора, спроектированной Камилло Бойто. .

Вышли из садика и вот куда именно мы пошли, по картам гугла, я не нашла, к сожалению.










Вернее, направление понятно - в сторону Сан Марко, поскольку решили оттуда стартовать в Мурано.

Далее сравнивая наши фото и карты гугла опознала церковь Санта-Мария-дель-Джильо.


И на картине 1765 года

to make a picture

Церковь, посвящённая Святой Деве Марии (лилия — символ Благовещения), известна также как Санта-Мария-Дзобениго, поскольку была возведена в X веке по заказу венецианской семьи Юбанико (Iubanico), или Джубенико (Giubenico), на венецианском диалекте: Зобениго (Zobenigo). Церковь перестраивали после пожаров в 966 и 1105 годах. Современный вид имеет после реставрации 1680 года. Ныне церковь является частью прихода Сан-Моизе и входит в ассоциацию «Chorus Venezia» (организация, целью которой является сохранение церквей Венеции).

Храм был перестроен швейцарско-итальянским архитектором «Джузеппе Сарди Венецианцем» (1624—1699; не путать с другим венецианским архитектором Джузеппе Сарди) для адмирала Антонио Барбаро между 1678 и 1681 годами и наряду с церковью Скальци (того же архитектора) имеет один из самых пышных фасадов в стиле венецианского барокко[1].

Прославление заказчиков и донаторов (дарителей) церкви — членов семьи Барбаро — определило композицию её фасада. Вместо обычных фигур святых на нём появились рельефные карты различных мест, где служил Антонио Барбаро: Рим, Задар, Кандия, Падуя, Корфу и Сплит, а в нишах установлены статуи братьев Барбаро.

Статуя в центре второго яруса изображает Антонио Барбаро, стоящего на саркофаге, она приписывается фламандскому скульптору Джусто Ле Курту, а статуи четырёх братьев Антонио, вероятно, выполнил немецкий скульптор Генрих Мейринг (Энрико Меренго). Статую Антонио Барбаро окружают аллегорические фигуры Чести, Добродетели, Славы и Мудрости. В верхней части фасада находится рельефный герб семьи Барбаро. Аллегорические фигуры, путти и трубящие гении победы приписываются работе Томмазо Руса (Tommaso Rues).


И мимо такой красоты мы прошли не останавливаясь...

О внутреннем убранстве в отзывах пишут:
Очень красивый фасад с очертаниями шести городов ,внутри можно посмотреть 2 полотна Тинторетто и одно, приписываемое Рубенсу.


А Википедия сообщает:
Внутри церковь имеет один неф с тремя короткими приделами с каждой стороны. Апсида, четырёхугольная в плане, перекрыта цилиндрическим сводом. Главный алтарь оформлен скульптурной группой, представляющей «Благовещение Марии» работы Генриха Мейринга. За главным алтарем в Сокровищнице находятся картины Якопо Тинторетто с изображениями евангелистов. Плафон нефа украшен большим панно работы Антонио Дзанки. Вдоль нефа расположены четырнадцать картин на тему «Крестного пути» (1755—1756) работы семи разных художников, в том числе Франческo Фонтебассо, Джанбаттиста Кросато, Доменико Маджотто, Гаспарo Дициани и Якопо Мариески.

В капелле Молина по правой стороне нефа находится картина «Мадонна с Младенцем и юным Иоанном Крестителем», единственная картина Питера Пауля Рубенса, сохранившаяся в Венеции; у входа в капеллу находится картина с образом Сан-Винченцо Феррери работы Джамбаттисты Пьяццетты и Джузеппе Анджели (1750). Другие картины в церкви принадлежат Себастьяно Риччи и Пальме Младшему.

Далее идем


И снова прекрасный храм - Церковь святого Моисея.

Церковь Сан-Моизе (итал. Basilica di San Moise) — церковь в стиле барокко в сестиере (районе) Сан-Марко в Венеции. Согласно древним хроникам, первое здание было возведено в конце VIII века семьями Артиджери и дельи Скопарии и первоначально было посвящено святому Виктору (San Vittore). В 947 году церковь была перестроена венецианским патрицием Моизе Вальером (Moisè Valier), который пожелал посвятить её своему небесному покровителю святому Моисею.

Церковь, неоднократно становившаяся жертвой бушевавших в Венеции пожаров, была перестроена в 1105 году и полностью обновлена после пожара 1632 года на пожертвование прокуратора Винченцо Фини. Зарегистрирована как приходская в XIII веке. В XIV в. к церкви добавлена кирпичная кампанила (колокольня) с оригинальным сквозным верхним ярусом. По заказу семьи Фини церковь была перестроена в 1682 году архитектором Алессандро Треминьоном.

В 1810 году приход Сан-Моизе был упразднён указом Наполеона Бонапарта и включён в состав прихода Сан-Марко. Приход Сан-Моизе воссоздан в 1967 году

Фасад этой необычной церкви представляет собой некое подобие театральной декорации в стиле барокко, созданной с целью прославления семьи Фини. фасад выполнен скульптором Генрихом Мейрингом (Энрико Меренго) и воспевает коммерческие успехи жертвователей. В центре фронтона — герб рода Фини. Первоначальная композиция была ещё более помпезной, некоторые скульптурные детали были утрачены с течением времени.


В нефе церкви находится могила шотландского финансиста Джона Ло. В пресбитерии — деревянные резные кресла хора, датируемые XVI веком. В капелле слева — картины «Тайная вечеря», приписываемая Пальме Младшему, и «Омовение ног» Якопо Тинторетто.


В XVIII веке в церкви произошёл несчастный случай — во время грозы молния ударила в крышу церкви, электрический разряд спустился по металлическому тросу, держащему люстру над алтарём, убил священника и его помощника, которые в тот момент служили мессу

Ну а далее просто витрины и элементы зданий по пути к Сан Марко.

Добравшись до площади Сан Марко, мы наконец, нашли, откуда отправляются вапоретто на Мурано и купив все же суточный проездной, кажется за 23 евро, мы туда отправились.

Первое фото уже с места событий, причем после покупки части сувениров.


Можно считать, что сам Мурано мы так и не осмотрели. Из всех видов на фото попали только эти.






Подруга больше снимала экспонаты лавочек,










а я при этом показывала фото того бокала моей старшей приятельницы, которая попросила нас купить красивый венецианский бокал взамен утерянного.

И вот в одном магазинчике серьезный пожилой продавец долго рассматривал фото того бокала и потом уверенно заявил, что это вообще не муранское стекло. Мы опешили, но он взялся и подробно объяснять по какой причине так считает. Он показал нам изделия именно производства муранских мастерских и они действительно разительно отличались изысканной простотой по сравнению с представленным на фото.

К сожалению, у меня нет его, так как вернула его владелице. А тогда, мы с одной стороны расстроились, что не смогли выполнить заказ, а с другой вздохнули с облечением, так как рассчитывая только на ручную кладь в перелетах райанейр опасались купленный за 100 с лишним евро бокал просто не довезти.

Зато мы накупили недорогих сувениров для родных и знакомых. У меня до сих пор сохранилась елочка из муранского стекла с игрушками на ней и бусы, которые я ношу до сих пор. Все остальное раздарила.

Ну а тогда мы уже в начинающихся сумерках добрались до вапоретто и сели в него вот с такими видами.






Салон был плотно заполнен, когда мы отправились в обратный путь. Пассажиры были с усталыми лицами, и мы поняли, что на Мурано закончился рабочий день и венецианцы просто возвращаются домой.

Когда мы уже подплывали к Венеции, за окном как серый занавес упал плотный туман... Это было так неожиданно, что мы просто растерялись. Но самый читаемый снимок был такой

Тогда мы еще не осознали, чем нам грозит такое туманное восприятие действительности. Мы на вапоретто добрались на площадь Рома, попытались расспросить о том, как нам добраться до порта, но не добились результата. Стоявшие таксисты стали предлагать отвезти на нас на следующий день за 50 евро... А мы тогда еще не знали, что там и пешком через мост не так далеко. Напомню, что это 2011 год и о монорельсе знали далеко не все.

Уже в отеле девушка на ресепшен нам объяснила как найти монорельс, и мы относительно успокоились.

Да, найдя сейчас вот такое фото,


я вспомнила, что по пути в отель мы зашли в сувенирную лавочку, и я увидела там похожие на бокал с фото изделия, но он все же был поизящнее. И здесь нам сказали, что у них продукция не с Мурано. А я купила здесь венецианскую маску - уменьшенную вдвое копию, но довольно красивую.

Осталось мне совсем немного дорассказать про Венецию в ноябре 2011 года.

В это утро мы проснулись довольно рано от колокольного звона. Открыли створки окна, а за ним... Абсолютно серо-бежевая субстанция... Всепоглощающий туман.

Позавтракав в номере, решили, что сначала все же прокатимся на монорельсе, чтобы воочию убедиться в реальности легкого пути до морского терминала, а потом на вапоретто отправимся на площадь Сан Марко, чтобы посетить все-таки Дворец Дожей.

Вещи собрали, но из номера выносить не стали, договорились на ресепшен, что вернемся не поздно - сейчас вот не помню к 11 или 12.

На улице был все тот же туман. Что-то мне кажется, что и одну остановку на вапоретто до площади Сан Марко мы доплыли, монорельс сразу нашли. За 1 евро, кажется, купили на него билет и разведали путь.

Вернувшись на площадь Рома сели сразу на вапоретто и поплыли в сторону Сан Марко. К большому сожалению, красот Гранд канала в это туманное утро мы не увидели.

На знаменитой площади тоже было не так радостно, как в предыдущие солнечные дни.













вставить фото онлайн

Во Дворец Дожей в этот день мы вошли одними из первых. Во внутреннем дворе было еще с совсем пусто.








Экскурсию мы не брали, даже аудиогиды почему-то не попробовали взять. Так что везде ходили сами и в спешке, так как осознали, что времени до часа Х в отеле у нас совсем мало.

В залах было категорически запрещено фотографировать. Из-под полы подруга сняла только вот это.




Интересный снимок получился, когда мы переходили из самого Дворца в ту его часть, где до сих пор расположены музейные экспонаты камер и их убранства.



Мост вздохов получился таким вот - то ли романтичным, то ли совсем грустным, так как подумалось - каково было узникам, проходить по нему с таким вот туманным видом. Ну и на выход отправились.



На большее у нас времени не было, и мы поспешили и на пристань, чтобы оказаться в отеле, как обещали.

И снова мы на тонущей в тумане набережной Скьявони. Не видно любимого острова напротив с таким красивым храмом Санта Мария Маджоре. Уже вернувшись из этого круиза с посещением Венеции, я посмотрела знаменитый фильм Висконти "Смерть в Венеции" и перечитала книгу Томаса Манна. И это фото очень точно выражает главную мысль этих произведений, да и нашего настроения в тот день.


Хотя мы еще не понимали, какое испытание нас ждет. Все-таки предвкушение круиза скрашивало грустное настроение этого туманного дня.

Станция вапоретто там рядом, но нам пришлось немного подождать отправления.


Подруга успела попозировать рядом с дворцом, который я тут так подробно описывала.



Но вот мы уже проплыли мимо него, затем приблизились к мысу,



а затем даже туман не смог скрыть все величие внешнего облика Санта Мария де Салюте, в котором мы так и не побывали, к сожалению.




Один из дворцов на Гранд канале все-таки различим даже в тумане на нашем фото.


Доплыли до отеля, получили там выволочку за опоздание, но штрафовать нас не стали.

И мы снова отправились на вапоретто, чтобы еще немного отбить наш суточный проездной. Должна сказать, что даже при таком не очень рациональном его использовании, насколько я помню, мы его стоимость все же оправдали и сэкономили время на покупку разовых билетов, каждый из которых тогда стоил, кажется 6 евро.

Но в этот день, мы - еще не опытные круизеры, сделали множество ошибок. Во-первых, надо было уже утром отправиться в морской терминал и сдать там багаж, тем более, что мы все равно решились и опробовали монорельс к нему. Тогда можно было бы погулять часов до 16 и прибыть в терминал, вдоволь нагулявшись пусть и по туманной, но все же такой загадочной Венеции.

Вот хотя бы пойти в тот же Музей Каррер, который я здесь описывала, так и не побывав в нем.

Вторая наша ошибка - беспечность, с которой мы восприняли этот все поглощавший туман. Нам почему-то даже в голову не приходило, что корабль может не войти в порт Венеции...

Итак, мы приехала примерно часов в 14 в терминал, где еще было совсем немного народа.


Затем народ стал собираться и я, будучи в своем втором по счету круизе, стала недоумевать, когда и в 16 часов не открылись стойки регистрации на лайнер.

Но когда они не открылись и в 17 часов, мы поняли, что дело швах

При этом не звучало ровно никаких объявлений... Но мы уже стали понимать, что корабль не пришел в порт

наши эмоции в то время, и дальнейший ход событий я описала коротко и впопыхах тогда в своем совсем плохеньком отчете
https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=3222854#p3222854

Для тех, кому некогда читать по ссылке отчет 2012 года, коротко скажу: в Венецию в тот день Коста Виктория так и не пришла, нас повезли после 19 часов в Триест, где уже в ночи загрузили на лайнер и мы поплыли в свой круиз. Изменения в расписании посещения портов коснулись только Дубровника, дальше все уже было в рамках маршрута и расписания.

Ну а мне пора вернуться к теме повествования - о поездке 2012 года, а то огромное отступление на посещение Венеции 2011 года, совсем увело повествование в сторону.

litmenu писал(а): ➡ утром 31 марта у нас был вылет из Венеции в Брюссель в 9 утра, потом пересадка на самолет до Турку. А днем 1 апреля мы должны были встретиться в Хельсинки с двумя моими приятельницами и вместе с ними продолжить путешествие - нам предстояла короткая и почти бесплатная поездка - крохотный круизик на пароме Викинг из Хельсинки в Стокгольм и обратно. А 2 апреля мы должны были на маршрутном такси уже вернуться в Петербург. Как ни странно, все это получилось

Этим заканчивается повествование по теме данного отзыва на 14 странице, а затем уже идет гимн Венеции во время визита 2011 года.