litmenu,
Чудесный у вас рассказ!
Живерни как живой снова пред глазами, мы были осенью , цветы в Саду были другие, но был также прекрасен, как у вас на фотографиях
А китайцы, да теперь это nightmare любого туриста в любом месте))
В Париж... "пасти" кошку
-
Bloomington
- Сообщения: 2765
- Зарегистрирован: 26 июн 2016, 18:46
- Откуда: Москва
Re: В Париж... "пасти" кошку
queen_V и Kuskow, спасибо за ответы и советы.
Bloomington и Antishatenka благодарю за добрые отзывы. Они очень важны как стимул для дальнейшего рассказа о прогулках.
Должна сказать, что желание пройти дворами к намеченной цели, я думаю, присутствует у многих петербуржцев и если при подготовке к поездке мне удается такой путь разведать, то я обязательно им пользуюсь. Вот и здесь через деревню Сен Поль и затем через два великолепных двора особняка Сюлли я шла к намеченной цели - площади Вогезов.
На улицу Сент-Антуа́н дворец выходит фасадами двух флигелей, разделенных богато украшенной решеткой с изысканными въездными воротами.
В ворота вошла как-то очень естественно, за ними расположился просторный внутренний двор,
через который можно пройти в следующий двор
Я увидела его таким, несколько мрачноватым, но может быть кому-нибудь повезет побывать в нем в солнечную погоду
Ну а теперь справка о владельцах и прочем.
Этот особняк, выполненный в стиле Ренессанс, был построен для финансиста Месме-Галле в 1625-1630 годах по проекту архитектора Ж. А. Дюсерсо. В 1634 году его приобрел министр Генриха IV Максимилиан де Бетюн, герцог Сюлли, который обновил внутреннее убранство особняка и построил рядом оранжерею.Это трёхэтажное здание центральную часть которого, украшают скульптуры, символизирующие времена года. Аллегорические фигуры Лета и Весны украшают главный фасад здания, а скульптурные изображения Осени и Зимы установлены в нишах на стене, обращённой во внутренний двор. На фасаде правого крыла установлены статуи Воды и Земли, а на левом — Воздуха и Огня.
В 1660 году правнук влиятельного герцога поручил Ф. де Вау выполнить проект по расширению особняка. В результате к старому зданию с западной стороны дома было пристроено новое крыло. Аристократическая семья владела отелем Сюлли почти до конца XVIII века. В 1752 году отель был куплен Т. де Сент-Клером. После революции и на протяжении всего XIX в. он был одним из жилых домов столицы Франции. В 1920 году отель Сюлли был приобретён графиней Беаг, по указаниям которой были проведены первые реставрационные работы.В 1944 году исторический памятник архитектуры XVII в. был выкуплен у наследников графини государством. Во второй половине ХХ века с 1952 по 1975 год в здании проводились обширные реставрационные работы, которыми руководил архитектор Р. Васе.С 1967 году под крышей отеля Сюлли размещалось Национальное бюро исторических памятников. В 2000 году под эгидой Министерства культуры Франции здесь был создан Национальный Центр памятников.
Насколько я понимаю, сейчас доступны для осмотра в основном только внутренние дворы этого великолепного особняка и благодаря этому так удобно отсюда попасть на площадь Вогезов через потайную дверь, некогда благоразумно устроенную самим всесильным герцогом Сюлли. Утверждают, что этой калиткой он ежедневно пользовался , так как любил прогуливаться в огромном берете на голове по площади, созданной приказом Генриха IV. Вошла в эту дверь и я, надо сказать со смешанными чувствами
Не уверена, что на снимке из интернета именно эта дверь, но вроде бы похоже. А вспомнился мне при прохождении через нее случай из моей юбилейной поездки в 2010, но не в Париж, а в Рим после посещения оного.
Отступление 5. Потайная дверь из Сикстинской капеллы
Тогда, при подготовке к поездке по маршруту - Париж ( 6 дней) - Рим (4 дня) я нашла в интернете упоминание о том, что прямо из Сиктинской капеллы можно попасть в Собор Святого Петра. Подробности как найти эту дверь там были, а вот о том, кто именно пользуется этим ходом там не было сказано ни слова. И я, проведя в музеях Ватикана не меньше 4 часов, совершенно одуревшая от его шедевров, постояв с запрокинутой головой в самой Каппеле довольно долго, вдруг увидела эту дверь. Около нее сидел массивный охранник, но... У меня был явный цейтнот - я опаздывала на автобус бас-туристик, где у меня заканчивался срок суточного проезда, а надо было еще и Собор осмотреть. Не успев даже осмыслить, что именно делаю, я решительно направилась к этой двери и что-то на ходу буркнув охраннику, вошла в нее. Сейчас мне кажется, что я сразу стала спускаться по массивной лестнице, но тогда я просто обмерла - в огромных пространствах представших мне помещений ни было ни души... Но возвращаться назад мне, ну очень, не хотелось, поэтому, умирая от страха, я пошла по этой монументальной лестнице вниз. Сейчас мне уже кажется, что на ней было темновато, но скорее всего это впечатление создавали серые другие темные тона . Тут до меня стало постепенно доходить, кто именно пользуется этой лестницей. Думаю, что по ней спускаются кардиналы после... сами понимаете чего. Мой страх все нарастал, но вдруг я услышала все же голоса. Оглянувшись, увидела, что за мной начали спускаться несколько женщин в цивильной одежде, они что-то довольно громко обсуждая на итальянском, обогнали меня. По виду они были похожи на экскурсоводов. А я, воспрянув духом, за ними следом, добрадлась до входа в Собор - вот сам вход я почему-то совсем не помню, вошла и ахнула от открывшейся красоты. Я была готова после подробной виртуальной экскурсии по Собору к тому, что увидела, но все равно не могла оторваться от Пьеты Микеланджело и других шедевров. В тот раз я везде успела - и Собор осмотрела, и в последнюю минуту вошла в бас туристик, чтобы доехать на нем до Пьяцца дель Попполо, но это уже совсем другая история.
А здесь, при проходе из дворов особняка Сюлли на площадь Вогезов те ощущения повторились - будто ты идешь по какому-то недозволенному для непосвященных переходу и еще неизвестно, где окажешься. Это чувство усиливалось очень мрачной погодой - дождь уже разошелся во всю, и я приняла решение пойти сразу в музей Виктора Гюго. Вышла я в одну из арок хорошо знакомой мне по прошлым поездкам площади Вогезов.
Благодаря хорошей подготовке перед поездкой, я знала, что идти мне нужно направо - в угловой части, в доме под номером 6 и будет искомый музей.
Так и оказалось, музей встретил меня ожидаемым теплом и очень приятной атмосферой.
Справка.
Площадь Вогезов (до 1799 года – Королевская площадь), дом №6, старинный особняк, построенный в самом начале XVII века. В 1831 году уже достаточно известный писатель Виктор Гюго привез сюда свою семью: жену (Адель Фуше) и пятерых детей. Они заняли апартаменты на втором этаже здания, площадью 280 квадратных метров и прожили в них около 16 лет (1832-1848 годы).
В этой квартире были написаны лучшие романы – «Лукреция Борджиа», «Отверженные», «Песня сумерек», «Мария Тюдор», «Лучи и тени». Сюда приходили к нему многие известные люди: Проспер Мериме, Оноре де Бальзак, Джоаккино Россини, Александр Дюма, Ференц Лист. Из этой квартиры писатель отдавал замуж Леопольдину, свою любимую дочь.
Интерьеры аппартаментов Виктора Гюго мне понравились. После кассы ( вход в музей стоит 7 евро) и книжного магазинчика в них поднимаешься в старинном лифте. И сразу попадаешь в интерьеры квартиры.
Далее информация с одного из сайтов об этом музее.
Передняя комната достаточно просторная, но не большая. Стены украшены картинами мастеров. На некоторых полотнах изображены исторические события разных эпох. На других картинах и гравюрах встречаются изображения семьи, детей близких друзей и знакомых. Далее переход в большую, так называемую красную комнату. Все помещение оформлено в красных тонах и обставлено дорогой мебелью контрастных цветов. От деревянного паркетного пола до потолка стены обтянуты бордовыми обоями. На окнах свисают тяжелые красные шторы, затянутые шнурами. Кругом стоят декоративные статуэтки и бюсты, изображающие известных людей времен Виктора Гюго, развешены портреты членов его семьи.
После красной комнаты, сделанной в классическом стиле, идет помещение, полностью обставленное китайскими предметами быта и творчества. В этом помещении можно оценить дизайнерский талант писателя. Далее столовая
Мастерская, где талантливый писатель создавал свои произведения, выполнена в зеленом стиле, модном в то время.
Через мастерскую попадаем в спальную комнату. Благодаря внукам Виктора Гюго, сохранилось внутреннее убранство и мебель комнаты, где писатель провел последние годы жизни. Комната полностью восстановлена и передает обстановку того времени.Стены комнаты обтянуты красными обоями, солнечный свет проникает через единственное окно, расположенное напротив кровати. На потолке находится натянутый гобелен.
Это та самая деревянная массивная кровать, на которой провел свои последние дни, часы и минуты Виктор Гюго...
Этот мемориальный музей мне очень понравился, прочла, что во Франции 120 писательских мемориальных музеев. Если все они в таком прекрасном состоянии, с подлинными вещами, честь и хвала их организаторам. Ну а я еще с интересом посмотрела несколько выставок, на которых много фотографий самого Виктора Гюго и членов его семьи, а также пожалела, что не смогла заснять некоторые детали на выставке дизайна, где часть экспонатов - авторские работы потомков Виктора Гюго.
Пару часов в этом музее я провела и, выйдя на площадь Вогезов, застала ту же картину - пасмурно, сеет мелкий дождичек, но в тени деревьев стояли скамьи достаточно сухие, чтобы посидеть на них и повспоминать о моих прежних свиданиях с этой знаменитой площадью.
Bloomington и Antishatenka благодарю за добрые отзывы. Они очень важны как стимул для дальнейшего рассказа о прогулках.
Должна сказать, что желание пройти дворами к намеченной цели, я думаю, присутствует у многих петербуржцев и если при подготовке к поездке мне удается такой путь разведать, то я обязательно им пользуюсь. Вот и здесь через деревню Сен Поль и затем через два великолепных двора особняка Сюлли я шла к намеченной цели - площади Вогезов.
На улицу Сент-Антуа́н дворец выходит фасадами двух флигелей, разделенных богато украшенной решеткой с изысканными въездными воротами.
В ворота вошла как-то очень естественно, за ними расположился просторный внутренний двор,
через который можно пройти в следующий двор
Я увидела его таким, несколько мрачноватым, но может быть кому-нибудь повезет побывать в нем в солнечную погоду
Ну а теперь справка о владельцах и прочем.
Этот особняк, выполненный в стиле Ренессанс, был построен для финансиста Месме-Галле в 1625-1630 годах по проекту архитектора Ж. А. Дюсерсо. В 1634 году его приобрел министр Генриха IV Максимилиан де Бетюн, герцог Сюлли, который обновил внутреннее убранство особняка и построил рядом оранжерею.Это трёхэтажное здание центральную часть которого, украшают скульптуры, символизирующие времена года. Аллегорические фигуры Лета и Весны украшают главный фасад здания, а скульптурные изображения Осени и Зимы установлены в нишах на стене, обращённой во внутренний двор. На фасаде правого крыла установлены статуи Воды и Земли, а на левом — Воздуха и Огня.
В 1660 году правнук влиятельного герцога поручил Ф. де Вау выполнить проект по расширению особняка. В результате к старому зданию с западной стороны дома было пристроено новое крыло. Аристократическая семья владела отелем Сюлли почти до конца XVIII века. В 1752 году отель был куплен Т. де Сент-Клером. После революции и на протяжении всего XIX в. он был одним из жилых домов столицы Франции. В 1920 году отель Сюлли был приобретён графиней Беаг, по указаниям которой были проведены первые реставрационные работы.В 1944 году исторический памятник архитектуры XVII в. был выкуплен у наследников графини государством. Во второй половине ХХ века с 1952 по 1975 год в здании проводились обширные реставрационные работы, которыми руководил архитектор Р. Васе.С 1967 году под крышей отеля Сюлли размещалось Национальное бюро исторических памятников. В 2000 году под эгидой Министерства культуры Франции здесь был создан Национальный Центр памятников.
Насколько я понимаю, сейчас доступны для осмотра в основном только внутренние дворы этого великолепного особняка и благодаря этому так удобно отсюда попасть на площадь Вогезов через потайную дверь, некогда благоразумно устроенную самим всесильным герцогом Сюлли. Утверждают, что этой калиткой он ежедневно пользовался , так как любил прогуливаться в огромном берете на голове по площади, созданной приказом Генриха IV. Вошла в эту дверь и я, надо сказать со смешанными чувствами
Не уверена, что на снимке из интернета именно эта дверь, но вроде бы похоже. А вспомнился мне при прохождении через нее случай из моей юбилейной поездки в 2010, но не в Париж, а в Рим после посещения оного.
Отступление 5. Потайная дверь из Сикстинской капеллы
Тогда, при подготовке к поездке по маршруту - Париж ( 6 дней) - Рим (4 дня) я нашла в интернете упоминание о том, что прямо из Сиктинской капеллы можно попасть в Собор Святого Петра. Подробности как найти эту дверь там были, а вот о том, кто именно пользуется этим ходом там не было сказано ни слова. И я, проведя в музеях Ватикана не меньше 4 часов, совершенно одуревшая от его шедевров, постояв с запрокинутой головой в самой Каппеле довольно долго, вдруг увидела эту дверь. Около нее сидел массивный охранник, но... У меня был явный цейтнот - я опаздывала на автобус бас-туристик, где у меня заканчивался срок суточного проезда, а надо было еще и Собор осмотреть. Не успев даже осмыслить, что именно делаю, я решительно направилась к этой двери и что-то на ходу буркнув охраннику, вошла в нее. Сейчас мне кажется, что я сразу стала спускаться по массивной лестнице, но тогда я просто обмерла - в огромных пространствах представших мне помещений ни было ни души... Но возвращаться назад мне, ну очень, не хотелось, поэтому, умирая от страха, я пошла по этой монументальной лестнице вниз. Сейчас мне уже кажется, что на ней было темновато, но скорее всего это впечатление создавали серые другие темные тона . Тут до меня стало постепенно доходить, кто именно пользуется этой лестницей. Думаю, что по ней спускаются кардиналы после... сами понимаете чего. Мой страх все нарастал, но вдруг я услышала все же голоса. Оглянувшись, увидела, что за мной начали спускаться несколько женщин в цивильной одежде, они что-то довольно громко обсуждая на итальянском, обогнали меня. По виду они были похожи на экскурсоводов. А я, воспрянув духом, за ними следом, добрадлась до входа в Собор - вот сам вход я почему-то совсем не помню, вошла и ахнула от открывшейся красоты. Я была готова после подробной виртуальной экскурсии по Собору к тому, что увидела, но все равно не могла оторваться от Пьеты Микеланджело и других шедевров. В тот раз я везде успела - и Собор осмотрела, и в последнюю минуту вошла в бас туристик, чтобы доехать на нем до Пьяцца дель Попполо, но это уже совсем другая история.
А здесь, при проходе из дворов особняка Сюлли на площадь Вогезов те ощущения повторились - будто ты идешь по какому-то недозволенному для непосвященных переходу и еще неизвестно, где окажешься. Это чувство усиливалось очень мрачной погодой - дождь уже разошелся во всю, и я приняла решение пойти сразу в музей Виктора Гюго. Вышла я в одну из арок хорошо знакомой мне по прошлым поездкам площади Вогезов.
Благодаря хорошей подготовке перед поездкой, я знала, что идти мне нужно направо - в угловой части, в доме под номером 6 и будет искомый музей.
Так и оказалось, музей встретил меня ожидаемым теплом и очень приятной атмосферой.
Справка.
Площадь Вогезов (до 1799 года – Королевская площадь), дом №6, старинный особняк, построенный в самом начале XVII века. В 1831 году уже достаточно известный писатель Виктор Гюго привез сюда свою семью: жену (Адель Фуше) и пятерых детей. Они заняли апартаменты на втором этаже здания, площадью 280 квадратных метров и прожили в них около 16 лет (1832-1848 годы).
В этой квартире были написаны лучшие романы – «Лукреция Борджиа», «Отверженные», «Песня сумерек», «Мария Тюдор», «Лучи и тени». Сюда приходили к нему многие известные люди: Проспер Мериме, Оноре де Бальзак, Джоаккино Россини, Александр Дюма, Ференц Лист. Из этой квартиры писатель отдавал замуж Леопольдину, свою любимую дочь.
Интерьеры аппартаментов Виктора Гюго мне понравились. После кассы ( вход в музей стоит 7 евро) и книжного магазинчика в них поднимаешься в старинном лифте. И сразу попадаешь в интерьеры квартиры.
Далее информация с одного из сайтов об этом музее.
Передняя комната достаточно просторная, но не большая. Стены украшены картинами мастеров. На некоторых полотнах изображены исторические события разных эпох. На других картинах и гравюрах встречаются изображения семьи, детей близких друзей и знакомых. Далее переход в большую, так называемую красную комнату. Все помещение оформлено в красных тонах и обставлено дорогой мебелью контрастных цветов. От деревянного паркетного пола до потолка стены обтянуты бордовыми обоями. На окнах свисают тяжелые красные шторы, затянутые шнурами. Кругом стоят декоративные статуэтки и бюсты, изображающие известных людей времен Виктора Гюго, развешены портреты членов его семьи.
После красной комнаты, сделанной в классическом стиле, идет помещение, полностью обставленное китайскими предметами быта и творчества. В этом помещении можно оценить дизайнерский талант писателя. Далее столовая
Мастерская, где талантливый писатель создавал свои произведения, выполнена в зеленом стиле, модном в то время.
Через мастерскую попадаем в спальную комнату. Благодаря внукам Виктора Гюго, сохранилось внутреннее убранство и мебель комнаты, где писатель провел последние годы жизни. Комната полностью восстановлена и передает обстановку того времени.Стены комнаты обтянуты красными обоями, солнечный свет проникает через единственное окно, расположенное напротив кровати. На потолке находится натянутый гобелен.
Это та самая деревянная массивная кровать, на которой провел свои последние дни, часы и минуты Виктор Гюго...
Этот мемориальный музей мне очень понравился, прочла, что во Франции 120 писательских мемориальных музеев. Если все они в таком прекрасном состоянии, с подлинными вещами, честь и хвала их организаторам. Ну а я еще с интересом посмотрела несколько выставок, на которых много фотографий самого Виктора Гюго и членов его семьи, а также пожалела, что не смогла заснять некоторые детали на выставке дизайна, где часть экспонатов - авторские работы потомков Виктора Гюго.
Пару часов в этом музее я провела и, выйдя на площадь Вогезов, застала ту же картину - пасмурно, сеет мелкий дождичек, но в тени деревьев стояли скамьи достаточно сухие, чтобы посидеть на них и повспоминать о моих прежних свиданиях с этой знаменитой площадью.
Последний раз редактировалось litmenu 20 мар 2017, 14:04, всего редактировалось 2 раза.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Первый раз я увидела площадь Вогезов в рождественский вечер 2006 года. Накануне Париж бурно отмечал Рождество, утром были жуткие завалы мусора на Монмартре и около метро Шапель, где мы жили в отеле, но за день как-то все убрали, и наша гид, проведя утром экскурсию по Монмартру, чтобы возместить нам потерю времени, когда она на автобусе отвозила детей на организованную экскурсию в Диснейленд, решила провести для взрослой части группы вечернюю экскурсию по Марэ. Мы должны были самостоятельно приехать на площадь Бастилии, где тоже жутко длинные и запутанные переходы. Не все тогда с честью прошли это испытания и попали на объявленную внеплановую экскурсию, но я была в их числе. И повела нас гид по ул. Сен Антуан, и попали мы как раз на эту площадь. Начинались ранние зимние сумерки, но все равно она произвела на нас тогда прекрасное впечатление, как и рассказ гида.
Справка.
Place des Vosges - самая старинная площадь Парижа. Она разбита и застроена в 1605-12 годах по указу Генриха IV. Ранее на этом месте стоял дворец Турнель, где во время рыцарского турнира получил смертельную рану король Генрих II Валуа. Со времени создания площадь изменилась мало. Здания по сторонам площади строго выдержаны в едином стиле — из красного кирпича с полосами серого камня, в целом она представляет собой правильный квадрат со сторонами по 140 метров. До 1799 года называлась Королевской (Place Royale), а нынешнее свое название получила в честь жителей департамента Вогезы, которые добровольно стали выплачивать взносы на содержание революционной армии.
Два здания с более высокими мансардными крышами именуются павильонами короля и королевы - здесь когда-то справляли свадьбу Людовика XIII и Анны Австрийской.
В домах на этой площади кто только не жил в разные времена: кардинал Ришельё и Миледи ( которую звали отнюдь не так, как в романе Дюма), Марион Делорм и Боссюэ, Виктор Гюго и Теофиль Готье, позже Жорж Сименон и еще много кто.
В те зимние сумерки мы мало что на ней рассмотрели, зато в свой приезд в апреле 2010 года я провела в сквере на площади довольно много времени и пофографировала.
Конная статуя Людовика XIII, установленная на площади стараниями Ришельё, была переплавлена во время революции, восстановили ее в 1825 году.
Очень аутентичное это место - площадь Вогезов
Но в этот раз я оказалась на ней в очень дождливую погоду - на скамейках было пусто, только на одной вдалеке примостился явный бомж, и бегали по травке вокруг фонтана двое детишек под зонтами. Мой совет: если вы впервые в Париже, то оставьте посещение этой площади до хорошей солнечной погоды, в дождь она почему-то не напоминает "серую розу". Но я-то помню ее в солнечные времена, что надеюсь видно по моим апрельским фотографиям.
Справка.
Place des Vosges - самая старинная площадь Парижа. Она разбита и застроена в 1605-12 годах по указу Генриха IV. Ранее на этом месте стоял дворец Турнель, где во время рыцарского турнира получил смертельную рану король Генрих II Валуа. Со времени создания площадь изменилась мало. Здания по сторонам площади строго выдержаны в едином стиле — из красного кирпича с полосами серого камня, в целом она представляет собой правильный квадрат со сторонами по 140 метров. До 1799 года называлась Королевской (Place Royale), а нынешнее свое название получила в честь жителей департамента Вогезы, которые добровольно стали выплачивать взносы на содержание революционной армии.
Два здания с более высокими мансардными крышами именуются павильонами короля и королевы - здесь когда-то справляли свадьбу Людовика XIII и Анны Австрийской.
В домах на этой площади кто только не жил в разные времена: кардинал Ришельё и Миледи ( которую звали отнюдь не так, как в романе Дюма), Марион Делорм и Боссюэ, Виктор Гюго и Теофиль Готье, позже Жорж Сименон и еще много кто.
В те зимние сумерки мы мало что на ней рассмотрели, зато в свой приезд в апреле 2010 года я провела в сквере на площади довольно много времени и пофографировала.
Конная статуя Людовика XIII, установленная на площади стараниями Ришельё, была переплавлена во время революции, восстановили ее в 1825 году.
Очень аутентичное это место - площадь Вогезов
Но в этот раз я оказалась на ней в очень дождливую погоду - на скамейках было пусто, только на одной вдалеке примостился явный бомж, и бегали по травке вокруг фонтана двое детишек под зонтами. Мой совет: если вы впервые в Париже, то оставьте посещение этой площади до хорошей солнечной погоды, в дождь она почему-то не напоминает "серую розу". Но я-то помню ее в солнечные времена, что надеюсь видно по моим апрельским фотографиям.
Последний раз редактировалось litmenu 20 мар 2017, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
А я в свой не по-июльски дождливый день вышла на расположенную рядом рю Фран буржуа и через 150 метров вошла в ворота музея Карнавале, который нежно люблю с той поездки 2010 года. Тогда был открыт центральный вход со стороны рю Севинье.
Справка.
Musée Carnavalet — городской музей истории Парижа, расположенный в двух зданиях — старинном особняке Карнавале ( Hôtel de Carnavalet; 1548—1560 гг.) и соседнем Ле-Пелетье-де-Сен-Фаржо ( Hôtel le Peletier de Saint-Fargeau). Здание было построено Пьером Леско в 1548—1560 годах. В 1578-м дом был приобретён богатой вдовой из Бретани по имени Франсуаза де Керневенуа ( Françoise de Kernevenoy), и по несколько искажённой фамилии этого семейства дом получил своё название. В дальнейшем в особняке Карнавале жили многие известные и знатные люди, но наибольшую известность он получил в конце XVII века, когда в 1677—1696 годах здесь жила маркиза де Севинье.
Это ее портреты как раз из музея Карнавале, снятые мною в той поездке
Мадам де Севинье (Мари де Рабютен-Шанталь, баронесса де Севинье - Marie de Rabutin-Chantal 1626-1696) - французская писательница, автор "Писем" - самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярного наследия.В 1644 году вышла замуж за маркиза Анри де Севинье (1623-1651). После гибели мужа в результате дуэли посвятила себя воспитанию детей. Жила преимущественно в Париже, общалась с мадам де Лафайет, Ларошфуко, кардиналом де Рецем, мадемуазель де Монпансье. С 1677 года жила в парижском особняке Карнавале. Мадам де Севинье очень болезненно переносила разлуку с дочерью (та, выйдя замуж, перебралась в Прованс) и на протяжении почти тридцати лет вела с ней переписку. Потом зимой 1695-1696 годов находилась в замке своей дочери мадам де Гриньян, где и скончалась. Похоронена в храме Гриньяна.
Первое отдельное издание ее писем вышло в 1726. В 1754 году вышла большая подборка из 772 писем. На сегодняшний день известно 1120 писем мадам де Севинье. Но почему-то на русском языке я не нашла этих писем в интернете.
В первом дворе нас встречает фигура короля-Солнце
Очень хороши внутренние дворы
В той поездке мне казалось, что я была в основном в интерьерах только особняка Карнавале, где, как известно, представлены исторические экспонаты, созданные до 1789 года.
Более поздние произведения искусства хранятся в соседнем здании — Лепелетье де Сен-Фаржо - так сказано на сайте музея, но я хорошо запомнила несколько полотен художников, в том числе Марке
Хотя мне казалось, что указанное здание в тот визит было закрыто и посетители ходили только по корпусу Карнавале. На сей раз именно оно было закрыто для посещения, хотя, мне кажется, я видела интерьеры и до указанной даты разделения экспонатов по корпусам музея. По крайне мере в этот раз я видела зал вывесок этого музея истории Парижа.
Хотя какая разница нам в каком из особняков находятся такие прекрасные экспонаты
А дворы по-прежнему хороши, и даже дождичек приутих, как и я любуясь этой красотой, правда не при таком освещении как в солнечном апреле 2010 года.
А вот переход, как я понимаю, как раз между двумя зданиями музея
Ну а я с трудом заставила себя покинуть прекрасные внутренние дворы Карнавале и направилась искать музей Коньяк-Жей, расположенный неподалеку. Поскольку я в нем еще не была, а на сайте была информация, что он будет закрыт до 15 августа, особых надежд увидеть сокровища этого бесплатного, как и предыдущий, музея я не питала. Поэтому когда на моем пути попались два красивых сквера, а дождь закончился, я решила там передохнуть.
Справка.
Musée Carnavalet — городской музей истории Парижа, расположенный в двух зданиях — старинном особняке Карнавале ( Hôtel de Carnavalet; 1548—1560 гг.) и соседнем Ле-Пелетье-де-Сен-Фаржо ( Hôtel le Peletier de Saint-Fargeau). Здание было построено Пьером Леско в 1548—1560 годах. В 1578-м дом был приобретён богатой вдовой из Бретани по имени Франсуаза де Керневенуа ( Françoise de Kernevenoy), и по несколько искажённой фамилии этого семейства дом получил своё название. В дальнейшем в особняке Карнавале жили многие известные и знатные люди, но наибольшую известность он получил в конце XVII века, когда в 1677—1696 годах здесь жила маркиза де Севинье.
Это ее портреты как раз из музея Карнавале, снятые мною в той поездке
Мадам де Севинье (Мари де Рабютен-Шанталь, баронесса де Севинье - Marie de Rabutin-Chantal 1626-1696) - французская писательница, автор "Писем" - самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярного наследия.В 1644 году вышла замуж за маркиза Анри де Севинье (1623-1651). После гибели мужа в результате дуэли посвятила себя воспитанию детей. Жила преимущественно в Париже, общалась с мадам де Лафайет, Ларошфуко, кардиналом де Рецем, мадемуазель де Монпансье. С 1677 года жила в парижском особняке Карнавале. Мадам де Севинье очень болезненно переносила разлуку с дочерью (та, выйдя замуж, перебралась в Прованс) и на протяжении почти тридцати лет вела с ней переписку. Потом зимой 1695-1696 годов находилась в замке своей дочери мадам де Гриньян, где и скончалась. Похоронена в храме Гриньяна.
Первое отдельное издание ее писем вышло в 1726. В 1754 году вышла большая подборка из 772 писем. На сегодняшний день известно 1120 писем мадам де Севинье. Но почему-то на русском языке я не нашла этих писем в интернете.
В первом дворе нас встречает фигура короля-Солнце
Очень хороши внутренние дворы
В той поездке мне казалось, что я была в основном в интерьерах только особняка Карнавале, где, как известно, представлены исторические экспонаты, созданные до 1789 года.
Более поздние произведения искусства хранятся в соседнем здании — Лепелетье де Сен-Фаржо - так сказано на сайте музея, но я хорошо запомнила несколько полотен художников, в том числе Марке
Хотя мне казалось, что указанное здание в тот визит было закрыто и посетители ходили только по корпусу Карнавале. На сей раз именно оно было закрыто для посещения, хотя, мне кажется, я видела интерьеры и до указанной даты разделения экспонатов по корпусам музея. По крайне мере в этот раз я видела зал вывесок этого музея истории Парижа.
Хотя какая разница нам в каком из особняков находятся такие прекрасные экспонаты
А дворы по-прежнему хороши, и даже дождичек приутих, как и я любуясь этой красотой, правда не при таком освещении как в солнечном апреле 2010 года.
А вот переход, как я понимаю, как раз между двумя зданиями музея
Ну а я с трудом заставила себя покинуть прекрасные внутренние дворы Карнавале и направилась искать музей Коньяк-Жей, расположенный неподалеку. Поскольку я в нем еще не была, а на сайте была информация, что он будет закрыт до 15 августа, особых надежд увидеть сокровища этого бесплатного, как и предыдущий, музея я не питала. Поэтому когда на моем пути попались два красивых сквера, а дождь закончился, я решила там передохнуть.
Последний раз редактировалось litmenu 18 сен 2016, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Оба сквера расположены на ул Пейен. Один точно за музеем Коньяк-Жэ, называется Jardin Lazare-Ratchine - крошечный, он напоминал красивую бутоньерку.
Другой напротив через улицу - простой и одновременно таинственный Square George Cain просто меня заворожил. Там были такие старые платаны, что их крона укрывала скамьи от дождя и они были сухими. Я долго там сидела, рассматривая многочисленные артефакты, собранные из разрушенных дворцов старого Парижа и выставленные в этом сквере, носящем имя первого смотрителя музея Карнавале Жоржа Каина.
Вот объясните мне, почему один сквер так притягивает, что покинуть его нет сил, а другой просто радует глаз и покидаешь его без сожаления. Этот сквер имени Жоржа Каина еще долго меня не отпускал, хотя я потом сидела уже под зонтиком, а теперь очень порадовалась, найдя в интернете его фотографии.
Но меня ждали еще три объекта для запланированного посещения, и я отправилась в музей Коньяк-Жэ, находящийся на соседней улице Эльзвир ( написание по картам гугл).
Musée Cognacq-Jay
Справка.
В особняке Донона расположился музей Коньяк-Жэ, бережно хранящий в себе предметы французского искусства конца XVIII века. Все эти предметы собрали в единую коллекцию основатели универмага La Samaritaine – Теодор-Эрнест Коньяк и его супруга Мари-Лиуза Жэ.В свое время коллекция, которую за долгие годы жизни удалось им собрать, считалась если и не лучшей, то одной из самых лучших в своем роде. В 1929 году довольно богатое собрание предметов искусства (более 1300) бездетных супругов Коньяк-Жей, согласно их завещанию, перешло в собственность города. В результате в 1990 году в Париже появился музей, названный в честь супругов-коллекционеров.
супруги Коньяк-Жей в своем коллекционирования не ограничивались чем-то одним, они старались собрать все самое лучшее и самое ценное, что было в XVIII веке, поэтому сейчас в экспозиции музея сего только не увидишь. Большую часть экспозиции музея занимают картины, в коллекции преобладают картины французских художников, хотя есть произведения и итальянских, и голландских мастеров.
Полотна таких французских мастеров, как Жан-Оноре Фрагонар, Франсуа Буше, Антуан Ватто, Морис Кантен де Латур, Жан-Батист Шарден, соседствуют в музее с картинами итальянцев Франческо Гварди, Джованни Баттисты Тьеполо и голландца Рембрандта. Кроме того,вниманию посетителей музея представлены и всевозможные предметы быта и акссессуары, начиная от табакерок, игольниц, пузырьков для духов и заканчивая карманными часами.
Вот с этими последними предметами быта и аксессуарами мне удалось познакомиться в необычных обстоятельствах.
В музее в этот день было не много посетителей. Передо мной по залам проходили две скромных девушки, говорящие между собой по английски. Я старалась им не мешать, когда они покидали зал, я входила за ними, и так далее. Они, а потом я, поднялись по лестнице на второй этаж, прошли узким длинным помещением, увешанным картинами и вступили в полукруглый зал с красивыми стеклянными витринами, сплошь уставленными табакерками и другими мелкими предметами из аристократического обихода. И только они стали внимательно все это рассматривать, а я была еще на подходе к этому залу, как к ним подошла смотрительница и стала что-то говорить с довольно строгим видом. Девушки смущенно что-то пролепетали и ретировались. Я было уже хотела повернуть назад, как меня обогнал элегантный мужчина средних лет и совершенно спокойно прошел мимо смотрительницы и склонился над витриной. Никаких замечаний ему она не сделала. Тогда я тоже скромно прошла к другой витрине, спокойно ее посмотрела и перешла в следующий зал. Та же смотрительница вошла в него за мной и что-то стала говорить мне на французском языке. Ничего из ее речи я так и не поняла, попыталась спросить на английском, что означает ее эскапада, как к нам подошел другой посетитель музея - пожилой мужчина и она уже ему стала что-то говорить по английски. Он развел руками, печально на меня посмотрел, и мы вместе с ним повернули назад. Но тот элегантный мужчина беспрепятственно прошел в следующий зал.
И меня вдруг буквально скрутило возмущение - почему кому-то можно пройти в те залы, где выставлены аксессуары, а другим нельзя. Я подошла к важному охраннику на первом этаже и стала что-то ему говорить о том, что мол недопустимо в муниципальном музее не пускать посетителей посмотреть экспонаты - это неправильно. Я что-то плела на плохом английском, спрашивая - это что закрытый фонд музея? По какой причине одних посетителей туда пускают, а других нет? Мою темпераментную речь изумленно слушали те две девушки и шедший со мной пожилой мужчина, при этом я говорила спокойно, но очень твердо. Охранник, сначала смотревший на меня удивленно, вдруг стал что-то говорить извиняющимся тоном. Потом жестом пригласил меня следовать за ним. Мы подошли к той самой смотрительнице, и он стал что-то очень укоризненно ей выговаривать, а она явно оправдывалась перед ним. Потом он широким жестом, сопровождаемым "велком, велком" - пригласил меня последовать в запретные до этого залы. Поблагодарив его я посмотрела все , что хотела - и табакерки с разными ювелирными украшениями, великолепные портреты дам в прекрасных интерьерах и много чего еще.
За мною вслед робко шли те самые девушки из неведомой мне страны и пожилой мужчина, который смотрел на меня одобрительным взглядом, но в разговор не вступал, а потом и вовсе отстал в одном из залов. Куда-то еще вели лестницы, перетянутые шнурами - туда я, конечно, и не пробовала входить, но возвращалась на первый этаж в прекрасном настроении. Увидела того же охранника, который видимо оказался там каким-то старшим, еще раз от всей души поблагодарила его и по французски и по-английски. По виду он был очень доволен таким выражением моих туристических чувств.
И только сейчас, побродив по интернету в поисках фотографий из этого музея, я не нашла ни одного снимка из тех залов с аксессуарами. То ли это действительно был какой-то закрытый фонд, то ли это была отдельная, возможно платная выставка, я так и не знаю до сих пор. Но главное, что я ее посмотрела благодаря доброму и очень вежливому охраннику в музее Коньяк-Жэ.
Другой напротив через улицу - простой и одновременно таинственный Square George Cain просто меня заворожил. Там были такие старые платаны, что их крона укрывала скамьи от дождя и они были сухими. Я долго там сидела, рассматривая многочисленные артефакты, собранные из разрушенных дворцов старого Парижа и выставленные в этом сквере, носящем имя первого смотрителя музея Карнавале Жоржа Каина.
Вот объясните мне, почему один сквер так притягивает, что покинуть его нет сил, а другой просто радует глаз и покидаешь его без сожаления. Этот сквер имени Жоржа Каина еще долго меня не отпускал, хотя я потом сидела уже под зонтиком, а теперь очень порадовалась, найдя в интернете его фотографии.
Но меня ждали еще три объекта для запланированного посещения, и я отправилась в музей Коньяк-Жэ, находящийся на соседней улице Эльзвир ( написание по картам гугл).
Musée Cognacq-Jay
Справка.
В особняке Донона расположился музей Коньяк-Жэ, бережно хранящий в себе предметы французского искусства конца XVIII века. Все эти предметы собрали в единую коллекцию основатели универмага La Samaritaine – Теодор-Эрнест Коньяк и его супруга Мари-Лиуза Жэ.В свое время коллекция, которую за долгие годы жизни удалось им собрать, считалась если и не лучшей, то одной из самых лучших в своем роде. В 1929 году довольно богатое собрание предметов искусства (более 1300) бездетных супругов Коньяк-Жей, согласно их завещанию, перешло в собственность города. В результате в 1990 году в Париже появился музей, названный в честь супругов-коллекционеров.
супруги Коньяк-Жей в своем коллекционирования не ограничивались чем-то одним, они старались собрать все самое лучшее и самое ценное, что было в XVIII веке, поэтому сейчас в экспозиции музея сего только не увидишь. Большую часть экспозиции музея занимают картины, в коллекции преобладают картины французских художников, хотя есть произведения и итальянских, и голландских мастеров.
Полотна таких французских мастеров, как Жан-Оноре Фрагонар, Франсуа Буше, Антуан Ватто, Морис Кантен де Латур, Жан-Батист Шарден, соседствуют в музее с картинами итальянцев Франческо Гварди, Джованни Баттисты Тьеполо и голландца Рембрандта. Кроме того,вниманию посетителей музея представлены и всевозможные предметы быта и акссессуары, начиная от табакерок, игольниц, пузырьков для духов и заканчивая карманными часами.
Вот с этими последними предметами быта и аксессуарами мне удалось познакомиться в необычных обстоятельствах.
В музее в этот день было не много посетителей. Передо мной по залам проходили две скромных девушки, говорящие между собой по английски. Я старалась им не мешать, когда они покидали зал, я входила за ними, и так далее. Они, а потом я, поднялись по лестнице на второй этаж, прошли узким длинным помещением, увешанным картинами и вступили в полукруглый зал с красивыми стеклянными витринами, сплошь уставленными табакерками и другими мелкими предметами из аристократического обихода. И только они стали внимательно все это рассматривать, а я была еще на подходе к этому залу, как к ним подошла смотрительница и стала что-то говорить с довольно строгим видом. Девушки смущенно что-то пролепетали и ретировались. Я было уже хотела повернуть назад, как меня обогнал элегантный мужчина средних лет и совершенно спокойно прошел мимо смотрительницы и склонился над витриной. Никаких замечаний ему она не сделала. Тогда я тоже скромно прошла к другой витрине, спокойно ее посмотрела и перешла в следующий зал. Та же смотрительница вошла в него за мной и что-то стала говорить мне на французском языке. Ничего из ее речи я так и не поняла, попыталась спросить на английском, что означает ее эскапада, как к нам подошел другой посетитель музея - пожилой мужчина и она уже ему стала что-то говорить по английски. Он развел руками, печально на меня посмотрел, и мы вместе с ним повернули назад. Но тот элегантный мужчина беспрепятственно прошел в следующий зал.
И меня вдруг буквально скрутило возмущение - почему кому-то можно пройти в те залы, где выставлены аксессуары, а другим нельзя. Я подошла к важному охраннику на первом этаже и стала что-то ему говорить о том, что мол недопустимо в муниципальном музее не пускать посетителей посмотреть экспонаты - это неправильно. Я что-то плела на плохом английском, спрашивая - это что закрытый фонд музея? По какой причине одних посетителей туда пускают, а других нет? Мою темпераментную речь изумленно слушали те две девушки и шедший со мной пожилой мужчина, при этом я говорила спокойно, но очень твердо. Охранник, сначала смотревший на меня удивленно, вдруг стал что-то говорить извиняющимся тоном. Потом жестом пригласил меня следовать за ним. Мы подошли к той самой смотрительнице, и он стал что-то очень укоризненно ей выговаривать, а она явно оправдывалась перед ним. Потом он широким жестом, сопровождаемым "велком, велком" - пригласил меня последовать в запретные до этого залы. Поблагодарив его я посмотрела все , что хотела - и табакерки с разными ювелирными украшениями, великолепные портреты дам в прекрасных интерьерах и много чего еще.
За мною вслед робко шли те самые девушки из неведомой мне страны и пожилой мужчина, который смотрел на меня одобрительным взглядом, но в разговор не вступал, а потом и вовсе отстал в одном из залов. Куда-то еще вели лестницы, перетянутые шнурами - туда я, конечно, и не пробовала входить, но возвращалась на первый этаж в прекрасном настроении. Увидела того же охранника, который видимо оказался там каким-то старшим, еще раз от всей души поблагодарила его и по французски и по-английски. По виду он был очень доволен таким выражением моих туристических чувств.
И только сейчас, побродив по интернету в поисках фотографий из этого музея, я не нашла ни одного снимка из тех залов с аксессуарами. То ли это действительно был какой-то закрытый фонд, то ли это была отдельная, возможно платная выставка, я так и не знаю до сих пор. Но главное, что я ее посмотрела благодаря доброму и очень вежливому охраннику в музее Коньяк-Жэ.
Последний раз редактировалось litmenu 18 сен 2016, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Затем по рю Эльзвир дошла до рю Фран Буржуа и повернула направо. Цель - кафе системы Фланч, но по пути у меня был знаменитый архивный комплекс, где тоже есть очень интересный музей. Но в данный день, во вторник, этот музей был закрыт. Когда я готовилась к поездке, мне было жаль, что не попаду в него, но когда я увидела, сколько музеев стало скапливаться у меня на один день, то поняла, что в этом случае по пословице "не было счастья, да несчастье помогло", так как на еще один музей у меня просто не хватило бы сил.
А вот совсем пройти мимо Аrchives nationales, я конечно не могла. Еще в апрельскую поездку 2010 года открыла для себя это красивое место и долго тогда сидела на скамейке в одном из его полукруглых крыльев.
В этот раз на главном входе красовалась надпись, что все заведение вместе с музеем в данный день имеют свой законный выходной, и я повернула направо, под арку. А там ... замечательный скверик так и тянул в нем отдохнуть.
Но опять припустил дождик и я благоразумно вернулась под крышу полукруглой галереи, оттуда полюбовалась на прекрасный лицевой фасад и полукруглую галерею напротив.
Но рассиживалась я здесь на сей раз недолго, и запланировав, что в следующей поездке, если она состоится, обязательно схожу в этот музей, отправилась утолять свое уже довольно сильно взыгравшее к тому моменту чувство голода.
Дело в том, что пока в этой поездке, поскольку дни стояли жарковатые, есть не особо хотелось, и я обходилась бутербродами, взятыми из дома. А в этот дождливый день мне хотелось горячей пищи и запланированное заранее, больше из любопытства, посещение кафе системы Фланч, было очень к месту. При подготовке к поездке я прочла, что сеть столовых Flunch, включает и помещение на 21 Rue Beaubourg, 75003 Paris, что было мне ровно по пути к Сен Эсташ. Я туда легко дошла все по той же Фран Буржуа: после ее перехода в рю Рамбюто на пересечении с рю Бобур и находится искомый объект по имени Flunch. Там все было так как описано в интернете: 3-4 вида горячего (мясо, рыба, курица, утка ), салат-бар - выбираешь размер плошки (за каждый размер своя цена) и наполняешь его салатами/овощами, есть десерты, вино\вода - выбираешь всё, что надо, платишь на выходе из этой зоны. А сразу после кассы свободный прилавок с гарнирами - за них уже платить не надо. Я выбрала рыбу и напиток - за 8 евро, взяла еще дополнительно салат и десерт и за все вместе заплатила на кассе 11 евро. Где еще также бюджетно можно поесть, мне неизвестно.
Я потом даже пожалела, что взяла салат - он в принципе не нужен, так как гарниров порядка десятка - картошка в нескольких видах, рис, тушеные цукини и баклажаны, макароны и что-то еще уже не помню. Причем за гарнирами можно подходить сколько угодно раз. Размер тарелки , на которой лежит ваше горячее не очень большой, хотя мне гарнира хватало даже с избытком после одного захода. А вот молодые люди рядом с мной ходили к стойке с гарнирами раза по3-4. Но я не могу сказать, что состав публики во Фланче был уж очень молодежный - нет, были люди всех возрастов: были целые семьи с маленькими детьми, были дамы, которые брали только десерты, коих в этом заведении великое множество. Так что если вы хотите бюджетно поесть, то вам как раз сюда.
Ну а я направилась к моему любимому Сен Эсташ мимо центра Помпиду ( я им не прониклась совершенно, когда в одной из поездок зашла на его выставки - это однозначно не мое, в том числе и внешний облик здания). Собор Святого Евстафия строился в 1532 году по плану архитектора Лемерсье, взявшего за пример Собор Парижской Богоматери. Были возведены неф, северные капеллы и южный фасад. В XVII веке достроены южные капеллы и своды нефа, но уже под влиянием стиля ренессанс. Нотр-Дам де Пари сразу вспоминается, как только вы оказываетесь рядом с эти собором вблизи бывшего Центрального рынка, ныне центра Ле-Аль.
У меня с этим местом связаны 2 небольшие истории из предыдущих поездок.
Отступление 6. Собор и "Чрево Парижа"
В первой своей поездке в Париж, о которой немного рассказала в отступлении под номер 1, я после посещения Лувра пошла куда глаза глядят и неожиданно вышла к большому, сильно закопченному временем собору. Я тогда не знала ни как он называется, ни чьи имена связаны с ним. Просто очень устала и решила войти, чтобы отдохнуть в его тени от страшной жары и многочасового хождения по городу. Первое, что я увидела там
И я сразу поняла, что это макет рынка из книги Золя "Чрево Парижа". Сразу вспомнились все перипетии романа, который читала лет за 25 до этого. Пошла бродить по собору и постоянно встречала знакомые имена - Бомарше, Кольбер и другие. И таким он мне сразу показался родным, прямо своим, будто я бывала там много раз до этого.
Второе посещение состоялось зимним вечером в рождественскую поездку 2006 года. Я была более, чем уставшая от целого дня беготни за экскурсоводом - по Монмартру, затем по кварталу Марэ и уже знала, что отдых перед поздним отъездом из Парижа я найду именно здесь - в уже знакомом мне соборе Сен Эсташ. И он меня там ждал, да еще какой - когда я, не чуя ног от усталости, открыла массивную дверь, то услышала бесподобные звуки музыки - шел органный концерт. Не месса, а именно концерт и как оказалось бесплатный. Это было настоящее блаженство - час прекрасного органного исполнения Баха и Генделя под сводами замечательного собора. Я восприняла это как подарок в довольно бестолковой и очень напряженной поездке, в которой как раз после Парижа нас ждал ночной переезд в Гамбург.
Уже вернувшись из этой поездки, я увидела на фото одной знакомой огромную каменную голову перед любимым собором. Она рассказала, что была в летней поездке и скульптура уже находилась перед Сен Эсташ. Думаю, что в темноте я ее просто тогда не заметила. А вот летом 2004 года ее там еще похоже не было. И так мне захотелось ее увидеть воочию, что в третьей своей поездке в апреле 2010-го я первым делом поехала к Сен Эсташ и насладилась зрелищем в полную силу.
Теперь я уже знала, что это так назаваемый "Слушающий", так что ехала и к нему. Но на этот раз, в 2016-м на площади Лез Аль все было еще больше перекопано, чем раньше, а скульптуру развернули лицом к собору, сделали какие-то бесконечные ступени и очарование несколько потускнело. Но возможно, что после завершения масштабных работ на этой громадной территории, площадь приведут в порядок и все вернется. А пока я опять долго сидела в Сен Эсташ, обошла его по периметру
Но в этот раз в соборе будто чувствовалась близость огромной стойки снаружи, было как-то не так уютно, как раньше, и концерта, к сожалению, в этот вечер там уже не было. Но я нашла информацию, что он состоится в воскресенье, как раз вечером моего последнего полного дня в Париже. И решила, что постараюсь на него попасть. Вышла из собора, до конца с ним не попрощавшись, полюбовалась на детали фасада
с обещанием вернуться на концерт. Но сразу скажу, что воплотить этот план не удалось - как-то не сложилось в этой поездке у меня с музыкальными впечатлениями, Я не попала ни на один из запланированных концертов. Не судьба, видно в этот раз.
А вот совсем пройти мимо Аrchives nationales, я конечно не могла. Еще в апрельскую поездку 2010 года открыла для себя это красивое место и долго тогда сидела на скамейке в одном из его полукруглых крыльев.
В этот раз на главном входе красовалась надпись, что все заведение вместе с музеем в данный день имеют свой законный выходной, и я повернула направо, под арку. А там ... замечательный скверик так и тянул в нем отдохнуть.
Но опять припустил дождик и я благоразумно вернулась под крышу полукруглой галереи, оттуда полюбовалась на прекрасный лицевой фасад и полукруглую галерею напротив.
Но рассиживалась я здесь на сей раз недолго, и запланировав, что в следующей поездке, если она состоится, обязательно схожу в этот музей, отправилась утолять свое уже довольно сильно взыгравшее к тому моменту чувство голода.
Дело в том, что пока в этой поездке, поскольку дни стояли жарковатые, есть не особо хотелось, и я обходилась бутербродами, взятыми из дома. А в этот дождливый день мне хотелось горячей пищи и запланированное заранее, больше из любопытства, посещение кафе системы Фланч, было очень к месту. При подготовке к поездке я прочла, что сеть столовых Flunch, включает и помещение на 21 Rue Beaubourg, 75003 Paris, что было мне ровно по пути к Сен Эсташ. Я туда легко дошла все по той же Фран Буржуа: после ее перехода в рю Рамбюто на пересечении с рю Бобур и находится искомый объект по имени Flunch. Там все было так как описано в интернете: 3-4 вида горячего (мясо, рыба, курица, утка ), салат-бар - выбираешь размер плошки (за каждый размер своя цена) и наполняешь его салатами/овощами, есть десерты, вино\вода - выбираешь всё, что надо, платишь на выходе из этой зоны. А сразу после кассы свободный прилавок с гарнирами - за них уже платить не надо. Я выбрала рыбу и напиток - за 8 евро, взяла еще дополнительно салат и десерт и за все вместе заплатила на кассе 11 евро. Где еще также бюджетно можно поесть, мне неизвестно.
Я потом даже пожалела, что взяла салат - он в принципе не нужен, так как гарниров порядка десятка - картошка в нескольких видах, рис, тушеные цукини и баклажаны, макароны и что-то еще уже не помню. Причем за гарнирами можно подходить сколько угодно раз. Размер тарелки , на которой лежит ваше горячее не очень большой, хотя мне гарнира хватало даже с избытком после одного захода. А вот молодые люди рядом с мной ходили к стойке с гарнирами раза по3-4. Но я не могу сказать, что состав публики во Фланче был уж очень молодежный - нет, были люди всех возрастов: были целые семьи с маленькими детьми, были дамы, которые брали только десерты, коих в этом заведении великое множество. Так что если вы хотите бюджетно поесть, то вам как раз сюда.
Ну а я направилась к моему любимому Сен Эсташ мимо центра Помпиду ( я им не прониклась совершенно, когда в одной из поездок зашла на его выставки - это однозначно не мое, в том числе и внешний облик здания). Собор Святого Евстафия строился в 1532 году по плану архитектора Лемерсье, взявшего за пример Собор Парижской Богоматери. Были возведены неф, северные капеллы и южный фасад. В XVII веке достроены южные капеллы и своды нефа, но уже под влиянием стиля ренессанс. Нотр-Дам де Пари сразу вспоминается, как только вы оказываетесь рядом с эти собором вблизи бывшего Центрального рынка, ныне центра Ле-Аль.
У меня с этим местом связаны 2 небольшие истории из предыдущих поездок.
Отступление 6. Собор и "Чрево Парижа"
В первой своей поездке в Париж, о которой немного рассказала в отступлении под номер 1, я после посещения Лувра пошла куда глаза глядят и неожиданно вышла к большому, сильно закопченному временем собору. Я тогда не знала ни как он называется, ни чьи имена связаны с ним. Просто очень устала и решила войти, чтобы отдохнуть в его тени от страшной жары и многочасового хождения по городу. Первое, что я увидела там
И я сразу поняла, что это макет рынка из книги Золя "Чрево Парижа". Сразу вспомнились все перипетии романа, который читала лет за 25 до этого. Пошла бродить по собору и постоянно встречала знакомые имена - Бомарше, Кольбер и другие. И таким он мне сразу показался родным, прямо своим, будто я бывала там много раз до этого.
Второе посещение состоялось зимним вечером в рождественскую поездку 2006 года. Я была более, чем уставшая от целого дня беготни за экскурсоводом - по Монмартру, затем по кварталу Марэ и уже знала, что отдых перед поздним отъездом из Парижа я найду именно здесь - в уже знакомом мне соборе Сен Эсташ. И он меня там ждал, да еще какой - когда я, не чуя ног от усталости, открыла массивную дверь, то услышала бесподобные звуки музыки - шел органный концерт. Не месса, а именно концерт и как оказалось бесплатный. Это было настоящее блаженство - час прекрасного органного исполнения Баха и Генделя под сводами замечательного собора. Я восприняла это как подарок в довольно бестолковой и очень напряженной поездке, в которой как раз после Парижа нас ждал ночной переезд в Гамбург.
Уже вернувшись из этой поездки, я увидела на фото одной знакомой огромную каменную голову перед любимым собором. Она рассказала, что была в летней поездке и скульптура уже находилась перед Сен Эсташ. Думаю, что в темноте я ее просто тогда не заметила. А вот летом 2004 года ее там еще похоже не было. И так мне захотелось ее увидеть воочию, что в третьей своей поездке в апреле 2010-го я первым делом поехала к Сен Эсташ и насладилась зрелищем в полную силу.
Теперь я уже знала, что это так назаваемый "Слушающий", так что ехала и к нему. Но на этот раз, в 2016-м на площади Лез Аль все было еще больше перекопано, чем раньше, а скульптуру развернули лицом к собору, сделали какие-то бесконечные ступени и очарование несколько потускнело. Но возможно, что после завершения масштабных работ на этой громадной территории, площадь приведут в порядок и все вернется. А пока я опять долго сидела в Сен Эсташ, обошла его по периметру
Но в этот раз в соборе будто чувствовалась близость огромной стойки снаружи, было как-то не так уютно, как раньше, и концерта, к сожалению, в этот вечер там уже не было. Но я нашла информацию, что он состоится в воскресенье, как раз вечером моего последнего полного дня в Париже. И решила, что постараюсь на него попасть. Вышла из собора, до конца с ним не попрощавшись, полюбовалась на детали фасада
с обещанием вернуться на концерт. Но сразу скажу, что воплотить этот план не удалось - как-то не сложилось в этой поездке у меня с музыкальными впечатлениями, Я не попала ни на один из запланированных концертов. Не судьба, видно в этот раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Зато я выполнила запланированное в предыдущих поездках, но не осуществленное тогда мероприятие - я все-таки на этот раз съездила в Сент-Женевьев-де-Буа
День шестой. 2 августа. Кладбище и бассейн в одной поездке
Первые две поездки в Париж и не предполагали визита к русским могилам, так как это были кратковременные автобусные туры. А вот в самостоятельной поездке 2010 года посещение кладбища Сент-Женевьев-де-Буа предполагалось. Я выписала тогда для себя два адреса турагенств в Париже, одно из которых называло свой адрес вблизи Гранд Опера. Я надеялась с их помощью поехать туда в составе экскурсионной группы. И представьте мое разочарование, когда по этому адресу я их не обнаружила. Не отвечали и указанные телефоны. К самостоятельной поездке я тогда была не очень готова - видела только информацию, что туда можно доехать автобусом 58, но до этого варианта тогда не дошло.
В этот раз я серьезно готовилась к поездке туда. Перелопатила интернет, нашла разные варианты как лучше добираться. Даже станции РЕР назывались разные и непонятно было на каком автобусе от них ехать к самому кладбищу. Очень помогла мне nefishka - она даже маршрут мне составила понятный по гуглу и приложила свои фотографии, на которых был главный опознавательный знак - большое здание муниципального бассейна.
В синем кружке купол церкви на кладбище
Именно благодаря ей, я, во-первых, совершенно не плутала в самом городке Сент-Женевьев-де-Буа, а во-вторых, модернизировав ее идею о том, что поездки в Париж в августе хорошо дополнять бассейнами, я в этот день и кладбище подробно исследовала, и сняла с себя усталость, поплавав в бассейне перед отъездом домой.
Утро этого дня уже не было таким дождливым как накануне, и я решила планы свои не менять. В своем районе Иври села на 132 автобус, доехала до метро, спустилась на станцию Библиотека Миттерана, но не в метро, а на RER линии С. Благодаря заранее выясненному обстоятельству, что по обеим разветвлениям этой линии я доеду до остановки Сент-Женевьев-де-Буа, я благополучно добралась до нее всего за 20 минут.
Выйдя с платформы, я сразу увидела остановку автобусов - на ней и останавливался нужный мне автобус № 1, который идет в сторону кладбища.
Многие не могут найти его остановку, и я поняла почему - это видимо бывает в том случае, когда поезд останавливается на другой платформе и тогда к остановке этого автобуса надо идти в обход. Но мне повезло, автобус подошел точно по расписанию и довольно продолжительно вез меня по самому городку, который мне очень даже пришелся по душе.
Во-первых он был идеально чист - улицы, как будто вымыты с шампунем, ни одной бумажки, ни одного сухого листочка не было ни на проезжей части, ни на тротуарах. Прекрасный газон с цветущими лилиями меня поразил еще на привокзальной площади, и потом мы ехали по улицам, полным цветов и на клумбах, и около уютных одноэтажных домиков. Проехали мы и очень привлекательную ярмарку, на которой мне даже захотелось выйти, но у меня была цель, правда промежуточная - бассейн. Остановка эта была по счету аж 14-й от вокзала, но часть из них водитель пропускал, если не было желающих ими воспользоваться, и скоро я уже издалека увидела массивное здание бассейна. Выйдя из него, довольно быстро сориентировалась в какую сторону мне двигаться, чтобы попасть на кладбище. Но была одна деталь, которая меня в этом месте все-таки задержала - я решила найти остановку автобуса, с которой мне надо было стартовать в обратный путь. И вот тут интернет оказал мне маленькую медвежью услугу.
Там в одном сообщении очень подробно описано, как надо перейти дорогу и найти остановку автобуса 1 в обратную сторону. В этом месте находится перекресток и мне пришлось несколько раз переходить дороги, чтобы выяснить, где же находится эта самая остановка. Так вот, ни на какой обратной стороне ее нет, как нет. Побродив там минут 20, я с сожалением, оставила решение этого вопроса на более позднее время и двинулась в сторону главной цели - к русскому кладбищу. Но чтобы не держать народ в недоумении сразу скажу - остановка есть, но она ровно на том месте, куда я приехала - автобус № 1 теперь имеет круговой маршрут, и куда вы приедете от вокзала, там же вы должны войти в автобус, идущий к вокзалу все того же маршрута 1 - расписание рядом имеется. Мне это поведал охранник в здании бассейна, куда я попала после посещения кладбища. А только что я нашла уже на ином, чем перед поездкой, сайте прежнюю информацию об остановке на противоположной стороне - оказалось, что она датирована 2005 (!) годом. Так что бойтесь интернетовских сообщений и наставлений, если под ними не стоит конкретная дата. За 11 лет остановку могут перенести, как в данном случае.
Вторая медвежья услуга все того же очень подробного интернетовского сообщения, касалась того, в какие из трех ворот на кладбище лучше войти. Там было написано, что не надо входить в первую калитку - это служебный вход, не надо входить и во вторые ворота - они ведут сразу к церкви,
а надо, набравшись терпения, дойти до третьих ворот и только в них войти.
Я человек законопослушный, как написали, так и сделала. И как оказалось в моем случае, зря. Но может быть и виновата сама, так как все силы при подготовке я посвятила поиску правильной информации как добраться до кладбища, а вот как сориентироваться на нем, я решила подумать на месте. А кладбище оказалось довольно большое и войдя в третьи ворота, я попала в ту часть, где расположены более поздние по времени захоронения могилы, чем те, которые я искала. Но я же этого не знала и стала обходить все подряд. То есть, если стоять перед воротами-входом - то справа, то есть рядом с правой кладбищенской стеной.
Эти схемы я подробно изучила не до, а уже после поездки, к сожалению. А там, на кладбище я где-то около часа методично просматривала имена на всех подряд памятниках, и только потом сообразила, что среди них много французских фамилий и даты смерти - во второй половине ХХ века. Первые известные могилы мне попались в этой части кладбища - Евреинова и Оцупа.
Почти напротив них через аллею увидела знакомое по фото знаменитое надгробие Нуреева.
Перешла в тот ряд - там уже больше было известных имен русских эмигрантов, но тоже не самой первой волны. Посидев на скамеечке, решила попробовать что-то спросить у кладбищенских рабочих, которые, как и ожидалось, ни слова по-русски не говорили и даже на французском изъяснялись не очень внятно. Больше показывали руками в сторону церкви. Я уже подустала и тоже решила, что мне пора посетить знаменитый храм.
Вошла в церковную ограду, порадовалась прекрасному состоянию церкви с родными луковками и территории вокруг с березками. Но храм был закрыт, я посидела на скамейке, перекусила, но и в течение довольно долгого времени никто ни в церковь не вошел, ни из церкви так и не появился. Прошла одна пара мимо меня, возможно даже русские, но они не разговаривали между собой, и я пошла опять к могилам. На сей раз начала обходить уже среднюю часть кладбища. Довольно быстро нашла могилу Бунина и его жены, неподалеку - Тэффи.
Много известных русских имен на памятниках, некоторые из них типовые, в большинстве могил захоронения нескольких членов одной семьи.
Искала я в этот день захоронения нескольких представителей семейства Таубе. Мне когда-то присылали фото надгробия М.А. Таубе - серый обелиск в виде креста, и я старалась не пропускать именно похожие надгробия, но их были десятки... Через 2 часа я сдалась и снова пошла к церкви. Она по-прежнему была закрыта, зато открылась дверь в доме рядом с ней и вышедший мужчина показал мне на другое небольшое здание, где как оказалась, была маленькая церковная лавка. Я вошла туда и, не успев осмотреться как следует, услышала вопрос сидевший за прилавком женщины, заданный по- французски. По ее нетерпеливому тону я поняла, что меня спрашивают о цели визита. Тогда я, собрав все свои нехитрые познания в этом языке, пролепетала, что я ищу могилы семейств Таубе. Она обрадованно закивала, взяла огромный том в черном переплете и по алфавиту сразу нашла искомое. До сих пор сожалею, что я не настояла, чтобы она дала мне повнимательнее рассмотреть, всех Таубе, кто в нем записан. Их было там не так уж много - имен 5-6.
Она, не выпуская книги из своих рук, стала меня спрашивать кто именно из них мне нужен. Я увидела имя Константина Константиновича Таубе и Елены Матвеевны Таубе и обрадованно сказала, что они мне и нужны. Она сразу захлопнула книгу и не успела я дополнить, что хотела бы узнать и номера захоронений других представителей этого рода, как она торопливо убрала том куда-то далеко на полку и приказала вошедшему мужчине проводить меня к захоронениям. Говорила она очень быстро, похоже очень торопилась, и мне было неловко ее прерывать...
Мужчина повел меня в другую сторону кладбища, как раз ту, мимо которой я, по совету из интернета, прошла как находящейся рядом со служебным входом. Но зато он нашел и показал мне нужные захоронения под номерами 563 и 568. И вот тут я особенно остро пожалела, что у меня нет с собой фотоаппарата. Я уже тогда поняла, что ни на каких снимках в интернете я этих надгробий на обнаружу. Но делать нечего, я переписала с них, все что там еще можно прочесть, поклонилась обеим могилам, но к сожалению, так и не нашла искомого - табличку о захоронении той, кого надеялась там увидеть.
Названные захоронения находятся между надгробием семейства Рябушинских( справа от него крест с именем Е.М.Таубе)
и надгробием семейства Толстых
Отступление 7. Елена или Мария?
В нашем роду передается от одного к другому устойчивая семейная история, может быть даже легенда, о том, что сестра моего деда, в свое время сначала уехавшая из Рязанской губернии в Санкт-Петербург, а потом эмигрировавшая в Париж, вышла там замуж и прислала письмо со свидетельством о браке, заключенном, предположительно, в 1929 году. Но в страшные годы репрессий ее родные - мои дедушка с бабушкой, само письмо уничтожили, правда потом мы пытались найти от него конверт, но так и не обнаружили его. До конца 1980-х эту историю нам даже боялись рассказывать, а потом уже мое поколение нашей семьи все чаще в разговорах стало вспоминать ее. Мы составили родословную, довольно подробную, но это звено в ней оставалось неисследованным. И мне поручили его отработать. В семье пропавшую в Париже сестру деда называли Еленой и единственное еще уточнение, сообщенное пожилой тетушкой перед смертью, касалось того, что она и уехала в Петербург, а потом в Париж не одна, а с графом и потом за него же вышла замуж. Но о фамилии этого графа никто из нашего семейства понятия не имел. Дедушка и бабушка ушли из жизни еще в начале 60-х, а их дети - наши родители уже его имени знать не могли.
В Санкт-Петербурге мои поиски успехом не увенчались - с нужным именем и фамилией в дореволюционных адресных книгах я ее не нашла. А как потом оказалось и не могла найти. Дело в том, что когда я добралась до Рязанского архива и нашла в метрических книгах записи о рождении моего деда, а прежде о венчании его родителей, то обнаружила, что их фамилия тогда писалась совсем не так, как в советские годы. Но и это еще не все - дочери Елены у моих прадеда и прабабушки в метрических книгах не значилось, зато была записана дочь Мария, рожденная 6 июля 1886 года. Итак, имя другое, фамилия с двумя иными буквами в середине... И как ее прикажете искать?
В моей первой поездке в Париж гид Игорь, услышав от меня ее историю, предложил поехать в Консъержери и поискать там в архивах запись о ее бракосочетании. Я тогда испугалась, что у меня не хватит средств оплатить такую услугу, да и времени на это в краткосрочной поездке не было, но он так уверенно тогда предлагал мне это сделать, что я до сих пор жалею, что не решилась на этот шаг. В сегодняшней поездке я решила попробовать поискать ее через русскую церковь на рю Дарю. Если они венчались с графом, то скорее всего там. И также попробовать поискать ее могилу на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Но почему именно Таубе - спросите Вы? Да потому, что уехать она скорее всего могла с кем-то из представителей этого рода, так как работала похоже в их имении, расположенном неподалеку от дома, где жила. С братом ( моим дедом) и еще младшей сестрой они были к этому времени сиротами, и никто ее особенно тогда не искал. А вот перед отъездом за границу, она приехала проститься с родными, но моего деда не застала - он был на фронте 1 мировой войны, и они не увиделись. Но ее запомнила моя тетя, та самая, которая перед смертью о ней нам рассказала.
Вобщем, единственная зацепка с именем ее спутника - это семейство Таубе. Постепенно удалось выяснить, что почти ее ровесником был бывавший в имении сын его владелицы Констатин Константинович Таубе. Вот его могилу( №568) я и нашла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа ( 1887-1939). Но он, как и все представители этого рода, был отнюдь не графом, а бароном, но можно предположить, что в моей семье тогда мало отличали один титул от другого. Но крест на его могиле, хотя и содержит таблички с другими именами, но это Елизабет и Анастасия ( 1900 и 1910 года рождения...), но не имеет таблички ни с именем Елена, ни с именем Мария...
Второе захоронение, под номером 563, имеет такие данные: Елена Матвеевна Таубе ( 5 июля 1885 - 28 марта 1939). Она похоронена через пять могил от К.К.Таубе, но ... На ее памятнике не упомянуто, что она баронесса и не стоит ее девичья фамилия. Зато на сайте музея Марины Цветаевой написано, что она была женой М.А.Таубе ( хотя я считаю, что это ошибка, так как его женой была Раиса Рогаль-Кочура). С нашей Еленой( Марией) у них похожая дата рождения, но разные отчества - наша была Ивановна. Так что опять мимо, в который раз уже... Хотя все может быть с датами - на памятнике К.К. Таубе написан год смерти 1939, а ниже, где имя выбито латиницей, уже 1940-й...
Обе могилы находятся около этой стороны церковной ограды
И тут я подумала, что надо все же найти могилы на этом кладбище и других Таубе, но как только представила себе недовольный взгляд торопливой женщины в церковной лавке, то не решилась пойти туда еще раз. Решила поискать в этой части кладбища серые надгробия, виденные мною когда-то на снимках, самостоятельно. Но ... так и не нашла.
На кладбище уже не было ни души, на часах было 15.30 и я решила, что раз Господь так не указывает мне искомую могилу, то поиск нужно приостановить. Кстати, когда я искала ранее сестру деда только по имени и отчеству - Елена Ивановна и не знала точной даты ее рождения, то мне в списках Грезина попалось два имени: Е.И. Агриколянская и Е.И. Трухачева - так вот обе эти могилы на Сент-Женевьев-де-Буа я обнаружила. Их мужья тоже перед революцией проживали в Скопинском уезде Рязанской губернии, где и наша искомая родственница.
Ну а я после более чем четырех часового хождения по кладбищу, покинула его с обещанием еще вернуться, если смогу когда-нибудь получить уточняющие сведения об искомой. Была еще у меня надежда на визит в храм Александра Невского в Париже, где возможно она венчалась. И такой визит у меня был назначен на следующий день. А пока я, дойдя до здания бассейна, решила все-таки поплавать и отдохнуть в нем. Купальник и шапочку я предусмотрительно взяла с собой и всего за 6 евро получила возможность без ограничения по времени пользоваться прекрасным бассейном, с разными чашами, детским отделением, и даже еще одним бассейном в саду под открытым небом, в котором еще были всякие гидромассажные приспособления. Релакс я получила самый качественный, а на выходе, как я уже писала, охранник дал мне ценную информацию о маршруте автобуса к вокзалу. Добралась я до него с комфортом, почти сразу пришла нужная электричка RER, и я за те же 20 минут доехала до станции библиотека Миттерана. Причем, моя карта Навиго действовала на все мои перемещения в этот день - на автобус в Париже, на RER, на автобус в Сент-Женевьев-де- Буа. Итог затрат в этот день - всего 6 евро на бассейн. Рекорд в парижских тратах. Правда дома меня ждала копченая курица, купленная в магазине Франпри накануне, салат из свежих овощей, всяческие сыры и прочие изыски. Ну и русская француженка кошечка, конечно скрашивала мой вечерний отдых в уютной квартирке.
День шестой. 2 августа. Кладбище и бассейн в одной поездке
Первые две поездки в Париж и не предполагали визита к русским могилам, так как это были кратковременные автобусные туры. А вот в самостоятельной поездке 2010 года посещение кладбища Сент-Женевьев-де-Буа предполагалось. Я выписала тогда для себя два адреса турагенств в Париже, одно из которых называло свой адрес вблизи Гранд Опера. Я надеялась с их помощью поехать туда в составе экскурсионной группы. И представьте мое разочарование, когда по этому адресу я их не обнаружила. Не отвечали и указанные телефоны. К самостоятельной поездке я тогда была не очень готова - видела только информацию, что туда можно доехать автобусом 58, но до этого варианта тогда не дошло.
В этот раз я серьезно готовилась к поездке туда. Перелопатила интернет, нашла разные варианты как лучше добираться. Даже станции РЕР назывались разные и непонятно было на каком автобусе от них ехать к самому кладбищу. Очень помогла мне nefishka - она даже маршрут мне составила понятный по гуглу и приложила свои фотографии, на которых был главный опознавательный знак - большое здание муниципального бассейна.
В синем кружке купол церкви на кладбище
Именно благодаря ей, я, во-первых, совершенно не плутала в самом городке Сент-Женевьев-де-Буа, а во-вторых, модернизировав ее идею о том, что поездки в Париж в августе хорошо дополнять бассейнами, я в этот день и кладбище подробно исследовала, и сняла с себя усталость, поплавав в бассейне перед отъездом домой.
Утро этого дня уже не было таким дождливым как накануне, и я решила планы свои не менять. В своем районе Иври села на 132 автобус, доехала до метро, спустилась на станцию Библиотека Миттерана, но не в метро, а на RER линии С. Благодаря заранее выясненному обстоятельству, что по обеим разветвлениям этой линии я доеду до остановки Сент-Женевьев-де-Буа, я благополучно добралась до нее всего за 20 минут.
Выйдя с платформы, я сразу увидела остановку автобусов - на ней и останавливался нужный мне автобус № 1, который идет в сторону кладбища.
Многие не могут найти его остановку, и я поняла почему - это видимо бывает в том случае, когда поезд останавливается на другой платформе и тогда к остановке этого автобуса надо идти в обход. Но мне повезло, автобус подошел точно по расписанию и довольно продолжительно вез меня по самому городку, который мне очень даже пришелся по душе.
Во-первых он был идеально чист - улицы, как будто вымыты с шампунем, ни одной бумажки, ни одного сухого листочка не было ни на проезжей части, ни на тротуарах. Прекрасный газон с цветущими лилиями меня поразил еще на привокзальной площади, и потом мы ехали по улицам, полным цветов и на клумбах, и около уютных одноэтажных домиков. Проехали мы и очень привлекательную ярмарку, на которой мне даже захотелось выйти, но у меня была цель, правда промежуточная - бассейн. Остановка эта была по счету аж 14-й от вокзала, но часть из них водитель пропускал, если не было желающих ими воспользоваться, и скоро я уже издалека увидела массивное здание бассейна. Выйдя из него, довольно быстро сориентировалась в какую сторону мне двигаться, чтобы попасть на кладбище. Но была одна деталь, которая меня в этом месте все-таки задержала - я решила найти остановку автобуса, с которой мне надо было стартовать в обратный путь. И вот тут интернет оказал мне маленькую медвежью услугу.
Там в одном сообщении очень подробно описано, как надо перейти дорогу и найти остановку автобуса 1 в обратную сторону. В этом месте находится перекресток и мне пришлось несколько раз переходить дороги, чтобы выяснить, где же находится эта самая остановка. Так вот, ни на какой обратной стороне ее нет, как нет. Побродив там минут 20, я с сожалением, оставила решение этого вопроса на более позднее время и двинулась в сторону главной цели - к русскому кладбищу. Но чтобы не держать народ в недоумении сразу скажу - остановка есть, но она ровно на том месте, куда я приехала - автобус № 1 теперь имеет круговой маршрут, и куда вы приедете от вокзала, там же вы должны войти в автобус, идущий к вокзалу все того же маршрута 1 - расписание рядом имеется. Мне это поведал охранник в здании бассейна, куда я попала после посещения кладбища. А только что я нашла уже на ином, чем перед поездкой, сайте прежнюю информацию об остановке на противоположной стороне - оказалось, что она датирована 2005 (!) годом. Так что бойтесь интернетовских сообщений и наставлений, если под ними не стоит конкретная дата. За 11 лет остановку могут перенести, как в данном случае.
Вторая медвежья услуга все того же очень подробного интернетовского сообщения, касалась того, в какие из трех ворот на кладбище лучше войти. Там было написано, что не надо входить в первую калитку - это служебный вход, не надо входить и во вторые ворота - они ведут сразу к церкви,
а надо, набравшись терпения, дойти до третьих ворот и только в них войти.
Я человек законопослушный, как написали, так и сделала. И как оказалось в моем случае, зря. Но может быть и виновата сама, так как все силы при подготовке я посвятила поиску правильной информации как добраться до кладбища, а вот как сориентироваться на нем, я решила подумать на месте. А кладбище оказалось довольно большое и войдя в третьи ворота, я попала в ту часть, где расположены более поздние по времени захоронения могилы, чем те, которые я искала. Но я же этого не знала и стала обходить все подряд. То есть, если стоять перед воротами-входом - то справа, то есть рядом с правой кладбищенской стеной.
Эти схемы я подробно изучила не до, а уже после поездки, к сожалению. А там, на кладбище я где-то около часа методично просматривала имена на всех подряд памятниках, и только потом сообразила, что среди них много французских фамилий и даты смерти - во второй половине ХХ века. Первые известные могилы мне попались в этой части кладбища - Евреинова и Оцупа.
Почти напротив них через аллею увидела знакомое по фото знаменитое надгробие Нуреева.
Перешла в тот ряд - там уже больше было известных имен русских эмигрантов, но тоже не самой первой волны. Посидев на скамеечке, решила попробовать что-то спросить у кладбищенских рабочих, которые, как и ожидалось, ни слова по-русски не говорили и даже на французском изъяснялись не очень внятно. Больше показывали руками в сторону церкви. Я уже подустала и тоже решила, что мне пора посетить знаменитый храм.
Вошла в церковную ограду, порадовалась прекрасному состоянию церкви с родными луковками и территории вокруг с березками. Но храм был закрыт, я посидела на скамейке, перекусила, но и в течение довольно долгого времени никто ни в церковь не вошел, ни из церкви так и не появился. Прошла одна пара мимо меня, возможно даже русские, но они не разговаривали между собой, и я пошла опять к могилам. На сей раз начала обходить уже среднюю часть кладбища. Довольно быстро нашла могилу Бунина и его жены, неподалеку - Тэффи.
Много известных русских имен на памятниках, некоторые из них типовые, в большинстве могил захоронения нескольких членов одной семьи.
Искала я в этот день захоронения нескольких представителей семейства Таубе. Мне когда-то присылали фото надгробия М.А. Таубе - серый обелиск в виде креста, и я старалась не пропускать именно похожие надгробия, но их были десятки... Через 2 часа я сдалась и снова пошла к церкви. Она по-прежнему была закрыта, зато открылась дверь в доме рядом с ней и вышедший мужчина показал мне на другое небольшое здание, где как оказалась, была маленькая церковная лавка. Я вошла туда и, не успев осмотреться как следует, услышала вопрос сидевший за прилавком женщины, заданный по- французски. По ее нетерпеливому тону я поняла, что меня спрашивают о цели визита. Тогда я, собрав все свои нехитрые познания в этом языке, пролепетала, что я ищу могилы семейств Таубе. Она обрадованно закивала, взяла огромный том в черном переплете и по алфавиту сразу нашла искомое. До сих пор сожалею, что я не настояла, чтобы она дала мне повнимательнее рассмотреть, всех Таубе, кто в нем записан. Их было там не так уж много - имен 5-6.
Она, не выпуская книги из своих рук, стала меня спрашивать кто именно из них мне нужен. Я увидела имя Константина Константиновича Таубе и Елены Матвеевны Таубе и обрадованно сказала, что они мне и нужны. Она сразу захлопнула книгу и не успела я дополнить, что хотела бы узнать и номера захоронений других представителей этого рода, как она торопливо убрала том куда-то далеко на полку и приказала вошедшему мужчине проводить меня к захоронениям. Говорила она очень быстро, похоже очень торопилась, и мне было неловко ее прерывать...
Мужчина повел меня в другую сторону кладбища, как раз ту, мимо которой я, по совету из интернета, прошла как находящейся рядом со служебным входом. Но зато он нашел и показал мне нужные захоронения под номерами 563 и 568. И вот тут я особенно остро пожалела, что у меня нет с собой фотоаппарата. Я уже тогда поняла, что ни на каких снимках в интернете я этих надгробий на обнаружу. Но делать нечего, я переписала с них, все что там еще можно прочесть, поклонилась обеим могилам, но к сожалению, так и не нашла искомого - табличку о захоронении той, кого надеялась там увидеть.
Названные захоронения находятся между надгробием семейства Рябушинских( справа от него крест с именем Е.М.Таубе)
и надгробием семейства Толстых
Отступление 7. Елена или Мария?
В нашем роду передается от одного к другому устойчивая семейная история, может быть даже легенда, о том, что сестра моего деда, в свое время сначала уехавшая из Рязанской губернии в Санкт-Петербург, а потом эмигрировавшая в Париж, вышла там замуж и прислала письмо со свидетельством о браке, заключенном, предположительно, в 1929 году. Но в страшные годы репрессий ее родные - мои дедушка с бабушкой, само письмо уничтожили, правда потом мы пытались найти от него конверт, но так и не обнаружили его. До конца 1980-х эту историю нам даже боялись рассказывать, а потом уже мое поколение нашей семьи все чаще в разговорах стало вспоминать ее. Мы составили родословную, довольно подробную, но это звено в ней оставалось неисследованным. И мне поручили его отработать. В семье пропавшую в Париже сестру деда называли Еленой и единственное еще уточнение, сообщенное пожилой тетушкой перед смертью, касалось того, что она и уехала в Петербург, а потом в Париж не одна, а с графом и потом за него же вышла замуж. Но о фамилии этого графа никто из нашего семейства понятия не имел. Дедушка и бабушка ушли из жизни еще в начале 60-х, а их дети - наши родители уже его имени знать не могли.
В Санкт-Петербурге мои поиски успехом не увенчались - с нужным именем и фамилией в дореволюционных адресных книгах я ее не нашла. А как потом оказалось и не могла найти. Дело в том, что когда я добралась до Рязанского архива и нашла в метрических книгах записи о рождении моего деда, а прежде о венчании его родителей, то обнаружила, что их фамилия тогда писалась совсем не так, как в советские годы. Но и это еще не все - дочери Елены у моих прадеда и прабабушки в метрических книгах не значилось, зато была записана дочь Мария, рожденная 6 июля 1886 года. Итак, имя другое, фамилия с двумя иными буквами в середине... И как ее прикажете искать?
В моей первой поездке в Париж гид Игорь, услышав от меня ее историю, предложил поехать в Консъержери и поискать там в архивах запись о ее бракосочетании. Я тогда испугалась, что у меня не хватит средств оплатить такую услугу, да и времени на это в краткосрочной поездке не было, но он так уверенно тогда предлагал мне это сделать, что я до сих пор жалею, что не решилась на этот шаг. В сегодняшней поездке я решила попробовать поискать ее через русскую церковь на рю Дарю. Если они венчались с графом, то скорее всего там. И также попробовать поискать ее могилу на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Но почему именно Таубе - спросите Вы? Да потому, что уехать она скорее всего могла с кем-то из представителей этого рода, так как работала похоже в их имении, расположенном неподалеку от дома, где жила. С братом ( моим дедом) и еще младшей сестрой они были к этому времени сиротами, и никто ее особенно тогда не искал. А вот перед отъездом за границу, она приехала проститься с родными, но моего деда не застала - он был на фронте 1 мировой войны, и они не увиделись. Но ее запомнила моя тетя, та самая, которая перед смертью о ней нам рассказала.
Вобщем, единственная зацепка с именем ее спутника - это семейство Таубе. Постепенно удалось выяснить, что почти ее ровесником был бывавший в имении сын его владелицы Констатин Константинович Таубе. Вот его могилу( №568) я и нашла на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа ( 1887-1939). Но он, как и все представители этого рода, был отнюдь не графом, а бароном, но можно предположить, что в моей семье тогда мало отличали один титул от другого. Но крест на его могиле, хотя и содержит таблички с другими именами, но это Елизабет и Анастасия ( 1900 и 1910 года рождения...), но не имеет таблички ни с именем Елена, ни с именем Мария...
Второе захоронение, под номером 563, имеет такие данные: Елена Матвеевна Таубе ( 5 июля 1885 - 28 марта 1939). Она похоронена через пять могил от К.К.Таубе, но ... На ее памятнике не упомянуто, что она баронесса и не стоит ее девичья фамилия. Зато на сайте музея Марины Цветаевой написано, что она была женой М.А.Таубе ( хотя я считаю, что это ошибка, так как его женой была Раиса Рогаль-Кочура). С нашей Еленой( Марией) у них похожая дата рождения, но разные отчества - наша была Ивановна. Так что опять мимо, в который раз уже... Хотя все может быть с датами - на памятнике К.К. Таубе написан год смерти 1939, а ниже, где имя выбито латиницей, уже 1940-й...
Обе могилы находятся около этой стороны церковной ограды
И тут я подумала, что надо все же найти могилы на этом кладбище и других Таубе, но как только представила себе недовольный взгляд торопливой женщины в церковной лавке, то не решилась пойти туда еще раз. Решила поискать в этой части кладбища серые надгробия, виденные мною когда-то на снимках, самостоятельно. Но ... так и не нашла.
На кладбище уже не было ни души, на часах было 15.30 и я решила, что раз Господь так не указывает мне искомую могилу, то поиск нужно приостановить. Кстати, когда я искала ранее сестру деда только по имени и отчеству - Елена Ивановна и не знала точной даты ее рождения, то мне в списках Грезина попалось два имени: Е.И. Агриколянская и Е.И. Трухачева - так вот обе эти могилы на Сент-Женевьев-де-Буа я обнаружила. Их мужья тоже перед революцией проживали в Скопинском уезде Рязанской губернии, где и наша искомая родственница.
Ну а я после более чем четырех часового хождения по кладбищу, покинула его с обещанием еще вернуться, если смогу когда-нибудь получить уточняющие сведения об искомой. Была еще у меня надежда на визит в храм Александра Невского в Париже, где возможно она венчалась. И такой визит у меня был назначен на следующий день. А пока я, дойдя до здания бассейна, решила все-таки поплавать и отдохнуть в нем. Купальник и шапочку я предусмотрительно взяла с собой и всего за 6 евро получила возможность без ограничения по времени пользоваться прекрасным бассейном, с разными чашами, детским отделением, и даже еще одним бассейном в саду под открытым небом, в котором еще были всякие гидромассажные приспособления. Релакс я получила самый качественный, а на выходе, как я уже писала, охранник дал мне ценную информацию о маршруте автобуса к вокзалу. Добралась я до него с комфортом, почти сразу пришла нужная электричка RER, и я за те же 20 минут доехала до станции библиотека Миттерана. Причем, моя карта Навиго действовала на все мои перемещения в этот день - на автобус в Париже, на RER, на автобус в Сент-Женевьев-де- Буа. Итог затрат в этот день - всего 6 евро на бассейн. Рекорд в парижских тратах. Правда дома меня ждала копченая курица, купленная в магазине Франпри накануне, салат из свежих овощей, всяческие сыры и прочие изыски. Ну и русская француженка кошечка, конечно скрашивала мой вечерний отдых в уютной квартирке.
Re: В Париж... "пасти" кошку
День седьмой. 4 августа. Четверг. Храм - Монсо -Пти Пале - Ботанический сад
Из поездки в Сент-Женевьев-де-Буа приехала вроде бы не уставшая, но наутро поднялась с большим трудом, а на улице в второй раз за эту поездку шел дождь. Идти никуда не хотелось, планшет по-прежнему отказывался включать камеру, но написав с утра письма родным и близким, я все-таки заставила себя выйти с зонтом на улицу и поехала в храм Александра Невского на рю Дарю. Мне было неизвестно, открыт ли храм в этот будний день, но раз посещение его у меня было запланировано, и я даже уже перенесла его со вторника на этот четверг, то надо было ехать даже "через не могу". От метро Курсель идти до храма совсем близко, но я все равно промокла, а на мое счастье там шла утренняя служба.
Не ожидавшая такого подарка в будний день, я с благоговением вошла под своды храма, поставила свечи, помолилась, но служба уже близилась к завершению. Я подошла к девушке, продающей свечи и спросила работает ли их архив. Вот тут мне как раз крупно не повезло - именно в день моего приезда архив храма на рю Дарю закрылся на масштабную реконструкцию, а тот, кто мне мог бы помочь - Александр Кедров ущел в отпуск. Коротко рассказав девушке свою историю поисков родственницы, я сначала не услышала никаких предложений, только сочувствие и приглашение приехать, когда архив будет открыт. Но позже эта милая девушка дала мне свой электронный адрес и предложила написать ей.
Я же решила дождаться конца службы и поговорить с отцом Евгением, попросить у него совета. Он был внимателен, задумался о том, как мне помочь, но пояснил, что даже после открытия архива туда можно и не попасть. Разрешение дают очень не многим, в их числе автор книги о соборе Николай Росс - вот к нему и посоветовал отец Евгений мне обратиться с письмом. По его словам, тот много работал в их архивах, прекрасно знает что именно в них содержится, а мне по всей видимости необходимо просмотреть метрические книги с записями о венчаниях за 1929 год. Если моя родственница там действительно венчалась со своим избранником, то их имена должны там содержаться. Еще отец Евгений посоветовал мне по возможности купить книгу Николая Росса, что я и сделала с удовольствием.
Так что хотя мои поиски и по этой линии зашли в тупик, все-таки есть еще надежда, что появится новая ниточка в расследовании нашей семейной саги. Но как водится, вернувшись из поездки, я хоть и читаю периодически приобретенную книгу, но Николаю Россу до сих пор не написала. Правда есть и объяснение - адреса мне его никто не дал, надо либо обращаться на адрес храма с передачей моего послание указанному человеку, либо написать по данному мне электронному адресу церковной служащей.
Ну а я, выйдя из храма, направилась в близлежащий парк Монсо, который очень мне нравится с третьей моей, апрельской поездки в Париж.
Тогда, весной 2010 года он был очень хорош в цветущей молодой зелени.
Радовали его скульптуры, цветы, какой-то особый уют его аллей.
И больше всего меня тогда удивили дети, во множестве гулявшие в парке - они не кричали. Для сравнения - если вы видите в наших парках деток, то они как правило бегают по аллеям, а если их двое и больше, то детские крики слышны издалека. Здесь же в парке на каждом шагу попадались группы детей и никаких криков. Они разговаривали, даже некоторые бегали, но не вопили во всю мощь своих звонких голосов, как это бывает у нас. Тогда меня это даже поразило и порадовало.
Еще более тихим, почти пустынным я видела Монсо в очень короткой мартовской поездке 2012 года. Тогда мы жили в гостинице неподалеку и прямо с утра зашли в Монсо, прекрасно по нему прогулялись и тоже попали на службу в храм Александра Невского. Тогда я и видела отца Александра Кедрова, но он был серьезно занят подготовкой к Пасхальным торжествам и внимания мне уделить не смог. Тогда я еще не знала ни уточненной фамилии своей родственницы, ни точной даты ее рождения и много чего еще.
Но вернемся к парку Монсо в летней поездке этого года. На этот раз парк не был так ухожен, как в описанных ранее поездках. В разных его частях шли ремонтные работы, кое-где на аллеях были кучи песка, но все равно после закончившегося дождя он был очень хорош. Особенно розарий за колоннадой, и я с удовольствием там посидела с книгой об истории храма на рю Дарю.
Размышляя куда направить свои стопы еще в этот день, я поняла, что очень хочу еще раз оказаться в Пети Пале и осмотреть там все уже без спешки, а главное посидеть в его прекрасном внутреннем дворике, где есть и хорошее кафе. Сказано - сделано, и я очень быстро на метро добралась от Монсо до станции Елиссейские Поля, которая очень близко расположена к этому красивейшему месту Парижа. Прямо - въезд на мост Александра 111, направо - Гранд пале, налево - Пти Пале.
Уточню, что в первый дворец вход платный, во второй - бесплатный, но для меня не это было главным - а то очарование Малого дворца, которое мне запомнилось после первого его посещения.
Итак войдя в великолепный вестибюль я направилась... не угадали, не к картинам и скульптурам, а во внутренний сад.
Жаль, что приходится вставлять фото, сделанные впопыхах в первое посещение - на этот раз планшета со мной не было по известной причине. А в этой полукруглой галерее стоят такие уютные столики с видом за зеленое великолепие. Как же там хорошо! Спокойно, зелено, не слышно никаких звуков с достаточно напряженной улицы рядом. Я заказала фруктовый салат, кофе с булочкой и часа полтора с книгой в руках посидела в этом настоящем оазисе. Потом неспешно прошлась по залам музея, отмечая уже виденное и находя новое.
А это Данте
За временем я не смотрела, никуда не торопилась, так как могла свободно вечером отправиться куда захочу.
А захотела я поехать в Ботанический сад, в котором еще не была в прежних поездках. По схеме транспорта нашла, что могу туда добраться на автобусе 69 прямо от указанных дворцов. Правда его пришлось долго ждать, и народу в нем было порядочно, из-за этого я не подучила наслаждения от красивых видов из окон. А проезжали мы по бульвару Сен Жермен с хорошо известными мне храмами, кафе де Флер и де Липп, которые я подробно рассмотрела в своих прежних поездках. И вот вход в Ботанический сад, не центральный, а ближе к левой боковой аллее. И как только я вошла в парк, я поняла, что все-таки очень устала. Села на скамье в просторной аллее и долго рассматривала окружающее: играли рядом не шумные дети, прогуливались красивые пожилые дамы, куда-то спешили молодые люди.
Как вы знаете скамьи во Франции часто двухсторонние - сидеть можно и с той, и с другой стороны. Так вот на сей раз за моей спиной сидели две молодые девушки и говорили по-русски. Думаете, что они обсуждали наряды, косметику или что-то чисто девичье французское? Отнюдь, они говорили о картинах, о Лувре и что-то искали на карте. Когда я вызвалась им помочь, они были очень удивлены, но и явно обрадованы - по их словам, они почти не встречали русских в этом летнем Париже.
Я перешла на центральную аллею и пошла среди разнотравья и цветов, восхищаясь и удивляясь, как это французы во всех своих многочисленных парках не повторяются. Или это сами цветы просто неповторимы. Моя неспешная прогулка привела к тому, что было уже 19 часов и все многочисленные музеи в Ботаническом саду уже были закрыты. Но я на них и не претендовала - мне вполне хватило уже увиденного. Я кстати, даже забыла, что там есть зоопарк, но он был далеко от того места, где я находилась, и даже вспомнив, я туда бы все рано не пошла бы. А вот тому, что по пути мне попался красивейший розарий я была очень рада. Розы всех цветов так благоухали, что это чудный аромат мне помнится до сих пор.
Здание я обошла слева и выйдя на близлежащую улицу села на первый попавшийся автобус, который ехал в сторону площади Италии, а там уже останавливался ставший мне родным 27-й автобус. Кстати, о площади Италии.Туристы почему-то в последнюю очередь просматривают отели в этом месте Парижа, а мне эта площадь понравилась. Там столько всякого транспорта, что можно легко, без пересадок уехать в любую точку Парижа. А например, до Люко езды меньше 10 минут на автобусе. Так что подумала, что если когда-то придется приехать в Париж и останавливаться в отеле, возможно выберу его на этой площади, а они там значительно дешевле, чем в трех остановках ближе к центру.
Из поездки в Сент-Женевьев-де-Буа приехала вроде бы не уставшая, но наутро поднялась с большим трудом, а на улице в второй раз за эту поездку шел дождь. Идти никуда не хотелось, планшет по-прежнему отказывался включать камеру, но написав с утра письма родным и близким, я все-таки заставила себя выйти с зонтом на улицу и поехала в храм Александра Невского на рю Дарю. Мне было неизвестно, открыт ли храм в этот будний день, но раз посещение его у меня было запланировано, и я даже уже перенесла его со вторника на этот четверг, то надо было ехать даже "через не могу". От метро Курсель идти до храма совсем близко, но я все равно промокла, а на мое счастье там шла утренняя служба.
Не ожидавшая такого подарка в будний день, я с благоговением вошла под своды храма, поставила свечи, помолилась, но служба уже близилась к завершению. Я подошла к девушке, продающей свечи и спросила работает ли их архив. Вот тут мне как раз крупно не повезло - именно в день моего приезда архив храма на рю Дарю закрылся на масштабную реконструкцию, а тот, кто мне мог бы помочь - Александр Кедров ущел в отпуск. Коротко рассказав девушке свою историю поисков родственницы, я сначала не услышала никаких предложений, только сочувствие и приглашение приехать, когда архив будет открыт. Но позже эта милая девушка дала мне свой электронный адрес и предложила написать ей.
Я же решила дождаться конца службы и поговорить с отцом Евгением, попросить у него совета. Он был внимателен, задумался о том, как мне помочь, но пояснил, что даже после открытия архива туда можно и не попасть. Разрешение дают очень не многим, в их числе автор книги о соборе Николай Росс - вот к нему и посоветовал отец Евгений мне обратиться с письмом. По его словам, тот много работал в их архивах, прекрасно знает что именно в них содержится, а мне по всей видимости необходимо просмотреть метрические книги с записями о венчаниях за 1929 год. Если моя родственница там действительно венчалась со своим избранником, то их имена должны там содержаться. Еще отец Евгений посоветовал мне по возможности купить книгу Николая Росса, что я и сделала с удовольствием.
Так что хотя мои поиски и по этой линии зашли в тупик, все-таки есть еще надежда, что появится новая ниточка в расследовании нашей семейной саги. Но как водится, вернувшись из поездки, я хоть и читаю периодически приобретенную книгу, но Николаю Россу до сих пор не написала. Правда есть и объяснение - адреса мне его никто не дал, надо либо обращаться на адрес храма с передачей моего послание указанному человеку, либо написать по данному мне электронному адресу церковной служащей.
Ну а я, выйдя из храма, направилась в близлежащий парк Монсо, который очень мне нравится с третьей моей, апрельской поездки в Париж.
Тогда, весной 2010 года он был очень хорош в цветущей молодой зелени.
Радовали его скульптуры, цветы, какой-то особый уют его аллей.
И больше всего меня тогда удивили дети, во множестве гулявшие в парке - они не кричали. Для сравнения - если вы видите в наших парках деток, то они как правило бегают по аллеям, а если их двое и больше, то детские крики слышны издалека. Здесь же в парке на каждом шагу попадались группы детей и никаких криков. Они разговаривали, даже некоторые бегали, но не вопили во всю мощь своих звонких голосов, как это бывает у нас. Тогда меня это даже поразило и порадовало.
Еще более тихим, почти пустынным я видела Монсо в очень короткой мартовской поездке 2012 года. Тогда мы жили в гостинице неподалеку и прямо с утра зашли в Монсо, прекрасно по нему прогулялись и тоже попали на службу в храм Александра Невского. Тогда я и видела отца Александра Кедрова, но он был серьезно занят подготовкой к Пасхальным торжествам и внимания мне уделить не смог. Тогда я еще не знала ни уточненной фамилии своей родственницы, ни точной даты ее рождения и много чего еще.
Но вернемся к парку Монсо в летней поездке этого года. На этот раз парк не был так ухожен, как в описанных ранее поездках. В разных его частях шли ремонтные работы, кое-где на аллеях были кучи песка, но все равно после закончившегося дождя он был очень хорош. Особенно розарий за колоннадой, и я с удовольствием там посидела с книгой об истории храма на рю Дарю.
Размышляя куда направить свои стопы еще в этот день, я поняла, что очень хочу еще раз оказаться в Пети Пале и осмотреть там все уже без спешки, а главное посидеть в его прекрасном внутреннем дворике, где есть и хорошее кафе. Сказано - сделано, и я очень быстро на метро добралась от Монсо до станции Елиссейские Поля, которая очень близко расположена к этому красивейшему месту Парижа. Прямо - въезд на мост Александра 111, направо - Гранд пале, налево - Пти Пале.
Уточню, что в первый дворец вход платный, во второй - бесплатный, но для меня не это было главным - а то очарование Малого дворца, которое мне запомнилось после первого его посещения.
Итак войдя в великолепный вестибюль я направилась... не угадали, не к картинам и скульптурам, а во внутренний сад.
Жаль, что приходится вставлять фото, сделанные впопыхах в первое посещение - на этот раз планшета со мной не было по известной причине. А в этой полукруглой галерее стоят такие уютные столики с видом за зеленое великолепие. Как же там хорошо! Спокойно, зелено, не слышно никаких звуков с достаточно напряженной улицы рядом. Я заказала фруктовый салат, кофе с булочкой и часа полтора с книгой в руках посидела в этом настоящем оазисе. Потом неспешно прошлась по залам музея, отмечая уже виденное и находя новое.
А это Данте
За временем я не смотрела, никуда не торопилась, так как могла свободно вечером отправиться куда захочу.
А захотела я поехать в Ботанический сад, в котором еще не была в прежних поездках. По схеме транспорта нашла, что могу туда добраться на автобусе 69 прямо от указанных дворцов. Правда его пришлось долго ждать, и народу в нем было порядочно, из-за этого я не подучила наслаждения от красивых видов из окон. А проезжали мы по бульвару Сен Жермен с хорошо известными мне храмами, кафе де Флер и де Липп, которые я подробно рассмотрела в своих прежних поездках. И вот вход в Ботанический сад, не центральный, а ближе к левой боковой аллее. И как только я вошла в парк, я поняла, что все-таки очень устала. Села на скамье в просторной аллее и долго рассматривала окружающее: играли рядом не шумные дети, прогуливались красивые пожилые дамы, куда-то спешили молодые люди.
Как вы знаете скамьи во Франции часто двухсторонние - сидеть можно и с той, и с другой стороны. Так вот на сей раз за моей спиной сидели две молодые девушки и говорили по-русски. Думаете, что они обсуждали наряды, косметику или что-то чисто девичье французское? Отнюдь, они говорили о картинах, о Лувре и что-то искали на карте. Когда я вызвалась им помочь, они были очень удивлены, но и явно обрадованы - по их словам, они почти не встречали русских в этом летнем Париже.
Я перешла на центральную аллею и пошла среди разнотравья и цветов, восхищаясь и удивляясь, как это французы во всех своих многочисленных парках не повторяются. Или это сами цветы просто неповторимы. Моя неспешная прогулка привела к тому, что было уже 19 часов и все многочисленные музеи в Ботаническом саду уже были закрыты. Но я на них и не претендовала - мне вполне хватило уже увиденного. Я кстати, даже забыла, что там есть зоопарк, но он был далеко от того места, где я находилась, и даже вспомнив, я туда бы все рано не пошла бы. А вот тому, что по пути мне попался красивейший розарий я была очень рада. Розы всех цветов так благоухали, что это чудный аромат мне помнится до сих пор.
Здание я обошла слева и выйдя на близлежащую улицу села на первый попавшийся автобус, который ехал в сторону площади Италии, а там уже останавливался ставший мне родным 27-й автобус. Кстати, о площади Италии.Туристы почему-то в последнюю очередь просматривают отели в этом месте Парижа, а мне эта площадь понравилась. Там столько всякого транспорта, что можно легко, без пересадок уехать в любую точку Парижа. А например, до Люко езды меньше 10 минут на автобусе. Так что подумала, что если когда-то придется приехать в Париж и останавливаться в отеле, возможно выберу его на этой площади, а они там значительно дешевле, чем в трех остановках ближе к центру.
Последний раз редактировалось litmenu 20 сен 2016, 21:06, всего редактировалось 2 раза.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Надеялась успеть до отъезда написать отчет - осталось "добить" всего 3 дня, поэтому и спешила. Но не успеваю, так как завтра рано утром уезжаю в санаторий на 3 недели. Будет ли там Интернет - большой вопрос. Но даже если будет, едва ли смогу на планшете полноценно все сформировать, в лучшем случае буду способна только на короткие сообщения.
Так что спасибо всем, кто читал мой рассказ о поездке в Париж, продолжение, видимо, будет нескоро. Сорри.
Так что спасибо всем, кто читал мой рассказ о поездке в Париж, продолжение, видимо, будет нескоро. Сорри.
Re: В Париж... "пасти" кошку
С удовольствием читал про ваш Париж, как и многие другие здесь. С планшета продолжить можно, у меня есть опыт. И даже можно фотки прикреплять, главное заходите на фотохостинг, которым пользуетесь, через браузер. Тогда ссылки будут корректными и фото все увидят. Санаторий вообще без интернета это нонсенс, думаю. Так что удачи и продолжения!
Re: В Париж... "пасти" кошку
Georgkap, спасибо на добром слове. Вы правы, интернет в санатории есть, но только в холле, в номерах он отсутствует. Писать тоже не очень удобно, так как клавиатура с довольно мелким шрифтом. Но может быть что то небольшое еще напишется.
-
Елена Панова
- Сообщения: 122
- Зарегистрирован: 25 май 2016, 17:30
- Откуда: Днепропетровск
- Возраст: 72
Re: В Париж... "пасти" кошку
Спасибо вам за такой прекрасный рассказ о Париже, но больше всего меня восхищает ваша выносливость при преодолении таких расстояний по парижским улицам и бульварам! Это упорство при достижении цели! Браво!
Re: В Париж... "пасти" кошку
Елена, благодарю за внимание к отчету. Насчет выносливости, вы не совсем угадали. Ходила я как раз в десятки раз меньше, чем сидела. На 15 минут ходьбы по улице приходилось по 30 и больше минут отдыха на скамейках, причем везде 
на остановках, на улицах, в парках, музееях. А последние дни я отдыхала в парке Со и в Венсеннском лесу, даже полеживая на травке, причем по часу и больше. Так что уж какая тут выносливость с моими ногами. А вот если говорить о впечатлениях, то тут действительно мне требовалась выдержка, но я всегда была охоча до новых знаний и впечатлений, хотя в этой поездке их порой даже было в избытке. Но тем приятнее, все сейчас неспешно вспоминать.
на остановках, на улицах, в парках, музееях. А последние дни я отдыхала в парке Со и в Венсеннском лесу, даже полеживая на травке, причем по часу и больше. Так что уж какая тут выносливость с моими ногами. А вот если говорить о впечатлениях, то тут действительно мне требовалась выдержка, но я всегда была охоча до новых знаний и впечатлений, хотя в этой поездке их порой даже было в избытке. Но тем приятнее, все сейчас неспешно вспоминать.
Последний раз редактировалось litmenu 01 ноя 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Это мне в самостоятельных путешествиях нравится больше всего. Не нужно, высунув язык мчаться за экскурсоводом. Можно присесть и созерцать происходящее вокруг. Это замечательно еще и тем, что успеваешь уложить в память виденное, осмыслить, осознать.litmenu писал(а):На 15 минут ходьбы по улице приходилось по 30 и больше минут отдыха на скамейках,
Re: В Париж... "пасти" кошку
KNL, именно так. Посмотрел,спокойно осмыслил,дал отдых голове и ногам и только после этого отправился дальше. А вот в парке Со у меня был чисто созерцательный отдых. Но об этом в отдельном сообщении.
Re: В Париж... "пасти" кошку
День восьмой. 5 августа. Пятница. Два парка и бассейн над Сеной
Этот день планировался как особенно расслабляющий - без музеев, только отдых на природе и в заключение поплавать в открытом бассейне рядом с мостом Симоны де Бовуар.
Когда продумывала варианты прогулок по Парижу до поездки, то долго не могла решить - в какой из замков мне поехать. В Фонтенбло была в поездке 2010 года, в замки Луары слишком далеко добираться своим ходом, в Шантийи - далековато вроде бы идти пешком. В конце концов выбирала между замками Со(Sceaux) и Мальмезон. В последнем привлекало имя Жозефины, но надо было ехать до нелюбимого мной Дефанса и пересаживаться на автобус неизвестно где, а в Со дорога была хороша описана, правда вариантов тоже оказалось несколько. Туда путь лежал на RER линии B. На сей раз я ехала в обратную, по сравнению с Сент-Женевьев-де-Буа, сторону - в направлении Robinson.
Итак, не очень ранним утром я приехала на станцию Sceaux, и пошла по указателям к парку и замку. Немного все же поблуждала и вошла в тот вход, который находится в средней части верхней границы парка на этой схеме.
Это не парадный вход, но тоже вполне себе ничего была недлинная аллея, в конце которой манил своим прекрасным видом замок.
Справка.
Первый замок на этом месте был построен в начале XVII века, но впоследствии эти земли приглянулись Министру финансов Людо́вика XIV. Владелец замка не смог отказать всесильному министру, и в 1670 году эти земли перешли в собственность Жа́на-Бати́ста Кольбе́ра. Здесь он решил создать собственную резиденцию, а для этого нужно было перестроить сам замок и разбить вокруг него парк. Кольбе́р пригласил лучших мастеров: создатель колоннады Лувра — Клод Перро́ выстроил для него роскошный дворец, скульптурным оформлением замка и парка занимались скульпторы Жирардо́н и Куазево́, а саму работу над парком Кольбе́р доверил знаменитому королевскому садовнику, автору садов Версаля — Андре Лено́тру. Все вместе они создали великолепный дворцово-парковый ансамбль, производящий впечатление на гостей Кольбе́ра.
Дворец стоял на возвышенности, а от него по пологим склонам партерами спускались сады. Лено́тр не изменил своей изысканной манере и в этом проекте: здесь он также приказал прорыть каналы и устроить бассейны с фонтанами. Он создал даже несколько каскадов, во́ды которых спускались по уступам в большой восьмиугольный бассейн у подножия холма.
Композиция парка со времен Лено́тра мало изменилась. Широкий канал длиной более километра был прорыт уже при сыне Кольбе́ра. Вдоль этого канала впоследствии гулял Вольте́р, гостивший в замке у герцогини Мэн, которая выкупила его у потомков Кольбе́ра. Бывал здесь и российский царь Петр I.
В судьбу дворца вмешалась Великая французская революция. В 1793 году дворец перешел в собственность государства, все ценности были вывезены, а в самом здании несколько лет работала сельскохозяйственная школа. Затем эти земли перешли к состоятельному торговцу Жа́ну Ипполи́ту Франсуа́ Леко́нту. Но он не смог содержать огромный дворец, снес его и распродал на строительные материалы.
До наших дней дошёл новый замок, который здесь выстроили по заказу дочери торговца — А́нне-Мари́и Леко́нт-Стюа́рт, вышедшей замуж за герцога Тревизо́. Конечно, этот небольшой замок в стиле Людовика XIII уступает по размаху и роскоши дворцу Кольбе́ра, но и в нем есть свое очарование.
На фоне просторных партеров и Большого канала он кажется изящной игрушкой.
Семейная пара также постаралась восстановить парк Со, однако, в годы франко-прусской войны практически все уничтожили войска. Сначала на территории парка лагерем встал бава́рский полк, участвовавший в осаде Парижа, а затем и французская армия. Лишь после I Мировой войны, когда замок вновь стал собственностью государства, здесь начались восстановительные работы под руководством архитектора Лео́на Азема́. Он восстановил скульптурный декор каскадов, вернув на свои места гротескные работы Родена, расчистил аллеи и партеры парка, высадил вдоль Большого канала итальянские тополя́.
Целиком же реконструкция парка Со была завершена лишь в 1970-х годах, так что, он теперь совсем как новенький.
Я дошла до красивого как игрушка здания, так называемого Малого замка,
обошла его по периметру, но даже найдя вход в него, войти все же не смогла. На двери не висело даже расписания его работы. Из интернета я знала, что там располагается музей Иль де Франс, и по пятницам там должны проходить экскурсии в 15 часов. Решив сюда вернуться к этому времени, я пошла осматривать парк и отдыхать в нем. Да, на двери было, на мой взгляд просто уморительное объявление - просим не ловить в замке покемонов... Жаль, что я была опять без планшета и не смогла в том числе и это сфотографировать.
От замка открывались красивейшие перспективы во все стороны.
Парк действительно напоминает Версальский, но я слишком хорошо запомнила те необозримые просторы, когда гуляла там в апреле 2010 года, поэтому здесь, сверившись со схемой, я решила выбрать не самый длинный маршрут для прогулок. Сначала я пошла не по центральной аллее, а по боковой - налево, если стоять лицом к входу в замок.
Это и есть так называемый каскад, идти надо было с небольшим уклоном вниз, что меня особенно устроило. Правда такой красоты, как на этих снимках из Интернета я там не увидела - в этот день работал только большой фонтан в восьмиугольном пруду посредине главного канала.
Наклонная аллея была ухоженной и впереди, как путеводная звезда рассыпался брызгами фонтан - это было очень красиво,
но идти оказалось все же довольно далеко, поэтому я несколько раз присаживалась на скамеечках, пока не добралась непосредственно к этому фонтану.
И тут нашла местечко, где канал был прекрасно виден в обе стороны - это примерно посередине.
Вот там я и прилегла на травке, так как в этот будний день там, хоть и не было так много народа, как на данном снимке
но все же было у кого поучиться, как надо устраиваться на природе. Предусмотрительно захваченный палантин мне очень пригодился и я отлично подремала с видом на прекрасный канал.
Затем перешла в другое местечко, где также полежала на травке с книжкой. В этот день одурябщей жары не было, но моим прикидкам примерно 23-24 градуса, но при этом в тенечке было очень хорошо, а на солнце не утомительно жарко. Так что очень комфортным был в этот день мой отдых на зеленых просторах парка Со. Но ... и здесь, во втором моем пункте отдыха на траве, меня настигли ... китайцы.
Как я уже писала, меня их толпы утомили в Живерни, а тут на просторах Парка Со, казалось бы, как можно от них испытать напряжение - располагайся хоть в километре друг от друга. Так вот, на противоположной стороне канала, расположилась довольно многочисленная компания из нескольких семейных пар выходцев из Поднебесной, и они довольно громко включили свою музыку... Детки кружились в танце, на фоне ярко зеленой травы и деревьев это даже смотрелось красиво, но я не большой поклонник именно такой музыки, но вынуждена была в этом месте отдыхать именно под эти звуки разносящиеся на довольно приличные расстояния, так как они усиливались еще и водой канала.
Пришлось время этой стоянки вынужденно сократить и отправиться к третьему привалу - уже ближе к центральной аллее, там где канал завершается таким красивым холмом.
Там я долго сидела на травке, любуясь на плавающих уток и лебедей. Здесь народу уже было побольше, но не так уж, чтобы особенно переживать по этому поводу. И главное никто китайскую мелодии не включал, хотя может быть в этом месте была бы уместна классическая музыка, как в некоторых уголках Версальского парка.
Ну а я решила потихоньку двигаться в сторону замка. Вышла на центральную аллею и шла довольно долго немного в гору, но скамейки и там стоят на каждом шагу, а впереди все время панорама самого замка
- так что и эта часть прогулки была комфортной. Дойдя до замка, я убедилась, что и в 15 часов никто музей не открыл и никаких экскурсантов там не появилось.
Назад я решила двигаться уже к парадному входу ( в моем случае выходу), где ,как выяснилось, и стоял первый большой замок, в котором жил когда-то Кольбер. Эта часть скрупулезно ухожена, золоченые ворота очень хороши, и я там набрала довольно много рекламных брошюрок, которые в этот день прочитать мне уже было некогда.
Выйдя с территории парка, я решила пойти не к той станции RER, на которую приехала из Парижа, а к другой, которая мне показалась, судя по схеме, несколько ближе к этому входу. Так вот - схема есть схема, это вам не карта. Я в этом много раз убеждалась, но опять наступила на те же грабли. Вобщем, на этот раз я проделала путь как минимум в 2 раза длиннее, чем по дороге к парку. Это уже была станции Parc Sceaux. Я довольно сильно устала, пока шла, городок мне уже не так нравился, как по пути к парку, хотя как прочла в интернете, его считают очень престижным пригородом Парижа и даже цены в магазинах там рассчитаны на состоятельных людей.
Ну а я поехала на RER в другой парк, намеченный к посещению в этот день - парк Берси. Но об этом я пока написать не смогу, так как сегодня приехала всего лишь на полдня домой "на побывку" из санатория. А там я могу пользоваться только планшетом с уже описанными ранее проблемами.
Этот день планировался как особенно расслабляющий - без музеев, только отдых на природе и в заключение поплавать в открытом бассейне рядом с мостом Симоны де Бовуар.
Когда продумывала варианты прогулок по Парижу до поездки, то долго не могла решить - в какой из замков мне поехать. В Фонтенбло была в поездке 2010 года, в замки Луары слишком далеко добираться своим ходом, в Шантийи - далековато вроде бы идти пешком. В конце концов выбирала между замками Со(Sceaux) и Мальмезон. В последнем привлекало имя Жозефины, но надо было ехать до нелюбимого мной Дефанса и пересаживаться на автобус неизвестно где, а в Со дорога была хороша описана, правда вариантов тоже оказалось несколько. Туда путь лежал на RER линии B. На сей раз я ехала в обратную, по сравнению с Сент-Женевьев-де-Буа, сторону - в направлении Robinson.
Итак, не очень ранним утром я приехала на станцию Sceaux, и пошла по указателям к парку и замку. Немного все же поблуждала и вошла в тот вход, который находится в средней части верхней границы парка на этой схеме.
Это не парадный вход, но тоже вполне себе ничего была недлинная аллея, в конце которой манил своим прекрасным видом замок.
Справка.
Первый замок на этом месте был построен в начале XVII века, но впоследствии эти земли приглянулись Министру финансов Людо́вика XIV. Владелец замка не смог отказать всесильному министру, и в 1670 году эти земли перешли в собственность Жа́на-Бати́ста Кольбе́ра. Здесь он решил создать собственную резиденцию, а для этого нужно было перестроить сам замок и разбить вокруг него парк. Кольбе́р пригласил лучших мастеров: создатель колоннады Лувра — Клод Перро́ выстроил для него роскошный дворец, скульптурным оформлением замка и парка занимались скульпторы Жирардо́н и Куазево́, а саму работу над парком Кольбе́р доверил знаменитому королевскому садовнику, автору садов Версаля — Андре Лено́тру. Все вместе они создали великолепный дворцово-парковый ансамбль, производящий впечатление на гостей Кольбе́ра.
Дворец стоял на возвышенности, а от него по пологим склонам партерами спускались сады. Лено́тр не изменил своей изысканной манере и в этом проекте: здесь он также приказал прорыть каналы и устроить бассейны с фонтанами. Он создал даже несколько каскадов, во́ды которых спускались по уступам в большой восьмиугольный бассейн у подножия холма.
Композиция парка со времен Лено́тра мало изменилась. Широкий канал длиной более километра был прорыт уже при сыне Кольбе́ра. Вдоль этого канала впоследствии гулял Вольте́р, гостивший в замке у герцогини Мэн, которая выкупила его у потомков Кольбе́ра. Бывал здесь и российский царь Петр I.
В судьбу дворца вмешалась Великая французская революция. В 1793 году дворец перешел в собственность государства, все ценности были вывезены, а в самом здании несколько лет работала сельскохозяйственная школа. Затем эти земли перешли к состоятельному торговцу Жа́ну Ипполи́ту Франсуа́ Леко́нту. Но он не смог содержать огромный дворец, снес его и распродал на строительные материалы.
До наших дней дошёл новый замок, который здесь выстроили по заказу дочери торговца — А́нне-Мари́и Леко́нт-Стюа́рт, вышедшей замуж за герцога Тревизо́. Конечно, этот небольшой замок в стиле Людовика XIII уступает по размаху и роскоши дворцу Кольбе́ра, но и в нем есть свое очарование.
На фоне просторных партеров и Большого канала он кажется изящной игрушкой.
Семейная пара также постаралась восстановить парк Со, однако, в годы франко-прусской войны практически все уничтожили войска. Сначала на территории парка лагерем встал бава́рский полк, участвовавший в осаде Парижа, а затем и французская армия. Лишь после I Мировой войны, когда замок вновь стал собственностью государства, здесь начались восстановительные работы под руководством архитектора Лео́на Азема́. Он восстановил скульптурный декор каскадов, вернув на свои места гротескные работы Родена, расчистил аллеи и партеры парка, высадил вдоль Большого канала итальянские тополя́.
Целиком же реконструкция парка Со была завершена лишь в 1970-х годах, так что, он теперь совсем как новенький.
Я дошла до красивого как игрушка здания, так называемого Малого замка,
обошла его по периметру, но даже найдя вход в него, войти все же не смогла. На двери не висело даже расписания его работы. Из интернета я знала, что там располагается музей Иль де Франс, и по пятницам там должны проходить экскурсии в 15 часов. Решив сюда вернуться к этому времени, я пошла осматривать парк и отдыхать в нем. Да, на двери было, на мой взгляд просто уморительное объявление - просим не ловить в замке покемонов... Жаль, что я была опять без планшета и не смогла в том числе и это сфотографировать.
От замка открывались красивейшие перспективы во все стороны.
Парк действительно напоминает Версальский, но я слишком хорошо запомнила те необозримые просторы, когда гуляла там в апреле 2010 года, поэтому здесь, сверившись со схемой, я решила выбрать не самый длинный маршрут для прогулок. Сначала я пошла не по центральной аллее, а по боковой - налево, если стоять лицом к входу в замок.
Это и есть так называемый каскад, идти надо было с небольшим уклоном вниз, что меня особенно устроило. Правда такой красоты, как на этих снимках из Интернета я там не увидела - в этот день работал только большой фонтан в восьмиугольном пруду посредине главного канала.
Наклонная аллея была ухоженной и впереди, как путеводная звезда рассыпался брызгами фонтан - это было очень красиво,
но идти оказалось все же довольно далеко, поэтому я несколько раз присаживалась на скамеечках, пока не добралась непосредственно к этому фонтану.
И тут нашла местечко, где канал был прекрасно виден в обе стороны - это примерно посередине.
Вот там я и прилегла на травке, так как в этот будний день там, хоть и не было так много народа, как на данном снимке
но все же было у кого поучиться, как надо устраиваться на природе. Предусмотрительно захваченный палантин мне очень пригодился и я отлично подремала с видом на прекрасный канал.
Затем перешла в другое местечко, где также полежала на травке с книжкой. В этот день одурябщей жары не было, но моим прикидкам примерно 23-24 градуса, но при этом в тенечке было очень хорошо, а на солнце не утомительно жарко. Так что очень комфортным был в этот день мой отдых на зеленых просторах парка Со. Но ... и здесь, во втором моем пункте отдыха на траве, меня настигли ... китайцы.
Как я уже писала, меня их толпы утомили в Живерни, а тут на просторах Парка Со, казалось бы, как можно от них испытать напряжение - располагайся хоть в километре друг от друга. Так вот, на противоположной стороне канала, расположилась довольно многочисленная компания из нескольких семейных пар выходцев из Поднебесной, и они довольно громко включили свою музыку... Детки кружились в танце, на фоне ярко зеленой травы и деревьев это даже смотрелось красиво, но я не большой поклонник именно такой музыки, но вынуждена была в этом месте отдыхать именно под эти звуки разносящиеся на довольно приличные расстояния, так как они усиливались еще и водой канала.
Пришлось время этой стоянки вынужденно сократить и отправиться к третьему привалу - уже ближе к центральной аллее, там где канал завершается таким красивым холмом.
Там я долго сидела на травке, любуясь на плавающих уток и лебедей. Здесь народу уже было побольше, но не так уж, чтобы особенно переживать по этому поводу. И главное никто китайскую мелодии не включал, хотя может быть в этом месте была бы уместна классическая музыка, как в некоторых уголках Версальского парка.
Ну а я решила потихоньку двигаться в сторону замка. Вышла на центральную аллею и шла довольно долго немного в гору, но скамейки и там стоят на каждом шагу, а впереди все время панорама самого замка
- так что и эта часть прогулки была комфортной. Дойдя до замка, я убедилась, что и в 15 часов никто музей не открыл и никаких экскурсантов там не появилось.
Назад я решила двигаться уже к парадному входу ( в моем случае выходу), где ,как выяснилось, и стоял первый большой замок, в котором жил когда-то Кольбер. Эта часть скрупулезно ухожена, золоченые ворота очень хороши, и я там набрала довольно много рекламных брошюрок, которые в этот день прочитать мне уже было некогда.
Выйдя с территории парка, я решила пойти не к той станции RER, на которую приехала из Парижа, а к другой, которая мне показалась, судя по схеме, несколько ближе к этому входу. Так вот - схема есть схема, это вам не карта. Я в этом много раз убеждалась, но опять наступила на те же грабли. Вобщем, на этот раз я проделала путь как минимум в 2 раза длиннее, чем по дороге к парку. Это уже была станции Parc Sceaux. Я довольно сильно устала, пока шла, городок мне уже не так нравился, как по пути к парку, хотя как прочла в интернете, его считают очень престижным пригородом Парижа и даже цены в магазинах там рассчитаны на состоятельных людей.
Ну а я поехала на RER в другой парк, намеченный к посещению в этот день - парк Берси. Но об этом я пока написать не смогу, так как сегодня приехала всего лишь на полдня домой "на побывку" из санатория. А там я могу пользоваться только планшетом с уже описанными ранее проблемами.
Последний раз редактировалось litmenu 02 окт 2016, 06:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Какой красивый и интересный отчет. Спасибо Вам. Всегда мечтала посетить Париж, а сейчас еще больше захотелось.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Увидела, что в рассказе о парке Со у меня несколько фото повторяются, но с планшета работать с ними очень неудобно. В выходные приеду домой на очередную побывку и поправлю. Может быть еще что-то успею написать.
Последний раз редактировалось litmenu 01 ноя 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: В Париж... "пасти" кошку
Вроде бы все повторы убрала, можно приняться и за продолжение отчета.
Итак, парк Берси. Приехала я на станцию Берси уже хорошо мне знакомой к этому времени линии 14
еще и по логистическим соображениям - отсюда стоит только перейти Сену по красивому волнистому мосту и ты оказываешься в левобережной части как раз неподалеку от намеченного бассейна, а потом, как я тогда думала, рукой подать, до станции метро Библиотека Миттерана, где ходит любезный моему сердцу автобус 132, привозивший меня уже неоднократно практически к дому с кошечкой. Но ... к этому времени - примерно 17 часам, я была уже довольно сильно уставшей и не совсем адекватно оценивала расстояния и свои силы.
Пройдя по улице, как мне казалось в сторону Сены (на самом деле я видимо шла параллельно реке), я оказалась около, на первый взгляд, невзрачного сквера, довольно открытого, с зелеными, несколько подутоптанными пространствами. Все это мне сначала не очень приглянулось.
Но тут мне позвонил любимый внук, чему я очень поразилась - звонки в Париж нынче все-таки очень дороги. Но оказалось, что у него были новости - они вместе со второй бабушкой и его сестричкой, моей внучкой, уехали в санаторий Старая Русса. Перед этим мне пришла смс, что их родители находятся в Приэльбрусье, я была в Париже, а внуки на Новгородчине - так отдыхала этим летом наша семья. Взбодренная приятным разговором, я отправилась исследовать просторы Берси.
Честно скажу, что к прогулке по этому парку я особенно не готовилась. Даже схему его я почему-то до поездки не посмотрела, а в нем самом она мне так и не попалась на глаза. Пройдя довольно открытое пространство я уперлась в зеленую стену, в которую были входы. Но войдя туда, обнаружила что-то среднее между подземной парковкой и подземным автовокзалом: там были кассы, люди стояли с чемоданами рядом с автобусами. Ретировавшись, я решила пойти влево и наконец вошла в цветочную часть этого парка. Здесь было прекрасно.
Первым я исследовала розарий
Там были и тенистые уголки со скамейками, где я чудесно отдохнула
На этом снимке не очень зелено, а в мое посещение множество укромных уголков было просто завуалировано зелеными кущами, что давало повод молодежи несколько превысить свои полномочия. А на открытой части благоухали розы.
Следующая часть была со строениями
Но воды там почти не было, и меня это как-то не впечатлило.
Справа проглядывала аллея около стены
И тут я нашла местечко, которое меня устроило больше всех. Не знаю как точно называется эта часть парка Берси, но она мне очень пришлась по душе. И вот тут-то бы и почитать подробно об этом парке, посмотреть его схему. Но планшета у меня не было при себе, но он бы и не помог без интернета и без возможности фотографировать. Так что еще раз напоминаю, что все фото в этом посте только из интернета.
]
И только сейчас, при подготовке к отчету я нашла все-таки схему парка Берси
и его подробную историю создания.
Справка
Парк назван в честь небольшой деревушки Берси́, которая некогда находилась в окрестностях. Здесь издавна разводили скот и занимались садоводством, а в 1800 году обосновались виноделы из Бургундии. Они выстроили на берегу реки склады и начали продавать лучшие бургундские вина. Бизнес оказался успешным, жители столицы потянулись в Берси́ к винным складам. Вскоре этот район был включен в границы Парижа, хотя до сих пор сохраняет сельское очарование, несмотря на появившиеся здесь современные здания. Дело в том, что в 1910 году случилось очередное наводнение, и воды Сены затопили винные склады. Затем на протяжении всего XX века квартал Берси́ переживал упадок.Лишь в конце 1980-х годов власти Парижа решили благоустроить некоторые территории квартала. На волне этих преобразований и появился парк Берси. Его создатели — архитекторы Марлен Ферра́нд, Берна́р Леро́й и Жан-Пьер Фуга́с предложили идею современного парка, где были бы воспроизведены различные исторические типы ландшафтного дизайна. Проект приглянулся городским властям, и в 1997 году парк Берси́ встретил первых посетителей.
Итак, парк этот совсем молодой по сравнению с теми, которые я посетила в данной поездке. И многого я в нем не увидела, так как флешка с материалом о нем осталась дома с кошечкой. Но сейчас я вспомнила, что даже отдых в чудесном уголке парка не сильно восстановил мои силы тогда, поэтому я решила, не мешкая, отправиться к мосту через Сену, чтобы дойти все же до бассейна.
Перед этим мне предстояло взять штурмом довольно крутую лестницу
Зато потом открылся вид на прекрасный волнистый мост Симоны де Бовуар
На следующем фото женщина как раз указывает рукой в сторону бассейна
Шла я по мосту и такие красоты передо мной открывались
Наконец справа увидела нужный мне бассейн
Его история и реалии
Бассейн Жозефины Бейкер
• France, Paris 75013, Quai François Mauriac, Port de la Gare
на карте
• +33 (0) 1 56 61 96 50
• http://equipement.paris.fr/piscine-josephine-baker-2930
• piscine-baker@carilis.fr
• Франция
Piscine Josephine Baker - понтонный бассейн Жозефины Бейкер открыт круглый год. В теплое время года можно плавать под открытым небом, а в холодное - под стеклянной крышей. Имеется терраса с шезлонгами. Раздевалки общие, но с индивидуальными кабинками. Есть комната с пеленальным столиком. Можно оставить вещи в шкафчиках. Душевая также общая. Глубина - от 90 см до 2 м; температура воды - 27,8 ° С. Разрешено плавать в ластах.
Подошла я к этому сооружению около 19 часов.
Было уже не жарко, но как вы понимаете, я довольно сильно к этому времени устала. Но всего 6 евро и я уже плаваю в бассейне с видом на 2 моста через Сену и на проплывающие мимо корабли.
Вода очень теплая была, народу как раз было мало и больше часа я там с удовольствием проплавала. Не могу остановиться на конкретных фото, поэтому ставлю несколько найденных в интернете.
А вот таким я это место не увидела. Правда красиво?
Ну а я вышла на набережную и раскатала губу доехать до 132-го автобуса, мне уже очень нужного, на 89 автобусе, но планшета с интернетом при мне не было, а карта не давала точного представления, где именно он проходит. Сто раз убеждалась, что нужно иметь распечатанные маршруты гугла на руках, а не мифические, но в этот раз их при мне не оказалось, и пришлось мне идти пешком до следующего моста, то есть до ул Толбьяк, где я нашла наконец остановку, но опять не ту, и еще метров 400 я шла до своего автобуса. Села в него уже полумертвая от усталости, но зато комфортно добралась почти до самого дома. А там меня ждала милая кошечка, которая укоризненно на меня посмотрела, даже, как мне показалось, покачала осуждающе головой, когда я ужинала уже около 23 часов. Ну а дальше письма родных ко мне и мои к ним, и сон без задних ног до самого утра.
Итак, парк Берси. Приехала я на станцию Берси уже хорошо мне знакомой к этому времени линии 14
еще и по логистическим соображениям - отсюда стоит только перейти Сену по красивому волнистому мосту и ты оказываешься в левобережной части как раз неподалеку от намеченного бассейна, а потом, как я тогда думала, рукой подать, до станции метро Библиотека Миттерана, где ходит любезный моему сердцу автобус 132, привозивший меня уже неоднократно практически к дому с кошечкой. Но ... к этому времени - примерно 17 часам, я была уже довольно сильно уставшей и не совсем адекватно оценивала расстояния и свои силы.
Пройдя по улице, как мне казалось в сторону Сены (на самом деле я видимо шла параллельно реке), я оказалась около, на первый взгляд, невзрачного сквера, довольно открытого, с зелеными, несколько подутоптанными пространствами. Все это мне сначала не очень приглянулось.
Но тут мне позвонил любимый внук, чему я очень поразилась - звонки в Париж нынче все-таки очень дороги. Но оказалось, что у него были новости - они вместе со второй бабушкой и его сестричкой, моей внучкой, уехали в санаторий Старая Русса. Перед этим мне пришла смс, что их родители находятся в Приэльбрусье, я была в Париже, а внуки на Новгородчине - так отдыхала этим летом наша семья. Взбодренная приятным разговором, я отправилась исследовать просторы Берси.
Честно скажу, что к прогулке по этому парку я особенно не готовилась. Даже схему его я почему-то до поездки не посмотрела, а в нем самом она мне так и не попалась на глаза. Пройдя довольно открытое пространство я уперлась в зеленую стену, в которую были входы. Но войдя туда, обнаружила что-то среднее между подземной парковкой и подземным автовокзалом: там были кассы, люди стояли с чемоданами рядом с автобусами. Ретировавшись, я решила пойти влево и наконец вошла в цветочную часть этого парка. Здесь было прекрасно.
Первым я исследовала розарий
Там были и тенистые уголки со скамейками, где я чудесно отдохнула
На этом снимке не очень зелено, а в мое посещение множество укромных уголков было просто завуалировано зелеными кущами, что давало повод молодежи несколько превысить свои полномочия. А на открытой части благоухали розы.
Следующая часть была со строениями
Но воды там почти не было, и меня это как-то не впечатлило.
Справа проглядывала аллея около стены
И тут я нашла местечко, которое меня устроило больше всех. Не знаю как точно называется эта часть парка Берси, но она мне очень пришлась по душе. И вот тут-то бы и почитать подробно об этом парке, посмотреть его схему. Но планшета у меня не было при себе, но он бы и не помог без интернета и без возможности фотографировать. Так что еще раз напоминаю, что все фото в этом посте только из интернета.
]И только сейчас, при подготовке к отчету я нашла все-таки схему парка Берси
и его подробную историю создания.
Справка
Парк назван в честь небольшой деревушки Берси́, которая некогда находилась в окрестностях. Здесь издавна разводили скот и занимались садоводством, а в 1800 году обосновались виноделы из Бургундии. Они выстроили на берегу реки склады и начали продавать лучшие бургундские вина. Бизнес оказался успешным, жители столицы потянулись в Берси́ к винным складам. Вскоре этот район был включен в границы Парижа, хотя до сих пор сохраняет сельское очарование, несмотря на появившиеся здесь современные здания. Дело в том, что в 1910 году случилось очередное наводнение, и воды Сены затопили винные склады. Затем на протяжении всего XX века квартал Берси́ переживал упадок.Лишь в конце 1980-х годов власти Парижа решили благоустроить некоторые территории квартала. На волне этих преобразований и появился парк Берси. Его создатели — архитекторы Марлен Ферра́нд, Берна́р Леро́й и Жан-Пьер Фуга́с предложили идею современного парка, где были бы воспроизведены различные исторические типы ландшафтного дизайна. Проект приглянулся городским властям, и в 1997 году парк Берси́ встретил первых посетителей.
Итак, парк этот совсем молодой по сравнению с теми, которые я посетила в данной поездке. И многого я в нем не увидела, так как флешка с материалом о нем осталась дома с кошечкой. Но сейчас я вспомнила, что даже отдых в чудесном уголке парка не сильно восстановил мои силы тогда, поэтому я решила, не мешкая, отправиться к мосту через Сену, чтобы дойти все же до бассейна.
Перед этим мне предстояло взять штурмом довольно крутую лестницу
Зато потом открылся вид на прекрасный волнистый мост Симоны де Бовуар
На следующем фото женщина как раз указывает рукой в сторону бассейна
Шла я по мосту и такие красоты передо мной открывались
Наконец справа увидела нужный мне бассейн
Его история и реалии
Бассейн Жозефины Бейкер
• France, Paris 75013, Quai François Mauriac, Port de la Gare
на карте
• +33 (0) 1 56 61 96 50
• http://equipement.paris.fr/piscine-josephine-baker-2930
• piscine-baker@carilis.fr
• Франция
Piscine Josephine Baker - понтонный бассейн Жозефины Бейкер открыт круглый год. В теплое время года можно плавать под открытым небом, а в холодное - под стеклянной крышей. Имеется терраса с шезлонгами. Раздевалки общие, но с индивидуальными кабинками. Есть комната с пеленальным столиком. Можно оставить вещи в шкафчиках. Душевая также общая. Глубина - от 90 см до 2 м; температура воды - 27,8 ° С. Разрешено плавать в ластах.
Подошла я к этому сооружению около 19 часов.
Было уже не жарко, но как вы понимаете, я довольно сильно к этому времени устала. Но всего 6 евро и я уже плаваю в бассейне с видом на 2 моста через Сену и на проплывающие мимо корабли.
Вода очень теплая была, народу как раз было мало и больше часа я там с удовольствием проплавала. Не могу остановиться на конкретных фото, поэтому ставлю несколько найденных в интернете.
А вот таким я это место не увидела. Правда красиво?
Ну а я вышла на набережную и раскатала губу доехать до 132-го автобуса, мне уже очень нужного, на 89 автобусе, но планшета с интернетом при мне не было, а карта не давала точного представления, где именно он проходит. Сто раз убеждалась, что нужно иметь распечатанные маршруты гугла на руках, а не мифические, но в этот раз их при мне не оказалось, и пришлось мне идти пешком до следующего моста, то есть до ул Толбьяк, где я нашла наконец остановку, но опять не ту, и еще метров 400 я шла до своего автобуса. Села в него уже полумертвая от усталости, но зато комфортно добралась почти до самого дома. А там меня ждала милая кошечка, которая укоризненно на меня посмотрела, даже, как мне показалось, покачала осуждающе головой, когда я ужинала уже около 23 часов. Ну а дальше письма родных ко мне и мои к ним, и сон без задних ног до самого утра.