Круизный форум

Настроение мое было несколько испорчено тем обстоятельством, что мне не назначили режим питья минеральной воды, и зайдя в отель за своей спутницей, я отправилась вместе с ней на прогулку по Монтекатини. И вот тут город мне сначала как-то не показался. На улицах многое выглядело неубранным, здания показались неказистыми. Так что фото того первого вечера почти нет. Зафиксирована только карусель и сделана пара снимков на ул. Верди.






А это, в принципе, в отношении Монтекатини очень несправедливо - город этот замечательный, со своей непростой историей, но для меня она будет раскрываться очень постепенно и в подробностях я ее узнаю только концу второй поездки туда. А пока этот город для меня упорно заслоняла Флоренция, которая заполняла все мои мысли.

И на следующий день после прекрасной процедуры грязи + ванна с гидромассажем, немного перекусив и отдохнув в отеле, я туда с большим удовольствием отправилась.

Билет туда и обратно стоит кажется 7 евро, чуть более получаса пути и я снова в полюбившемся городе. На сей раз это не дождливый январь, а солнечный апрельский день. У меня составлен насыщенный маршрут на оставшиеся полдня.

Первый пункт мой программы - Палаццо Медичи-Рикарди. Это величественное строение, возведенное Медичи - Козимо Старшим в 1444 году для проживания собственной семьи. Видимо по причине желания как можно скорее попасть внутрь палаццо, я не сфотографировала снаружи его рустованный фасад и очень мужественный вид.

Первые снимки сделала во внутреннем дворике, авторства великолепного Микелоццо.
Хорош портик,поддерживаемый коринфскими колоннами и везде гербы Медичи, а также, по-видимому, отличительные знаки семейства Рикарди, которым перешел дворец после 1659 года, когда Медичи перебрались в Палаццо Веккио.








Надо сказать, что перед этой поездкой я с большим удовольствием читала книгу Ирвина Стоуна "Муки радости" о Микеланджело и предвкушала, что увижу еще один дворик около этого дворца, в котором, как мне казалось, и работал он мальчиком у Лоренцо Великолепного. В книге он хорошо описан, но судя по всему это совсем не тот дворик, который я увидела.






Сад, принадлежавший Лоренцо Великолепному, был явно больше по размерам, там занималось немало одаренных подростков. А этот совсем крошечный, хотя безусловно красивый - с лимонными деревьями и прекрасными статуями.

Вторая надежда не сбылась в самом палаццо - его интерьеры, по крайней мере те, что были доступны для осмотра, меня не особо восхитили. Духа Медичи там не чувствовалось, разве только в Капелле Волхвов, где на росписи стен 1460 года в сценах Шествия волхвов изображен Лоренцо Великолепный и другие представители этого рода.





А вот что меня по-настоящему восхитило, это произведение Филиппо Липпи "Мадонна с младенцем".

Я долго не могла от него отойти, все любовалась выражением лица Мадонны, так тонко переданного художником. Только вот оно почему-то было установлено прямо на лестничной площадке. Подозреваю, что в тот день просто невозможно было попасть в часть помещений палаццо. В нем размещается Префектура Флоренции и какие-то административные службы.

Так что может быть именно по этой причине не впечатляет и некогда роскошная лестница работы Фоджини, хотя именно по ней ходил и Лоренцо Великолепный и живший в этом дворце по его приглашению юный Микеланджело.

была в Флоренции 3 раза.
читаю Ваш отчет - надо ехать,сколько пропустила.
спасибо за Ваш рассказ,фото.

GaelleK, queen_V, спасибо за внимание к отчету.

Лариса Погорелова, а вы были во Флоренции самостоятельно или с экскурсионной группой? Обычно в рамках экскурсионной поездки обо всех достопримечательностях, которые уже мною описаны в отчете, речь идет обязательно, а вот о некоторых из тех, до которых в отчете еще не дошла очередь, иногда не успевают рассказать.

Если же осматривать Флоренцию только самостоятельно, неизбежно что-то выпадает. Я уже пожалела, что хотя бы одну из поездок в Италию не выбрала в качестве экскурсионной - у меня были туда только поездки с самоподготовкой. Так, например, я только недавно из книги "Русские письма о Риме" узнала, что в Риме есть вилла Мадама и палаццо Мадама, а до этого я о них даже не слышала, хотя была в Риме дважды и к поездкам готовилась, правда дней пребывания там было совсем мало.

А во Флоренции, я хотя и знала о музее в доме Данте, но так в него и не попала. Вот бы составить маршрут "По следам Данте" и его осуществить...

Ну а я пока по ходу отчета нахожусь во Флоренции 24 апреля 2014 года и направляюсь в Галерею Академии, чтобы своими глазами увидеть 5-метрового Давида, оригинал гениального Микеланджело.

Но чтобы попасть в музей, надо выстоять немаленькую очередь, попутно фотографирую окружающие здания.






Справка.
Истоки возникновения Академии, а после и её Галереи относятся ещё к 14-му веку. В 1339 году во Флоренции образовалось первое объединение ремесленников города. Больше чем через 200 лет, в 1563 году, именно оно стало основой, на которой великие живописцы и скульпторы своего века Джорджо Вазари, Бартоломео Амманати и Аньоло Бронзино начали создавать Академию искусств. Поддержал эту идею и правящий тогда в Тоскане Козимо I Медичи. Они вместе с Микеланджело Буонарроти были торжественно назначены во главе заведения. Основатели планировали, что оно объединит художников Италии и всей Европы. Здесь заложили систему преподавания наук и различных видов искусства.

Наконец, я в зале Микеланджело. В 1873 году было специально пристроено помещение для "Давида" - его размеры 516 см на 199 см. Фотографировать нельзя, поэтому все фото из интернета.





Но к Давиду идешь, проходя зал с еще шестью работами Микеланджело. Все они более поздних лет создания их творцом, и они совсем другие: апостол Матфей сразу после Давида - 1505-1506, затем серия скульптур "Молодой раб", Пробуждающийся раб","Бородатый раб", "Атлант" были созданы для надгробия папы Юлия 11 с 1519 по 1536г.г., и наконец "Пьета Палестрина" 1560 год.










Какое напряжение в чертах Давида перед схваткой с Голиафом - это прямо физически чувствуешь, находясь совсем рядом со статуей. А еще позади скульптуры стоят скамьи и я, пройдя несколько раз вокруг, довольно долго там сидела. А в целом, так получилось, еще несколько раз проходила в ходе осмотра других залов рядом с Давидом и каждый раз поражали разные детали : голова, потом кисти рук, взгляд...
Статуя создавалась Микеланджело с 1501 по 1504 год.

Множество картин в залах, а в душу запали три - автор непревзойденный Боттичелли, совсем молодой,но великий мастер.
Благовещение


Мадонна с морем


Мадонна с младенцем


А еще очень запомнились скрипки, особенно альт-тенор Страдивари. Не уверена, что на подобранном мною фото, именно этот инструмент - помнится, что он был в отдельной витрине, но другого снимка не попалось.

litmenu писал(а):А вот что меня по-настоящему восхитило, это произведение Филиппо Липпи "Мадонна с младенцем".

Да, здорово нарисовано! Все-таки мне больше нравится, когда можно уловить выражение лица, отдельные детали. А то, на некоторых современных полотнах даже где лицо сходу не определить, не говоря уже о его выражении.

Виктория, не только выражение лица на картинах и у скульптур поражает, но иногда, даже подойдя к скульптуре видишь как два вида в профиль имеют разное выражение. Так было со скульптурой "Брут" Микеланджело в музее Барджело. Но об этом позже.

А пока я добралась до площади Сан Марко и после посещения Галерии Академии была очень голодной, поэтому зашла в первое попавшееся крошечное кафе и напилась горячего чаю с очень вкусным тирамису. Правда, фото попросила сделать сотрудницу кафе уже после того, как насытилась, поэтому тарелка пустая. Зато ценник видно - всего 1,5 евро стоит пирожное в таком знаковом месте.



Это как раз то самое кафе, сфотографированное с другой стороны площади. Сама площадь Сан Марко очень оживленная, по ней проходит несколько маршрутов городских автобусов.





mass of aluminum oxide
Сам храм монастыря Сан Марко мне понравился своим убранством и ярко выраженной торжественностью. Все время вспоминала, что в нем бывали фра Анджелико и и Савонарола.



Монастырь был основан в Х111 веке, но при Козимо 1 церковь была расширена Микелоццо, но не все интерьеры того времени до нас не дошли, так как она неоднократно реконструировалась.





Но главные ценности монастыря Сан Марко в его музее, который работает только с 9 до 14 часов, а я была на площади уже в районе 17 часов. Но и к лучшему, что в этот день туда не попала - нельзя смотреть за один день 2 музея, это грозит переизбытком впечатлений. По этой причине поездки на полдня - это более приемлемый формат, по крайней мере для меня.

была самостоятельно.
ехала смотреть Боттичелли,а влюбилась в Липпи

Лариса Погорелова, я тоже очень прониклась произведениями Филиппо Липпи, но не в ущерб Боттичелли, Микеланджело, Мазаччо, Гирландайо и другим гениальным художникам эпохи Возрождения. Я во Флоренции купила небольшие в мягком переплете альбомы о каждом из этих художников и бесконечно их пересматриваю. Очень удачный альбом и Филиппино Липпи, но к сожалению, все они на итальянском языке, а стоили всего по 2.50 евро и это в самой Флоренции, кажется как раз в музее Сан Марко я их купила в третьей поездке.

Но я остановилась на второй поездке, когда выйдя из церкви Сан Марко отправилась к площади Сантиссима Аннунциата с одноименной базиликой.








Площадь была сформирована в Х111 веке - здесь располагалась субботняя ярмарка и праздники проходили ко дню Благовещения Девы Марии. Во второй половине ХV века облик площади был кардинально изменен гениальным Брунеллески, по проекту которого были построены две великолепные лоджии с неподражаемыми пропорциями - Воспитательного дома(1419 г.) и напротив Лоджии Сервити (1516 г.). Они обрамляют сам храм с двух сторон.

В центре площади в 1608 году установлена статуя Фердинандо 1, а 1629-м здесь появились два фонтана с морскими чудовищами, сидящими спиной друг к другу.
Тогда мне почему-то показалось, что попасть в сам Воспитательный дом невозможно ( а оказалось, что там есть пинакотека с Работой Боттичелли),и я не проверив это предположение, отправилась в базилику Сантиссима Аннунциата.

Но и там было что посмотреть. Основанная еще в далеком 1250 году братьями ордена слуг Девы Марии как часовня, она была значительно расширена в середине XV века, когда Микелоццо, а затем его последователи соорудили купол над внутренним двориком. Порталы украшены прекрасными фресками. Эта арочная галерея клуатра известна ка Монастырь обетов.









Ох уж эти итальянские арки - всегда сердце радуется, когда их вижу и сейчас понимаю, как по ним соскучилась. У нас в Санкт-Петербурге немало прекрасных арок, и они тоже прекрасны, но это уже 18-19 век.
Вот нашла фото здания на Адмиралтейской набережной у нас - здесь арочные окна, рустованный фасад.


А там 14-15 века, значит больше 500 лет...

В саму церковь я конечно зашла, но во-первых, там уже было совсем темно для моего планшета без вспышки, а во вторых, мой мозг уже отказывался воспринимать в этот день все подробности храмового убранства. Я конечно добросовестно обошла однонефную церковь, но мало что запомнила.

А Фердинандо 1 четко указывал куда надо держать путь - к Собору Санта Мария дель Фьоре. Я и не планировала в этот приезд заходить внутрь,но как же рада была снова увидеть его прекрасно оформленные фасады. Идя по улочке - via de Servi я ощущала как собор надвигается на меня как огромный лайнер...





И далее Собор предстает во всей красе яркого солнечного апрельского вечера. Особенно если сравнивать со слякотным январем того же 2014 года.







Выдохнув после долгожданной встречи с Флоренцией, отправилась на вокзал, чтобы вернуться в Монтекатини, но по пути зашла все-таки более основательно поесть - кажется выбрала аранчини, очень сытные, а дальше комфортабельная электричка и я в ней почему-то довольно серьезная.



Дорога совсем несложная - меньше часа в пути. В моем одноместном номере очень хорошо отдыхалось, а для общения мы поздними вечерами собирались с приятельницей - то у нее, то у меня в номере и обменивались впечатлениями под традиционный чаек и поглощение клубники, которая была просто отменной, благо супермаркет находился в двух шагах от нашего отеля, да еще и по пути от вокзала. Таким выдался второй день моего пребывания на тосканской земле.

Как Вы полюбили Флоренцию! 3 раза, как я понимаю, запланированно ездили!
Надеюсь и я как нибудь ей проникнусь.

GaelleK, да, мне очень полюбилась Флоренция, но хороши были в этой поездке и Монтекатини с двойным дном (потом объясню), и Лукка, куда я позже съездила.

"Голод" по Флоренции был утолен накануне, на очереди стояло исследование самого Монтекатини.

Справка.
Имя Монтекатини сейчас носят сразу два города, связанные между собой фуникулером. Это средневековый городок Монтекатини Альто (Montecatini Alto, Верхний Монтекатини), стоящий на высоком холме, и курортный город Монтекатини Терме (Montecatini Terme), расположенный на равнине у подножия холма. Первое упоминание о городке Монтекатини относится к документу VIII века нашей эры, в Средние века, несмотря на опасное расположение между постоянно враждующими Флоренцией и Луккой и наличия обширной заболоченной равнины реки Ньеволе – постоянного источника эпидемий малярийной лихорадки, Монтекатини рос и развивался. В XIII веке его окружили мощной крепостной стеной, длиной более километра, укрепленной 25 башнями с 7 воротами.

Процедуры мне были назначены в этот день ближе к вечеру, и я отправилась вместе со своей приятельницей в термы Тетуччо, где, во-первых мне надо было все-таки нанести визит к врачу, а во-вторых, очень хотелось там все посмотреть.

. Все большую славу завоевывали и местные термальные источники – до нас дошли многочисленные письменные свидетельства средневековых врачей об исцеляющих свойствах вод Баньи ди Монтекатини, наиболее ценные записи в XIV веке оставил врач Уголино да Монтекатини, который впервые исследовал местные воды с использованием научных методов. Согласно его свидетельствам, уже в ту эпоху в Монтекатини было три «бани»: «Королевская баня» (Bagno della Regina), «Баня дроздов» (Bagno dei Merli) и «Новая баня», ныне известная как «Баня под навесом» (Tettuccio). В 1554 году Монтекатини пережил историческую катастрофу – город взяли штурмом войска великого герцога Тосканы Козимо Медичи, после чего он был разорен, а его укрепления уничтожены – из двадцати пяти средневековых крепостных башен Монтекатини ныне сохранилась только одна

Напомню, за день до этого я оплатила визит к врачу в термах Реди, в сумму входил и повторный визит. По совету решила посетить еще одного врача, к которому меня отвела все та же Света-переводчица, и без всякой дополнительной оплаты. Эта женщина-врач очень внимательно посмотрела все мои анализы и обследования и тоже категорически запретила мне пить здешнюю минеральную воду из-за слишком высокой минерализации и риска вызывать обострение с почками и возможным скачком давления. Ее доводы мне показались достаточно убедительными и рисковать я не стала, просто прогулялась по этим термам. А моя приятельница все дни пребывания там пила минеральную воду, по ее словам с положительным эффектом.

До конца XVIII столетия Монтекатини пребывал в упадке, пока он не был возрожден великим герцогом Тосканы Леопольдом I Габсбургом. Именно Леопольда можно назвать подлинным создателем нынешней «термальной столицы» Тосканы. Ученые и инженеры великого герцога обследовали территорию и составили проект преобразования и оздоровления здешней местности. Сам Леопольд I в 1772 году посетил Монтекатини и приказал разрушить рыбные пруды и плотины на реке Ньеволе, а также соорудить сеть водоотводных каналов, призванных осушить заболоченную равнину у Монтекатини, зараженную малярией. По приказу великого герцога архитектор Палетти и инженер Бомбиччи спроектировали и построили по последнему слову тогдашней науки настоящий термальный город, в центре которого вдоль «Дороги Бань» (Stradone de’ Bagni, ныне проспект Верди – Viale Verdi) разместились три термальных комплекса – Баньо Реджо (Bagno Reggio, 1773), Терме Леопольдие (TermeLeopoldine, 1779) и Теттуччо (Tettuccio, 1779).

Встретились мы с ней там же, в термах Тетуччо. Вход в него с ознакомительными целыми стоит 6 евро, а для питья воды в утренние и вечерние часы кажется 15 евро (но тут я уже что-то могут путать, так как не пользовалась этой услугой), мы прогулялись по ним и вот что увидели.








Стульчики стоят повсюду, чтобы людям было удобно пить минеральную воду и отдыхать.А сами источники обрамляют такие вот приятные панно.








Серьезной реконструкции в начале ХХ века подверглись и знаменитые местные «бани»: в 1904-1915 годах в Монтекатини были выстроены новые термальные комплексы Торретта (Torretta) и Эксельсиор (Excelsior, перестроены в 1958 г.), а в 1919-1928 годах были перестроены старые великогергцогские термы Леопольдине и Теттуччо.

Так что судя по всему, сейчас мы гуляли по Тетуччо образца 1928 года. Одним из напоминаний о той прекрасной эпохе остается снятый в 1988 году в Монтекатини фильм Никиты Михалкова «Очи черные».

Итак, теперь пройдемся еще по территории Тетуччо и заглянем в помещения бутиков и ресторанов.















Но пора и честь знать - потерев на прощание нос кабанчику - двойнику флорентийского, мы отправились на выход. Нас ждал Монтекатини-Альто.

Но пришлось ему - "старичку" подождать нас еще какое-то время.

Справка.
Необычным оказался Монтекатини Альто. В древние времена он назывался Монтекатини Валь ди Ньеволе и был центром отдельного муниципалитета до 1940 года. Подняться на холм, на котором возвышается Монтекатини Альто, можно на старинном фуникулёре. Можно, конечно, и по пешеходной тропе, идущей параллельно трассе фуникулёра мимо оливковых рощ, но лучше поберечь свои силы, потому что там надо будет ещё посмотреть много интересного. В Монтекатини Альто есть маленький замок, три церкви, большая площадь с ресторанами и кафе, несколькими магазинами для сувениров и прекрасный вид на окрестности.

Итак, это старинный город, расположенный на горе, куда туристов доставляет старинный фуникулер. С последним нас ждало небольшое разочарование - мы попали на перерыв в его работе.

Больше часа мы провели в ожидании его окончания, но провели время с пользой. Я нашла замечательный садик при одном из отелей, кажется он назывался Бельведер, и мы прекрасно там отдохнули. К каким именно векам существования Монтекатини относится эта садовая мебель мне неведомо, но было приятно на нее посмотреть.








А вот уже и фуникулер заработал и очень порадовал своей породистостью и неожиданно хорошей скоростью подъема, не говоря уже о великолепных видах.





Подъем недолгий, а высота приличная - город внизу кажется игрушечным. Но виды эти сделаны только по пути назад к фуникулеру, почему-то по пути туда не хватило соображения все зафиксировать - даже старинные вагончики я тогда не сфотографировала почему-то.

Вообще в этой в поездке все было как-то торопливо, на бегу.Только в третьей своей поездке в Тоскану я стала гораздо степеннее все воспринимать, и только тогда по-настоящему оценила Монтекатини Альто и все его прелести. Однажды в той третьей уже летней поездке там я провела целый день, все обходила и посмотрела.

А на сей раз в апреле 2014-го мы со спутницей сразу по короткой улочке дошли в самый центр, как оказалось это площадь Джусти - прочла об этом только сейчас, когда стала искать информацию к этому отчету.


Альто разместился между двумя холмами: на одном возвышаются крепость старого замка (Rocca di Castello Vecchio), церковь Святого Петра (Chiesa di San Pietro) и колокольня (Torre campanaria).

Вот туда мы и направились. Поэт Джузеппе Джусти родился рядом в Монсуммано, но считал своим домом Монтекатини Альто. На фасаде дома, где жил поэт, помещена мемориальная доска. Здесь же поблизости расположено множество магазинов для туристов и небольших ресторанчиков, известных своей домашней кухней и итальянским гостеприимством. Чем мы и не преминули воспользоваться и приземлились в одном из них. Не подумайте,что это у нас уходит горизонт - площадь со столиками кафе на ней имеет определенный уклон, как все в этом горном местечке.






Заказали овощи на гриле, пасту карбонара. Все было вкусно и совсем недорого. Есть и кафе напротив, мы его запомнили и в следующий раз не обошли его своим вниманием.

Времени рассиживаться у нас в этот день не было - до вечерних процедур оставалось на так много, и мы решили не рисковать, поэтому подниматься на верхотуру городка на другом холме мы не стали, только дошли до неизвестного нам распятия и показавшейся несколько невзрачной старинной церкви, которая к тому же была закрыта.

Уже позже я прочла, что на этом месте была церковь Х1 века.

Церковь Сан-Пьетро, одна из старейших достопримечательностей Монтекатини, построена в конце XI века и первоначально была названа в честь святого Михаила.
Эта церковь является приходской, она была полностью перестроена двадцатом веке. Перед нынешним фасадом (17 век) располагается массивная средневековая башня, которая до перестройки находилась в апсидальной части романской церкви. Недавно нашла фото ее в интернете, которые и решила сюда поставить.





Как утверждается на одном из сайтов в интернете, на последнем фото крепостная стема старого замка.

А мы, не теряя времени, пошли по плавной дуге вокруг вершины этого холма и виды оттуда на окрестности и виллы самого Монтекатини Альто были неподражаемые.


















Вышли из помещения после "приземления" фуникулера и не откладывая направились в термы Реди.



Вернее туда направилась я на отличную процедуру грязелечение+ ванна с гидромассажем, а моя спутница побывала тем временем в термах Эксельсиор, не очень удачно приняла там косметическую ванну,

а потом мы еще прогулялись по улицам этого уютного городка с его сувенирными лавочками, кафешками и множеством удобных скамеек.

Но нам особенно полюбилось местечко около одного из отелей по пути к нашему,где мы неоднократно останавливались, чтобы передохнуть.


Наш отель хотя и попроще, но там была такая удобная после долгих прогулок и множества впечатлений кровать в моем одноместном номере.

Итак, за первые дни мы немного посмотрели и Флоренцию, и Монтекатини - на очереди были Лукка и Пиза.

В этот день процедуры у меня были с самого утра, поэтому отдохнув и перекусив в отеле, я отправилась покорять эти города. Вернее,сначала, как и было задумано, замахнулась только на одну Лукку.

Ехать туда всего полчаса и вот уже я вижу прекрасную древнюю крепостную стену Лукки.





Этот город в Тоскане мне особенно как-то пришелся по душе. Там очень уютно, никто никуда не спешит. Каменная стена вокруг всего города так прекрасно сохранилась, несмотря на ее многовековую историю, что по ней не просто приятно гулять, но можно проехаться на велосипеде и прочих средствах личного транспорта.
Широкая и красивая дорога проходит по этой стене вокруг всего города.















И только я ей порадовалась, как меня поджидало испытание. Я увидела красивую стройную кампаниллу, которая хоть и понравилась мне, но как-то не перебила моего интереса к прогулке по крепостной стене,и я решила, что сначала пройдусь по ней, а на обратном пути подойду к кампанилле и храму. С собой у меня тогда еще не было подробного путеводителя по Лукке. Я только почитала в Интернете, что стоит посмотреть в городе в первую очередь. И хотя читала про главный собор Лукки, но как-то не ассоциировала его именно с этим местом, решив, что он находится в самом центре города. И как я была неправа...

Главная церковь Лукки, Дуомо ди Сан-Мартино (Duomo di San Martino), была построена здесь уже в VI в Но я попаду к ней не в этот день, и даже не в этой апрельской поездке, а только летом 2015 года...

Ну а этот день прогулка по стене продолжалась и была увлекательной. Я дошла до какой-то площади, спустилась по ней в сам город и прошлась по его уютным улочкам.









И тут-то только решила все-таки купить подробный путеводитель по Лукке. Всего 5 евро, а сколько полезной информации... Но читать подробно было просто некогда, так как была уже вторая половина дня, а у меня вдруг зародилась очень обременительная мысль - не съездить ли мне в этот же день в Пизу, которая была чуть дальше, если ехать на той же электричке. Решила не загадывать вперед, а положиться на случай - если окажусь вблизи вокзала не позже 17 часов, то съезжу еще и в ПИзу. Тут надо напомнить, что шел уже четвертый день моего непродолжительного путешествия, а планов еще было громадье.

Посмотрев карту Лукки, я легкомысленно решила, что город небольшой и я смогу его посмотреть за 3 часа. Сначала решила отправиться на площадь Наполеона и не зря - она мне очень понравилась. Это такой французский уголок в старинном итальянском городе. Когда император Наполеон завоевал Тоскану, он отдал этот город своей сестре Элизе Бонапарт и при ней был перестроен данный участок города, появился Герцогский дворец.




Памятник Марии-Луизе, которая правила княжеством Лукка. Герцогиня изображена с копьем в одной руке и свитком в другой.


Далее просто шла по улицам, рассматривая детали зданий.

Дошла до площади Сан Микеле с его одноименным грандиозным храмом Сан-Микеле ин Форо (S. Michele in Foro), построенном на месте античного форума. Храм просто поразил своей великолепной отделкой. Очень хотелось попасть внутрь, но дверь была безнадежно закрыта.









Я не поленилась вернуться к храму и на обратном пути к вокзалу, но дверь вновь была заперта. И все-таки я в него попала... через год, летом 2015 года, когда во второй раз приехала лечиться в Монтекатини.

А пока я продолжила свою прогулку по весенней Лукке и попала... на цветущую площадь. Абсолютно круглая в плане площадь - так мне показалось на первый взгляд, построенная месте древнеримского амфитеатра так и называется площадь Амфитеатра. Она вся была уставлена цветами.









Эта площадь имеет два названия: Рыночная пл. — Piazza del Mercato и пл. Амфитеатра - Piazza dell«Anfiteatro. Во времена Древнего Рима (2 в. н. э.) здесь был большой амфитеатр, который в течение веков разбирали на строительный материал — участь многих древнеримских сооружений в тёмные века. Остатки амфитеатра сейчас погребены на глубине трёх метров, на месте бывших галерей амфитеатра были построены дома, таким образом площадь сохранила овальную форму амфитеатра.

Попрощавшись с таким шикарным цветочным рынком я отправилась, как мне казалось, в сторону Кафедрального собора. К этому моменту я уже почувствовала себя уставшей, несколько раз присаживалась отдохнуть, но видимо от усталости не очень точно поняла направление на карте-схеме - думая, что приду к Кафедральному собору на площади Сан Мартино, я шла по каким-то улочкам, видела интересные здания и храмы.





И неожиданно для себя опять оказалась на крепостной стене, пройдя по которой всего 100 метров попала ровно в то место, куда поднялась, идя от вокзала. То есть ровно напротив меня был железнодорожный вокзал, было около 17 часов и я решила все-таки поехать в Пизу.

GaelleK, спасибо за неизменное внимание к отчету и благодарности. Такой внимательный читатель стимулирует к дальнейшему написанию отчета, только вот я все отклоняюсь от заявленной в теме Флоренции, уезжая в окружающие городки. Но как не написать о них, когда там так хорошо.

А Вам удалось побывать в Лукке и Пизе, или может быть еще в каких-то неподалеку расположенных городках? Я все вспоминала куда ездила в свой предпоследний день в этом апрельском туре, и только сейчас осознала,что была еще в Пистойе, которая мне тоже понравилась. Но там у меня не было фото по причине переполненности моего планшета фотографиями.

Ну а по ходу повествования я пока еду в Пизу.

Итак, электричка меня домчала меньше чем за полчаса до Пизы. Из Интернета я знала, что в Пизе две железнодорожные станции. На центральном вокзале мы уже были с приятельницей, после прилета. На сей раз я вышла на другой станции города, которая оказалась ближе в знаменитому Полю Чудес - Piazza dei Miracoli.

Ах, какое манящее название - Поле Чудес. Это и ассоциация со сказкой о Буратино, но главным центром притяжения для всех - и я не исключение, это конечно была и есть Пизанская башня. Падающая, но так и не упавшая до сего времени.

Первое, что видишь выйдя на это может быть самое знаменитое Поле ( хотя тут же на память пришли Елиссейские поля в Париже, хотя по виду они никак не поля, наше Куликово поле и даже Марсово поле у нас в Петербурге) здесь взгляд сначала останавливается на великолепных Баптистерии и Соборе.

Открытое пространство за пределами древних фортификационных стен было выбрано для постройки главного собора Пизы — Дуомо. Работы начались под руководством архитектора Бусчето в 1063 году. Его концепция кафедрального собора, посвященного св. Марии Ассунтской, преподлагали фокус на огромном куполе. 100 лет спустя, под руководством другого великого архитектора — Райнальдо — неф был удлинен и сделан рокошный фасад.







Постройка пизанского баптистерия началась в 1153 году под руководством Диотисальви, архитектора церкви Гроба Господня. В соответствии с надписью между двумя столбами здания, оно было реконструировано в 1278 году. Сохранилось крайне мало информации о точном методе постройки и изменениях. Нынешнее здание баптистерия окружено арочными пролетами, украшенными головами и скульптурами, которые, как полагают, сделаны Николя и Джованни Пизано и считаются одними из наиболее значимых их работы. В центре баптистерия находится красивая купель; кафедра работы великого Николя Пизано (1260 г) расположена рядом с алтарем.




Между ними находится Museo dell’Opera del Duomo.
Он расположен в здании 13-го века на площади Чудес (in Piazza dei Miracoli), всего в нескольких метров от Пизанской башни. Музей впервые открылся в 1986 году. Здесь выставлены предметы из Дуомо и Баптистерия.

Мне сразу захотелось пойти за билетами в эти замечательные музеи,но вид огромной очереди всерьез охладил мой пыл, тем более, что было уже 18.30 и хотя музеи работали до 20 часов, но с учетом такой очередины и моей усталости это мне было явно не по силам.

Почему-то о них пишут гораздо меньше, чем о главном маст си - Пизанской башне. А они чудо как хороши. Ну а дальше уже царствует только она - Пизанская башня. От нее почему-то действительно нельзя оторвать взгляд.




Первый камень знаменитой падающей Пизанской башни был заложен в празднование Успения Богородицы 9 августа 1173 года. Хотя на других памятниках на площади сохранились подписи авторов, Пизанская башня осталась без подписи, что породило немалое количество дебатов на предмет авторства башни. Из-за того, что башня стоит на зыбких песчаных почвах и ее фундамент составляет всего 3 метра, уже в 1185 году башня стала проваливаться и накренилась, что остановило работы почти на 100 лет. Джованни ди Симионе, занятый в то время работами над церковью Сан Франческо, был нанят для продолжения работ. Благодаря его мастерству и архитекторскому опыту в использовании эффекта наклона, работы продолжались вплоть до поражения при Мелории в 1284 году. Седьмое и последнее кольцо башни, используемой как колокольня, было создано и изготовлено Томмазо Пизано примерно в середине 14-го века.

Было около 19 часов, легкая закатная дымка смягчала ее абрисы, и она была непередаваемо хороша. А народ вокруг нее вольготно расположился на травке, благо никто не препятствовал. Апсидная часть Дуомо была в лесах и не было еще одного прекрасного вида, как на фото в путеводителях.



Дверь во внутрь Башни призывно распахнута, но меня туда совсем не тянет - при моей боязни высоты я совершенно лишена желания куда-либо подниматься, тем более так высоко - пешком надо пройти 300 ступней.

Но и на травку мне совсем не хотелось, хотя вечер был очень теплый. Я к этому времени уже сильно проголодалась и вопреки своей российской привычке не ходить в кафе рядом с маст си - у нас они безбожно дороги, здесь все же решила кафе посетить. Было оно совсем крошечным - всего несколько столиков, но один из них был в таком стратегически выгодном месте, что сердце мое дрогнуло, и я заняла этот столик. Уже после подошла к витрине и была приятно поражена. Довольно увесистый кусок пиццы стоил всего ... 2 евро и еще 50 центов стоит стакан кока-колы.
И все это я принесла за маленький круглый столик с видом... на Пизанскую башню.








Доброжелательная пара предложила сфотографировать меня и, передав им планшет через окно, я с уставшим, но довольным видом попала в кадр, правда с засвеченным краем. Сфотографировав волшебный вид в последний раз, я поспешила покинуть не только гостеприимное кафе, но и само Поле чудес, видимо от перенагруженности этого дня забыв напоследок сфотографировать все три главных объекта вместе.

Ну а время уже поджимало - мне надо было бежать на электричку, ведь ехать в Монтекатини предстояло с пересадкой все в той же, мне так полюбившейся, Лукке. Придя на станцию, я пошла за билетом, думая, что как и в Лукке я смогу приобрести его в кассе. Но как говорится, не тут-то было. Станция маленькая, к тому же закрытая и только пара автоматов для продажи билетов рядом.

Я к этому времени за несколько дней в Тоскане как-то умудрилась с этими автоматами не пересечься - билеты покупала в кассе - тикет ту Флоренция, тикет ту Лукка... А тут хочешь не хочешь надо вступать в общение с автоматом, на котором еще и английский язык почему-то не срабатывал. Билась я с ним минут 15, билеты он мне все-таки выплюнул, но как выяснилось в 1,5 раза дороже номинала. Правда и номинал был плевый - около 3 евро. Но до Монтекатини я часам к 9 вечера все же добралась.

В отеле меня ждала с уже приготовленным легким ужином моя приятельница, и мы отлично с ней посидели за салатиком, чайком и какими-то вкусными фруктами. Рассказ о моих приключениях ее повеселил, а на завтра был выходной от процедур день, и мы с ней обсудили программу нашей совместной, наконец, поездки во Флоренцию.

litmenu, с такой любовью написано! С большим удовольствием читаю!

Итак, в воскресенье 27 апреля 2014 года мы с приятельницей отправились на совместную прогулку по Флоренции. На железнодорожной платформе в Монтекатини мы познакомились с русской женщиной, которая напомнила нам, что билеты на электричку можно купить в табачном киске, чем мы с тех пор благополучно пользовались.


Правда было позже еще одно сражение с автоматом по продаже билетов, когда мы пытались его "накормить" нашими пластиковыми картами, но в конечном итоге все сработало.

Кстати, эта же дама рассказала нам о замечательном местечке Фьюджи в 80 км от Рима, где можно очень удачно полечить почки, в том числе и мочекаменную болезнь. Вода там, в отличие от минеральной воды в Монтекатини, показана больным с почечными заболеваниями.

Флоренция встретила нас несколько пасмурной погодой, но у нас в планах было посещение музеев, поэтому погода не испугала. Приятельница была в первый раз во Флоренции, поэтому по пути я ей все показывала и рассказывала о главных достопримечательностях. Собор Санта Мария дель Фьере ее, конечно, поразил, а я в очередной раз полюбовалась его громадой.







Не обошли мы стороной, конечно, и площадь Синьории с ее грандиозными скульптурами. Решили, что если будет время после выполнения основной программы, мы постараемся посетить Палаццо Векьо.









Далее по моему плану мы пошли в музей Барджело.





Наши туристы далеко не всегда доходят до этого замечательного здания, а ведь там столько работ Микеланджело. Мы с удовольствием осмотрели залы с его гениальными скульптурами - там к сожалению фотографировать нельзя, а вот в огромном внутреннем дворе и в нескольких помещениях второго этажа запрета на фото нет.

В зале Микеланджело 4 его скульптуры
Вакх



Давид-Аполлон



Тондо Питти


И "Брут", показавшийся мне двуликим



Еще очень запомнились:
Донателло "Давид с головой Голиафа"


Андреа Вероккио "Давид"



Джамболонья "Меркурий"


Пьетро Франкавилла "Ясон и золотое руно"


А эти три снимка из Часовни святойМарии Магдалины, куда мы не попали. Признаюсь честно, в моем путеводителе о ней видимо нет информации, я только что прочла на сайте
https://elenajakovlevna.livejournal.com/50385.html




Сначала немного истории.
Здание нынешнего музея Барджело начали возводить в 1255 году, и работы продолжались до середины XIV столетия. Первыми архитекторами были доминиканские монахи Фра (брат) Систо и Фра Ристоро, которые одновременно строили готическую церковь Санта-Мария Новелла.Спустя более чем полвека соорудили капеллу Святой Марии Магдалины, которую расписали Джотто и его ученики. Фрески большей частью утрачены, однако в сохранившейся композиции «Страшного суда» и сегодня можно видеть портрет молодого Данте Алигьери (произведение открыли в 1840-м). В этой капелле в 1302 родоначальник итальянского литературного языка был приговорен к изгнанию из родного города.

Итак, на последних трех фото - вход в Часовню Святой Марии Магдалины, фреска "Страшный суд" и фрагмент этой фрески с портретом Данте.

Далее об истории самого здания.
В разное время Барджелло был и объектом ненависти, и крепостью (в нем оборонялся тиран герцог Афинский), и резиденцией императорских послов, а со второй половины XVI века — капитана полицейской стражи (слово «барджелло», давшее стойкое наименование дворцу, а затем и музею, происходит от лангобардского barigildus — «начальник стражи, судья»).

Потом была тюрьма, затем дворец и с середины 19 века уже национальный музей Барджело. Я же настолько устала от великолепия его залов, что села отдохнуть в галерее верхнего яруса прямо в исторические кресла.