Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Горд (Gordes ).
Парковок в Горде видимо-невидимо. Мы стояли где-то здесь (43.912838, 5.198599)цена– 4 евро за весь день. Горд считается одним из самых красивых городков (деревень) и символом Прованса.
Да, с населением чуть более двух тысяч человек, скорее деревня. История ее начинается с кельтских племен. Затем римляне, готовясь к войне, построили здесь военный гарнизон - Castrum Gordone. В 1031 году был возведен замок, который использовался прованскими королями, а после смерти короля Рене в 1481 году, Прованс вместе с Гордом присоединили к Франции.
Здесь мы увидели в продаже сиропы из лаванды, розы и т.д. Дочка была счастлива. Для юного кондитера -такие сиропы просто находка.
Парковок в Горде видимо-невидимо. Мы стояли где-то здесь (43.912838, 5.198599)цена– 4 евро за весь день. Горд считается одним из самых красивых городков (деревень) и символом Прованса.
Да, с населением чуть более двух тысяч человек, скорее деревня. История ее начинается с кельтских племен. Затем римляне, готовясь к войне, построили здесь военный гарнизон - Castrum Gordone. В 1031 году был возведен замок, который использовался прованскими королями, а после смерти короля Рене в 1481 году, Прованс вместе с Гордом присоединили к Франции.
Здесь мы увидели в продаже сиропы из лаванды, розы и т.д. Дочка была счастлива. Для юного кондитера -такие сиропы просто находка.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Недалеко от Горда расположено Аббатство Сенанк (Sénanque) Координаты паркинга у аббатства N43° 55.867' , E5°11.334' Стоянка бесплатная - главное лавандовое поле Прованса, его визитная карточка.
Про историю монастыря рассказано все многократно. Стоит лишь напомнить, что он основан в 1148 году и является старейшим аббатством Франции.
В начале XXI века монашеская община Сенанка насчитывала шесть человек. Сегодня монахи занимаются выращиванием лаванды и содержат пасеку.
Съездить в аббатство стоит, чтобы своими глазами увидеть самый растиражированный вид Прованса.
Но видимо туристы замучили монахов, поля закрыты сеткой, а возле монастыря каменным забором, приходилось фотать из-за стены.
Про историю монастыря рассказано все многократно. Стоит лишь напомнить, что он основан в 1148 году и является старейшим аббатством Франции.
В начале XXI века монашеская община Сенанка насчитывала шесть человек. Сегодня монахи занимаются выращиванием лаванды и содержат пасеку.
Съездить в аббатство стоит, чтобы своими глазами увидеть самый растиражированный вид Прованса.
Но видимо туристы замучили монахов, поля закрыты сеткой, а возле монастыря каменным забором, приходилось фотать из-за стены.
Последний раз редактировалось nastay332 28 июл 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Дальше наш путь лежал в Руссийон , парковки платные 3 евро за день, координаты N43° 54.097', E5°17.685'
Руссийон –оранжевый город. Кстати, с городом и появлением здесь охры связана легенда.
Она рассказывает о тайной любви между Гийомом де Кабестаном, пажем и трубадуром, и Сермондой, женой Рамонда Авиньонского, сеньора Авиньона, в конце XII века. Возлюбленные встречались во время частых отлучек на охоту Раймонда. Когда последний узнал об измене, он вызвал пажа, убил его, отрезал голову и вырвал сердце. Вернувшись в замок, Раймонд велел приготовить и подать сердце Гийома своей жене. Когда Раймонд сказал Сермонде, что она съела сердце своего возлюбленного, обезумевшая от горя и ужаса женщина выбежала из замка, поднялась на самую высокую вершину утёса и бросилась вниз. Легенда гласит, что возлюбленные были похоронены вместе, а через некоторое время их кровь окрасила красным землю Руссийона.
На самом деле здесь расположены карьеры, в которых раньше добывалась охра, сейчас проложены маршруты, вход 2,5 евро. Мы прошли по короткому в 15 часов дня было уже очень жарко и после лавандового поля видимо наступило перенасыщение прекрасным. И красно-оранжевая земля не вызвала особого восторга. Народу очень много, пришлось ждать в очереди чтобы сфотаться в одиночестве на «марсе». Рекомендую в Руссийон приезжать утром, думаю, будет лучше восприниматься. И конечно одеть не белую обувь. Мы замучились отмывать белые Сонины кроссовки.
Руссийон –оранжевый город. Кстати, с городом и появлением здесь охры связана легенда.
Она рассказывает о тайной любви между Гийомом де Кабестаном, пажем и трубадуром, и Сермондой, женой Рамонда Авиньонского, сеньора Авиньона, в конце XII века. Возлюбленные встречались во время частых отлучек на охоту Раймонда. Когда последний узнал об измене, он вызвал пажа, убил его, отрезал голову и вырвал сердце. Вернувшись в замок, Раймонд велел приготовить и подать сердце Гийома своей жене. Когда Раймонд сказал Сермонде, что она съела сердце своего возлюбленного, обезумевшая от горя и ужаса женщина выбежала из замка, поднялась на самую высокую вершину утёса и бросилась вниз. Легенда гласит, что возлюбленные были похоронены вместе, а через некоторое время их кровь окрасила красным землю Руссийона.
На самом деле здесь расположены карьеры, в которых раньше добывалась охра, сейчас проложены маршруты, вход 2,5 евро. Мы прошли по короткому в 15 часов дня было уже очень жарко и после лавандового поля видимо наступило перенасыщение прекрасным. И красно-оранжевая земля не вызвала особого восторга. Народу очень много, пришлось ждать в очереди чтобы сфотаться в одиночестве на «марсе». Рекомендую в Руссийон приезжать утром, думаю, будет лучше восприниматься. И конечно одеть не белую обувь. Мы замучились отмывать белые Сонины кроссовки.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Про Арль прочитала в одном из отчетов, что в первое воскресенье июля проходит костюмированное шествие. Как раз попадаем. Но вот вопрос во сколько начало? Я так и не нашла. Пока мои утром раскачались, мы приехали часам к 12. Нашли инфоцентр, нам говорят - шествие уже закончилось, но вы можете пройти к арене, там будет фольклорный фестиваль.
На сцене уже шло представление. Вход свободный. Больше всего было местных, но и туристы присутствовали. Под звуки древних инструментов, одетые в красивые платья матроны выходили вместе с мужьями и детьми. Каждую группу, объявляли отдельно. Костюмы отличались. Позже, гуляя по городу, женщины разрешали с ними фотографироваться.
Арль известен своим амфитеатром, построенный в конце 1 века. По своим размерам он занимал весьма достойное 20-е место среди подобных сооружений в Римской империи. Амфитеатр послужил на совесть: он использовался по своему прямому назначению до 6 века. А вот потом время развлечений закончилось и настало время обороны. Амфитеатр был превращен в крепость: арки и проходы заложены, надстроены четыре башни. Внутри к стенам были пристроены жилища и даже построены две часовни. А арена, повидавшая несколько веков гладиаторских боёв, стала обычной городской площадью.
В таком виде амфитеатр просуществовал более 1000 лет. Только в конце 18 века началось выселение обитателей из внутренних сооружений и расчистка «территории» от средневековых строений. К 1830 году арену восстановили и сразу же «обновили», отпраздновав взятие Алжира новым зрелищем - корридой. На рекламе значилась коррида на 2 июля, а у нас назавтра был запланирован переезд в Экс-Прованс, так что про билеты не узнавали.
На сцене уже шло представление. Вход свободный. Больше всего было местных, но и туристы присутствовали. Под звуки древних инструментов, одетые в красивые платья матроны выходили вместе с мужьями и детьми. Каждую группу, объявляли отдельно. Костюмы отличались. Позже, гуляя по городу, женщины разрешали с ними фотографироваться.
Арль известен своим амфитеатром, построенный в конце 1 века. По своим размерам он занимал весьма достойное 20-е место среди подобных сооружений в Римской империи. Амфитеатр послужил на совесть: он использовался по своему прямому назначению до 6 века. А вот потом время развлечений закончилось и настало время обороны. Амфитеатр был превращен в крепость: арки и проходы заложены, надстроены четыре башни. Внутри к стенам были пристроены жилища и даже построены две часовни. А арена, повидавшая несколько веков гладиаторских боёв, стала обычной городской площадью.
В таком виде амфитеатр просуществовал более 1000 лет. Только в конце 18 века началось выселение обитателей из внутренних сооружений и расчистка «территории» от средневековых строений. К 1830 году арену восстановили и сразу же «обновили», отпраздновав взятие Алжира новым зрелищем - корридой. На рекламе значилась коррида на 2 июля, а у нас назавтра был запланирован переезд в Экс-Прованс, так что про билеты не узнавали.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Я хотела сделать сюрприз, но по дороге все- таки рассказала, куда мы едем. А после Арля, мы приехали в пещеры Ле-Бо
Цена 12 евро взрослый, 10 евро (7-17 лет)
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Route de Maillane, 13 520 Ле-Бо-де-Прованс, Франция
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Веб-сайт http://carrieres-lumieres.com/
Когда-то здесь добывали белый известняк, который использовали при строительстве замка в Ле Бо, а также многочисленных окрестных домов и городских стен. Из скал выпиливали огромные прямоугольники, как современные кирпичи, и использовали их в строительстве. В 1935 году белый известняк стал нерентабельным, появились более современные материалы и экономическая конкуренция привела к закрытию карьера. Вскоре его возродили благодаря богатой фантазии гения Жана Кокто в 1960 году. Он был просто очарован красотой этого места и его окрестностями; в итоге в 1959 году решил здесь снять фильм «Завещание Орфея».
Трансформация карьера была продолжена в 1977 году благодаря созданию нового проекта, который основывался на исследованиях Джозефа Свободы, одного из величайших сценографов второй половины 20 века (он работал над сценографической идеей использования проецируемого изображения еще в 1942 году), огромные каменные стены идеально подошли для нового вида звукового и светового шоу. На протяжении 30 лет в Carrières Du Val d'Enfer проводились аудиовизуальные шоу. В том виде, в каком мы наблюдаем спектакли в карьерах сейчас, они начали проходить с 2011 года.
На сегодняшний день карьер называется “Carrières de Lumières”. Это одно из самых величайших мультимедийных шоу во Франции. Общая площадь поверхности составляет 6000 квадратных метров, высота стен 14 метров, на них установлены около 100 видеопроекторов. Эти огромные красочные изображения усиливаются 3D аудио системой, разработанной специально для уникальных поверхностей каменоломен.
Каждый год световые спектакли меняются. Смысл их в следующем - на стены проецируют картины художников, сопровождая видеоряд музыкой. Мы попали на Пикассо.
Цена 12 евро взрослый, 10 евро (7-17 лет)
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Route de Maillane, 13 520 Ле-Бо-де-Прованс, Франция
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Веб-сайт http://carrieres-lumieres.com/
Когда-то здесь добывали белый известняк, который использовали при строительстве замка в Ле Бо, а также многочисленных окрестных домов и городских стен. Из скал выпиливали огромные прямоугольники, как современные кирпичи, и использовали их в строительстве. В 1935 году белый известняк стал нерентабельным, появились более современные материалы и экономическая конкуренция привела к закрытию карьера. Вскоре его возродили благодаря богатой фантазии гения Жана Кокто в 1960 году. Он был просто очарован красотой этого места и его окрестностями; в итоге в 1959 году решил здесь снять фильм «Завещание Орфея».
Трансформация карьера была продолжена в 1977 году благодаря созданию нового проекта, который основывался на исследованиях Джозефа Свободы, одного из величайших сценографов второй половины 20 века (он работал над сценографической идеей использования проецируемого изображения еще в 1942 году), огромные каменные стены идеально подошли для нового вида звукового и светового шоу. На протяжении 30 лет в Carrières Du Val d'Enfer проводились аудиовизуальные шоу. В том виде, в каком мы наблюдаем спектакли в карьерах сейчас, они начали проходить с 2011 года.
На сегодняшний день карьер называется “Carrières de Lumières”. Это одно из самых величайших мультимедийных шоу во Франции. Общая площадь поверхности составляет 6000 квадратных метров, высота стен 14 метров, на них установлены около 100 видеопроекторов. Эти огромные красочные изображения усиливаются 3D аудио системой, разработанной специально для уникальных поверхностей каменоломен.
Каждый год световые спектакли меняются. Смысл их в следующем - на стены проецируют картины художников, сопровождая видеоряд музыкой. Мы попали на Пикассо.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Пон-дю-Гар (Pont du Gard)
Рядом с Пон-дю-Гаром есть две парковки, с двух сторон от реки. Мы парковались здесь - 43.949656, 4.542418. При въезде на парковку автомат выдает билет, его нужно отдать в кассе. Взрослый 8,5 евро, детский 6 евро. Включает вход в музей и сам Пон-дю-Гар. Билеты нужно сохранять, при выезде с парковки штрих код с билета сканируется автоматом и открывает шлагбаум, т.е. отдельно платить за парковку не надо.
Cамый высокий сохранившийся древнеримский акведук возведен над рекой Гардон недалеко от Ремулана. Его длина составляет 275 метров, высота – 47 метров.
Пон-дю-гар строился в середине I века и был частью 50-километрового водопровода, ведущего в Ним из Юзеса. Мост имеет три уровня, расположенных на разной высоте: нижний состоит из шести больших арок, средний – из одинадцати арок меньшего размера, верхний насчитывает тридцать пять маленьких.
После падения Римской империи водопровод перестал действовать, мост стали использовать для перевозок, что подвергало риску устойчивость конструкции. В 1847 году движение по Пон-дю-Гар было закрыто, и по приказу Наполеона III акведук был отреставрирован. С 1985 года Пон-дю-Гар входит в список всемирного наследия Юнеско.
,Пон-дю-Гар - всего лишь его составная часть акведука, был построен всего за 15 лет (вспомним, что некоторые соборы возводились столетиями !). Он стал воплощением высокого уровня римской инженерии. Даже современные учёные были поражены, узнав, что из шести арок нижнего яруса только одна (!) является несущей. Мост, что незаметно для глаза, не плоский, а слегка выгнут навстречу течению реки. Он возведен практически без раствора - настолько хорошо массивные камни обтёсаны и пригнаны друг к другу. Профессиональным секретом и был состав герметизирующего покрытия водостока. Учёные полагают, что в него замешивали свиной жир и винную ягоду. Обо всем этом написано на картинках в музее и показывают на больших телевизорах видеоролики о строительстве и съемки сверху о протяженности акведука, очень здорово!
Кстати возле моста есть пляж, водичка чистая и прохладная-очень освежает в летний день, так что купальник брать с собой обязательно.
Рядом с Пон-дю-Гаром есть две парковки, с двух сторон от реки. Мы парковались здесь - 43.949656, 4.542418. При въезде на парковку автомат выдает билет, его нужно отдать в кассе. Взрослый 8,5 евро, детский 6 евро. Включает вход в музей и сам Пон-дю-Гар. Билеты нужно сохранять, при выезде с парковки штрих код с билета сканируется автоматом и открывает шлагбаум, т.е. отдельно платить за парковку не надо.
Cамый высокий сохранившийся древнеримский акведук возведен над рекой Гардон недалеко от Ремулана. Его длина составляет 275 метров, высота – 47 метров.
Пон-дю-гар строился в середине I века и был частью 50-километрового водопровода, ведущего в Ним из Юзеса. Мост имеет три уровня, расположенных на разной высоте: нижний состоит из шести больших арок, средний – из одинадцати арок меньшего размера, верхний насчитывает тридцать пять маленьких.
После падения Римской империи водопровод перестал действовать, мост стали использовать для перевозок, что подвергало риску устойчивость конструкции. В 1847 году движение по Пон-дю-Гар было закрыто, и по приказу Наполеона III акведук был отреставрирован. С 1985 года Пон-дю-Гар входит в список всемирного наследия Юнеско.
,Пон-дю-Гар - всего лишь его составная часть акведука, был построен всего за 15 лет (вспомним, что некоторые соборы возводились столетиями !). Он стал воплощением высокого уровня римской инженерии. Даже современные учёные были поражены, узнав, что из шести арок нижнего яруса только одна (!) является несущей. Мост, что незаметно для глаза, не плоский, а слегка выгнут навстречу течению реки. Он возведен практически без раствора - настолько хорошо массивные камни обтёсаны и пригнаны друг к другу. Профессиональным секретом и был состав герметизирующего покрытия водостока. Учёные полагают, что в него замешивали свиной жир и винную ягоду. Обо всем этом написано на картинках в музее и показывают на больших телевизорах видеоролики о строительстве и съемки сверху о протяженности акведука, очень здорово!
Кстати возле моста есть пляж, водичка чистая и прохладная-очень освежает в летний день, так что купальник брать с собой обязательно.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Ним.
Подземная парковка в центре: Place d'Assas, 30000 Nîmes, координаты 43.83744, 4.36005
Как раз рядом с информ-бюро, где можно взять карту. Сколько оплатили за парковку, не помню, потеряла чек, вроде в районе 3-4 евро, оплата не фиксированная, а за промежуток времени. Вышло с мелочью, которой не оказалось, пришлось воспользоваться картой. Автомат стоял возле лифта. Нужно сначала оплатить, а потом выезжать, вставив tiket в терминал возле шлагбаума.
Мршрут у меня был составлен так: Pl. des Arènes - Колизей
Pl. de la Maison Carrée - квадратный дом (древнерим.), Imp. Boissier - Храм Дианы (древнерим.)
Tour Magné - башня в крепостной стене, Rue Auguste, Rue Claude Brousson - Собор Нотр-Дам et St-Castor Place aux Herbes - Musée du Vieux Nîmes (дом епископа),rue de la Madeleine - там прекрасный особняк, Rue de l'Aspic - улочки старого города, возвращение к парковке.
Но видимо после купания возле Понт дю гард и длительного переезда, все так расслабились, что уже не хотели долго гулять. А может уже настал момент пресыщения от увиденного. Соня стала говорить, что скучает по холодному и туманному Владивостокскому лету, что ей надоела жара. Деня сказал, что Арена такая же, как в Арле. Я стала расстраиваться, зачем я сделала такой крюк, чтобы сюда заехать, а моей команде ничего не нравится Видимо это настроение повлияло на то, что у меня практически нет фоток Нима. Дошли мы до квадратного дома.
Мезон Карре («квадратный дом») – единственный в мире древнеримский храм, полностью сохранившийся до наших дней. От разрушения его спасло обращение в церковь в IV веке. Римский храм. II-V века нашей эры.
Внутри показывают фильм об основании Нима, входной билет на взрослого стоил 6 евро, на ребенка 5 евро. Фильм на французском языке с английскими субтитрами, но даже с моим низким уровнем английского, было все понятно.
История Нима начинается в 6 веке до н.э., когда кельты основали город Немаус (от кельтского слову «nem», в переводе обозначающему «священный»). В 31 году до н.э. во время прихода римлян Октавиан, не стал с ними воевать, а заключил договор и в течение 25 лет воевал за римскую империю. После чего его назвали император Август, позволили править Нимом. Город под руководством Августа отстроился, появилась городская стена с башнями, Колизей, храм. Ним получил право на выпуск собственных монет, одна из которых дала начало современному нимскому гербу: крокодил, прикованный цепью к пальме, на которой висит лавровый венок. Монета была отчеканена в честь победы над египетским флотом. В 1535 году горожане получили разрешение короля Франциска I принять это изображение в качестве городского герба. Сегодня его можно встретить повсюду.
Подземная парковка в центре: Place d'Assas, 30000 Nîmes, координаты 43.83744, 4.36005
Как раз рядом с информ-бюро, где можно взять карту. Сколько оплатили за парковку, не помню, потеряла чек, вроде в районе 3-4 евро, оплата не фиксированная, а за промежуток времени. Вышло с мелочью, которой не оказалось, пришлось воспользоваться картой. Автомат стоял возле лифта. Нужно сначала оплатить, а потом выезжать, вставив tiket в терминал возле шлагбаума.
Мршрут у меня был составлен так: Pl. des Arènes - Колизей
Pl. de la Maison Carrée - квадратный дом (древнерим.), Imp. Boissier - Храм Дианы (древнерим.)
Tour Magné - башня в крепостной стене, Rue Auguste, Rue Claude Brousson - Собор Нотр-Дам et St-Castor Place aux Herbes - Musée du Vieux Nîmes (дом епископа),rue de la Madeleine - там прекрасный особняк, Rue de l'Aspic - улочки старого города, возвращение к парковке.
Но видимо после купания возле Понт дю гард и длительного переезда, все так расслабились, что уже не хотели долго гулять. А может уже настал момент пресыщения от увиденного. Соня стала говорить, что скучает по холодному и туманному Владивостокскому лету, что ей надоела жара. Деня сказал, что Арена такая же, как в Арле. Я стала расстраиваться, зачем я сделала такой крюк, чтобы сюда заехать, а моей команде ничего не нравится Видимо это настроение повлияло на то, что у меня практически нет фоток Нима. Дошли мы до квадратного дома.
Мезон Карре («квадратный дом») – единственный в мире древнеримский храм, полностью сохранившийся до наших дней. От разрушения его спасло обращение в церковь в IV веке. Римский храм. II-V века нашей эры.
Внутри показывают фильм об основании Нима, входной билет на взрослого стоил 6 евро, на ребенка 5 евро. Фильм на французском языке с английскими субтитрами, но даже с моим низким уровнем английского, было все понятно.
История Нима начинается в 6 веке до н.э., когда кельты основали город Немаус (от кельтского слову «nem», в переводе обозначающему «священный»). В 31 году до н.э. во время прихода римлян Октавиан, не стал с ними воевать, а заключил договор и в течение 25 лет воевал за римскую империю. После чего его назвали император Август, позволили править Нимом. Город под руководством Августа отстроился, появилась городская стена с башнями, Колизей, храм. Ним получил право на выпуск собственных монет, одна из которых дала начало современному нимскому гербу: крокодил, прикованный цепью к пальме, на которой висит лавровый венок. Монета была отчеканена в честь победы над египетским флотом. В 1535 году горожане получили разрешение короля Франциска I принять это изображение в качестве городского герба. Сегодня его можно встретить повсюду.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
Экс-ан-Прованс
Вот такое описание Экс-ан-Прованса было у меня до поездки, найденное кде-то на просторах интернета. Вымощенные камнем старинные улочки, дворцы провансальской знати 17-18 веков в стиле итальянского барокко, элегантные фасады старинных особняков с ажурными коваными балконами, городская ратуша с готической часовой башней и, конечно же, множество фонтанов, некогда спасших город от чумы, — все это создает неповторимое очарование города, по которому ветер — вечный прованский мистраль-менестрель — разносит сухие листья платанов. Величественный бульвар Мирабо делит город на две, столь не похожие друг на друга части.
С одной стороны — это улочки Старого города, обросшие модными и дизайнерскими бутиками, респектабельными ресторанами, уютными кофейнями, артистическими ателье и собирающие народ на местные колоритные рынки с лавандовым маслом, пастисом, марсельским мылом и провансальскими сладостями. Легендарным местом этого квартала числится кафе des Deux Garcons, посетителями которого в разное время были Золя, Жирардо и Кокто. С другой стороны — умиротворено помпезный квартал Мазаран с широкими малолюдными улицами, классицистическими и барочными фасадами и высокими коваными оградами, скрывающими за пышной садовой растительностью великолепные особняки местной аристократии.
А для нас въезд в Экс-ан-Прованс стал настоящим кошмаром. Квартира была забронирована в самом центре. А т.к. мы приехали в город уже к 19 вечера, оказалось, что эти «прекрасные» узкие улочки перекрывают на ночь, из под земли выползает металлический столбик полметра высотой по середине дороги и проехать становится невозможно. А еще ремонт дорог, практически все вокруг ротонды перекопано…Навигатор сходит с ума, не понимает, почему мы не проезжаем по проложенному маршруту, перестраивает маршрут на ходу, пытаясь снова и снова завести нас на перекрытую улицу. Денис на русском фольклорном разговаривает с марфушей. А я пытаюсь объясниться с хозяйской квартиры, которая ждет нас на месте. После бесполезного кружения в течение 30-40 мин по городу, мы оставляем машину за периметром центра и пешком идем в квартиру. Уже в квартире, успокоившись, Денис разобрался, как поставить у навигатора блок на проезд по указанным улицам. И мы смогли, каким- то окружным путем заехать на парковку в 500 м от дома. После полученного стресса, любоваться на «вымощенные камнем старинные улочки Экс-ан-Прованса» уже не хотелось.
Вот такое описание Экс-ан-Прованса было у меня до поездки, найденное кде-то на просторах интернета. Вымощенные камнем старинные улочки, дворцы провансальской знати 17-18 веков в стиле итальянского барокко, элегантные фасады старинных особняков с ажурными коваными балконами, городская ратуша с готической часовой башней и, конечно же, множество фонтанов, некогда спасших город от чумы, — все это создает неповторимое очарование города, по которому ветер — вечный прованский мистраль-менестрель — разносит сухие листья платанов. Величественный бульвар Мирабо делит город на две, столь не похожие друг на друга части.
С одной стороны — это улочки Старого города, обросшие модными и дизайнерскими бутиками, респектабельными ресторанами, уютными кофейнями, артистическими ателье и собирающие народ на местные колоритные рынки с лавандовым маслом, пастисом, марсельским мылом и провансальскими сладостями. Легендарным местом этого квартала числится кафе des Deux Garcons, посетителями которого в разное время были Золя, Жирардо и Кокто. С другой стороны — умиротворено помпезный квартал Мазаран с широкими малолюдными улицами, классицистическими и барочными фасадами и высокими коваными оградами, скрывающими за пышной садовой растительностью великолепные особняки местной аристократии.
А для нас въезд в Экс-ан-Прованс стал настоящим кошмаром. Квартира была забронирована в самом центре. А т.к. мы приехали в город уже к 19 вечера, оказалось, что эти «прекрасные» узкие улочки перекрывают на ночь, из под земли выползает металлический столбик полметра высотой по середине дороги и проехать становится невозможно. А еще ремонт дорог, практически все вокруг ротонды перекопано…Навигатор сходит с ума, не понимает, почему мы не проезжаем по проложенному маршруту, перестраивает маршрут на ходу, пытаясь снова и снова завести нас на перекрытую улицу. Денис на русском фольклорном разговаривает с марфушей. А я пытаюсь объясниться с хозяйской квартиры, которая ждет нас на месте. После бесполезного кружения в течение 30-40 мин по городу, мы оставляем машину за периметром центра и пешком идем в квартиру. Уже в квартире, успокоившись, Денис разобрался, как поставить у навигатора блок на проезд по указанным улицам. И мы смогли, каким- то окружным путем заехать на парковку в 500 м от дома. После полученного стресса, любоваться на «вымощенные камнем старинные улочки Экс-ан-Прованса» уже не хотелось.
Re: Путешествие по Франции через Париж, долину Луары, Прованс и Кассис
По вторникам в Экс-Провансе проводятся рынки, они работают до 13часов, потом фермеры сворачивают свои лотки и разъезжаются. Мы с Соней с удовольствием утром прошлись по рынку и накупили местных вкусностей: черешни, абрикосов, помидоров, взяли горячую паэлью с морепродуктами, сыр и оливки, их здесь огромное разнообразие посола (с перцем, с травами, с чесноком и т.д.), можно пробовать и выбрать по своему вкусу. И конечно багеты, круассаны и другая выпечка, от запаха которой мгновенно просыпался аппетит.
Оказалось, что букетики засушенной лаванды, здесь стоят дешевле, чем в регионе, где мы фотографировались на лавандовых полях. Запасы были пополнены.
И мы после обеда поехали по следам путешествия 2014 года, как я писала в начале отчета, мы были с Соней в Ансуи и Кюкюроне. Пришло время сравнить, как же эти деревушки выглядят летом. В прошлый раз, нам рассказывали эту историю про владельцев замка Ансуи.
Одной из старейших построек в Ансуи является замок, который появился здесь в конце X века. Он никогда не испытывал горестей разорения и разрухи и передавался по наследству лишь потомкам своего создателя. Сначала это были графы Прованские и де Форкалькье, затем – графы де Сабран. Именно эти благородные владельцы первыми придали Ансуи гордый вид феодальной крепости и стали, пожалуй, самыми высокопоставленными сеньорами в Провансе. В роде Сабранов было достаточно распространённым библейское имя Эльзеар: все старшие дети в их семье носят это имя вплоть до наших дней. Например, нынешний герцог де Сабран-Понтеве зовется Эльзеаром, а его сестра, её Высочество герцогиня Орлеанская, носит имя Гарсанда, как и её далекая прародительница. Эльзеар из этого рода, живший в конце XIII - начале XIV века, был причислен к лику святых.
Ему было всего четырнадцать лет, когда в 1299 году он вступил в брак с шестнадцатилетней Дельфиной де Синь. Дельфина обладала не только именем, достойным легендарной принцессы, но и удивительной красотой. Однако (и Эльзеар не знал этого) задолго до свадьбы она посвятила себя Богу. Таким образом, выйдя замуж лишь из уважения к воле своего отца, она решила стать женой формально, только по названию. И вечером, сразу после пышной свадьбы, когда за молодыми закрылись украшенные благоухающими цветами двери их комнаты, Дельфина сообщила своему супругу (которого она любила и который, кстати, отвечал ей взаимностью), что она дала обет целомудрия. И Эльзеару ничего не оставалось, как смириться с этим. Двадцать четыре года они провели бок о бок в самой аскетичной комнате Ансуи, так ни разу и не нарушив своего странного соглашения.
У них не было детей, зато сколько было сделано полезных дел! В то время как Дельфина посвящала свою жизнь благотворительности, Эльзеар учредил в Ансуи нечто похожее на сельскохозяйственный кредитный банк, в котором крестьяне могли раздобыть себе семян, денег и заручиться всевозможной поддержкой. Таким образом, его авторитет рос и рос… И, странная вещь, именно Эльзеар продвинулся гораздо дальше супруги в своей святости. Он был так велик, так высокочтим, так чист, что Господь наградил его чудесным даром: его поцелуй излечил больного проказой… В годы голода в его закромах сами собой появлялись мешки с семенами, а в день его смерти колокола в деревенской церкви зазвонили сами по себе…
Он умер первым в 1323 году. Оплакав смерть мужа, Дельфина удалилась в Кабриер-д'Эг, откуда она вполне могла следить за делами в Ансуи, а затем – в Апт, чтобы, будучи графиней де Сабран и высокопоставленной дамой, вести там жизнь, полную целомудрия и благотворительности. Она умерла в возрасте семидесяти семи лет, пережив Эльзеара на тридцать два года, и она была счастлива присутствовать на церемонии канонизации своего любимого супруга. Что же касается ее самой, то, по словам Арно Шаффанжона, её имя почиталось святым сначала в народе, а потом это официально отметила и церковь.
Эльзеар и Дельфина были канонизированы, и их мощи покоятся в местной церкви Святого Мартина. Церковь была построена в XIII веке и является одной из достопримечательностей Ансуи. Замок Ансуи на протяжении веков сохранял свой первозданный вид, но сильно пострадал во время Революции. Когда герцог де Сабран-Понтев, отец герцогини Орлеанской, в 1936 году вступил во владение замком, ему пришлось всё перестраивать заново. Вместе со своей супругой, урожденной Розалин де Валломброза, одной из потомков маршала Ланна, он принялся за восстановление замка, посвятил этому делу всю свою жизнь и добился великолепного результата, превратив замок вместе с прилегающей к нему деревней в гармоничный ансамбль.
В октябре 2007 года семейство де Сабран продало замок за 4,7 миллиона евро господину Руссе-Рувьеру.
Оказалось, что букетики засушенной лаванды, здесь стоят дешевле, чем в регионе, где мы фотографировались на лавандовых полях. Запасы были пополнены.
И мы после обеда поехали по следам путешествия 2014 года, как я писала в начале отчета, мы были с Соней в Ансуи и Кюкюроне. Пришло время сравнить, как же эти деревушки выглядят летом. В прошлый раз, нам рассказывали эту историю про владельцев замка Ансуи.
Одной из старейших построек в Ансуи является замок, который появился здесь в конце X века. Он никогда не испытывал горестей разорения и разрухи и передавался по наследству лишь потомкам своего создателя. Сначала это были графы Прованские и де Форкалькье, затем – графы де Сабран. Именно эти благородные владельцы первыми придали Ансуи гордый вид феодальной крепости и стали, пожалуй, самыми высокопоставленными сеньорами в Провансе. В роде Сабранов было достаточно распространённым библейское имя Эльзеар: все старшие дети в их семье носят это имя вплоть до наших дней. Например, нынешний герцог де Сабран-Понтеве зовется Эльзеаром, а его сестра, её Высочество герцогиня Орлеанская, носит имя Гарсанда, как и её далекая прародительница. Эльзеар из этого рода, живший в конце XIII - начале XIV века, был причислен к лику святых.
Ему было всего четырнадцать лет, когда в 1299 году он вступил в брак с шестнадцатилетней Дельфиной де Синь. Дельфина обладала не только именем, достойным легендарной принцессы, но и удивительной красотой. Однако (и Эльзеар не знал этого) задолго до свадьбы она посвятила себя Богу. Таким образом, выйдя замуж лишь из уважения к воле своего отца, она решила стать женой формально, только по названию. И вечером, сразу после пышной свадьбы, когда за молодыми закрылись украшенные благоухающими цветами двери их комнаты, Дельфина сообщила своему супругу (которого она любила и который, кстати, отвечал ей взаимностью), что она дала обет целомудрия. И Эльзеару ничего не оставалось, как смириться с этим. Двадцать четыре года они провели бок о бок в самой аскетичной комнате Ансуи, так ни разу и не нарушив своего странного соглашения.
У них не было детей, зато сколько было сделано полезных дел! В то время как Дельфина посвящала свою жизнь благотворительности, Эльзеар учредил в Ансуи нечто похожее на сельскохозяйственный кредитный банк, в котором крестьяне могли раздобыть себе семян, денег и заручиться всевозможной поддержкой. Таким образом, его авторитет рос и рос… И, странная вещь, именно Эльзеар продвинулся гораздо дальше супруги в своей святости. Он был так велик, так высокочтим, так чист, что Господь наградил его чудесным даром: его поцелуй излечил больного проказой… В годы голода в его закромах сами собой появлялись мешки с семенами, а в день его смерти колокола в деревенской церкви зазвонили сами по себе…
Он умер первым в 1323 году. Оплакав смерть мужа, Дельфина удалилась в Кабриер-д'Эг, откуда она вполне могла следить за делами в Ансуи, а затем – в Апт, чтобы, будучи графиней де Сабран и высокопоставленной дамой, вести там жизнь, полную целомудрия и благотворительности. Она умерла в возрасте семидесяти семи лет, пережив Эльзеара на тридцать два года, и она была счастлива присутствовать на церемонии канонизации своего любимого супруга. Что же касается ее самой, то, по словам Арно Шаффанжона, её имя почиталось святым сначала в народе, а потом это официально отметила и церковь.
Эльзеар и Дельфина были канонизированы, и их мощи покоятся в местной церкви Святого Мартина. Церковь была построена в XIII веке и является одной из достопримечательностей Ансуи. Замок Ансуи на протяжении веков сохранял свой первозданный вид, но сильно пострадал во время Революции. Когда герцог де Сабран-Понтев, отец герцогини Орлеанской, в 1936 году вступил во владение замком, ему пришлось всё перестраивать заново. Вместе со своей супругой, урожденной Розалин де Валломброза, одной из потомков маршала Ланна, он принялся за восстановление замка, посвятил этому делу всю свою жизнь и добился великолепного результата, превратив замок вместе с прилегающей к нему деревней в гармоничный ансамбль.
В октябре 2007 года семейство де Сабран продало замок за 4,7 миллиона евро господину Руссе-Рувьеру.
