В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашингтон)

[Geofox]

Воображение тут же подкинуло соответствующих картинок, но нет, медведи на этой тропе нам не встретились.


"Весна" и "зима" в одном кадре, хотя дело происходит в июле



Зато наткнулись на «псевдо-медвежонка» Издалека показалось, что на камнях растянулось на солнышке что-то шерстяное. Оказался старый знакомец мармот (hoary marmot).

[Geofox]

Пока подкрадывались с большими предосторожностями, сурок-мармот крутился во все стороны, держал нас на прицеле, но прятаться не спешил. То ли привык к «хуманам», как выражается дочь, то ли был [дурак] очень смелый.





Сурки имеют длинный покровный волос, который обеспечивает большую часть видимого цвета, и плотный, мягкий подшёрсток, гарантирующий теплоизоляцию.

[Geofox]

Горный луг, который мармот выбрал себе в качестве места жительства, вскоре стал практически невидим. Снежный язык сменил травяную подушку, да так, что полностью перекрыл собой нашу тропу. Пришлось пробираться по снегу.



А затем в воздухе запахло… арбузами, а снег стал приобретать розоватый оттенок. Феномен называется «арбузный снег» (watermelon snow), а виной всему водоросли хламидомонады (Chlamydomonas nivalis).

Данный вид зеленых водорослей содержит вторичный красный каротиноидный пигмент (астаксантин) в дополнение к хлорофиллу.



В отличие от большинства видов пресноводных водорослей, этот вид криофилен (холодолюбив) и хорошо себя чувствует в ледяной воде. Обитая, казалось бы, в неблагоприятных условиях, водоросли столь интенсивно размножаются, что своей массой окрашивают поверхность снега.

[Geofox]

Вид розового снега не такое уж и редкое явления для альпийского региона, но оставляет неизгладимое впечатление у тех, кто встретил впервые.

Наконец, финальные зигзаги тропы, и мы на Кленовом перевале, высота 2120. Метров.





Это был какой-то фотографический рай. Неровные поверхности гор с хорошими тенями. Снег, мазками наложенный на скалы. Синяя капелька озера, к которому тянулся взгляд. Всё там было на своем месте, сочеталось одно с другим, и находилось в идеальном балансе.

[Geofox]

На вершине мы устроили получасовой пикник. Хорошо после длинного подъема и мышечного напряжения развалиться под кустом и хрустеть сочным яблоком. А потом и шоколадкой. Калории еще ой как пригодятся.

Полные впечатлений и энтузиазма, приступили ко второй части тропы, но т.к. она периодически скрывалась под снегом, мы ее в скором времени упустили.


Лишнее ответвление от тропы…

Вот так шли себе, шли, а потом бац, чистый снег, без следов, без колеи, вокруг какие-то холмы и горы похожие друг на друга как близнецы. Телефонный сервис отсутствует, из карт только какая-то невнятная распечатка с интернета.



Единственное, что было понятно, так это то, что нужно куда-то вниз и направо. Выбрав склон, не очень сильно заросший деревьями, стали спускаться прямо вдоль снежного языка, по бездорожью.

[Geofox]

Это только читая на диване кажется, что ничего особенного. На самом деле, движение по откосу, по нехоженой местности – занятие чрезвычайно энергозатратное, и силы покидали буквально с каждым метром.



В этом нелегком деле нас поразил собственный ребенок. Она, конечно, спортсменка, и привыкла к высоким нагрузкам, но все-таки не такого плана.




Озеро Ann lake с выглядывающим островком.

[Geofox]

Однако, без нытья, но стиснув зубы, все вместе преодолели дремучий склон, и вывались на тропу прямо над озером Ann lake, на перевале Heather Pass.


Найденная тропа недалеко от озера Ann lake.

Ноги уже реально тряслись от усталости, но расслабляться было рано. Впереди еще три мили до парковки (почти 5 км).


Островок в озере Ann lake выглядит совсем не так, как сверху.

…К дому-на-колесах мы добрались практически ползком. Сил не осталось ни у кого, и опять помогло то, что можно было развалиться на кроватях, вытянув ноги.


За плечами - 16 км по горам.

[Geofox]

Уже позже подсчитали, что прошли в этот день не меньше 16 км по горам. Конечно, сильно усложнил дело окольный путь, но эту тропу Heather-Maple Pass loop надо обязательно включать в маршрут, путешествуя по северо-западу.

Кому-нибудь арбузного снега?

… Когда мы вернулись в кемпинг Newhalem, оказалось, что он практически пуст – все съехали, т.к. начиналась рабочая неделя. Устроили отличный ужин, причем не сухими пайками, а как надо – горячей едой, благо в наличии была и плита, и костер. Я сварила картошки, сделала пюре, муж пожарил сосиски, дочка нарезала овощей и зелени для салата со сметаной. Чем не награда после сложнейшего похода? Спали в этот день все без задних ног: какой кайф ночевать в лесу не в палатке, а на полноценной кровати!

А наутро мы отправились к плотине на озере ради круиза, и столкнулись совершенно с неведомой зверушкой.



Продолжение следует…

[Margo]

Это только читая на диване кажется, что ничего особенного

Нет, даже по фото видно. Вы - смельчаки!
И 16 км по склону - это не прогулка по дорожке в парке. Дочь-герой!

Спали в этот день все без задних ног

Да, конечно, после такой прогулки )))

[Geofox]

Продолжение рассказа о путешествии в арендованном дом-мобиле по северо-западным штатам США.

– проект Росса
– электричество от Гранд-Кули
– картошка из Айдахо

Часть 4-я: Маршрут: круиз по озеру Diablo в парке North Cascades NP – дамба Grand Coulee dam – граница со штатом Idaho – кемпинг Coeur d’Alene.

После вчерашних приключений в арбузном снегу организмы наотрез отказались от высоких нагрузок. Да они и не планировались на этот день. Завершить первое знакомство с национальным парком North Cascades решили с помощью круиза по Дьявольскому озеру, этому ведьмовскому котлу с настойкой на ледниковой глине.



Круиз заказали заранее у компании Seattle City Light Skagit tours. В партнерстве с природоохранной организацией North Cascades Institute, за $45 (детям скидка) они предлагали двухчасовой круиз по озеру, посещение гидроэлектростанции, и после высадки – обед из продуктов от местных ферм.

Билеты >>

Тур начинался в амфитеатре перед центром North Cascades Environmental Learning Center на другом берегу озера, для чего надо было пересечь дамбу поверху. Дамба Дьябло — одна из трех плотин и часть гидроэлектростанции на реке Скагит, которая снабжает Сиэтл электроэнергией. Разница в уровне воды слева и справа от плотины, конечно, впечатляет. С одной стороны – бирюзовая водица под самую кромочку, а с другой – отвесная стена на 50 метров вниз.



На тур собралось человек 50, мы ожидали, что будет поменьше. Пришел гид, и начал по бумажке читать скучные сведения о парке, правила поведения, и прочую банальную чушь (Think, what you can do for the park? How would you name those peaks? и т.д.) Блин, мы же не в старшей группе детского сада! Закрались смутные сомнения, что и дальше экскурсия будет не слишком познавательной, с заученными фразами из методички. Практически так и вышло, лишь изредка были преподнесены какие-то интересные исторические сведения, а так, в основном, сплошное клише по охране окружающей среды. Это, конечно, важно, но не в подобной форме, когда от затасканности фраз зубы сводит.

Дальше посадка на Alice Ross IV — новый туристический катер, разработанный специально для Skagit Tours. Лодка оснащена системой отопления и кондиционерами, большим туалетом, и панорамными окнами, в том числе в крыше.

[Geofox]

Гид и тут проявил чудеса информативности, и рассказал, что если приспичит передвигаться по лодке, то надо стоять на обеих ногах, а держаться хотя бы одной рукой за поручни, а называется это “three points of contact” (“три точки соприкосновения”). Серьезно? Средний возраст в группе был 45+, и если уж люди дожили до таких преклонных лет, то, наверное, знают, как стоять на ногах??! Я, конечно, понимаю, что есть инструкция, и гид обязан ее придерживаться, но, блин, неужели нельзя преподнести по-другому?



Вскоре мы отчалили, и стало более-менее поинтереснее. Первая плотина на реке - Gorge Dam, была построена в 1920-х.



Вторая плотина Diablo представляет собой череду бетонных арок, а ее строительство заняло два года и было завершено в 1929-м. В то время дамба, высотой 120 метров, была самой большой в мире, и стоила почти четыре миллиона долларов. У плотины 19 водосбросов (spill gates), три из которых можно открыть удаленно из Сиэтла, а остальные 16 нужно открывать вручную. Мощность гидрогенератора составляет 159,000 киловатта (для примера, ваша домашняя кофе машина потребляет 28 кВт в месяц).

[Geofox]

Третья плотина Росс - самая большая из трех, её эксплуатация началась в 1952 году. Как и Диабло, это бетонная арочная дамба, но модернистского дизайна а-ля «вафля». В настоящее время она достигает высоты 165 метров, являясь одной из самых высоких плотин в США.



Возле дамбы Ross нам предстояла высадка. Это возможно лишь в том случае, если на посту есть оператор электростанции. Он проведет внутрь (в касках и берушах), и объяснит в общих чертах как плотина вырабатывает электроэнергию.



Гидрогенератор представляет собой электрическую машину вертикального исполнения, приводимую во вращение от гидротурбины. Конструкция генератора определяется параметрами гидротурбины, которые зависят от природных условий в районе строительства гидроэлектростанции (напора воды и её расхода). В связи с этим, для каждой гидроэлектростанции обычно проектируется новый генератор. Ross Dam может генерировать до 460 МВт электроэнергии от четырех гидротурбин.

[Geofox]

Если вы думаете, что беруши выдаются для красоты, то это не так. В помещении, где работает электромашина, реально громко, стоит низкий гул. Поэтому, если хотите расслышать всё, что говорит оператор, держитесь поближе к нему.



Эту дамбу первоначально назвали Ruby Dam («Рубиновая»), но позже во время строительства переименовали в честь инженера Джеймса Росса, отца-основателя всего проекта.



Дж. Росс был не только талантливым инженером, но и предпринимателем. Еще во время строительства первой дамбы Gorge Dam, он начал продавать лодочные туры по озеру Дьябло. Кроме осмотра плотины, уникальная часть тура включала остановки на двух островах, на которых жили дикие животные. Какие? Обезьяны и белые азиатские олени, которых инженер приобрел на собственные средства. Острова получили названия Monkey island и Deer island соответственно.

[Geofox]

Росс нанял егеря для ухода за животными, который каждую ночь вывозил их на берег в безопасное место, а с утра возвращал обратно на острова.

Несмотря на старания, не все из животных хорошо себя чувствовали. Во-первых, погода была холоднее, чем в их родном климате, многие просто не вынесли суровых условий. Во-вторых, инженер расчитывал, что обезьяны плавать не умеют и никуда не удерут, и был прав. Но вот про то, что кугуары (хищник рода пумы) таки прекрасно плавают он не подумал, и вскоре от Острова Обезьян осталось лишь название.

А вот оленям повезло больше – они-то умели плавать, поэтому один за другим перебрались на материк, где перемешались с местным видом. Есть большой шанс, что во время своего визита вы увидите в окрестностях инфо-центра как раз таких животных, со шкурой кремового оттенка. Это потомки тех оленей инженера Росса.



В китайской мифологии белый олень “Hakushika” – символ долголетия. Но в случае с Дж. Россом легенда не очень сработала – инженер умер в процессе строительства дамбы от сердечного приступа в возрасте 66 лет. Сейчас именем Росса названо еще озеро и гора в окрестностях, где он и похоронен, в самом сердце проекта Скагит. Эпитафия на надгробии написана президентом Рузвельтом.

Настало время ланча. Нас высадили возле инфо-центра, где от компании сервировали обед в стиле буфет. Было заявлено, что все продукты они получают от местных производителей, расположенных не дальше 125 миль к востоку-западу. Предлагался салат-бар (помидоры черри, огурцы, кукуруза), выбор из двух супов и двух главных блюд – овощные пельмени и курица карри. Честно скажу, что нам не понравилось. Овощи были водянистые и невкусные, даром что органик, в супах и блюдах не хватало специй и приправ. Очень “bland”, как выражается дочь («безвкусно»). Не хочу обидеть шеф-повара, или тех, кто отвечает за готовку, тем более, что заняты нужным делом, поддерживая местный бизнес. Но против собственных вкусовых рецепторов не попрешь, не понравилось.

В общем, я бы не стала рекомендовать этот круиз. Сами второй бы раз точно не поехали, а это о многом говорит. Лучше взять в аренду каяки, продуктов для пикника, почитать хорошую литературу об истории парка – всяко получится лучше, чем в этом туре.



В целом, все эти природные богатства – горы, ледники, озера, деревья, и даже белый олень Хакушика оставили самые приятные впечатления о парке North Cascades. Совсем не зря он носит девиз "true wilderness" – «настоящая дичь», тем более в такой близости от мегаполиса Сиэтла.

Тем временем, колеса нашего дом-мобиля шуршали дальше на восток, и где-то через час мы сделали остановку на кофе/мороженое в городе Уинтроп, WA. Живет здесь всего 350 человек, а среди туристов Winthrop известен дизайном всех зданий в стиле американского Старого Запада. Здесь же находится старейший _легальный_ салун в штате Вашингтон, “Three Fingered Jack’s saloon” – «У трехпалого Джека». Его назвали в честь местного персонажа и мясника: Джека Леммы. Однажды на работе Джек нарезал не только говядину... заработав свое прозвище «трехпалый».

[Geofox]

Весь городок носит имя тоже одной незаурядной личности, майора Теодора Уинтропа – писателя, юриста, путешественника. Вошел в историю нетипичным способом, как первый офицер Севера (Union), убитый во время Гражданской войны в США в 1861-м году.



Дальнейшая дорога была почти пустой, RV хорошо держал скорость 60 mph (почти 100 км/ч), и вскоре мы попали в… черешневое царство. Вдоль обочины пошли черешневые сады, тут же громоздились штабеля деревянных ящиков под урожай, и конечно же были cherry stands – ларьки по продаже вкуснятины. Не утерпели, купили ведерко за $5. Мытая



Через два часа путь дому-на-колесах преградила Columbia river. Река Колумбия, длиной 2000 км, пересекает канадскую провинцию Британская Колумбия, а также американские штаты Вашингтон и Орегон. Это река с самым большим производством электроэнергии в Северной Америке. На ней построено 14 гидроэлектростанций как в США, так и в Канаде.

Поглядев на карту, совершенно спонтанно решили съехать к плотине Grand Coulee Dam (ребенок скаламбурил, по обыкновению, и выразился “У нас сегодня dam day!”). Никакой информации и заготовок по ней не было, так что читали прямо по ходу, а там столько всего интересно оказалось.

[Geofox]

Плотина Гранд-Кули — бетонная гравитационная плотина на реке Колумбия, высотой 168 метров, длиной полтора километра. Сегодня Гранд-Кули является крупнейшим производителем гидроэлектроэнергии в Соединенных Штатах, вырабатывая 21 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год, или около 11 процентов потребности в электроэнергии.

Что такое «гравитационная»? Оказывается, это плотина из бетона или камня, которая удерживает воду только за счет использования веса и сопротивления, и таким образом противостоит горизонтальному давлению воды. Гравитационные плотины спроектированы так, что каждый её сегмент устойчив сам по себе, и не зависит от любой другой секции плотины. На Гранд-Кули ушло столько бетона, что его хватило бы, чтобы построить шоссе из Сиэтла в Майами.

Строительство продолжалось восемь лет, во время Великой депрессии здесь работали тысячи людей. Условия были опасными, на объекте погибло 77 рабочих. По завершению в 1942 году, плотина давала огромную электроэнергию, необходимую для производства алюминия, столь необходимого для производства самолетов и кораблей во время Второй мировой войны.

Также, электричество от Гранд-Кули использовалось для производства плутония на Хэнфордском ядерном полигоне (Зона “W”), который был частью сверхсекретного Манхэттенского проекта.



Строительство Гранд-Кули имело серьезные негативные последствия для местных индейских племен, чей традиционный образ жизни вращался вокруг рыбалки на лосося. Чавыча, стальноголовый лосось, нерка и кижуч теперь не могли нереститься в верховьях реки Колумбия. Были уничтожены так называемые “June hogs” («июньские кабаны») - супер лососи, которые весили более 35 кг.

Сегодня самые крупные чавычи, пойманные на реке Колумбия, не дотягивают даже до половины этого размера. Исчезновение нерестилищ вверх по течению от плотины помешало споканам и другим племенам проводить священные «лососевые церемонии» с 1940 года. Лишь в 2019 году был принят закон о предоставлении дополнительной компенсации племени Spokane в размере 8 млн долларов ежегодно.



На карте мы обнаружили хорошую обзорную площадку Steamboat Rock State Park Crown Point, с отличным видом на плотину сверху. Можно было отдохнуть от дороги, размять ноги, перекусить, благо кухню возили с собой. Люблю такие спонтанности в путешествиях – рраз, и хороший план превращается в сверх-план.

Добавила эмоций и встреча со скопой – водяным ястребом. Гнездо он себе соорудил на опоре линии электропередачи, да и за рыбой летал в сторону дамбы, так что Гранд-Кули обеспечивала ястребу и кров, и еду.

[Geofox]

После дамбы по обочинам дороги потянулись пшеничные поля в виде небольших холмов с пологими склонами, уходящие вдаль.



Пшеница является одним из самых ценных сельскохозяйственных продуктов Вашингтона, наряду с яблоками и картофелем. Мягкая белая озимая пшеница составляет около 80 процентов урожая Вашингтона и считается специалитетом Тихоокеанского Северо-Запада. В то время как в ведущих штатах-производителях пшеницы — Канзасе, Северной Дакоте и Монтане — выращиваются, в основном, сорта твердой красной пшеницы. Мягкие белые сорта идеально подходят для азиатской лапши, поэтому такая пшеница экспортируется в Японию и Китай через порты в Вашингтоне и Орегоне.



И вот, наконец, граница со штатом Айдахо. У большинства американцев есть стойкая ассоциация: Idaho – картошка. Треть всего картофельного урожая в стране собирают здесь. Картофельные поля простираются на огромных территориях и составляют важную часть экономики штата. Здесь есть памятник гигантскому картофелю (город Blackfoot), проводится конкурс на самую крупную картофелину, есть картофельный цирк, конкурсы по картофельной скульптуре, существует традиция проводить свадьбы на картофельных полях, а самый популярный принт на женских купальниках – картофельные чипсы.

Мэрилин Монро в мешке из-под картошки. Stare Magazine, 1952:

[Geofox]

В состав США Айдахо вошел в 1890 году, став 43-м по счёту. Как ни странно, прозвище у Айдахо не «картофельный штат», а «штат-самоцвет» (англ. «Gem state»), т.к. в середине XIX века здесь были обнаружены крупные месторождения драгоценных металлов и полудрагоценных камней, и начала развиваться горнодобыча.

В настоящее время штат является одним из наиболее «республиканских» в стране: уже долгое время все губернаторы Айдахо – республиканцы, а с 1968 года Айдахо поддерживает только республиканских кандидатов в президенты США. Доля белого населения 89%.



На карте Айдахо по форме напоминает курительную трубку, с тоненьким мундштуком на севере (Idaho Panhandle) и значительным расширением территории к югу. И вот как раз по самому узкому месту мы и продвигались по трассе I-90, к кемпингу Coeur d’A lene.

Название города происходит от названия индейского племени кёр-д’ален, которое жило возле рек и озёр в этой местности, и было обнаружено франко-канадскими охотниками в конце 18-го — начале 19-го века. В переводе на русский язык, словосочетание Кер-д’Ален означает «Сердце иглы». Так мехоторговцы назвали этот народ за их остроту ума и смекалку во время торговых операций. Сейчас кёр-д’алены живут в индейской резервации на севере штата Айдахо; их всего 2000 человек.

Кемпинг с одноименным названием находился на выезде из города, в лесу. Место мы забронировали еще из дома ($40), и правильно сделали, т.к. кемпинг был забит под завязку, и судя по словам владельцев, на наше место уже неоднократно покушались. Парковались задом (back-in RV spot). Есть еще pull-through, когда насквозь можно проехать, но такие места почти в два раза дороже. Кемпинг в целом оставил двойственные ощущения: понравилось, то владелец сохранил за нами место, спасибо ему; дали бесплатных дров; очень чистые туалеты и душевые, если не хочешь тратить свою воду; есть небольшой бассейн. С другой стороны, очень и очень тесно. До окна домика, припаркованного справа, можно было дотянуться и пожать руку соседу. Всё-таки хотелось большего уединения.



А приятным бонусом оказался Волчий ручей и бесплатная лодка. Кроме нас, желающих не было, наверное, еще днем накатались. Ну а мы не упустили шанса поплавать по запрудам и размять мышцы от долгой дороги.

В общей сложности, чистой езды в этот день получилось около 5 часов. Завтра мы должны будем доехать до Монтаны, где запланировано совершенно новое для всех активное приключение.

Продолжение следует…

[Margo]

Geofox,
Не хотела вклиниваться с тех.вопросами в повествование. Расскажите в конце про аренду авто(дома на колесах) - это прокат? Где брали, стоимость. У вас 1 водитель? Насколько сложнее вести такой дом, парковки ограничены?
Как проходит заправка всем необходимым - бензин, вода и пр. Читала, что есть спец.карта мест остановки, ночевки таких трейлеров.
Интересна такая форма путешествия, хочется попробовать когда-то. Этот вопрос еще не изучала, может глупые вопросы задаю.
Может у вас есть фото, как там внутри все обустроено, покажите пожалуйста.

[Geofox]

Margo,
так на предыдущей странице по аренду рассказывала и внутренности показала:
Re: В доме-на-колесах по Северо-западу США (Сиэтл-North Cascades NP-Айдахо-Монтана-Йеллоустоун-Гранд Титон-Орегон-Вашинг (Geofox)

Водитель записан один, ехать не сложно, но есть нюансы - например, центральное зеркало заднего вида в RV практически бесполезный аксессуар; нужно привыкнуть ориентироваться только по боковым зеркалам. На технике безопасности при аренде все проговорят. Заранее можно на ютюбе еще разные видео посмотреть.

Бензин как обычно - в бак Канализацию сливают через большой шланг, он в недрах кемпера в наружной стенке спрятан. Там же другой шланг для воды. Там вообще ничего сложного нет + мануал всегда под рукой.
В общем, для начала я бы посмотрела разные видео по устройству дома-на-колесах, сразу будет понятно - ваше это или нет.