Круизный форум

Анатоль, Вы написали, что не видели таких парков, а все же кусочки есть даже у нас в Петербурге. Сакура есть в нескольких местах, когда цветет, трудно подойти.)) Клены тоже есть.

В октябре была на Комо, там на каждой вилле есть "азиатский уголок". Очень похоже было на Ваши фото. Я понимаю, масштаб не тот и атмосфера может тоже не та. Но мне все равно очень понравилось.

Посмотрите, похоже? Пожалела, что кимоно с собой не взяла, хотя бы хаори.

Как я чуть не разлюбила круизы, или Ужасы MSC Fantasia

Praskovya, Да, там действительно красиво. Похоже чем-то на Японию.
Но вот вопрос - почему у вас так медленно открываются фотографии в отчете? На какой ресурс вы их закачиваете? Я засылаю фото на VFL.ru, там очень удобно. И фото открываются очень быстро. Так что смело рекомендую.

Спасибо, Анатоль, :просто удивительное видение малейших деталей Храмов, советы по посещению.
Да,Praskovya, Вы правы, в европейских парках,/вот и у меня рядом в Людвиксбурге/, есть прекрасно спланированные сады, но тут же Япония с этими девушками в кимоно, с чаепитием в парке!

Анатоль писал(а):А вот моя богиня. Почувствовать ками…

Вот за эту фразу, мне сразу хочется "плюсовать" более, чем могу, благодарю, трогательно!

Анатоль писал(а): почему у вас так медленно открываются фотографии в отчете? На какой ресурс вы их закачиваете?

Я на https://imgbb.com/ размещаю. Но они не всегда медленно грузятся. Попробую на другом.

Я к чему написала, при всей своей любви к Японии, мне объективно не судьба там побывать. Поэтому я и хотела, чтобы Вы сравнили.

Железнодорожный музей в Киото

Поездка туда предварительно намечалась на среду 19 ноября. Однако я вовремя заглянул в интернет, обнаружив, что по средам музей закрыт. Можно было, конечно, перенести посещение на четверг, 20-го, но Марина захотела именно сегодня, 18-го. Хотя уже накатывалась усталость от посещения 5 мест в Киото. После Эйкандо нас прилично помяли в переполненном автобусе до станции Киото. И мне уже хотелось уехать в Осаку, в отель.
Однако, скрепя сердце, уступил доводам жены. И мы поехали на электричке JR в музей. Благо, всего одна остановка.

Привожу выдержки из плана:

Kyoto Railway Museum

Находится возле станции Umekoji-Kyotonishi (1 остановка от станции Киото по фиолетовой ветке JR San-In Line – ехать 3 минуты.) Поезда идут с 32 платформы в такие времена: 10-57, 11-12, 11-27, 11-42, 11-57, 12-12, 12-27, 12-42.
Работает с 10: 00 до 17: 30 (вход до 17: 00)
Выходной среда.
(за исключением национальных праздников, а также весенних и летних школьных каникул), с 30 декабря по 1 января

Вход 1200 иен.

Занимая три этажа на площади в 30 000 квадратных метров, музей демонстрирует в общей сложности 53 отставных поезда, от паровозов до более поздних электропоездов и Синкансэн . Посетители могут также пройти под ним и наблюдать внутреннюю работу отставного грузового локомотива.
Музей показывает железнодорожную униформу, инструменты и изобилие других принадлежностей из прошлых эпох, имеет одну из самых больших диорам Японии, в которой миниатюрные поезда управляются в одиночку квалифицированным оператором, поскольку они пересекают запутанно подробный пейзаж. Есть также множество интерактивных выставок, где посетители могут выполнять обязанности проводника поезда или управлять симулятором поезда. Ресторан музея находится на втором этаже, прямо под смотровой площадкой. Из обоих номеров открывается прекрасный вид на проходящие поезда вдоль линии JR Kyoto и Токайдо синкансэн .
Рядом с главным зданием находится круглый дом с поворотным столом 1914 года постройки. Круглый дом демонстрирует самую большую в Японии коллекцию хорошо сохранившихся паровозов. Посетители могут также наблюдать реальное время через окна, поскольку поезда работают в зале обслуживания, построенном исключительно для паровозов. За дополнительную плату в 300 иен посетители могут проехать один километр на поезде, который работает на паровозе, который длится около десяти минут. На выходе из музея находится здание вокзала Нидзе, живописное старомодное здание, перенесенное с близлежащего вокзала Нидзе в 1997 году. Здание было первоначально возведено в 1904 году, что делает его самым старым в своем роде в Японии и благоухает ушедшей эпохи до широкого включения бетона в строительство железнодорожного вокзала.

Всё так.
Вот только мы пришли в музей уже в 5 часу вечера и не успели покататься за 300 дополнительных иен на поезде, который тащит старый паровоз.
Почему я хотел посмотреть этот музей? Дело в том, что мой отец всю жизнь проработал машинистом: сначала на паровозах, потом тепловозах и электровозах. Мы с братом в детстве не раз ездили с отцом на паровозе. Даже сами трогали его с места, сдвигая рукоятку регулятора. А однажды в кабине лопнула колба, измеряющая давление пара. Вот где мы испугались с братом! Мгновенно всю кабину заполнил белый пар. Хорошо, что не обожгло никого. После этого целый год не забирались к отцу на паровоз.

Музей этот мне очень понравился. Сразу было видно, что собирали его с любовью и знанием дела.
Итак, мы вошли через этот вход, заплатив по 1200 иен.



У музея три основные части – главный павильон, веерное депо и променад под крышей на открытом воздухе. Идем сначала в главный павильон.
Сразу видим такую картину. Слева стоит синкансен 500 серии, производства Кавасаки. Мчался по железным дорогам страны в 90 годах, в основном. Сейчас используется редко, по второстепенным дорогам. В центре электровоз 489 серии, их строили в Японии с 1972 года, справа – дизель поезд KiHa 81 series DMU car KiHa 81-3, под названием Хацукари, эксплуатировались они с 1958 года.



Еще один синкансен. Сотой серии, производство Хитачи, 1989 год.







А вот паровоз модели 230, которая впервые была сделана в Японии. В 1903 году. До этого японцы закупали паровозики в США. И эти локомотивы 230 серии гоняли по жд Японии очень долго – до 60-х годов прошлого века.



Электровоз EF-200. Класс EF200 ( EF200形 ) является электровозом управления JR Freight на грузовых перевозках в Японии с 1992 года.



Электровоз EF 8835.



Теперь пора нам перейти на променад, чтобы посмотреть другие крупные экспонаты. А о мелких поговорим потом, когда снова вернемся в главный зал.
Тут тоже много интересного.

Например, вот этот паровоз марки Кавасаки, построен в Японии. Он побил рекорд скорости для узкоколейного паровоза 15 декабря 1954 года, когда он достиг 129 км/ч (80 миль в час) на главной линии Токайдо .





Это электропоезд 80 серии EMU, построенный в 1950 году.



А это - дизельный тепловоз DD54 33, производства Митсубиси 1971-го года.

Вот этот экспонат – особый! Это первый электропоезд скоростной сети синкансэнов – он стал работать в 1964 году когда в Токио проходили Олимпийские Игры. Этот поезд иностранцы сразу прозвали поездом-пулей.





Кабина.



Внутри вагона.



А вот здесь – настоящий вагон ресторан. Можно перекусить, обслуживают улыбчивые официантки.



Пассажирский вагон. Вот точно в таком мы ехали на следующий день из Нары в Киото. Там большие мягкие сидения, похожие на диванные. Поэтому служат иногда прибежищем для лиц без определенного места жительства.



Пора нам снова вернуться в главный зал. Под стеклами витрин – модели локомотивов.



Поезда и вокзалы.



Паровой двигатель.



Форма работников железной дороги и станционный колокол.



Кабина паровоза. Какой-то непонятный рычаг. Наверное, тормоз. У отца в паровозе такой штуки не было.



Колесные пары.



Светофоры.



Похоже, мотор дизельного тепловоза.



А вот тут служащая музея учит ребенка – как надо кататься на настоящей дрезине. Мы в детстве с братом тоже пробовали эту забаву. Не забудем, как наш дедушка повез нас кататься на ней, а потом мы удирали от поезда. Дедушка же не знал расписания. Втроем едва справились, удрали. Иначе пришлось бы спрыгивать под откос, попрощавшись с дрезиной.



Но тут дрезина какая-то маленькая. Японская, в общем. Раз все японцы маленькие, вот и дрезина такая.

А вот тут вагон для перевозки скота. Тоже нужная вещь.



Здесь можно побыть диспетчером железнодорожного движения. Сложная работа это. Наш дед как раз и был на этом посту. Ушел на пенсию, все позабывал, судя по нашему заезду на дрезине.



А вот здесь – раздолье для детей. Можно поиграть в поезда-вагоны.



Вот такие многоярусные дороги для поездов понастроили японцы по всей стране. Несомненно, страна занимает первое место в мире по качеству и плотности железнодорожного движения. Если сравнивать, например, центральный вокзал Нью-Йорка и станцию Токио, то американский вокзал просто мелкая забегаловка.



Мы поднялись на второй этаж. Отсюда открывается такой вид.



На втором этаже главное место – это зал, где демонстрируют на макетах движение разных поездов в Японии. Зрители сидят на трех рядах трибун, диктор рассказывает по-японски подробности. Ну, а мне остается только наблюдать, фотографировать и восхищаться этим зрелищем.









После сеанса мы увидели, как народ пошел на выход в одну из дверей второго этажа. Мы последовали за всеми и сразу увидели такой пейзаж. Это так называемое веерное депо с поворотным кругом. Очень удобная вещь. Локомотив загоняется в депо на нужный путь легко и непринужденно. У нас в стране я такого депо не видел. Может и есть где, не знаю.



Мы подошли ближе и тут поехал паровоз, дымя в обе стороны паром.



В детстве мы называли паровоз – чика-фука. По звукам, издаваемым локомотивом. Дети, присутствующие на этом зрелище были в восторге. И моя жена тоже. По двум причинам – 1) она никогда не видела такого паровоза, 2) во время таких представлений в музеях она тоже превращается в ребенка.
Движения и маневры паровоза видны на видео ролике. Здесь всё по-серьёзному – паровоз заправляют углем и наливают в тендер воду.



Паровоз крутят на кругу.



А вот из интернета фото того поезда за 300 иен, на который мы не успели.



В заключение видеоролик.



Мы уходили очень довольные из этого музея. Исключительно интересно, горячо рекомендую!

Финансовые итоги дня:
18.11 Киото золотой павильон 1000, автобус 1200, замок Нидзё 2060, Гинкадзю 1000, Эйкан до – 2000, музей паровозов 2400. Еда 3550
Всего за день 13210 иен.

19 ноября. Нара

В Нару, город оленей, я планировал ехать так:

Из Шин-Осака рано утром на JR до Нары. Поезда есть такие (с пересадками)
07:22 Shin-Osaka Station Osaka East Line Local Kyuhoji
36 мин. (остановок: 13) • Платформа 2 • Код остановки: JR-F02

7-38 по синей ветке Tokaido Sony Line остановку до станции Осака стацион, там переход 2 минуты пешком на красную линию JR Osaka Loop Line, оттуда поезд отправляется в 7-46 (надо поспешать! 4 минуты всего у нас)
И до конца ехать до Нары JR 12 остановок.

7-30. С платформы 9 идет поезд JR Super Hakuto одну остановку до Осака Стейшен. Там у нас 7 минут чтобы перейти на платформу 1 до красной линии JR Osaka Loop Line и по ней с 7-45 едем до Нары. Прибытие в 8-44.

в)7-40 тот же маршрут, что и на 7-22
На Нару примерно с 9 часов максимум 2 часа. Едем на автобусе 70 до Тодай дзи, смотрим самый большой деревянный храм в мире.

Поехали на 7-30. Легко нашли все платформы, на станции Осака было много народу, но мы сели. Вскоре толпа рассеялась и до Нары мы доехали в комфортных условиях.
От вокзала до знаменитого храма Тодай дзи и парка оленей едут разные автобусы, не только номер 70.
Например, мы видели автобус JR номер 2. Он, и все другие идут по синей линии на карте, выходить на остановке Daibutsuden Kasuga Taisha mae. Ехать 10 минут.



И от нее уже идти к парку оленей и храму.
Вышли на остановке, чуть приблизились к большой поляне. Олени пасутся везде и их много. С утра больше, чем туристов.







По пути к храму видели две торговые точки, продающие специальное печенье для оленей. Вот слева одна из них. Стоит порция теперь не 150 иен, как раньше, а 200.



Напротив - красивый пруд с карпами и сад.



Мы пока не покупаем угощение для четвероногих, а идем прямо к самой большой деревянной постройке в мире - храму Тодай дзи ( Tōdai-ji , (яп. 東大寺 то:дай дзи)

Открыт с 9 утра до 17 часов. Вход 300 иен.

Перед ним - такие ворота. Их называют Великие Южные.



Проходим дальше, и перед нами предстает это грандиозное сооружение.





Удалось поймать редкий кадр - японцы кланяются друг другу на фоне Тодай дзи.

Читаем об этом месте из интернета:

В японском городе Наре, с населением менее 400 000 человек, находится «Великий восточный храм», название которого на японском языке звучит, как Тодайдзи.
Несмотря на небольшую площадь этого города Страны восходящего солнца, он является самым святым местом на всей территории Японии. Каждый год в Нару приезжает более 3 миллионов паломников, исповедующих буддизм, и в это число еще не входит огромное количество туристов, которые воочию желают увидеть самое большое строение в мире, выполненное из дерева, и, находящуюся в нем, гигантскую статую Будды. Как нетрудно догадаться, таким своим положением он обязан построенному в нем храму Тодайдзи. Кстати, Тодайдзи, это не единственный буддистский храм в Наре и прилегающих к городу окрестностях, неподалеку от него находится еще 525 (!) святых для каждого японца (и не только) мест. Каждое из этих зданий, которые также сделаны из дерева, имеют многовековую и интереснейшую историю.

Совсем неудивительно, что старейшее и самое крупное деревянное сооружение в мире внесено в легендарный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам по себе Тодайдзи уникален, впрочем, как и все в Японии. Посещение буддистского храма, прилегающих к нему сооружений и прогулка по оленьему саду, подарит даже искушенным туристам незабываемые впечатления. Возле храма Тодайдзи практически в любой день можно встретить огромные толпы гостей. Несмотря на такую популярность среди туристов, стоит помнить, что «Великий восточный храм» является действующим, и там по-прежнему проводят ритуалы буддистские монахи.
Достоверно известно, что храм Тодайдзи был построен в VIII веке нашей эры. Естественно, он не дошел до наших дней в своем первоначальном виде, так как был построен из дерева и неоднократно сгорал дотла. Правда, по предположениям историков и археологов, то строение, которое в настоящий момент видят паломники и путешественники, восстановлено многочисленными реставраторами с предельной точностью. Кстати, грандиозные работы по восстановлению одной из главных святынь Японии велись несколько раз: неосторожное обращение с огнем и благовониями – и храм в очередной раз вспыхивал. В неизменном виде до наших дней сохранилась только огромнейшая статуя Будды в Тодайдзи. Повредить ее, даже при огромном желании было бы довольно непросто. Кроме статуи Будды в японском храме можно увидеть и другие бесценные реликвии, однако следует более подробно остановиться на строительстве храма Тодайдзи и отливке гигантской по своим размерам статуи.

Как уже говорилось немного выше, строительство храма началось в VIII веке нашей эры. Благодаря тому, что японцы на протяжении большей части своей истории вели летописи, можно с уверенностью утверждать, что возведение Тодайдзи стартовало в 743-м году. Правивший в те далекие времена японский император по имени Сёму издал документ, в котором обратился к народу с просьбой (!), а не приказом, построить храм и отлить огромную статую Будды. Дело все в том, что в середине восьмого века Япония переживала, пожалуй, самые трудные времена за всю свою историю.
Постоянные войны между кланами, воинствующие самураи, пытавшиеся доказать свое право управлять отдельной территорией и эпидемии, уносившие миллионы жизней, словно ураган обрушились на Страну восходящего солнца. Император Сёму решил, что постройка храма, а главное, отливка огромной статуи Будды, наконец-то спасут империю от навалившихся бед.

Народ Японии полностью поддержал своего императора (а иначе в Японии, даже в наши дни, быть не может), и строительство храма Тодайдзи практически сразу же стартовало после выхода соответствующего указа. Время сохранило до наших дней даже имя архитектора, который разработал проект Тодайдзи и придумал, как отлить и собрать по частям статую Будды Дайнити: талантливого японца звали Кунинака-но-Мурадзи Кимимаро. В строительстве храма и отливки статуи Будды, которая, кстати, считается одной из самых больших на всей нашей планете, приняли участие почти 2 500 000 (!) человек. Стоит только представить себе масштабы работ, в которых в древние времена было занято столько людей: таким населением может в наши дни «похвастаться» только крупный промышленный мегаполис. При таком огромном количестве рабочей силы храм Тодайдзи был завершен в рекордно короткие сроки – уже спустя два года после начала его строительства. Главная трудность заключалась в том, как отлить статую Будды, трон для нее, и как собрать по частям массивные части в единое целое. После завершения всех работ храм был освящен в соответствии со всеми традициями буддистского учения. На торжественной церемонии освящения храма присутствовал лично император и его супруга.

В XII веке в Японии разразилась война между кланами. В результате боевых действий, которые охватили всю страну, храм Тодайдзи сгорел. Главную святыню Японии восстановили, однако в 1567-м году главное святилище буддизма снова сгорело: как уже говорилось выше, построено оно было полностью из дерева.

О статуе Будды





Эта статуя называется Статуя Будды Вайрочаны.

Перед тем, как более подробно рассказать, как именно отливалась и устанавливалась статуя Будды в храме Тодайдзи, следует уточнить ее размеры и вес. С троном высота статуи немного превышает 22 метра, только уши Будды имеют длину в 2,5 метра. Чтобы человек, который планирует поездку в Японию и посещение самого «Великого восточного храма», составил представление о трудностях, которые возникли перед древними строителями, можно провести сравнение: Статуя Свободы в Нью-Йорке весит 31 тонну, а вот вес статуи Будды в Тодайдзи превышает 500 тонн! При уровне развития технологий в середине VIII века отлить и установить Будду Дайнити, казалось невыполнимой задачей. Но только казалось. Японцы, которые всем сердцем желали, чтобы несчастья, обрушившиеся на их страну, остались в прошлом, совершили самый настоящий подвиг. Правда, для этих целей им пришлось использовать практически все запасы бронзы целой страны!

Существуют древние японские летописи, в которых указывается, что установить Будду в храме Тодайдзи удалось только с восьмой попытки. Во время работ по отливке под массивными частями статуи часто гибли люди. Современные специалисты провели определенные исследования, результаты которых показали, что во время отливки Будды мастерами было использовано около 10 000 тонн (!) древесного угля для печей, 440 тонн бронзы, около 70-ти килограммов ртути (даже этот ядовитый химический элемент пошел в дело), 150 килограммов чистейшего золота и 7,5 тонн пчелиного воска.
Как удалось в те далекие времена воплотить этот фантастический замысел в жизнь, и какие при этом использовались технологии, так до сих пор и остается тайной. Есть лишь доказательства, что трон и туловище Будды отливались отдельно от головы с шеей. После того, как трон в виде лотоса и туловище было установлено на отведенное место, к ним прикрепили голову с шеей. После этого еще пришлось залить бронзой место соединения и покрыть всю статую золотом.
Удивительно и необъяснимо! Точно также необъяснимо, как и строительство египетских пирамид. Да, в работах участвовало огромное количество людей, да, многие из них отдавали жизнь под тяжелыми частями или умирали от ядовитых испарений ртути, но как были отлиты цельными такие две огромные части, объяснить не возьмется даже самый авторитетный современный скульптор. Кроме этого, не стоит забывать, что работы велись не сейчас, когда
существуют огромные доменные печи и краны, способные переносить тяжелейшие блоки, а в VIII веке…

Статуя Будды Дайнити



Современный турист, приехавший посмотреть на одну из самых огромных скульптур Будды в мире, сможет заметить, что кроме отливки массивных частей, древними мастерами было уделено огромное внимание мельчайшим деталям. Будда Дайнити сидит на троне. Этот трон представляет собой популярный в буддизме распустившийся цветок лотоса. Количество лепестков цветка, который символизирует духовную чистоту божества, его душевное спокойствие и равновесие, так необходимые для путешествия в нирвану, составляет 56. К слову, все эти лепестки испещрены многочисленными иероглифами. Это молитвы японского народа, возносимые к Будде.
Гигантская статуя Будды мирно восседает на этом огромном цветке, а ее лицо выражает умиротворение. Монахи храма Тодайдзи расскажут любому туристу, что скульптура была сделана для того, чтобы символизировать собой могущество высших добрых сил в Японии, присутствие Будды в любом месте. У божества, которое весит более 500 тонн, вперед вытянута рука. Сделано это древними мастерами было с определенной целью: таким образом Будда благословляет всю Страну восходящего солнца и тем самым приносит мир и благодать.



Как уже упоминалось, древние скульпторы уделили внимание даже самым мельчайшим деталям: только на голове Будды966 завитков из его волос, они выкрашены в ярчайший синий цвет, что тоже не случайно, синие волосы божества в буддизме символизируют его постоянное пребывание в нирване на небесах. На лбу у статуи можно увидеть шишку – в буддизме она является символом высших сил, величия и превосходства над простыми смертными. Интересно то, что многие уфологии утверждают, что Будда – это представитель инопланетной цивилизации, которая в древние времена посетила нашу планету. Именно по этой причине у него есть нарост на лбу. Мнение спорное, но и оно, как и множество других, имеет свое право на жизнь.
В храме Тодайдзи находится не один Будда, за его спиной можно насчитать еще 16 его скульптур. Правда, они не такие огромные: их высота примерно равна росту человека. Поставили их туда с целью доказать всем, что реинкарнация существует: все 16 статуй за спиной «главного Будды» показывают его предыдущие воплощения в нашем мире. Кстати, возле гигантской скульптуры Будды можно увидеть еще два божества: богиню милосердия, которая должна была в свое время сжалиться над народом Страны восходящего солнца, и богиню счастья.







А вот это - статуя Бисямонтэна - один из двух охранников Тодайдзи.



Интересная подробность: Один раз в год, примерно 150 монахов и служащих спускаются на веревках, в специальных приспособлениях, с потолка и чистят с ведрами и тряпками от пыли Великого Будду. Фотография взята из интернета, с сайта http://www.asahi.com



Кроме статуи Будды, к которому поклониться идут миллионы паломников, огромный интерес в храме вызывает и его внутренний интерьер. Довольно интересна роспись стен и потолков, по которым можно без особого труда определить, что ты находишься не в Китае, а в Стране восходящего солнца


фото из интернета

Всем гостям храма Тодайдзи следует обратить свое внимание и на несущие колонны, точнее, на проход между ними. Интересно то, что по своему диаметру он идентичен ноздрям гигантской скульптуры Будды. Существует древнейшая легенда, что тот, кто пройдет по этому проходу, станет счастливым человеком и на него снизойдет просветление. Строился храм для японцев, а они, как известно, не отличаются высоким ростом. Поэтому через этот проход легко могут пройти только дети или подростки. Многие туристы, которые не смогли трезво соотнести свое телосложение с диаметром прохода, попадают в него, а выбраться самостоятельно не могут. Практически каждый день монахи и смотрители монастыря сталкиваются с определенной трудностью, которая заключается в том, чтобы достать упитанного путешественника из прохода между несущими колоннами.


фото из интернета

Нет, мы не полезли в это отверстие. Какое-то оно маленькое, как и все японцы. Явная дискриминация!

А снаружи храма, справа стоит интересная статуя. Красавец просто.



Это - деревянная статуя буддийского святого Биндзуру (Binzuru)

Существует поверье - если вы потрете у него часть тела, которая болит у вас, а затем дотронетесь рукой до своего больного места, болезнь отступит.
Я потер. У Бинзуру левое колено. У меня это колено болело с мая месяца. Периодически. Со сменой погоды чаще. Теперь тьфу-тьфу-тьфу - вроде перестало.
Эх - а я не верил! Знал бы - залез на статую и потер голову, левое плечо и тазобедренные суставы. Только где они у него - поди разберись.

Жена тоже потерла левую ногу статуи. Почему-то перед нами туристы именно там гладили дерево. В следующий раз, сказала она, полезу к правой лопатке Бинзуру. Там что-то побаливает давненько.



Между храмом и Южными воротами находится большой бронзовый фонарь.



Возвращаемся к Южным воротам. За ними уже кормят оленей.



Решили и мы покормить милых животных. Только вот забыли, что с утра они особенно голодны. Туристы с печеньем же по ночам там не бродят!
Как только Марина купила за 200 иен пачку прикорма, тут же самый наглый олень дернул зубами за край ее куртки! Она в панике передала печенье мне. Олени не дураки - понеслись за мною! Я от них!



Но далеко не убежал. Поняв, что от толпы оленей не оторваться, начал раздавать гостинцы.



К моей руке тянулись одновременно несколько лосиных морд. Того и гляди тяпнут за пальцы! Поэтому последние печенья просто бросал на землю, освободившись от них, еще преследовался супостатами несколько метров. Пока они не поняли - всё! Кина не будет!
Японцы, проходившие рядом, засмеялись.



Все это вы можете посмотреть на видео ролике.



Ну, а мы, добравшись до остановки, увидели проходящий мимо автобус JR номер 2, ехавший от вокзала. Не стали ждать его возвращения, а поехали на первом пришедшем. Платили картой Суйка, по-моему по 230 иен был проезд.
Добрались до вокзала JR Нара, электричку долго не ждали. Поехали на 11-23, с пересадкой на станции Rokujizo Station в 12-00 там стоянка 7 минут, то есть пересадка на другой поезд до Фусими Инари. И были в намеченном пункте в 12-19.
О Фусими Инари - в следующей части.

Анатоль писал(а):Многие туристы, которые не смогли трезво соотнести свое телосложение с диаметром прохода, попадают в него, а выбраться самостоятельно не могут.

С этим я в примерочной периодически сталкиваюсь.))

Читаю пост, смотрю фото, а потом в видео картинки оживают под чудесную музыку.

Praskovya писал(а):
С этим я в примерочной периодически сталкиваюсь.))

Помогаете снять тесную одежду?
У меня жена одно время работала в магазине одежды, так такое частенько случалось с клиентками.

Фусими Инари

Этот синтоистский храм расположен в ста метрах от станции Инари.
Заблудиться невозможно - прямо с поезда толпы людей устремляются к святыне. Работает храм, я так понял, круглосуточно. Вход свободный.
Первые большие ворота - тории. Мне они очень по душе, так как любимый цвет с давних пор - оранжевый.



Очень большое количество японок приехали сюда в национальных костюмах.



Подходим к вторым воротам, за ними уже храм - Фусими Инари.




Фото на память.



Вот, собственно, сам храм.



Читаем о нем в интернете:

Храм Фусими Инари (яп. 伏見稲荷大社), основанный в 711 году — главная святыня божества Инари. Храм расположен в префектуре Киото. Храмовый комплекс расположен на горе Инарияма, и включает в себя целую систему дорожек, ведущих ко многим малым святыням. Дорога к храму имеет протяжённость 4 километра и подъём занимает приблизительно 2 часа.

История храма

Храм стал объектом императорского покровительства в период Хэйан. В 965 году Император Мураками постановил, что посланники несут письменные отчеты о важных событиях, связанных с 16 святынями, включая храм Инари.
С 1871 по 1946 год храм Фусими Инари был официально включён в первый ряду правительственных храмов.
Самые ранние сооружения храмового комплекса были построены в 711 году у подножия горы, расположенной к юго-западу от Киото, получившей в честь богини название Инарияма. Храм был перестроен в 816 году по просьбе монаха Кукая. Основная святыня была построена в 1499 году. Главные «ворота башни» и главное здание святилища расположены у подножия горы. За ними, на пути к вершине горы находится внутренняя святыня, к которой ведёт дорога, образованная тысячами ритуальных врат — торий. На вершине горы находятся десятки тысяч малых святынь для частных богослужений.

Ритуальные врата — тории

Значимой составляющей храмового комплекса Фусими Инари являются бесконечные ряды ритуальных врат, которые называются ториями. Обычай пожертвований на строительство тории, для исполнения желаний или в благодарность за исполненное желание, получил начало с периода Эдо (1603-1868). Вдоль дороги к храму расположено около 10 тыс. торий.

Священная лисица Кицунэ

Кицунэ является одним из атрибутов богини Инари, обязательно размещаемых в святилищах Инари, также одним из атрибутов является ключ (для рисового зернохранилища), который кицунэ держит во рту.
Сохранившийся рисунок храма 1786 года свидетельствует о том, что двухэтажные входные ворота были построены Тоётоми Хидэёси.
Храмовый комплекс Фусими Инари привлекает несколько миллионов верующих в японский Новый год.

А вот и лисица Кицунэ.



А это, похоже, воин-охранник храма.



Очень приятный этот цвет. Красивый храм.



Мы подходим к входу в тоннели из десятков тысяч торий. Незабываемое зрелище.



Народу столько много, что сфотографировать пустой тоннель практически нереально.



И все таки пару фото на память удалось сделать в относительном одиночестве.





При большом желании можно внести свой вклад в строительство тоннеля торий. Правда, очередь желающих растянулась на несколько лет. Вот какие расценки на свою личную торию имеются там. Всё зависит от величины ворот. И уже наши люди отметились!

фото из интернета.




Сколько заплатил Евгений из Москвы - тайна. Но понятно, что на святое дело не жалко. Это вам не любовная табличка в парке Нью-Йорка.

В какой-то момент тоннель раздваивается. И все время идет в гору. Мы не стали подниматься на самый верх, туда топать километра четыре, если верить описаниям.
Поэтому мы неспешно спустились к храму, прошли вторые ворота, и на бойкой оживленной торговой улице перекусили. Там бизнес процветает у японцев со страшной силой - все время стоят очереди. Я б такую палаточку арендовал, ей Богу. Но... нельзя. Эх... как говорится, хорошо там, где нас нет.

Рядом с храмом находятся вот такие записочки с желаниями, обращенными к Богине Инари. Как она успевает все исполнять - непонятно. А, быть может, и не успевает: "...вас много, а я одна!" Что-й-то знакомое почудилось мне в этих строчках... ах, вспомнил! Это же клич работниц советского прилавка. И куда только меня занесло в птицах-мыслях? Как бы лисица не ожила и не тяпнула за ногу. Инари - прости!



Кстати, о лисицах. Интересно, в Японии они тоже хитрые или нет? Не в курсе? Кто знает? Есть сказка, похожая на историю про ледяные и лубяные избушки?

Однако, совсем другие мысли витали у нас в головах, когда мы выходили к станции через первые огромные тории. Следующим пунктом нашей программы была Арашияма.
О ней - в следующей части.

Арашияма

Арашияма - район Киото в юго-западной его части. В планах было следующее:
От Киото едем в Арашияму.
Расписание поездов линии JR San In Line: платформа 32. До станции Сага-Арашияма.
13-57, 14-08, 14-12, 14-27, 14-42, 14-57 и тд. Ехать 11-17 минут.
От станции Сага Арашиями идем к храму Тэгрю Джи 850 метров. Там же знаменитая бамбуковая роща.
После храма можно пойти к мосту, перейти и направится в парк обезьян. Arashiyama Monkey Park Iwatayama.



На деле получилось несколько иначе. Мы проскочили поворот к храму и бамбуковой роще, топая в фарватере большой толпы.



Спустя какое-то время я понял, что мы выходим к большому мосту через реку Оигава. Мост называется Тогэцукё.

Река впечатления не произвела. Широкая и мелкая.



Вид на северную часть Арашиямы.



Здесь еще могут плавать лодки.



Мы перешли мост (не возвращаться же назад!) и решили подняться на гору обезьян. В основном для того, чтобы посмотреть сверху на Киото, обезьяны меня особо не интересовали.
Заплатив в кассе 1100 иен за двоих, мы пошли наверх. Уже через двести метров я понял, что дело это нелегкое. Довольно крутой подъем, скажу я вам. И, как показалось мне, длительный. С давних пор (гора Моисея!) не люблю эти восхождения. В один момент хотел даже плюнуть и вернуться назад. Но жаба величиною в 1100 иен придушила данное желание и вернула на тропу.

По дороге увидели первую обезьянку.



Наконец, мы поднялись на эту вершину. В самом деле, вид на Киото отсюда был великолепен. Огромный город лежал в долине между гор как на ладони.





Фото на память.



Ну, а обезьянки? Они сновали под ногами, попрошайничали еду.



Туристы заходили внутрь дома на горе, покупали там плюшки и кормили животных. Те на воле, туристы за решеткой.





Вскоре, когда мы уже собирались уходить, для туристов устроили маленькое шоу. Работница парка обезьян стала громко произносить какие-то странные звуки. И быстро обезьянки стали собираться на площадке перед помещением, выскакивая из леса со всех сторон. Работник парка разбрасывал из ведра корм.





Спустя пять минут мне это надоело, и мы начали спускаться с горы. Навстречу шли усталые путешественники. Одна тетенька с измученным лицом с надеждой спросила: "Далеко еще идти до вершины?". Марина ответила: "10 минут." Тетенька покачала головой, горестно вздохнула и побрела дальше наверх.

Но нас этот подъем тоже прилично измотал. Уже ничего особенно не хотелось. Было желание добрести до станции, сесть на электричку и поехать в отель. Однако, все же надо было выполнить программу минимум.
Мы пошли в сторону храма Тэгрю Джи. По дороге увидели группу товарищей.



Сам храм внешне впечатления не произвел. Маленький какой-то.





Возле него и внутри клубились толпы туристов. Мы махнули рукой и пошли к бамбуковой роще. По дороге встречалась такая красота.



Бамбуковая роща в самом деле красиво шелестела своими бамбуками. Необычный звук, оригинальный. Народу было - не протолкнуться!







После рощи направились в сторону станции Сага Арашияма. Поезд ждали недолго, они тут часто бегают. И уже по известному маршруту в Киото не стали ждать синкансен, а пошли на пятую платформу, сели в простую электричку JR, спустя полчаса приехали на Шин-Осаку. После позднего обеда отдохнули в номере, а вечером направились на известную улицу Дотонбори.
О ней - в следующей части.

Спасибо за ваше мнение и опыт.
Вот я тоже думаю - ну их , обезьян, с таким восхождением. Возраста уже не хватает на всё. Поэтому посмотрим только бамбуковую рощу и храмы.

Осака. Дотонбори

Известная улица Осаки. Вечером 19 ноября мы решили прогуляться по ней. Добирались на метро. От станции Shin Osaka (она еще ближе к нашему отелю, чем железнодорожный вокзал), по красной линии Midosudji на юг 7 остановок с платформы 1, ехать 14 минут до остановки Namba Station, стоимость 280 иен на человека. Расплачивались Суйкой.

Приехали часов в 9 вечера. Вышли из метро, прошли чуть назад, 300 метров до улицы Дотонбори.



Если с улицы посмотреть в сторону метро, то будет такой вид.



Всюду огни, яркая реклама, толпы людей.







Читаем об этой известной улице в интернете:

Dōtonbori или Dōtombori (道, произносится [doːtomboɾi]) - один из основных туристических объектов в Осаке, Япония , проходящий вдоль канала Dōtonbori от моста dōtonboribashi до моста nipponbashi в районе Намба . Исторически это театральный район, сейчас это популярная ночная жизнь и развлекательный район, характеризующийся своей эксцентричной атмосферой и большими освещенными вывесками.

Дотонбори ведет свою историю с 1612 года, когда местный предприниматель Ясуи Дотон начал расширять крошечную реку Умэцу, которая бежала с востока на запад, надеясь увеличить торговлю в регионе, соединив две ветви реки Екобори, которая текла с севера на юг, с каналом. Проект Дотона был прерван, когда он погиб, город в злополучной осаде Осаки, но его двоюродные братья закончили канал в 1615 году. Новый владелец замка в Осаке Тадаки Мацудайра назвал канал и проспект рядом с ним Дотонбори ("Бори "от" хори", что означает" канал"), хотя Дотон был на проигравшей стороне во время осады.
Характер Дотонбори был определен в 1621 году, когда Сегунат Токугава учредил городское планирование, обозначив Дотонбори как развлекательный район Осаки. К 1662 году проспект мог похвастаться шестью театрами Кабуки и пятью театрами Бунраку , а также уникальным механическим кукольным театром Takeda Karakuri. Многие рестораны и кафе были построены для обслуживания потока туристов и искателей развлечений, которые каждую ночь прибывали в Дотонбори.
С годами снижение интереса к традиционным формам развлечений привело к закрытию большинства оригинальных достопримечательностей Тонбори. Его пять оставшихся театров были разбомблены и разрушены во время Второй мировой войны .

Осака является одним из основных направлений для туристов, как внутренних, так и международных. Район Дотонбори является популярным районом для гостей города и может похвастаться рядом известных ресторанов, предлагающих широкий выбор традиционных и современных блюд японской кухни.
Например, известным рестораном является Kani Dōraku его легко найти по огромному крабу величиной шесть с половиной метров. Краб механизирован, будучи в состоянии перемещать свои клешни и глаза. Построен в 1960 году.



А вот настоящие, живые огромные крабы в аквариуме ресторана.



Одной из целью нашего пребывания на Дотонбори был магазин под названием "Дон Кихот". Помнится, прочел в одном из отчетов по Японии информацию, как супружеская пара из Австралии долго искала виски Hibiki 21, и в качестве объекта, где он мог быть, называла данный магазин.
Нам было интересно, что за легендарный виски, сколько стоит и вообще, народ хвалил "Дон Кихот". Пошли. Я уже до поездки знал, как до него добираться. Идете от метро Namba в сторону канала по левой стороне бульвара, пересекаете Дотонбори, выходите на мост через одноименный канал.
Вот этот канал. Вид с моста.



И от него рукой подать до "Дон Кихота", находящегося на другом берегу канала. Вот карта, по которой легко определить местоположение. Обозначен магазин цифрой 1, зеленая линия - поход по Дотонбори вдоль, и к магазину, желтая линии - направление к метро.



А вот и сам магазин. У него яркая вывеска желтого цвета.



Люди, которые хвалили "Дон Кихот", были правы. Цены в нем более чем демократические. Недорогая еда, большой асортимент разных товаров. Хибики 21 мы не нашли. Зато нашли Sаntory Old по рекордно низкой для Японии цене.



1480 иен, когда везде около 1800.

Тут же японский, французский коньяки и шотландский виски.



И бутылки японского происхождения. Наверное, это саке.



Мы купили небольшую бутылочку розового саке за 500 иен, еще какие-то вкусняшки, и вернулись на Дотонбори.
Еще одной из задач было - попробовать такояки, шарики с осьминогами. Быстро увидели, где их продают. Стояла небольшая очередь.



Взяли среднюю порцию на двоих за 930 иен. Отошли в сторонку, где кушали японцы и стали тоже есть. Марина кормила меня с палочек. Вдруг в голову пришла простая мысль: а что мы едим эти вкусные шарики насухо? Не пора ли нам раздавить бутылочку сакэ из Дон-Кихота? Пора! Замечательно пошло-поехало сакэ в данный момент. Настроение резко улучшилось, усталость испарилась.



Марина полезла за десертом.



Еще погуляли по улице. Везде народ, торговля и прочие удовольствия.







На этой праздничной ноте закончился вечер. Стрелки часов приближались к полуночи, надо было возвращаться в отель. Ведь завтра с утра по плану была поездка в город Химедзи, потом возвращение в Киото и там должны были увидеть один из самых посещаемых храмов Японии - Киёмидзу дэра.
Об этом в следующей части.

Расходы за этот долгий день, 19 ноября:
Нара храм 600 иен, Арашияма обезьяны 1100, инари еда 500, печенье 200, вода 130, Еда 7100. Такояки 930 всего за день – 10560 иен.

Анатоль писал(а): Бамбуковая роща в самом деле красиво шелестела своими бамбуками. Необычный звук, оригинальный.

Анатоль, а видео есть? Я уже привыкла.))

Praskovya, Пока нет, но постараюсь сделать. )

Анатоль писал(а):но постараюсь сделать.

Я буду ждать.

Praskovya, Специально для Вас.

Анатоль, спасибище. Музыка ветра.

Химедзи. Замок белой цапли

Город Химедзи находится всего в 90 километрах от Осаки и ехать туда всего полчаса. Знаменитый замок белой цапли привлекает туристов с давних пор.

Мы поехали на синкансене утром, около 8. Едва вышли с вокзала, как вдали уже виден этот белый красавец.



Идем по улице к нему примерно километр. На стенах домов - огромные плакаты с изображением замка. Какой он бывает в период цветения сакуры, какой ранним утром или на закате, а какой - ночью.









Читаем о нем в интернете:

Замок Химэдзи (яп. 姫路城 Химэдзидзё:) — один из древнейших сохранившихся японских замков и самый популярный среди туристов. В 1993 году занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего в замковый комплекс входит 83 здания, практически все они построены из дерева. У подножия замка раскинулся одноимённый город.
По-японски замок называется Shirasagijo, что в переводе означает "Белая Цапля". Он Его боковые башни похожи на крылья, а сам словно парит в небе. Благодаря элегантному облику, а также внушительным размерам и хорошо сохранившимся постройкам, замок Химедзи стал самым знаменитым замком Японии. Во время Второй мировой войны город пострадал от бомбардировок американской авиации, однако замок Белой Цапли остался целым.

Возведение замка у подножия горы Химэ (префектура Хиого, область Харима) началось в середине XIV века (период Муромати). «Название он получил за особую отточенность форм и элегантность, напоминающую прекрасную белоснежную птицу». Химэдзи послужил чтимым образцом для бесчисленных замков последующих поколений. Его высокий каменный фундамент, тщательно выбеленные стены, бойницы, амбразуры прочно вошли в арсенал приёмов японской архитектуры.
Первоначальный замок постройки 1333—1346 годов не раз переходил от одного самурайского клана к другому, особенно во время гражданской войны 1467—1477 годов. К концу XVI века, когда он оказался в руках военачальника Тоётоми Хидэёси, замок был изрядно потрёпан междоусобицами и требовал капитального ремонта. Именно в промежутке между 1601 и 1609 годами появились почти все его нынешние сооружения, над которыми на высоту 45 метров вознеслась семиярусная главная башня.
Затеянное семейством Тоётоми обновление замка было закончено к 1618 году и привело к появлению целой грозди вспомогательных башенок, а также к перепланировке прилегающей территории. Обширный сад вокруг замка разбит в виде спиралевидного лабиринта со множеством тупиков, с тем, чтобы вынудить нападавших на протяжении часов блуждать кругами, в то время как по ним будет вестись стрельба из тэнсю.
Эта хитроумная задумка никогда не проходила проверку боем, так как вслед за окончанием строительства в этой части Японии наступили относительно мирные времена. За последующие два столетия под сенью замка вырос городок Химэдзи. В 1871 году Замок белой цапли был изъят у владельцев и продан за 23 иены (100000 иен сейчас). Его хотели снести, но не хватило средств. Потом замок снова выкупили и оставили на месте.

На территории замка проходили съёмки многих кинолент. В одном из первых фильмов о Джеймсе Бонде - «Живёшь только дважды», он предстал в виде секретной школы ниндзя, где ведутся разработки ракетного оружия. Акира Куросава снимал здесь такие фильмы, как «Тень воина» и «Ран».

Чтобы дойти до верхнего этажа замка, надо подняться примерно на 90-100 метров. Мы идем вверх и постепенно приближаемся к нему.
У ворот стоит часовой, одетый в старом самурайском стиле.



Вход стоит 1000 иен с человека. Работает с 9 утра до 17 часов.

Погода пока шепчет...







Народа немного с утра.





Ах, как красиво!!



Мощные стены крепости. Бойницы для обстрела ворогов.





Внутри замка туристы снимают обувь, кладут ее в пакетик и носят с собой. Полы деревянные, в это утро были прохладны. Однако мерзнуть не пришлось - подъем по крутым лестницам здорово согревает организм.
Внутри ничего особенного. Балки, перекрытия, маленьких храм.



Вот здесь, где фиолетовые занавески, можно дернуть за канат, гремит бубенчик, привлекая внимание богов, дважды хлопнуть в ладоши, поклонится, мысленно озвучивая свою просьбу. Святилище посвящено божеству Осакабэ, покровителю Химедзи.

Макет замка.



Из окон открываются виды на город. Вот по этому бульвару мы подошли сюда. На крыше - рыбина. Считается, что она охраняет замок от пожара.



Внизу - многочисленные постройки замка. Их здесь больше 80.





Макет Химедзи. В центре замок Белой цапли.



Вышли из замка. Погода стала заметно портится.



Уже набежали туристы. Японские девочки с короткими ножками.



В известный сад Кокоен решили не ходить. Оставить до следующего раза, на период цветения сакуры.

На бульваре, ведущем к вокзалу, много занимательных статуй. В том числе эротического содержания.











Люки на тротуаре тоже имеют местный оттенок...





Интересная работа.





И здесь точно такие рыбы, как на крыше замка.



От вокзала к замку курсирует специальный автобус.



Прекрасный денек, золотая осень.



А нам пора на поезд. Мы едем в Киото, на свидание к храму Киёмидзу дера.

Киото. В храме Киёмидза-деру

На вокзале в Химедзи произошел один из многих эпизодов, характеризующих японцев с самой положительной стороны. Мы решили забронировать места в синкансене, направляющимся в Киото. На 12-06, Хикари 468. Взяли талончик ожидания в кассах. Но тут к нам подошла японская служащая и по-английски пригласила к билетному автомату. Спросила, на каком синкансене, куда и во сколько мы хотим ехать. Быстро произведя какие-то манипуляции, она выдала нам билеты с забронированными местами на этот поезд. Ошеломляющая, приятная забота о людях!
Мы уже пошли на платформу, как увидели, что эта японка уже "обрабатывает" другого иностранца, "гадзина" по-ихнему. И мы поняли, что это ее работа - забота о туристах.

В Киото мы прибыли около часа дня. И сразу направились на автобусную остановку. Чтобы уехать к храму Киёмидза-деру. В нужном направлении идут следующие автобусы: 106, 11 минут до остановки Gojozaka Bus Stop. Или на автобусе 100 (4 остановки) или 206 (7 остановок).
Ехали на автобусе 100. Марина спросила японку, когда выходить к храму. Та не знала точно, но подняла на уши весь автобус. В итоге нам показали на женщину, вместе с которой мы и должны были выйти.

От остановки до храма идти в гору около километра. На перекрестках стояли полицейские, регулирующие движение и заботящиеся о туристах. А их в этот день было очень много.
Наконец, мы пришли!





Вход в храм платный. 400 иен с человека. Открыт с 6 утра до 18 часов.

Читаем о храме информацию:

Киёмидзу-дэра (清水寺) — буддийский храмовый комплекс в районе Хигасияма города Киото (Япония). Полное название — Отовасан Киёмидзудэра (音羽山清水寺) в восточном Киото, это одна из основных достопримечательностей города Киото.
Храм был основан в 778, но современные строения относятся к 1633.
Храм называется так по водопаду внутри комплекса, название означает Храм чистой воды. В Японии существует ещё несколько менее известных храмов с тем же названием.
Храмовый комплекс занимает обширную территорию на живописном склоне горы. На территории храма имеется небольшой водопад. В одном из главных залов находится священный камень Будды, к которому надо спускаться через туннель в полной темноте.
Этот храм является одним из немногих храмов школы хоссо (соответствующей индийской философской школе йогачара, основатель школы — Досё). Храму принадлежит синтоистская кумирня Дзисю-дзиндзя (яп. 地主神社) духа Земли, в которой проживает несколько духов, в том числе Оконинуси-но-Микото, «бог любви». В кумирне имеется два «камня любви», и многие молодые японцы приходят к ним просить любви своих суженых. Для этого надо пройти с закрытыми глазами между камнями.
Киёмидзу-дэра — один из самых популярных храмов в Японии, сюда сходятся ежедневно тысячи туристов и паломников.


История

Основание храма в VIII в. связывают с именем монаха Энтина. Легенда утверждает, что, погруженный в благочестивые размышления, Энтин блуждал по лесу, пока не наткнулся на ручей, и был поражен чистотой и свежестью его воды. Сочтя хорошую воду за указание свыше, монах отправился вверх по течению в поисках истока. А когда вышел на поляну, на которую опустился густой туман, то и обнаружил на ней водопад. Блуждания по склону горы утомили Энтина, и он заночевал прямо у водопада. Во сне ему было видение тысячерукой Каннон — верной подруги будды Амитабхи, почитаемой как богиня милосердия, всегда приходящая на помощь человеку в беде. Каннон повелела монаху поселиться рядом с водопадом и не оставлять его. Энтин не только выполнил ее волю, но еще и соорудил тут же небольшое бамбуковое святилище во славу богини.

Слава священного водопада росла, росло и число паломников. Требовался храм вместительнее бамбуковой хижины. Как и кем он был построен — неясно. Известно, что строительство велось на средства, выделенные из казны сёгуном Саканоуэ-но Тамурамаро (758-811 гг.). Согласно легенде, молитвы Энтина, обращенные к богине Каннон, излечили больную жену сёгуна, а ему помогли разгромить племя эдзо, постоянно угрожавшее безопасности страны с севера. В 798 г. благодарный Саканоуэ-но Тамурамаро повелел построить храм на горе Отова.

С самого начала своего существования Киёмидзу-дэра принадлежал к Хоссо — старейшей школе японского буддизма. Со временем в храме сформировалось собственное религиозное мировоззрение — Кита-Хоссо, официально принятое храмом в 1965 г.
Первое письменное упоминание о храме относится к 811 г., когда храм Киёмидзу-дэра перешел под покровительство властей, да и впоследствии весьма почитался императорским домом.

За свою долгую историю храм пережил множество войн, нападений грабителей и пожаров. Когда Киёмидзу-дэра находился под управлением одного из крупнейших буддистских монастырей Кофуку-дзи, тот враждовал с монастырем Энряку-дзи. Вооруженные столкновения между ними происходили часто, сильнее всего Киёмидзу-дэра пострадал в 1165 г.: монахи Энряку-дзи сожгли главный храм и прочие постройки.
Лишь в 1633 г. часть храмовых построек восстановили по повелению сёгуна Токугавы Иэмицу — человека жестокого и скорого на расправу. Может быть, зловещая слава сёгуна так подействовала на строителей, но постройки оказались удивительно крепкими и сохранились до наших дней. Этому сопутствовало еще и то обстоятельство, что заново отстроенный храм больше ни разу не пережил разрушение.

У храма своеобразная планировка: он уступами спускается с вершины горы Отова, словно повторяя каскад священного водопада.
Перед входом на территорию храма находится коновязь в национальном стиле — одна из нескольких уцелевших построек того времени, потому считающаяся национальной реликвией. В прошлом конные паломники, прежде чем пройди и отдать дань уважения богине Каннон, оставляли здесь лошадей.

Комплекс Киёмидзу-дэра состоит из нескольких храмов, ворот, пагоды и прочих построек, в кажущемся беспорядке расставленных вокруг водопада. В реальности план храма — еще одна из моделей мира в представлении буддизма.
Согласно буддийским текстам, богиня Каннон обладает способностью принимать 33 образа для спасения людей. Поэтому число храмов, посвященных ей, — 33, в каждом установлен свой образ богини. Каждый храм имеет свой номер: Киёмидзу-дэра — 16-й по счету.

Чтобы попасть в храм, нужно пройти через ворота Ниомон с пугающего вида статуями. Четырехметровой высоты стражи ворот, или каменные воины, стоят по обе стороны Ниомон. Их появление в храме связывают с периодом увлечения японцев индийской мифологией, откуда и появились эти дэвы.
Прямо за воротами — трехъярусная пагода, одна из самых высоких в Японии. В алтаре пагоды установлена статуя Дайнити-Нёрай — «Будды Великое Сияющее Солнце», одного из пяти Будд Мудрости в буддизме Ваджраяны.
Рядом с пагодой — зал Сутр, представляющий собой здание для их хранения. Самое впечатляющее в нем — потолочная роспись, изображающая свернувшегося кольцами дракона.

Воплощенное в камне напоминание о вдохновителе и основателе монастыря — храм Кайсандо. В нем обитают духи горного отшельника Гёэй и монаха Энтина. Сёгун Саканоуэ-но Тамурамаро перевез сюда это здание из города Нагаока и подарил его комплексу Киёмидзу-дэра в ознаменование победы над племенами эдзо, или, как их презрительно именовали японцы, «жабами-варварами с Востока».

Восточнее храма Кайсандо высятся Центральные ворота комплекса под черной черепичной крышей, покоящейся на восьми колоннах. Утомленный ходьбой паломник может здесь выпить воды из родника в виде бронзового дракона.
И прямо за воротами — Хондо, главный храм комплекса. Его главный алтарь украшает изображение одиннадцатиликой и тысячерукой богини милосердия Каннон. Справа от нее — Бисямонтэн, один из семи богов удачи в синтоизме и один из четырех небесных царей в буддизме. Японцы верят, что Бисямонтэн хранит несметные богатства и способствует их приумножению. Паломники, мечтающие разбогатеть, осыпают его дарами. Слева от изображения Каннон — Дзидзо Босацу — божество-покровитель детей и путников. По преданию, обе фигурки вырезал монах Энтин, когда трудился над статуей Каннон.

К храму Хондо примыкает обширная терраса. На 8 м она выступает над обрывом на высоте 13 м, а держится на 139 столбах, скрепленных без единого гвоздя. В старину на террасе устраивали ритуальные танцы.
В наши дни сюда приходят, чтобы полюбоваться великолепной панорамой окрестностей. Терраса также была частью дворца в Нагаока. В 794 г. столицу перенесли в Киото, дворец переехал вслед за монархом и был подарен храму, как и Кайсандо. Над террасой — крыша необычных очертаний, покрытая дранкой из дерева хиноки (вид кипариса).
Восточнее Хондо расположен зал Будды Шакьямуни, или Сякадо, внешне довольно непримечательный. Но знатокам японской культуры он известен тем, что со времен эпохи Камакура (1185-1333 гг.) в нем сохранился алтарь Сякадо с тремя фигурами будд: милосердного будды Амитабхи, а также Никко ботхисатвы и Гэкко ботхисатвы — Будды солнечного света и Будды света лунного.
Главная святыня комплекса — каменная статуя богини Каннон — стоит в Сокровенном храме в центре зала в наполненном водой углублении.

Водопад, найденный монахом Энтином, заключен в три деревянные трубы и ниспадает тремя струями так, чтобы было удобно зачерпнуть священной воды, обретя покой и умиротворение. По преданию, водопад охраняет божество огня Фудо-мёо, чей безобразный вид отпугивает злых духов.
И в наши дни буддийские паломники, как и более десяти веков назад, все так же поднимаются вверх по склону горы Отова, чтобы помолиться у изваяния богини Каннон и припасть к одной из трех хрустальных струй священного ручья.
В 1994 г. храмовый комплекс был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Схема комплекса.



Обязательный ритуал для всех посетителей — омовение рук и лица в священном водопаде Отова. У каждого из трех его потоков своя специализация: долголетие, любовь, жизненный успех. Сделать следует только один глоток воды: второй из соседней струи снижает силу чуда вдвое, а третий и вовсе оставляет жадину почти ни с чем.


Мы совершили этот обязательный ритуал. На фото видны три потока: слева -долголетие, по центру - любовь, справа жизненный успех.



Обычно к этому водопаду стоит огромная очередь, длиной 100 метров, а иногда и больше. Нам повезло, очередь была метров 20 всего.



Вот девушка в кимоно набирает воды для здоровья-долголетия. Мы тоже испили глоток воды из этой струи водопада. Марина еще набрала в бутылочку воду из правой струи жизненного успеха - для нашего сына. Может и будет ему сопутствовать удача в 2020-м, кто знает?

Сам основной храм Хондо еще находится на реставрации. Наверное, к Олимпиаде откроют.



Одна из статуй комплекса.



Марина бьет в колокол, пытаясь разбудить духов храма.



Светильник в храме.



Постройки утопают в зелени.



Осенние краски и Киото.









Осенние краски и японка.





Фото на память.



На пути назад. Люди и магазины.



Вот эта фигурка японки слева беспрерывно кланяется.



В конце мы явно подустали. Сказался подъем длиною километр, да и спуск тоже. К вокзалу в Киото ехали в переполненном автобусе. Но у нас было запланировано еще одно посещение известного места в Осаке. Выбирали между небоскребом высотой 300 метров и аквариумом Каюкан. Выбрали аквариум.

О нем - в следующей части.

Анатоль писал(а):Сделать следует только один глоток воды:

Т.е. выбрать надо?