Круизный форум

Увлекшись видами за окном, не заметила совершенно серпантина. Я спокойно проехала до Амальфи без признаков дурноты, хотя меня обычно укачивает даже в поезде, в машине только на переднем сидении могу ездить, глядя строго вперед. Нормально переношу только вертолет и метро.
А какой у нас был водитель! Типичный ( в моем представлении) итальянский мачо. Как виртуозно он вел свой авто(бус)! Он знает каждый сантиметр этой непростой трассы, чувствует каждый миллиметр автобуса, знает когда надо подать сигнал встречному транспорту из-за поворота, на сколько см сдать назад или чуть сдвинуться к обрыву, чтобы пропустить встречную машину. Разъезжаются со встречной на расстоянии пары сантиметров! А как ловко все свои мысли, эмоции, впечатления он выражал и руками, и ногами, жестами, мимикой. Это надо было видеть! Театр одного актера. Я большую часть пути смотрела на водителя, а не в окно, поэтому и фото побережья почти нет.

Доехали до Амальфи с одной остановкой в Позитано. В Амальфи автобус стоит всего 15 минут. Я хотела ехать с ними же обратно, так как я через день собиралась перебраться сюда на 4 дня и не видела смысла оставаться здесь надолго. Но оказалось, что 10 евро, что я заплатила, это не на весь день, а стоимость поездки только в один конец. Обратно я должна заплатить 6 евро.
Ну уж нет. У меня есть artecard и по ней можно вернуться рейсовым автобусом бесплатно. К сожалению, я смогла уехать только на третьем по счету рейсовом автобусе, очень много туристов пожелали покинуть Амальфи вечером.

Вернувшись в Сорренто, у меня было немного времени, чтобы взглянуть на этот город.
Курортный город, не деревушка. Широкие ровные улицы. Множество магазинов, кафе. Вечером можно прогуляться, на людей посмотреть и себя показать, есть где пошопиться.
Дошла до площади Тассо




Конечно, увидела визитную карточку Сорренто улицу в ущелье - via de Maio.



Заглянула в клуатр церкви Святого Франциска.



Со смотровой площадки Villa Communale полюбовалась на порт, здесь же встретила закат и отправилась в Неаполь.

alleppi, у вас очень информативный и легко читаемый отчет. Вы большая умница, что сделали оглавление в начале, мне этого так не хватает во многих отчетах, когда нужно пробираться через многие страницы личной переписки, чтобы увидеть очередную частичку полезного Спасибо, приятно, что оказалась вам полезной. Тем более что я информацию о Святой двери тоже почерпнула на форуме.

Helen64, спасибо за приятные слова и внимание к моему отчету. Приятно и стимулирует писать продолжение.

alleppi писал(а):Конечно, увидела визитную карточку Сорренто улицу в ущелье - via de Maio.

А еще одну визитную карточку Valle dei Mulini (Долина мельниц) не видели?

Днем выглядит как-то так



А вот вечером, говорят, более эффектно. Вечернее фото не мое.

Увы, эту Долину мельниц я не увидела.Я узнала про нее только недавно. Я попыталась увидеть мельницы в Амальфи.

Действительно, красота-то какая!

День 5-й. Неаполь. Самый худший день приходил ко мне.

Это день даже вспоминать не хочется. С самого утра все пошло наперекосяк.

Утром поехала в центр, чтобы увидеть то, что не успела в день предыдущий. Но сначала, по обыкновению, решила найти остановку автобуса, с которой мне предстоит завтра уезжать на Амальфитану, в Атрани.
Нашла легко, недалеко от порта. Решила на всякий случай спросить у охранника рядом расположенной парковки. Его ответ меня не порадовал. Завтра автобусы из Неаполя в Амальфи не ходят, так как праздник. 25 апреля День освобождения от фашизма. Выходной. Я об этом знала, но не думала, что автобусные рейсы все отменят. Причем, из Салерно и Сорренто автобусы идут по расписанию. Ну что ж, подумаем об этом вечером.

Следующей моей целью был Королевский дворец. От порта до него идти недалеко. На пути встретился Новый замок (Castel Nuovo).

Замок Кастель Нуово (Новый Замок) неаполитанцы также называют Maschio Angioino, что в переводе означает «Анжуйский замок». Замок был специально построен как резиденция короля Обеих Сицилий Карла I Анжуйского после переноса столицы из Палермо в Неаполь. А так как к этому времени в Неаполе уже располагалось несколько более старых замков, то Кастель Нуово назвали «Новым». У Кастель Нуово, как и большинства замков, была трудная судьба: на протяжении веков его осаждали, грабили и пытались разрушить. Но он выстоял и остался невредимым даже после страшного землетрясения, уничтожившего практически весь город. В XIX веке Кастель Нуово после восстановительных работ стал артиллерийским арсеналом.
Сегодня на территории Кастель Нуово работает Муниципальный музей, в котором можно проследить славную историю Неаполя, начиная с глубокой древности и кончая современностью. Помимо постоянной коллекции, здесь проводятся временные выставки. Самые интересные элементы интерьера замка – это старинные фрески и скульптуры, которые украшают первый этаж.

Внутрь я решила не заходить, полюбовалась снаружи на мощные башни и белоснежные, словно ажурные, простенки между ними.

Зашла поздороваться со «старшими братьями» коней скульптора Клодта, тех, что на Аничковом мосту.




Не произвели они на меня впечатления. Мне показалось, зеленый цвет им не к лицу (не к морде?), простит их. Наши петербургские выглядят аристократичнее, изысканнее неапольских.

Главная площадь Неаполя еще малолюдна. Величественная Базилика Сан Франческо ди Паоло
радушно распахнула свои объятия.
У меня несколько раз спрашивали итальянцы, правда ли, что в Петербурге есть похожий собор, имея в виду Казанский собор. Сказала, что общего у них только колоннады-крылья, да и то не похожие. Казанский собор, по моему мнению, более величавый и статный. Неапольский же больше напоминает римский Пантеон.



Вошла внутрь собора, но дальше порога не пустили — свадьба, однако. И фото сделать не позволили, фотоаппараты чуть ли не вырывали из рук. Невезуха. Что уж за важные персоны сочетались браком?

Что ж, пойдем в Королевский дворец. Фасад его полностью затянут строительной сеткой. Но сам дворец открыт. По artecard его посещение еще бесплатно.
Фото из дворца у меня нет. Поняла, что такую красоту должны фотографировать профессионалы. Очень рекомендую его посетить любителям дворцовых интерьеров.
Весь осмотр занял примерно час.

Площадь Триесте и Тренто с фонтаном Артишок (Fontana del carciofo)и церковью Сан Фердинандо.



Отсюда начинается пешеходная via Tribunale с множеством магазинов и кафе.

Здесь же случилась еще одна неприятность. Я разругалась в пух и прах с торговкой сувенирами. В какой-то лавочке купила магниты — 4 штуки за 5 евро. Не успела отойти от прилавка, начался ливень. Я осталась пережидать дождь. Вторая продавщица этого киоска начала меня выпихивать по-тихоньку из под крыши. Когда она в третий раз уже на повышенных тонах посоветовала мне отправиться в соседний магазин, я не выдержала и устроила маленький скандальчик. Я высказала ей и об итальянском гостеприимстве, и об уважении к покупателю, слегка пригрозила рассказать в интернете об их плохом магазинчике, швырнула все магниты обратно. В общем, скандальчик в итальянском стиле. И где только слова взяла, по-моему, вспомнила даже те, которые никогда не знала. Вторая продавец извинилась, успокоила нас, вернула мне магниты и деньги. А тут и дождь закончился.

Злая, я решила пообедать опять в траттории Da Nennella, благо, она недалеко. Увы, очередной облом, в воскресенье выходной. Перекусила в каком -то баре кофе и круассаном.

Пора наведаться в Национальный археологический музей. Очень хотелось своими глазами увидеть все то, что вывезли из Помпеи и Геркуланума, ну и в секретный кабинет заглянуть.
Но и здесь меня ждала неудача. Основная экспозиция музея закрыта. Можно посетить только какую-то выставку. Да что же это за день такой! Не хочу выставку, Лучше в музей Каподимонте отправлюсь.

И вот тут со мной случилась самая большая неприятность этого дня. Я про нее писала вот здесь. Re: Как нас разводят за границей: примеры и личный опыт (alleppi)

Вроде не рева я, но тут разревелась не столько потому, что цепочку жалко, сколько от обиды. Зачем я ее нацепила, ведь не люблю ее и дома носила редко. Кроме того, утром мои хозяева жилья пытались предотвратить потерю ( как чувствовали), посоветовали одеть ветровку или хотя бы шарфик на шею, в этом случае цепочка была бы не видна. Так ведь отказалась! Видимо, должно было случиться.

С льющимися из глаз слезами дошла до монастыря Санта Кьяра.
Сайт монастыря http://www.monasterodisantachiara.com/
Адрес Via Santa Chiara, 49/c, 80134 Napoli
Время работы  с понедельника по субботу с 9:30 до 17:30, в воскресенье и по праздникам — с 10:00 до 14:30. Стоимость посещения составляет 6 €; для студентов до 30 лет и лиц старше 65 лет — 4,5 €; свободный вход предусмотрен для лиц с ограниченными возможностями, священнослужителей и детей до 6 лет. Скидка по artecard 1 евро.
Церковь Санта-Кьяра открыта ежедневно с 7:30 до 13:30 и с 16:30 до 20:00.

Монастырь женского ордена клариссинок, посвящённый основательнице этого ордена Святой Кларе Ассизской.

Главные сооружения комплекса — церковь Санта-Кьяра (chiesa di Santa Chiara) с гробницами представителей знатных неаполитанских родов, практически полностью разрушенная во время бомбардировки 1943 года и восстановленная 10 лет спустя, два монастыря (францисканцев и кларисок) и посвященный истории обители музей (Museo dell’opera di Santa Chiara). С точки зрения внутреннего и внешнего убранства особенно интересен клуатр кларисок (chiostro delle clarisse) — представительниц женского францисканского ордена, называемый также «монастырь майолики» (chiostro maiolicato). В XVIII веке реконструкцией обители занимался Доменико Антонио Ваккаро (Domenico Antonio Vaccaro), который перестроил здание в барочном стиле, а также полностью изменил окружающий его сад.

Церковь Санта Кьяра я сегодня даже вспомнить не могу и нет ни одного фото ее интерьера. Видимо, совсем не впечатлила. А вот Клуатр сестер кларисок восхитил.

Сад окружен несколько приподнятым ограждением, на стенах которого – барочные фрески и майолика с пейзажными мотивами. Кроме того, в ходе реставрации в монастыре были обнаружены фрагменты фресок прославленного Джотто.

 64 колонны, оформленные красочной майоликой с растительным орнаментом, которые установлены вдоль дорожек, делят сад на четыре сектора.

Вдоль аллей и по краям сада скамейки с различными мотивами — масками, пейзажами, мифологическими сценками.




Цветущие розовые кусты, струящаяся вода в фонтанах несут покой и умиротворение.





Этот кусочек рая, в котором я провела больше двух часов, ( кстати, в этом раю есть бесплатный шустрый Wi Fi) примирил меня с потерей, вернул душевное равновесие, поднял настроение. Покидала его я с небольшой грустью и желанием увидеть еще что-нибудь не менее прекрасное.

Свою прогулку по Неаполю я решила завершить в метро. Многие, наверное, знают о Metro Arte.
Правительство города решило сделать общественный транспорт центра города более привлекательным и дать людям шанс приобщиться к произведениям современного искусства. Был создан проект под руководством Ахилля Бонто Олива (Achille Bonto Oliva), бывшего директора «Venice Biennale», и 15 станций, расположенные на линии 1, были украшены более 200 работами более 100 современных художников и архитекторов.
Я не буду писать имена художников, мне, да и многим, они ни о чем не говорят. Кто заинтересуется — информация в интернете есть.

Вот сайт общественного транспорта Неаполя.
http://www.anm.it/index.php?option=com_ ... Itemid=295
На схеме метро эта линия обозначена желтым цветом. Про каждую станцию подробно расписано.

Я побывала на трех. На via Toledo спустилась на одноименную станцию — Толедо. Она открыта в сентябре 2012 года. Издание The Daily Telegraph признало её самой впечатляющей и самобытной станцией в Европе. Проект каталонского архитектора Оскара Бланка.
На стене вестибюля мозаика, представляющая длинный ряд темных фигур из истории Неаполя во главе со Святым Януарием.
з



Рядом есть схемы с названиями каждого персонажа.



Вступаем на ступени эскалатора и голова невольно запрокидывается вверх, чтобы заглянуть в эту синюю бездну.





Пишут, что дизайн этой станции символизирует подводный мир. У меня же возникла ассоциация с космосом.

Интерьер станции метро Университет в ядовито- желтых тонах.





Возможно, у современной молодежи эти цвета популярны, а мне резали глаз. Но красиво, необычно, ярко, нетрадиционно.

Самая новая станция этой линии — Гарибальди. Оформлена стальными панелями, зеркалами, сквозь которые видны в натуральную величину фотографии пассажиров, ожидающих поезд или находящихся в пути.




На выходе из метро на площади Гарибальди сформирована торгово- развлекательная зона.



На этом мое знакомство с Неаполем завершилась.
Что сказать про этот самобытный итальянский город? Я очень хотела увидеть Неаполь, и я его боялась, так как много противоречивых мнений, отзывов о нем. Я не успела понять, толком разглядеть этот город. Я его не полюбила, но и не возненавидела. Говорить категорично, как некоторые, что в Неаполь не надо ехать, не буду. Наоборот, считаю, что Неаполь обязательно надо увидеть и понять, твой это город или нет. Однозначно, это не мой город. Но он интересен мне. И если будет возможность побывать в Неаполе снова, я с удовольствием вернусь в него.

alleppi писал(а): Но красиво, необычно, ярко, нетрадиционно.

Информативно.Интересные композиции, да, Неаполь нужно открывать для себя, не считать, что это пройденный этап...

alleppi писал(а):Однозначно, это не мой город.

И не мой. Я его тоже не возненавидела, но и интереса туда возвращаться у меня нет. Но я согласна с тем, что лучше там побывать тем, кто раньше не был и сделать свои выводы. Потому что есть люди, которых именно эта самобытность покоряет. Да, это город самобытный и с большим потенциалом. Если бы этот потенциал реализовать, привести в приличный вид, то город стал бы еще красивым и интересным. Но настолько резкий контраст с находящимся рядом Капри лично у меня весь интерес к Неаполю убивает на корню.

Дни 6 - 9. Амальфитана. Покой нам только снится.

Утром шестого мне предстоял переезд на Амальфитану, в Атрани на целых четыре дня. Я предвкушала отдых от больших городов, дворцов и музеев. Неспешные прогулки по маленьким городкам, единение с природой и морем. Но, видимо, покой и я понятия не совместимые. Опять случились гонки, теперь уже по вертикали.

Расскажу, где, побывала, что успела увидеть.

Поскольку в день моего отъезда прямые автобусы из Неаполя в Атрани не ходили ( 25 апреля национальный праздник - День освобождения Италии от фашизма), предо мной встал вопрос - как добраться.
Вариант №1. Из Неаполя до Сорренто электричка. http://www.eavsrl.it/web/it
Далее автобус до Амальфи, а там 5-7 минут пешком до Атрани.
Плюсы этого варианта - у меня еще действовал artecard и поездка мне была бы бесплатной. К тому же, путь весь знакомый, не надо с чемоданом искать, где и что.
Минусы - время в пути длиннее варианта №2.

Вариант №2. Поезд до Салерно. http://www.trenitalia.com/
Далее автобус до Атрани.
Плюсы - времени на поездку затрачивается меньше.
Минусы для меня - в Салерно никогда не была, с чемоданом ходить искать автобус не хотелось. Артекард на поезд уже не действует, дополнительные расходы.

Выбрала первый вариант. В результате уехала по варианту №3. У хозяйки моего жилья в Атрани в этот день прилетел сын и она отправила за ним в аэропорт машину, которая и меня прихватила.

Все автобусные перевозки на Амальфийском побережье осуществляет кампания http://www.sitasudtrasporti.it/
Хороший информативный сайт. Есть и расписание по всем направлениям региона Кампания, стоимость билетов, и время в пути. Удобно просчитывать, какие билеты необходимо купить, как построить маршрут.

Фотографии Амальфитаны я увидела несколько лет назад - яркие красочные домики лепились на скалах вдоль моря, лезли куда-то ввысь. Тогда я дала себе слово, что обязательно должна увидеть эту красоту своими глазами. И вот мечта сбылась.

Жилье сама не выбирала, мне предложили комнату в доме по цене, значительно ниже тех, что были в системах бронирования. Я сразу согласилась.
Все четыре дня жила в Атрани с выездами по всему побережью.

Атрани.



Первые письменные упоминания об Атрани относятся к 596 году. Известно, что в I веке на месте современного города вдоль находились виллы богатых римлян. В период Амальфитанской Республики здесь короновались Дожи и здесь же их хоронили. Атрани неоднократно разрушался, в 1135 году Пизанцами, в 1343 пронеслось цунами. В 1643 году эпидемия чумы не пощадила Атрани. Сейчас Атрани – курортное место, любимое туристами за великолепную рыбную кухню, чистое море и красивые виды. 



Расположен на крутых склонах горной расщелины. Над крышами домов нависают отвесные скалы.



В городе одна нормальная улица.



Все остальное это проходы внутри скал и лестницы, перемежающиеся с небольшими ровными площадками.

Я заходила в дом, где жила, с небольшой площади внутреннего дворика ( моя дверь слева) и оказывалась на третьем этаже дома, окнами выходящего на центральную улицу.



В Атрани одна центральная площадь с фонтаном, несколькими кафе и барами.
По утрам на площади возле магазинов собираются пожилые синьоры, обмениваются новостями. Вечером бары и рестораны заполнены громкоголосыми местными жителями. А днем в городке пусто. Туристы если и забредают, то днем, а вечером перемещаются в более оживленный тусовочный Амальфи.
( Прошу учитывать, что я была не в сезон. Возможно, летом все меняется).

Есть магазинчик Mimi i Coco. Di tutto un'po. ( Всего по немногу с продавцами по имени Мими и Коко). Здесь можно купить мясные продукты, сыры, молочку и др, продукты.



Рядом магазин Non solo giornali ( Не только газеты). Здесь тоже всякая всячина, не продукты, здесь же я покупала билеты на автобусы по побережью.
Есть еще один магазин, где продают мясо, колбасы, кондитерские изделия, вина. Рядом же овощная лавка. И вроде бы, есть кондитерская. И все.

Из достопримечательностей — церкви.
Каждого входящего в Атрани встречает церковь San Salvadore del Birecto, в которой короновались все дожи, управлявшие морской республикой Amalfitana. Здесь им торжественно надевали символизирующий власть берет. Построена в 940 году.

Огромная тяжелая дверь этой церкви была вывезена из разграбленной крестоносцами Византии, таких дверей в Италии не более десятка. В самой церкви, можно увидеть неплохо сохранившиеся средневековые росписи, статую Черной византийской Мадонны.

К сожалению, я в нее не попала.

Покровительницей Атрани является Святая Мария Магдалена. Ей посвящен главный собор города. Соборная церковь Святой Марии Магдалины была основана в 1274 на развалинах средневековой крепости по инициативе жителей города, которые хотели таким образом поблагодарить Святую, что освободила их от солдат сарацин. Фасад церкви считается единственным примером стиля Рококо на побережье Амальфи. Стоящая рядом квадратная колокольня служит визитной карточкой Атрани.




Она изображена на атранийских сувенирах, магнитах, открытках.




Площадь перед храмом Святой Магдалины расположена на крыше атранийских нижестоящих зданий – с нее открывается красивый вид на Салернский залив! Мне она напомнила почему-то Пьяцетту Сан Марко в Венеции.




Ежегодно 22 июля в честь Святой Магдалeны здесь устраивают грандиознейший фейерверк.