Круизный форум

Все же расскажу немного о Будапеште, в котором были неделю в конце июня.
Тот Будапешт, который мы сегодня видим перед собой - это восстановленный и сохраненный город конца XIX - начала ХХ века.
Практически ничего не осталось ни от времен римской провинции Паннония, ни от времен средневековой, независимой Венгрии,

(вот только пожалуй в пределах крепости Буды осталась башня церкви Марии Магдалины XIV века, а сама церковь разрушена)



ни от времен турецкого владычества, за исключением пары перестроенных купален на Будайской стороне. Например, Рудаш. Внешне и не узнать, что это наследие Османов.



От XVIII - начала XIX века осталось совсем немного - скромные улочки Буды (Фортуна, Ури, Тарнок и др.) - да дворец Винсента Шандора - ныне резиденция президента Венгрии. От этого времени веет глубокой провинциальностью и захолустностью. Улочки и домики очень похожи на такие же в Чехии, Словакии, да и на другие окраины великой империи Габсбургов. Ничем особым не выделяются, своего запоминающегося лица не имеют. Пройдешь по таким улочкам в Буде, да потом не вспомнишь, то ли это было в Венгрии, то ли в Чехии, то ли еще где.












Резиденция президента - очень скромный дворец 1804 года. Тоже глянешь, потом не вспомнишь где это, особенно если объездил половину Центральной Европы.




Ну, пожалуй еще остатки крепостных стен и башен, тоже ничем не выделяющихся в европейской застройке.



А вот постройки второй трети XIX - первого десятилетия ХХ века совсем иное дело. Именно они сделали лицо Буды, а особенно Пешта узнаваемым и запоминающимся. Но это золотое для города время имело свою мрачноватую и сложную предисторию.

Итак, Венгрия, как известно, после освобождения от турецкого владычества имперскими войсками под командованием великого австрийского полководца, принца Евгения Савойского, осталась под властью австрийских Габсбургов, которые худо-бедно управляли ей долгое время, то подавляя восстания недовольных, то давая кое-какие преференции именно венграм. Короче была нормальная политика сочетания кнута и пряника. В 1848 году во Франции случилась очередная революция, приведшая к созданию там Второй республики. Вся Европа не осталась безучастной к такому событию, многие страны и народы, считающие себя угнетаемыми, подхватили знамя революции. Венгрия не стала исключением и устроила у себя демонстрации и беспорядки с требованием отмены крепостного права, свободы вероисповедания, а главное отстранения Габсбургов от власти.

Героями венгерского народа и реформаторами стали те личности, на имена которых мы наталкиваемся по всему сегодняшнему Будапешту - граф Иштван Сеченьи, или Сечени ( мост, площадь и купальни), Лайош Баттяни (площадь, пристань и метро), Ференц Деак (площадь и транспортный узел - станция метро), Шандор Петёфи (улица и музей), Лайош Кошут (улица и метро) и др.
Этих деятелей, понятно, венгры чтут до сих пор.

Борьба и свалка была что надо, венгры даже с хорватами успели повоевать.

В ходе революции австрийский император отрекся от престола и тот достался молодому Францу-Иосифу. Восемнадцатилетний свежеиспеченный император не смог справиться с восставшей Венгрией и обратился за помощью к российскому собрату по профессии - императору Николаю I. Тот поспособствовал - отправил войска под командованием Ивана Паскевича. Мятеж был подавлен, трон под Францем-Иосифом больше не качался.

Франц-Иосиф отблагодарил нашего Николая воистину по-королевски: сделал все, чтобы Россия проиграла Крымскую войну. Предательство (как эти действия расценивал Николай) и поражение практически убили российского самодержца - он заболел и отказывался лечиться.

Благодарность императоров такая благодарность...

Вернемся в Венгрию. Император Франц-Иосиф казнил зачинщиков беспорядков - венгерских революционеров. Этого венгры ему не простили. Он попытался создать на месте Габсбургской империи унитарное государство, закрутить гайки. Успел повоевать с соседями - Пруссией и Сардинией, потеряв после поражения ряд итальянских владений Габсбургов. Но поняв, что еще немного и он профукает свою империю полностью, сдался перед обстоятельствами.

К тому же его супруга - Елизавета Баварская (Сисси) благоволила венграм, она даже выучила сложный венгерский язык. При ее посредничестве венгры добились фактического признания монархией Габсбургов двуединой. В 1868 году она стала Австро-Венгрией.

Елизавету Баварскую, овеянную романтическим ореолом, венгры уважают до сих пор. По всей Венгрии стоят ей памятники, в ее честь названы площадь и мост в Будапеште, т.е. она - герой венгерского народа, почти как революционеры.

Вернемся, наконец в Будапешт.

Три разрозненных города - Обуда, Буда и Пешт были объединены в единый город в 1873 году. А ведь долгое время между ними не существовало даже моста, пользовались паромом, а зимой - по льду. Благодаря графу Иштвану Сечени, опоздавшему в Буду на похороны (паром еще не ходил, а лед уже тронулся), мост был построен. Сегодня он назван в его честь.




Тут в империи вспомнили, что венгры обрели родину (так называлось жестокое завоевание этой местности у славян) в 896 году. А скоро, значитца, юбилей - тысячелетие обретения этой самой родины - 1896 год. А Буда-то выглядит, как славянское захолустье, а Пешт выглядит еще хуже. Он, конечно, развивался как торгово-ремесленный городишко с еврейским кварталом на подоле с самой большой синагогой постройки середины XIX века,



но столичному статусу явно не соответствовал.
Остались кое-какие приятные строения XVIII-XIX века, например, церковь св. Анны на будайской набережной,



но их было мало и облик города с Веной не сравнить, а сравниться хотелось. Теперь-то объединенный Будапешт - вторая столица империи. И началось градостроительное соревнование со столицей первой.

Терпение, еще немного и пойдут картинки.

Лично я даже затрудняюсь представить, сколько же денег было вбухано в Будапешт, а особенно в Пешт с 1873 года. Поводом, понятно стал юбилей - тысячелетие обретения родины в 1896 году, но под сурдинку Габсбурги профинансировали активно продвигаемую легенду героического прошлого и славного настоящего венгерского народа. По договору на общие расходы Венгрия отдавала 30 процентов, а 70 процентов платила Австрия (и славянские земли).
На преображение Будапешта, полагаю, за два десятилетия денег было угрохано немеряно. Это была типичная модель развития догоняющей цивилизации: в короткий срок догнать и перегнать. Утереть нос старшему брату (в данном случае за его же счет), Европе, всем. Очень знакомо. Санкт-Петербург и русский модерн (и не только) развивались по такой же парадигме. На одной чаше весов было возрождаемое венгерское самосознание, очень имперское, потому что Венгрия сама попирала Хорватию и Славонию, входивших вместе с ней в Транслейтанию. А на другой - император Австро-Венгрии Франц-Иосиф, который согласовывал преобразование Будапешта, задабривая усмиренную Венгрию, и видимо платил по счетам.

Строили же по самым лучшим, самым новым, самым прогрессивным и современным проектам. По мне, так это сравнимо, например, с застройкой Арабских эмиратов в в конце ХХ - начале ХХI веков.

Уже в 1873 году по Будапешту поставили электрические фонари, в 1887 году забегали по городу трамваи, а к 1896 году открылось первое континентальное метро, ветка эта существует до сих пор.



Архитектурные стили Будапешта почти все время приходится называть с приставкой нео: неоклассицизм, неоготика, неоренессанс и т.д. Ну, и плюс модерн, конечно.

Эклектика прет со всех сторон и давит массой. Посмотрите на эти улицы, на проспект Андраши! Это вам не доперестроечная Буда, это смесь Парижа, Вены и Берлина. Это самое лучшее, самое новое, самое модерновое. Это венгерское "ух" и "забьем Мике баки". Это желание доказать, что Венгрия - це Европа, сравнима с самой Австрией и Францией, а не какое-то восточноевропейское захолустье.

Неоренессансом отзывается не единожды перестраиваемый Королевский дворец в Буде, прекрасно выглядящий со стороны Дуная



На переднем плане памятник Евгению Савойскому




Внутренний двор





Лестница Габсбургов и птица легендарная Турул



Помпезные памятники легендам и легендарным королям




Неоготика в Буде - перестроенная церковь св. Матьяша, покрытая цветной черепицей фабрики Жолнаи





Неороманский стиль в здании государственного архива Венгрии под той же цветной черепицей



И наконец, абсолютно выпадающее из общей застройки не только Буды, но и Пешта - Рыбацкий бастион - неороманская декорация




Но самое красивое в Буде - это виды на Пешт

Архитектуры с приставкой нео в Пеште найдется немало.
Это, конечно, неоготический - необарочный парламент. Здание действительно узнаваемое и очень красивое






Хорош парламент в ночной подсветке.




С элементами неоготики построен городской рынок, не обошлось и без цветной черепицы Жолнаи





Отмечу пештский неоренессанс:
Бывший Дворец правосудия, а ныне Этнографический музей, прямо напротив парламента



Базилику св. Иштвана





Здание Оперы, которую сделали практически копией венской



Бывший дворец Дрешлера (неоренессанс по-французски) - напротив Оперы



Дворцы Клотильд




Университет




Пройдемся по неоклассике:
Венгерский национальный музей



Музей изобразительных искусств



и Выставочный зал, которые находятся на площади Героев



Вот на этой площади хотелось бы остановиться поподробнее.

На площади Героев проходило празднование того самого тысячелетнего юбилея и она - апофеоз легендарной (мифологизированной) истории венгров.



В центре площади возведена колонна, посвященная тысячелетию перехода мадьяр через Карпаты, архангел Гавриил на ее вершине, а семь мадьярских племен - у основания.



рядом полукругом расположены колоннады с памятниками правителям Венгрии.




Начиная с Иштвана Святого



Включая Матьяша Корвина



Заканчивая Ференцем II Ракоши и (упс!) Лайошом Кошутом (Упс еще раз)



А Кошут-то как туда попал? Он же не был ни князем, ни королем, ни императором, он вообще не правил Венгрией. Был всегдашним оппозиционером и умер на чужбине.

Кошут занимает это место, конечно, не по праву. В 1896 году здесь стояла статуя императора, настоящего правителя Венгрии, Франца-Иосифа, разумеется. Колоннада была очень символичной - начали с Иштвана Святого, закончили Францем-Иосифом. В конце концов, Франц-Иосиф очень много сделал для украшения Будапешта. Именно в его правление этот город реально архитектурно сравнялся с самыми блестящими столицами Европы - Парижем, Веной, Берлином. Но нет, нет ни одного памятника Францу-Иосифу не только в Будапеште, но и во всей Венгрии.

Его жене посвящены бюсты, площади и мосты,




а ему нет, не достоин, оказывается. Памятник Францу-Иосифу выдрали из пьедестала в 1919 году во время очередной революции, а мост, названный ранее в его честь, переименовали при восстановлении после Второй мировой войны в мост Свободы



Не простили венгры ему подавления революции 1848-1849 годов и расстрела революционеров. И вот что интересно, ведь вовсе не факт, что победи и отделись тогда венгры, Будапешт был бы красивее на тот самый тысячелетний юбилей. Вряд ли кто-либо еще профинансировал такое масштабное преобразование. На какие деньги? Да и революционеры, они больше по части свержений, да разрушений.

Благодарность императорам, она такая благодарность...

nniki, какой приятный сюрприз!!! А я жду-жду продолжения в нано-круизе. Думала, плохо уговаривала.
Я так рада, что Вы решили написать о Будапеште. И еще с таким необычным интересным архитектурно-историческим подходом.

nniki писал(а):Терпение, еще немного и пойдут картинки.

Букв тоже хочется много. Побольше про историю, если можно.

nniki писал(а): особенно если объездил половину Центральной Европы.

Обратим особое внимание на это признание. А поделиться?

Мне кажется ,что у меня появился новый любимый автор.

Спасибо, конечно, но про прошлые путешествия я писать специально, отдельно не буду. Раньше я вообще отчетов не писала, первый создала только в этом году на ФВ, после поездки в Неаполь, поскольку я за него обиделась, т.е. за плохое мнение об этом городе.
Я поняла, что мне нужно писать по горячим следам, пока помню все хорошо и смаковать послевкусие. Много исторических фактов приводить тоже вроде ни к чему, есть Википедия. Но вот сплести исторические сведения со своими ощущениями от места, это можно и лучше запоминается мне самой. Сложно писать о городах, где почти все уже побывали, поэтому и не хотела о Будапеште, но пришлось извернуться, чтобы не было скучно читать.

В Википедии читать не интересно. Именно так нужно

nniki писал(а):Но вот сплести исторические сведения со своими ощущениями от места, это можно и лучше запоминается мне самой.

nniki писал(а):Сложно писать о городах, где почти все уже побывали,

У каждого свой Рим.))
Но я с Вами абсолютно согласна, что нужно писать по горячим следам.
Тогда желаю Вам новых впечатлений, а нам горячих отзывов.

Понравилась цветная черепица, раньше такой не видела. И бастион очень необычный.

Цветную черепицу делали в городе Печ, кажись. Это такая спец.венгерская архитектурная фишка, очень узнаваема по всему Будапешту.

Очень классно написано, как будто специальность автора Историк

Э-э-э, как это Вы догадались...

У Вас стиль изложения очень захватывающий, индивидуальный, много исторических подробностей, хотя, думаю, вопрос риторический)

Ну вот, а Вы в Википедию отправляли...

Так вроде как, принято сегодня ссылаться на Википедию. Я старалась не выбиваться из тренда.

Возвращаемся к Будапешту.

Конечно в Будапеште сохранилось, восстановлено и содержится в порядке множество зданий стиля сецессион - венского модерна и модерна вообще.

Приведу некоторые, что понравились лично мне.
Эдакий мавританский стиль Музея прикладного искусства






Гостиница "Времена года", бывший дворец Грешэма




(про отель Геллерт с купальнями расскажу отдельно)


Еще в Будапеште есть интересное здание прославленного инженера:
Западный (Ньюгати) ж\д вокзал, построенный по проекту Г. Эйфеля - привет Парижу. Его построили до юбилея, но после признания Будапешта столицей - 1874-1877. Причем не нарушая работы станции: над старым вокзалом возвели стеклянный павильон, потом старые конструкции разобрали.



Ну и напоследок еще одна декорация, типа Рыбацкого бастиона, - замок Вайдахуняд, когда-то сделанный из практически подручного материала к юбилею (тому самому), реплика родового замка правителей Венгрии Корвинов - Хуньяди в Трансильвании. Понравился публике (думается фантомные боли сказывались, т.к. Трансильвании удалось-таки вывернуться из-под власти венгров) и был уже повторен в качестве основательного сооружения.

Я тоже влюбилась в такого замечательного автора отчёта! Информативно, захватывающе, красиво, теперь буду выискивать такие чудесные путешествия- открытия- рассказы. Спасибо огромное. Книжки и учебники вам стоит писать, с картинками или путеводители.

Я прям засмущалась

Однако переходим к водным процедурам.
Раз уж остановилась на модерне, модерном и продолжу.
Итак, купальни Геллерт - отель и курорт в одном флаконе. И опять нам не обойтись без Франца-Иосифа - это по его прямому указанию было построено столь замечательное здание. Работы были окончены в 1918 году, после смерти заказчика - императора Австро-Венгрии, после войны и в год распада империи Габсбургов.
Это вход в отель




А с этой стороны входят в купальни




Вид на купальни с холма Геллерт



Наружние бассейны Геллерта хороши, но не особо красивы, напоминают аквапарк в турецком пятизвездочном отеле.
Они были построены в 1927 году и не содержат изысков модерна.








А вот внутренние термы, это да, это здорово.




Особенно помещение термального бассейна, бывшее ранее в мужском отделении. Теперь отделения совместные. В бывшем женском мне сфотографировать не дали ( но оно и похуже отреставрировано), а в мужском я успела. Геллерт подвергся обстрелам и был разрушен, полностью восстановили его не так давно (2008), практически в первозданном виде.
Очень красиво