В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
С корабля мы вышли среди первых, в планах было приехать в центр. От корабельного шаттла за 10 евро мы отказались - и правильно сделали, поскольку эти автобусы везли не в центр, а в Город искусств и науки, откуда из порта можно прийти пешком за 35 минут (таблички с указанием направления и времени в пути развешаны возле порта везде). Мы же направились к остановке городского автобуса, который за 1,5 евро через полчаса привез нас в самое сердце Валенсии – к кафедральному собору Пресвятой Девы Марии (Catedral de Valencia).
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Кафедральный собор в Валенсии был построен в 1238 году на фундаменте бывшего римского храма Дианы – богини плодородия и охоты. В правление мусульман храм был превращен в мечеть, а с 13-15 века стал складываться современный вид христианской церкви. В архитектуре храма причудливо переплелись романский стиль, французская готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм.
Рядом с главным входом возвышается звонница в мавританском стиле – Torre-del-Miguelete, башня- колокольня Эль Мигелете , позже в христианских традициях переименованная в честь архангела Михаила. По винтовой лестнице (209 ступеней) можно подняться на террасу на высоте 47 м, с которой открывается красивая панорама исторического центра Валенсии. Высота самой башни – 68 м. Изначально башня Мигелете строилась как отдельное сооружение, но затем в процессе перестроек стала колокольней Валенсийского кафедрального собора .
Нижний ярус колокольни лишён окон и вмещает в себя лишь первый пролёт винтовой лестницы. Помещение второго яруса имеет сводчатый потолок и одно большое окно. Следующий ярус называется «Дом звонаря» и имеет уже 2 больших окна, и, наконец, последний этаж с 8-ю большими окнами и резными рельефами на внешней стороне является собственно колокольней. Колокол башни весом в 10 тонн не только призывал жителей Валенсии на службу в церковь, но и отсчитывал время, а также использовался как служба оповещения. Например, сообщалось о начала орошения полей или о приближении врагов.
Рядом с главным входом возвышается звонница в мавританском стиле – Torre-del-Miguelete, башня- колокольня Эль Мигелете , позже в христианских традициях переименованная в честь архангела Михаила. По винтовой лестнице (209 ступеней) можно подняться на террасу на высоте 47 м, с которой открывается красивая панорама исторического центра Валенсии. Высота самой башни – 68 м. Изначально башня Мигелете строилась как отдельное сооружение, но затем в процессе перестроек стала колокольней Валенсийского кафедрального собора .
Нижний ярус колокольни лишён окон и вмещает в себя лишь первый пролёт винтовой лестницы. Помещение второго яруса имеет сводчатый потолок и одно большое окно. Следующий ярус называется «Дом звонаря» и имеет уже 2 больших окна, и, наконец, последний этаж с 8-ю большими окнами и резными рельефами на внешней стороне является собственно колокольней. Колокол башни весом в 10 тонн не только призывал жителей Валенсии на службу в церковь, но и отсчитывал время, а также использовался как служба оповещения. Например, сообщалось о начала орошения полей или о приближении врагов.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Главный фасад собора выходит на площадь Королевы (Plaza de la Reina, мы на нее еще вернемся), а
западный фасад собора с Апостольскими вратами (Puerta de los Apóstoles) выходит на площадь Святой Девы (Plaza de la Virgen). Такое название - Апостольские - ворота получили из-за скульптур двенадцати апостолов, расположенных у входа. Фасад создавался в период 1303-1354 г. Автором арочной конструкции был архитектор Николас де-Аутона.
Но больше всего посетителей собора привлекает факт, что во время строительных работ здесь была обнаружена христианская святыня – чаша Священный Грааль. Согласно Библии, из этой чаши Иисус пил во время Тайной вечери. Подлинность чаши Грааля, хранящейся в Валенсии, признана Ватиканом. Ежегодно в город приезжают сотни тысяч паломников, чтобы поклониться святыне. Увидеть Грааль можно в часовне „Capilla del Santo Caliz”.
Впервые тема Грааля появляется в начале 12 века в литературном произведении французского поэта Кретьена де Труа «История Грааля», повествующем о юном Персивале, приближенном короля Артура, который попадает в замок загадочного короля-рыбака. Во время трапезы в зал входит красивый юноша с копьем, с которого капает кровь, а за ним — прекрасная молодая женщина с Граалем в руках. Чаша была из чистого золота и украшена множеством драгоценных камней; от нее исходило удивительное сияние. Во время обеда ее пустили по кругу.
Легенду о Святом Граале сделал известной во всей средневековой Европе французский поэт 12-13 века Робер де Борон. Он одухотворил обычную чашу, упоминавшуюся во французском романе, и превратил её в кубок Тайной вечери, тот самый кубок, в который, по преданию, собирал кровь Христа после распятия Иосиф Аримафейский.
В книге "Код Да Винчи" Дэна Брауна идет речь о фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Согласно библейскому сюжету именно на Тайной вечере, накануне предательства Иуды и ареста Иисуса, Спаситель пил из чаши вино. Но на фреске Леонардо чаша на столе отсутствует, зато справа от Иисуса сидит один из апостолов, похожий, скорей, на женщину, чем на мужчину.
В романе автор предполагает, что это не Иоанн, как считалось ранее, а… Мария Магдалина. Дэн Браун выразил предположение, что Иисус и Мария Магдалина были женаты, более того, у них родилась дочь Сара, которая впоследствии положила начало династии Меровингов. После этого понятие «Святой Грааль» стали употреблять в значении «святая кровь» и заговорили о потомках Бога, которые, возможно, и по сей день живут на земле. Дэн Браун эту версию придумал не сам, он руководствовался в своей работе книгой Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна «Святая кровь и Святой Грааль».
Все, надо обязательно увидеть Святой Грааль-чашу, чтобы эти вредные мысли из головы испарились.
Раньше чашу в соборе Валенсии использовали на церковных службах, но в 1744 году ее случайно уронили на пол, и она раскололась, после чего решено было ее отреставрировать и в дальнейшем хранить просто как предмет культа. Теперь чаша используется только в особо торжественных случаях: два Папы Римских - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - во время посещения Валенсии использовали чашу во время служения святой мессы.
Чаша представляет собой халцедоновый (или агатовый) кубок темно-красного оттенка высотой 7 см и 9,5 см в диаметре, стоящий на подставке с двумя ручками, которые были приделаны позже, поэтому настоящей реликвией может считаться лишь сама чаша.
Разновидность минерала, из которого изготовлена чаша, называется карнеолом или сердоликом и датируется археологами I в. н.э., высказано также авторитетное мнение, что она была создана в мастерской Египта, Сирии или самой Палестины, что доказывает возможность использования чаши на Тайной Вечере.
Как чаша появилась в Валенсии? На этот счет нет единого мнения, существуют две (или больше) версии исторических событий.
Согласно одной версии в 258 году в Риме правил император Валериан, который устраивал жестокие гонения на христиан. И однажды в его руки попался христианский архидиакон Лаврентий, который якобы хранил у себя несметные сокровища Римской христианской церкви. Валериан стремился уничтожить особенно почитаемые у христиан реликвии и тем самым навсегда избавить страну от ненавистной ему новой религии. Но на все приказы императора отдать сокровища архидиакон Лаврентий отвечал отказом, за что в скором времени и принял мученическую смерть. Но несгибаемый служитель церкви перед собственной гибелью успел переправить сокровища, среди которых упоминалась и чаша Христа, в свой родной город Оска, в Испанию, к своим родителям. От них реликвия перекочевала в церковь Святого Иоанна в Пиренеях, а затем попала в кафедральный собор в
Валенсии.
Другая версия истории такова. После смерти Девы Марии ученики Христа распределили между собой ее имущество, и чаша, из которой Христос вкушал на Тайной вечере, была увезена святым Петром в Рим. Из-за преследований, которым подвергались христиане, папа Сикст II в III веке поручил ценную реликвию св. Лаврентию, который хранил ее в своем родном городе Уэска. Там чаша находилась вплоть до 712 года, после чего спасавшиеся от мусульман христиане спрятали ее в Пиренеях, а затем в монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья близ города Хака. В 1399 году монахи подарили Грааль королю Арагона Мартину I, и чаша попала в Сарагосу, во дворец Альхаферия. В 1424 году Альфонсо V Великодушный перевез реликвию в Валенсию в знак благодарности за помощь, оказанную королевством Валенсия в его средиземноморских битвах.
Некоторые детали историй совпадают.
Но самое интересное заключается в том, что в нескольких разных местах – в Риме, в Генуе, в Турине, Нью-Йорке – в разное время объявлялись чаши Грааля. Но Ватиканом признана подлинность только реликвия из Валенсии.
Чаша Святого Грааля окутана множеством легенд. Считается, что тот, кто выпьет из нее, очистится от всех грехов и обретет вечную жизнь. По другим поверьям для обретения бессмертия достаточно просто взглянуть на чашу с близкого расстояния.
западный фасад собора с Апостольскими вратами (Puerta de los Apóstoles) выходит на площадь Святой Девы (Plaza de la Virgen). Такое название - Апостольские - ворота получили из-за скульптур двенадцати апостолов, расположенных у входа. Фасад создавался в период 1303-1354 г. Автором арочной конструкции был архитектор Николас де-Аутона.
Но больше всего посетителей собора привлекает факт, что во время строительных работ здесь была обнаружена христианская святыня – чаша Священный Грааль. Согласно Библии, из этой чаши Иисус пил во время Тайной вечери. Подлинность чаши Грааля, хранящейся в Валенсии, признана Ватиканом. Ежегодно в город приезжают сотни тысяч паломников, чтобы поклониться святыне. Увидеть Грааль можно в часовне „Capilla del Santo Caliz”.
Впервые тема Грааля появляется в начале 12 века в литературном произведении французского поэта Кретьена де Труа «История Грааля», повествующем о юном Персивале, приближенном короля Артура, который попадает в замок загадочного короля-рыбака. Во время трапезы в зал входит красивый юноша с копьем, с которого капает кровь, а за ним — прекрасная молодая женщина с Граалем в руках. Чаша была из чистого золота и украшена множеством драгоценных камней; от нее исходило удивительное сияние. Во время обеда ее пустили по кругу.
Легенду о Святом Граале сделал известной во всей средневековой Европе французский поэт 12-13 века Робер де Борон. Он одухотворил обычную чашу, упоминавшуюся во французском романе, и превратил её в кубок Тайной вечери, тот самый кубок, в который, по преданию, собирал кровь Христа после распятия Иосиф Аримафейский.
В книге "Код Да Винчи" Дэна Брауна идет речь о фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Согласно библейскому сюжету именно на Тайной вечере, накануне предательства Иуды и ареста Иисуса, Спаситель пил из чаши вино. Но на фреске Леонардо чаша на столе отсутствует, зато справа от Иисуса сидит один из апостолов, похожий, скорей, на женщину, чем на мужчину.
В романе автор предполагает, что это не Иоанн, как считалось ранее, а… Мария Магдалина. Дэн Браун выразил предположение, что Иисус и Мария Магдалина были женаты, более того, у них родилась дочь Сара, которая впоследствии положила начало династии Меровингов. После этого понятие «Святой Грааль» стали употреблять в значении «святая кровь» и заговорили о потомках Бога, которые, возможно, и по сей день живут на земле. Дэн Браун эту версию придумал не сам, он руководствовался в своей работе книгой Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна «Святая кровь и Святой Грааль».
Все, надо обязательно увидеть Святой Грааль-чашу, чтобы эти вредные мысли из головы испарились.
Раньше чашу в соборе Валенсии использовали на церковных службах, но в 1744 году ее случайно уронили на пол, и она раскололась, после чего решено было ее отреставрировать и в дальнейшем хранить просто как предмет культа. Теперь чаша используется только в особо торжественных случаях: два Папы Римских - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - во время посещения Валенсии использовали чашу во время служения святой мессы.
Чаша представляет собой халцедоновый (или агатовый) кубок темно-красного оттенка высотой 7 см и 9,5 см в диаметре, стоящий на подставке с двумя ручками, которые были приделаны позже, поэтому настоящей реликвией может считаться лишь сама чаша.
Разновидность минерала, из которого изготовлена чаша, называется карнеолом или сердоликом и датируется археологами I в. н.э., высказано также авторитетное мнение, что она была создана в мастерской Египта, Сирии или самой Палестины, что доказывает возможность использования чаши на Тайной Вечере.
Как чаша появилась в Валенсии? На этот счет нет единого мнения, существуют две (или больше) версии исторических событий.
Согласно одной версии в 258 году в Риме правил император Валериан, который устраивал жестокие гонения на христиан. И однажды в его руки попался христианский архидиакон Лаврентий, который якобы хранил у себя несметные сокровища Римской христианской церкви. Валериан стремился уничтожить особенно почитаемые у христиан реликвии и тем самым навсегда избавить страну от ненавистной ему новой религии. Но на все приказы императора отдать сокровища архидиакон Лаврентий отвечал отказом, за что в скором времени и принял мученическую смерть. Но несгибаемый служитель церкви перед собственной гибелью успел переправить сокровища, среди которых упоминалась и чаша Христа, в свой родной город Оска, в Испанию, к своим родителям. От них реликвия перекочевала в церковь Святого Иоанна в Пиренеях, а затем попала в кафедральный собор в
Валенсии.
Другая версия истории такова. После смерти Девы Марии ученики Христа распределили между собой ее имущество, и чаша, из которой Христос вкушал на Тайной вечере, была увезена святым Петром в Рим. Из-за преследований, которым подвергались христиане, папа Сикст II в III веке поручил ценную реликвию св. Лаврентию, который хранил ее в своем родном городе Уэска. Там чаша находилась вплоть до 712 года, после чего спасавшиеся от мусульман христиане спрятали ее в Пиренеях, а затем в монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья близ города Хака. В 1399 году монахи подарили Грааль королю Арагона Мартину I, и чаша попала в Сарагосу, во дворец Альхаферия. В 1424 году Альфонсо V Великодушный перевез реликвию в Валенсию в знак благодарности за помощь, оказанную королевством Валенсия в его средиземноморских битвах.
Некоторые детали историй совпадают.
Но самое интересное заключается в том, что в нескольких разных местах – в Риме, в Генуе, в Турине, Нью-Йорке – в разное время объявлялись чаши Грааля. Но Ватиканом признана подлинность только реликвия из Валенсии.
Чаша Святого Грааля окутана множеством легенд. Считается, что тот, кто выпьет из нее, очистится от всех грехов и обретет вечную жизнь. По другим поверьям для обретения бессмертия достаточно просто взглянуть на чашу с близкого расстояния.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Мы тоже собрались зайти в часовню и взглянуть на чашу, но при входе стояло несколько больших групп школьников (человек по 30 каждая), которые как раз входили внутрь. Подруга предположила, что там будет шум и гам, и в такой обстановке трудно будет сосредоточиться, и лучше перенести посещение на потом.
А школьников разных возрастов в этот день в Валенсии и правда было очень много. Видимо, традиция у них там такая – в преддверии Рождества приезжать из разных местностей в Валенсию и другие города, чтобы спеть рождественские гимны. Каждая группа, одетая в свою форму, держала табличку с названием своей школы или церковного прихода.
Подобное мы наблюдали накануне в Картахене, но там – возможно, из-за дождя – было всего три класса, они остановились на одной небольшой площади и стали петь, естественно, каждый свое, стараясь перекричать соседей. Какофония была жуткая, и мы поспешили отойти подальше.
А в Валенсии все проходило очень организованно, школьные и/или приходские хоры приехали со своим музыкальным сопровождением, и мы с удовольствием прослушали несколько выступлений.
А школьников разных возрастов в этот день в Валенсии и правда было очень много. Видимо, традиция у них там такая – в преддверии Рождества приезжать из разных местностей в Валенсию и другие города, чтобы спеть рождественские гимны. Каждая группа, одетая в свою форму, держала табличку с названием своей школы или церковного прихода.
Подобное мы наблюдали накануне в Картахене, но там – возможно, из-за дождя – было всего три класса, они остановились на одной небольшой площади и стали петь, естественно, каждый свое, стараясь перекричать соседей. Какофония была жуткая, и мы поспешили отойти подальше.
А в Валенсии все проходило очень организованно, школьные и/или приходские хоры приехали со своим музыкальным сопровождением, и мы с удовольствием прослушали несколько выступлений.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
А один хор решил спеть весь свой рождественский репертуар, но не в одном месте, а переходя от одной церкви к другой, благо в старом городе их очень много. Так мы и ходили за ними, пока не зависли надолго в одной из старых церквей. Когда мы вышли, хора уже не было. Мне было жаль.
А зависли мы в церкви Святого Иоанна ордена Госпитальеров (Iglesia de San Juan del Hospital).
Заходим во внутренний двор Крестного пути (Patio del Via Crucis). Обращаем внимание на каменную кладку здания 14 века и кирпичную колокольню, пристроенную в 17 веке.
История церкви берет начало в 1238 году, когда арагонский король Хайме I Завоеватель пожаловал рыцарям ордена Святого Иоанна Иерусалимского (госпитальеров) место для монастыря в освобожденной от мавров Валенсии. Это был знак благодарности ордену за военную и материальную поддержку. К 1261 году монахи-госпитальеры построили монастырь, который включал, помимо церкви, так же больницу и кладбище для умерших пациентов.
Главный неф, в традициях госпитальеров, не имеет практически никакого убранства - каменные стены, кое-где украшенные росписью.
Кардинально отличается от аскетичного готического главного нефа часовня Святой Варвары (Capilla de Santa Bárbara), построенная в стиле барокко в 1685–1689 годах. Автор проекта Хуан Перес Кастьеля (Juan Bautista Pérez Castiel). Помимо роскошного убранства, часовня примечательна тем, что здесь покоится прах греческой императрицы Констанции Гогенштауфен (Constanza Augusta), прожившей свои последние годы в Испании, у своей племянницы, матери короля Арагона Хайме II.
Так мы шли куда глаза глядят,
пока не вышли к монастырю Святого Доминго (Convento de Santo Domingo), который имеет и второе название - Капелла де Сан Висенте Феррер.
Монастырский комплекс читается одним из наиважнейших исторических памятников Валенсии. С
точки зрения архитектуры - это особая смесь готики, ренессанса и неоклассицизма. Весь комплекс монастыря, включающий также и церковь, занимает территорию свыше 15 тыс. кв.м. (самый большой по территории памятник архитектуры в Валенсии).
Монастырь был построен в 1239 г., несколько раз перестраивался за свою историю, а в начале 19 в. был разрушен. Но в 1955 г. был полностью восстановлен при канонизации Св. Винсента Феррерского.
Монастырь имеет колокольню и ризницу с огромным сводчатым залом, которая именуется звездной часовней царей.
В настоящее время часть легендарного комплекса занимают казармы, поэтому он открыт для посетителей не целиком.
А зависли мы в церкви Святого Иоанна ордена Госпитальеров (Iglesia de San Juan del Hospital).
Заходим во внутренний двор Крестного пути (Patio del Via Crucis). Обращаем внимание на каменную кладку здания 14 века и кирпичную колокольню, пристроенную в 17 веке.
История церкви берет начало в 1238 году, когда арагонский король Хайме I Завоеватель пожаловал рыцарям ордена Святого Иоанна Иерусалимского (госпитальеров) место для монастыря в освобожденной от мавров Валенсии. Это был знак благодарности ордену за военную и материальную поддержку. К 1261 году монахи-госпитальеры построили монастырь, который включал, помимо церкви, так же больницу и кладбище для умерших пациентов.
Главный неф, в традициях госпитальеров, не имеет практически никакого убранства - каменные стены, кое-где украшенные росписью.
Кардинально отличается от аскетичного готического главного нефа часовня Святой Варвары (Capilla de Santa Bárbara), построенная в стиле барокко в 1685–1689 годах. Автор проекта Хуан Перес Кастьеля (Juan Bautista Pérez Castiel). Помимо роскошного убранства, часовня примечательна тем, что здесь покоится прах греческой императрицы Констанции Гогенштауфен (Constanza Augusta), прожившей свои последние годы в Испании, у своей племянницы, матери короля Арагона Хайме II.
Так мы шли куда глаза глядят,
пока не вышли к монастырю Святого Доминго (Convento de Santo Domingo), который имеет и второе название - Капелла де Сан Висенте Феррер.
Монастырский комплекс читается одним из наиважнейших исторических памятников Валенсии. С
точки зрения архитектуры - это особая смесь готики, ренессанса и неоклассицизма. Весь комплекс монастыря, включающий также и церковь, занимает территорию свыше 15 тыс. кв.м. (самый большой по территории памятник архитектуры в Валенсии).
Монастырь был построен в 1239 г., несколько раз перестраивался за свою историю, а в начале 19 в. был разрушен. Но в 1955 г. был полностью восстановлен при канонизации Св. Винсента Феррерского.
Монастырь имеет колокольню и ризницу с огромным сводчатым залом, которая именуется звездной часовней царей.
В настоящее время часть легендарного комплекса занимают казармы, поэтому он открыт для посетителей не целиком.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Проходим через небольшой парк с детской площадкой
и выходим к Морским воротам (Puerta de la Mar), расположенным на одноименной площади в восточной части Старого города, неподалеку от монастыря Santo Domingo.
Нынешние ворота являются почти точной копией старых городских ворот, сооруженных в 1801 году и снесенных в 1865 году вместе с городскими крепостными стенами. Новые ворота построены в 1946 году в память о жертвах Гражданской войны, поэтому в нише центральной арки ворот сооружен крест, который в оригинальном варианте отсутствовал. Интересно, что при строительстве одной из линий метро в 90-х годах прошлого века ворота были разобраны, а затем аккуратно собраны снова. Ворота, напоминающие триумфальную арку, смотрятся довольно внушительно и монументально, украшены барельефами и увенчаны гербом Валенсии.
и выходим к Морским воротам (Puerta de la Mar), расположенным на одноименной площади в восточной части Старого города, неподалеку от монастыря Santo Domingo.
Нынешние ворота являются почти точной копией старых городских ворот, сооруженных в 1801 году и снесенных в 1865 году вместе с городскими крепостными стенами. Новые ворота построены в 1946 году в память о жертвах Гражданской войны, поэтому в нише центральной арки ворот сооружен крест, который в оригинальном варианте отсутствовал. Интересно, что при строительстве одной из линий метро в 90-х годах прошлого века ворота были разобраны, а затем аккуратно собраны снова. Ворота, напоминающие триумфальную арку, смотрятся довольно внушительно и монументально, украшены барельефами и увенчаны гербом Валенсии.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Посидели на скамеечке и отдохнули. Вифлиемская звезда (пуансетия), как и положено, расцвела в преддверии Рождества, ярко светило солнце, было тепло, но не жарко.
Нравится мне испанская зима, а у нас – и на Украине, и в Польше, наверно, уже снег и мороз. И как я раньше это любила – не понимаю. Подруга стала искать на карте место, где мы сейчас находимся, но мы прилично поплутали по переулкам старого города, а с какой стороны вышли, было непонятно. Хотя сворачивать, вероятно, надо было вправо, чтобы вернуться в центр. Мне этого было достаточно, но Басе хотелось полной ясности, поэтому мы обратились с таким вопросом к трем подружкам-хохотушкам среднего возраста, которые курили в сторонке. Подсунули им туристическую карту, а они внимательно начали ее изучать. Сориентировались далеко не сразу, немного поспорили между собой на эту тему, но в конце концов ткнули пальцем в нужную точку.
Все правильно: в центр – направо. Отныне мы ходили, сверяя свои передвижения с картой. Так надежней) Хотя Бася прекрасно ориентируется в незнакомых городах даже без карты. Я и сама никогда не терялась в городе (ну, маленькие исключения, конечно, бывали, но они не в счет), но у Баси просто GPS в голове, феномен просто.
Отдохнув, мы продолжили путь и вышли в Сад Партер (Jardines del Parterre). Красиво, много зелени, цветов, пальм, кусты аккуратно подстрижены, фонтанчик с Нептуном, посредине – конная статуя. Вокруг почти все скамейки заняты, находим себе места, но на солнце. Впрочем, я сразу принимаюсь фотографировать памятник, но против солнца получается плохо, но уж что вышло...
Строительство сада было начато в 1850 году: было высажено 47 магнолий и 2 араукарии, однако свой нынешний облик парк принял в конце 19 века, с установкой конной статуи Хайме I Завоевателя (Jaime I el Conquistador), который был очень популярен в народе. Памятник освободителю Валенсии установлен к 600-летию его смерти (1276 г.) на собранные народом средства.
Несмотря на всенародную любовь, деньги собирали долго, почти 15 лет. Сначала средств хватило на установку в 1878 году пьедестала высотой 7.5 метров (архитектор Vicente Constantino Marzo), а когда накопилась достаточная сумма для изготовления самой статуи, проект памятника был поручен выдающемуся барселонскому монументалисту Агапиту Вальмитьяна (Agapit Vallmitjana i Barbany).
На изготовление бронзовой статуи Министерство обороны выделило 5 старых пушек, которые были доставлены в Валенсию в 1886 году.
Памятник был отлит, и в последний день 1890 года, в сопровождении огромного количества горожан, был перевезен в сад Партер. Установка на постамент изваяния весом 11.5 тонн заняла около 5 часов. После этого еще полтора года монумент достраивали.
Памятник был торжественно открыт 20 июля 1891 года. На пьедестале можно прочесть:
"Победитель вступил в Валенсию, освободив ее от мусульманского ига, в день Святого
Дионисия, 9 октября 1238 года". Сейчас этот день отмечают как главный праздник города.
Шлем короля украшен драконом, одним из символов арагонской короны. Этот же дракон обнимал своими крыльями герб Валенсии до 1503 года, когда был заменен на летучую мышь. Легенда гласит, что при осаде Валенсии королю на шлем село это крылатое существо. Впрочем, о летучей мыши мы еще поговорим подробно, ибо она в Валенсии – везде.
Нравится мне испанская зима, а у нас – и на Украине, и в Польше, наверно, уже снег и мороз. И как я раньше это любила – не понимаю. Подруга стала искать на карте место, где мы сейчас находимся, но мы прилично поплутали по переулкам старого города, а с какой стороны вышли, было непонятно. Хотя сворачивать, вероятно, надо было вправо, чтобы вернуться в центр. Мне этого было достаточно, но Басе хотелось полной ясности, поэтому мы обратились с таким вопросом к трем подружкам-хохотушкам среднего возраста, которые курили в сторонке. Подсунули им туристическую карту, а они внимательно начали ее изучать. Сориентировались далеко не сразу, немного поспорили между собой на эту тему, но в конце концов ткнули пальцем в нужную точку.
Все правильно: в центр – направо. Отныне мы ходили, сверяя свои передвижения с картой. Так надежней) Хотя Бася прекрасно ориентируется в незнакомых городах даже без карты. Я и сама никогда не терялась в городе (ну, маленькие исключения, конечно, бывали, но они не в счет), но у Баси просто GPS в голове, феномен просто.
Отдохнув, мы продолжили путь и вышли в Сад Партер (Jardines del Parterre). Красиво, много зелени, цветов, пальм, кусты аккуратно подстрижены, фонтанчик с Нептуном, посредине – конная статуя. Вокруг почти все скамейки заняты, находим себе места, но на солнце. Впрочем, я сразу принимаюсь фотографировать памятник, но против солнца получается плохо, но уж что вышло...
Строительство сада было начато в 1850 году: было высажено 47 магнолий и 2 араукарии, однако свой нынешний облик парк принял в конце 19 века, с установкой конной статуи Хайме I Завоевателя (Jaime I el Conquistador), который был очень популярен в народе. Памятник освободителю Валенсии установлен к 600-летию его смерти (1276 г.) на собранные народом средства.
Несмотря на всенародную любовь, деньги собирали долго, почти 15 лет. Сначала средств хватило на установку в 1878 году пьедестала высотой 7.5 метров (архитектор Vicente Constantino Marzo), а когда накопилась достаточная сумма для изготовления самой статуи, проект памятника был поручен выдающемуся барселонскому монументалисту Агапиту Вальмитьяна (Agapit Vallmitjana i Barbany).
На изготовление бронзовой статуи Министерство обороны выделило 5 старых пушек, которые были доставлены в Валенсию в 1886 году.
Памятник был отлит, и в последний день 1890 года, в сопровождении огромного количества горожан, был перевезен в сад Партер. Установка на постамент изваяния весом 11.5 тонн заняла около 5 часов. После этого еще полтора года монумент достраивали.
Памятник был торжественно открыт 20 июля 1891 года. На пьедестале можно прочесть:
"Победитель вступил в Валенсию, освободив ее от мусульманского ига, в день Святого
Дионисия, 9 октября 1238 года". Сейчас этот день отмечают как главный праздник города.
Шлем короля украшен драконом, одним из символов арагонской короны. Этот же дракон обнимал своими крыльями герб Валенсии до 1503 года, когда был заменен на летучую мышь. Легенда гласит, что при осаде Валенсии королю на шлем село это крылатое существо. Впрочем, о летучей мыши мы еще поговорим подробно, ибо она в Валенсии – везде.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Вышли на потрясающе красивую площадь Валенсии - Plaza del Ayuntamiento.
По периметру площади – прекрасные высокие белые здания, в центре – скромная елочка (красивой она будет в темноте), карусель, пустующий искусственный каток, немного дальше – фонтан.
м
За рядом высоких пальм - интересное здание с тремя башнями посередине и двумя угловыми, увенчанными изящными куполами.
Это городская ратуша - Ayuntamiento de Valencia – здание, состоящее из двух соединённых между собой корпусов, построенных в разное время в разных стилях - неоренессанс, неоклассицизм и необарокко. Одно крыло здания - Королевский Дом образования (Casa de la Enseñanza) - было построено в неоклассическом стиле во второй половине 18 века.
Первоначально здесь был колледж для девочек из бедных семей, которые не имели финансовой возможности платить за учебу своих детей. Этот школьный приют просуществовал почти столетие, после чего в 1860 году в уже изрядно запущенное здание переехала городская мэрия. Но капитальный ремонт был произведен только в начале XX века и длился он 38 лет (1902-1942). Бывший колледж был существенно расширен и украшен, появились новые пристройки: главные башни с часами, башенки поменьше, балкон с колоннами, мраморные горельефы и бронзовые скульптуры. Архитектор – Карлос
Карбонелл.
Центральную часть главного фасада ратуши венчает трёхэтажная башня с часами, под ней - балкон и главный вход в ратушу. По обе стороны от часовой башни расположены квадратные башни, украшенные мраморными аллегорическими скульптурами, изображающими христианские добродетели: Благоразумие, Справедливость, Умеренность и Мужество.
В 1962 году здание Ратуши Валенсии было объявлено историко-архитектурным памятником Испании.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Главный фасад здания богато украшен декоративными башенками, балконами, арочными окнами, коринфскими колоннами с пилястрами, горельефами и декоративной лепниной.
Вот такой вид имело здание в 1929 году
На этом здании еще нет балкона, опирающегося на 4 колонны, потому что они появились только в 1967 году. Балкон, с которого открывается прекрасный вид на всю площадь, используется теперь как трибуна во время праздников.
Вид сегодня:
Над главным балконом размещена бронзовая композиция с изображением герба Валенсии и двумя обнаженными женскими фигурами из белого мрамора, символизирующими Искусство и Литературу (работа скульптора Мариано Бенльюре).
Над короной расправила крылья летучая мышь, геральдический символ города и герб Валенсии. Почему же летучая мышь, зверек ночной и не очень приятный, стала символом Валенсии? Нам как-то
привычней видеть на гербах орлов или львов...
Вот такой вид имело здание в 1929 году
На этом здании еще нет балкона, опирающегося на 4 колонны, потому что они появились только в 1967 году. Балкон, с которого открывается прекрасный вид на всю площадь, используется теперь как трибуна во время праздников.
Вид сегодня:
Над главным балконом размещена бронзовая композиция с изображением герба Валенсии и двумя обнаженными женскими фигурами из белого мрамора, символизирующими Искусство и Литературу (работа скульптора Мариано Бенльюре).
Над короной расправила крылья летучая мышь, геральдический символ города и герб Валенсии. Почему же летучая мышь, зверек ночной и не очень приятный, стала символом Валенсии? Нам как-то
привычней видеть на гербах орлов или львов...
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Эта летучая мышь «произошла» от крылатого дракона, которым поначалу был украшен шлем и конец древка знамени королевства Валенсия. Замена дракона на летучую мышь произошла в 1503 году, позже летучая мышь появляется в городском гербе Валенсии, а потом - на монетах и медалях.
Есть легенды, связанные с особой ролью этого животного в исторических событиях. Одна из них рассказывает, что летучая мышь села на шлем королю Арагона Хайме I Завоевателю (XIII в.) во время битвы против мусульман за Валенсию, что по поверьям того времени означало призыв соблюдать осторожность. По другой версии легенды стрела, выпущенная в короля, попала в летучую мышь, которая вилась возле него и «спасла» ему жизнь. В результате боя была одержана победа, и Валенсию провозгласили христианским городом.
Есть много версий этой легенды, но важно, что всегда летучая мышь являлась символом победы! Вероятно поэтому на гербе футбольного клуба Валенсии тоже можно увидеть летучую мышь.
URL=http://vfl.ru/fotos/7ab8c4e125609768.html]
[/URL] 
А вообще сегодня изображение летучей мыши можно встретить в городе повсюду: на фасадах зданий, на канализационных люках, на билетах метро, на открытках и почтовых марках.
Летучую мышь можно также увидеть на гербах некоторых других городов Каталонии, Балеарских островов в Валенсийской автономии, эти три региона были исторически очень близки друг другу во времена Реконкисты и одно время все три входили в королевство Арагон.
Есть легенды, связанные с особой ролью этого животного в исторических событиях. Одна из них рассказывает, что летучая мышь села на шлем королю Арагона Хайме I Завоевателю (XIII в.) во время битвы против мусульман за Валенсию, что по поверьям того времени означало призыв соблюдать осторожность. По другой версии легенды стрела, выпущенная в короля, попала в летучую мышь, которая вилась возле него и «спасла» ему жизнь. В результате боя была одержана победа, и Валенсию провозгласили христианским городом.
Есть много версий этой легенды, но важно, что всегда летучая мышь являлась символом победы! Вероятно поэтому на гербе футбольного клуба Валенсии тоже можно увидеть летучую мышь.
URL=http://vfl.ru/fotos/7ab8c4e125609768.html]
[/URL] А вообще сегодня изображение летучей мыши можно встретить в городе повсюду: на фасадах зданий, на канализационных люках, на билетах метро, на открытках и почтовых марках.
Летучую мышь можно также увидеть на гербах некоторых других городов Каталонии, Балеарских островов в Валенсийской автономии, эти три региона были исторически очень близки друг другу во времена Реконкисты и одно время все три входили в королевство Арагон.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Возле ратуши было очень многолюдно, народ постоянно входил-выходил, оказалось, что ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 14.00 можно зайти в ратушу и бесплатно посетить муниципальный исторический музей, находящийся в этом здании. Но есть тут не только музей. Прямо от входа поднялись наверх по парадной мраморной лестнице, украшенной ажурной балюстрадой.
Красота! Над лестницей размещено огромное витражное окно с изображением герба Валенсии.
На втором этаже мы вошли в роскошный Хрустальный зал (Salón de Cristal), торжественно открытый в 1929 году королём Альфонсо XIII. Здесь принимали почетных гостей. Просторный зал с овальным расписным потолком украшен мраморными арками, колоннами, рельефами, гербами и скульптурами. Источником света служат витражные окна и две огромные люстры из богемского хрусталя. Красивый зал, просто дух захватывает.
[*]
В глубине Хрустального зала в преддверии Рождества установлен рождественский вертеп, рассказывающий о чуде рождения Иисуса Христа.
В Испании вертепы называют Беленами (по названию города Вифлеем). Установка рождественского вертепа в Испании – это одна из незыблемых традиций , сродни украшению новогодней ёлки. С самых давних времён рождественский вертеп был главным атрибутом праздника, рассказывающим детям о том, как в этот мир пришёл Спаситель. Традиционно вертеп устанавливали в домах, рядом с украшенной ёлкой, а самые большие и масштабные можно было найти на площадях, чтобы люди, включая представителей самых бедных сословий, не умевших читать, могли приобщиться к общеизвестному библейскому сюжету.
Рождественские вертепы представляют не только сцену рождения Иисуса, но и показывают быт того времени. Рассматривать их можно бесконечно, каждый раз находя интереснейшие детали. В Валенсии мы видели еще два вертепа, о которых речь впереди. Здесь, в ратуше, вертеп традиционно самый масштабный и невероятно красивый, это настоящее произведение искусства. В этом году мастерами было задействовано более 500 фигурок, чтобы как можно достоверней передать библейскую историю.
А вот фото рождественского вертепа, который также установлен в Аюнтамьенто, но в Пальме-де-Майорка. Традиция сильна!
Красота! Над лестницей размещено огромное витражное окно с изображением герба Валенсии.
На втором этаже мы вошли в роскошный Хрустальный зал (Salón de Cristal), торжественно открытый в 1929 году королём Альфонсо XIII. Здесь принимали почетных гостей. Просторный зал с овальным расписным потолком украшен мраморными арками, колоннами, рельефами, гербами и скульптурами. Источником света служат витражные окна и две огромные люстры из богемского хрусталя. Красивый зал, просто дух захватывает.
[*]В глубине Хрустального зала в преддверии Рождества установлен рождественский вертеп, рассказывающий о чуде рождения Иисуса Христа.
В Испании вертепы называют Беленами (по названию города Вифлеем). Установка рождественского вертепа в Испании – это одна из незыблемых традиций , сродни украшению новогодней ёлки. С самых давних времён рождественский вертеп был главным атрибутом праздника, рассказывающим детям о том, как в этот мир пришёл Спаситель. Традиционно вертеп устанавливали в домах, рядом с украшенной ёлкой, а самые большие и масштабные можно было найти на площадях, чтобы люди, включая представителей самых бедных сословий, не умевших читать, могли приобщиться к общеизвестному библейскому сюжету.
Рождественские вертепы представляют не только сцену рождения Иисуса, но и показывают быт того времени. Рассматривать их можно бесконечно, каждый раз находя интереснейшие детали. В Валенсии мы видели еще два вертепа, о которых речь впереди. Здесь, в ратуше, вертеп традиционно самый масштабный и невероятно красивый, это настоящее произведение искусства. В этом году мастерами было задействовано более 500 фигурок, чтобы как можно достоверней передать библейскую историю.
А вот фото рождественского вертепа, который также установлен в Аюнтамьенто, но в Пальме-де-Майорка. Традиция сильна!
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Осмотрев вертеп, мы вместе с другими посетителями вошли в один из рабочих кабинетов, и я в нерешительности замерла на пороге, потому что тут за компьютерами работали люди. Но туристы без всякого смущения протопали через эту комнату. Видя, что на нас не обращают ни малейшего внимания, мы тоже вошли. Прямо напротив входных дверей был выход на балкон с видом на площадь. Оказавшись на балконе, мы не смогли отказать себе в удовольствии сделать снимки центральной части города. С этого балкона представители городской власти приветствуют во время праздников, демонстраций и городских мероприятий жителей и гостей Валенсии.
По винтовой лестнице мы поднялись на этаж выше и оказались в зале полукруглой формы, где проходят сессии горсовета (Salón de Sesiones). Мы зашли со стороны верхнего яруса зала и присели на обитые темно-красным бархатом кресла. Зал украшен колоннами, отделан мрамором, бархатом и деревом, в центральной полукруглой нише зала висит портрет короля Хуана Карлоcа I, всюду росписи в стиле арт-деко.
URL=http://vfl.ru/fotos/f8288c7d25610171.html]
[/URL]
Мрачновато, в полутемный зал свет проникает через витражные окна, другого освещения не было, поэтому захотелось побыстрей выйти отсюда на солнце, но в удобных креслах все-таки немного посидели и отдохнули. Мне было удивительно, что можно вот так запросто попасть в такое место, пройдя при входе в ратушу только контроль безопасности.
Также в Ратуше несколько залов занимает Исторический музей Валенсии, созданный в 1927 году.
Среди его экспонатов - фрески кисти Хосе Вергары и Рамона Штольца, исторические планы Валенсии, щит и шпага короля Хайме I, древний флаг Валенсии, скульптуры, картины, антикварная мебель, старинные печатные издания, в том числе - первопечатная Книга Фуэрос (Свод законов) и Кодекс Морского консульства. В музей мы уже не заходили, а поспешили выйти из здания.
По винтовой лестнице мы поднялись на этаж выше и оказались в зале полукруглой формы, где проходят сессии горсовета (Salón de Sesiones). Мы зашли со стороны верхнего яруса зала и присели на обитые темно-красным бархатом кресла. Зал украшен колоннами, отделан мрамором, бархатом и деревом, в центральной полукруглой нише зала висит портрет короля Хуана Карлоcа I, всюду росписи в стиле арт-деко.
URL=http://vfl.ru/fotos/f8288c7d25610171.html]
[/URL] Мрачновато, в полутемный зал свет проникает через витражные окна, другого освещения не было, поэтому захотелось побыстрей выйти отсюда на солнце, но в удобных креслах все-таки немного посидели и отдохнули. Мне было удивительно, что можно вот так запросто попасть в такое место, пройдя при входе в ратушу только контроль безопасности.
Также в Ратуше несколько залов занимает Исторический музей Валенсии, созданный в 1927 году.
Среди его экспонатов - фрески кисти Хосе Вергары и Рамона Штольца, исторические планы Валенсии, щит и шпага короля Хайме I, древний флаг Валенсии, скульптуры, картины, антикварная мебель, старинные печатные издания, в том числе - первопечатная Книга Фуэрос (Свод законов) и Кодекс Морского консульства. В музей мы уже не заходили, а поспешили выйти из здания.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
На улице было солнечно и тепло, красивейшие белые здания четко выделялись на фоне ярко-синего неба с белыми облаками. Чудесная погода, очень подходящая для прогулки по такому великолепному городу.
А вот и Центральный рынок в историческом центре города. Перед входом жизнь так и бурлит: гитаристы играют и продают свои диски, а вокруг все едят – и за столиками близлежащих кафе, и просто стоя на улице, время-то обеденное. Но на сидение за столиком жалко тратить драгоценное время, поэтому заходим в рынок.
Здание в стиле испанского модерна возводилось с 1914 по 1928 годы. О масштабности проекта можно судить хотя бы по размерам купола, высота которого составляет 30 м. В центре здания, как раз под куполом, установлен традиционный рождественский вертеп. Понравился даже больше, чем в мэрии, а фотографий почему-то сделала меньше.
Несмотря на поражающее величие здания, забыть о покупках все равно не получится: ассортимент продукции очень разнообразный. Здесь 400 небольших торговых точек, реализующих продукты питания. Походили, посмотрели, купили упаковочки туррона разных видов, идти стало еще веселей.
А вот и Центральный рынок в историческом центре города. Перед входом жизнь так и бурлит: гитаристы играют и продают свои диски, а вокруг все едят – и за столиками близлежащих кафе, и просто стоя на улице, время-то обеденное. Но на сидение за столиком жалко тратить драгоценное время, поэтому заходим в рынок.
Здание в стиле испанского модерна возводилось с 1914 по 1928 годы. О масштабности проекта можно судить хотя бы по размерам купола, высота которого составляет 30 м. В центре здания, как раз под куполом, установлен традиционный рождественский вертеп. Понравился даже больше, чем в мэрии, а фотографий почему-то сделала меньше.
Несмотря на поражающее величие здания, забыть о покупках все равно не получится: ассортимент продукции очень разнообразный. Здесь 400 небольших торговых точек, реализующих продукты питания. Походили, посмотрели, купили упаковочки туррона разных видов, идти стало еще веселей.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Возле Центрального рынка – Королевский приход св. Иоанна (Real Parroquia de los Santos Juanes). Происхождение схоже с историей других церквей этого региона - был построен на фундаменте старой мечети.
Сначала здесь была небольшая часовня, потом готический храм, который был поврежден пожаром и перестроен в стиле барокко в 17-18 веке. Фасад украшен небольшой башней с часами и скульптурами, среди них выделяется скульптура Пресвятой Девы Марии.
Внутри церкви можно посмотреть фрески Паломино. Ну, это, конечно, если церковь открыта... но нам не повезло.
Сначала здесь была небольшая часовня, потом готический храм, который был поврежден пожаром и перестроен в стиле барокко в 17-18 веке. Фасад украшен небольшой башней с часами и скульптурами, среди них выделяется скульптура Пресвятой Девы Марии.
Внутри церкви можно посмотреть фрески Паломино. Ну, это, конечно, если церковь открыта... но нам не повезло.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Также недалеко от рынка - Lonja de la Seda (Шелковая биржа), общая площадь которой составляет 2000 кв. м. Это шедевр готики, ярчайший пример европейской гражданской готической архитектуры.
В 1996 году Биржа Валенсии включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Была построена в период между 1482-1548 годами для торговцев шелком и сукном. Здание состоит из Главной башни, в которой располагалась тюрьма для воров, Консульского корпуса, где заседал первый торговый трибунал Валенсии, Апельсинового двора и просторного Торгового зала.
Торговый зал, разделенный колоннами, богато украшен: его пол выложен мрамором, на стенах красуется надпись на латыни, окна декорированы статуями горгулий. Потолок украшен изображением четырех щитов Арагонской короны. Массивные фасады биржи с зубцами, увенчанными королевскими коронами, узкие, стремящиеся ввысь окна, прекрасные барельефы делают ее похожей на величественную средневековую башню.
В 1996 году Биржа Валенсии включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Была построена в период между 1482-1548 годами для торговцев шелком и сукном. Здание состоит из Главной башни, в которой располагалась тюрьма для воров, Консульского корпуса, где заседал первый торговый трибунал Валенсии, Апельсинового двора и просторного Торгового зала.
Торговый зал, разделенный колоннами, богато украшен: его пол выложен мрамором, на стенах красуется надпись на латыни, окна декорированы статуями горгулий. Потолок украшен изображением четырех щитов Арагонской короны. Массивные фасады биржи с зубцами, увенчанными королевскими коронами, узкие, стремящиеся ввысь окна, прекрасные барельефы делают ее похожей на величественную средневековую башню.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Символы Валенсии - крепостные ворота и башни Торрес-де-Серранос
и Торрес де Куарт
Это сохранившиеся части крепости XIV в., построенной в стиле готической военной архитектуры Испании. Крепость тянулась вдоль всего города.
В самом начале, когда ворота только были построены, башни Серранос служили в качестве тюрем для дворян, которые попали в немилость церкви. Сегодня там расположен морской музей старины, в котором можно узнать историю морских походов и разных боев того времени.
На башни Торрес де Куарт можно подняться. Оттуда открывается отличный вид на город. Стоимость билета 2 евро. По воскресеньям вход бесплатный. В остальные дни с понедельника по субботу открыты с 10.00 до 19.00.
и Торрес де Куарт
Это сохранившиеся части крепости XIV в., построенной в стиле готической военной архитектуры Испании. Крепость тянулась вдоль всего города.
В самом начале, когда ворота только были построены, башни Серранос служили в качестве тюрем для дворян, которые попали в немилость церкви. Сегодня там расположен морской музей старины, в котором можно узнать историю морских походов и разных боев того времени.
На башни Торрес де Куарт можно подняться. Оттуда открывается отличный вид на город. Стоимость билета 2 евро. По воскресеньям вход бесплатный. В остальные дни с понедельника по субботу открыты с 10.00 до 19.00.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Свернули направо в переулок, прошли мимо церкви ФОТО и вскоре подошли к красивому зданию розоватого цвета.
Это Национальный музей керамики им. Гонсалеса Марти. Располагается во Дворце маркизов Дос Агуас. Здание представляет собой неправильный четырёхугольник с внутренним двором и четырьмя угловыми башнями. Свой современный вид фасады дворца приняли в восемнадцатом веке, когда были щедро отделаны декором из резного алебастра.
Особенно пышно оформлен главный вход, окаймляющая его резьба включает в себя статую Богоматери
и две мужские фигуры - аллегорическое изображение двух рек (фамилия владельцев дворца маркизов Дос Агуас переводится, как «Две реки»).
Это великолепное здание, изначально выполненное в позднеготическом стиле, а затем перестроенное в стиле барокко, с роскошными элементами, украшающими фасад, само по себе является настоящей ценностью – исторической и архитектурной и, несомненно, заслуживает отдельного внимания.
БОльшая часть экспонатов музея принадлежала самому Мануэлю Гонсалесу Марти (1877 - 1972) - художнику из Валенсии, историку и коллекционеру, основателю музея, директором которого он был с 1954 по 1972 год.
Здесь можно не только познакомиться с историей развития керамического ремесла в стране, но и увидеть образцы фарфоровой посуды, использовавшейся при дворе испанских королей, а также образцы исламской керамики. Керамика была одним из видов ремесла, принесшего славу Валенсии. Музей керамики собрал лучшие образцы этого искусства, созданные различными мастерами на протяжении длительного периода времени, начиная с 16 века.
Экспозиции, представленные в Музее, расположены на площади около 8 тыс. кв. м., насчитывают ок. 12 тысяч великолепных работ, каждая из которых является настоящим произведением искусства. Это предметы быта, мебели, изделия из стекла, ювелирные украшения, кожаные декоративные изделия. Помимо этого, здесь есть картины Пабло Пикассо.
Одна из парадных комнат дворца.
[/U
Реконструкция традиционной валенсийской кухни в экспозиции музея керамики.
[URL=http://vfl.ru/fotos/f7dc823f25710348.html]
"Карета нимф" в крытом внутреннем дворике. Полностью выполнена из керамики.
Знала бы заранее, что здесь так интересно, непременно бы заглянула.
А еще в Валенсии работает знаменитая фабрика Lladró Handmade Porcelain, созданная тремя братьями Lladró. Жили они небогато, работали на фабрике, которая выпускала керамическую посуду и плитку. Теперь их фигурки являются одним из символов Валенсии. В начале 50-х годов, когда братья Lladró только основали свою компанию, они решили, что все свои фарфоровые изделия посвятят только позитивным и светлым аспектам жизни, и назвали свою философию «кругом жизни». И их большая фабрика такая же позитивная.
На бесплатную экскурсию по фабрике Lladró можно записаться прямо на сайте https://www.lladro.com/ru_ru
Есть гид на русском языке, во время экскурсии можно увидеть все процессы изготовления фарфора и даже поучаствовать в них. Есть магазин, но не купила бы, наверно, ничего, цены высокие, а фигурки намного крупней тех, что люблю и собираю я. Но хотя бы полюбоваться... Знала бы раньше – непременно бы побывала. Вот как полезно для себя же писать отчеты «для друзей». А еще лучше – готовиться к поездкам заранее.
Мы еще немного обошли окрестности музея и, поскольку время стоянки неумолимо подходило к концу, стали потихоньку пробираться к автобусной остановке.
Это Национальный музей керамики им. Гонсалеса Марти. Располагается во Дворце маркизов Дос Агуас. Здание представляет собой неправильный четырёхугольник с внутренним двором и четырьмя угловыми башнями. Свой современный вид фасады дворца приняли в восемнадцатом веке, когда были щедро отделаны декором из резного алебастра.
Особенно пышно оформлен главный вход, окаймляющая его резьба включает в себя статую Богоматери
и две мужские фигуры - аллегорическое изображение двух рек (фамилия владельцев дворца маркизов Дос Агуас переводится, как «Две реки»).
Это великолепное здание, изначально выполненное в позднеготическом стиле, а затем перестроенное в стиле барокко, с роскошными элементами, украшающими фасад, само по себе является настоящей ценностью – исторической и архитектурной и, несомненно, заслуживает отдельного внимания.
БОльшая часть экспонатов музея принадлежала самому Мануэлю Гонсалесу Марти (1877 - 1972) - художнику из Валенсии, историку и коллекционеру, основателю музея, директором которого он был с 1954 по 1972 год.
Здесь можно не только познакомиться с историей развития керамического ремесла в стране, но и увидеть образцы фарфоровой посуды, использовавшейся при дворе испанских королей, а также образцы исламской керамики. Керамика была одним из видов ремесла, принесшего славу Валенсии. Музей керамики собрал лучшие образцы этого искусства, созданные различными мастерами на протяжении длительного периода времени, начиная с 16 века.
Экспозиции, представленные в Музее, расположены на площади около 8 тыс. кв. м., насчитывают ок. 12 тысяч великолепных работ, каждая из которых является настоящим произведением искусства. Это предметы быта, мебели, изделия из стекла, ювелирные украшения, кожаные декоративные изделия. Помимо этого, здесь есть картины Пабло Пикассо.
Одна из парадных комнат дворца.
[/UРеконструкция традиционной валенсийской кухни в экспозиции музея керамики.
[URL=http://vfl.ru/fotos/f7dc823f25710348.html]
"Карета нимф" в крытом внутреннем дворике. Полностью выполнена из керамики.
Знала бы заранее, что здесь так интересно, непременно бы заглянула.
А еще в Валенсии работает знаменитая фабрика Lladró Handmade Porcelain, созданная тремя братьями Lladró. Жили они небогато, работали на фабрике, которая выпускала керамическую посуду и плитку. Теперь их фигурки являются одним из символов Валенсии. В начале 50-х годов, когда братья Lladró только основали свою компанию, они решили, что все свои фарфоровые изделия посвятят только позитивным и светлым аспектам жизни, и назвали свою философию «кругом жизни». И их большая фабрика такая же позитивная.
На бесплатную экскурсию по фабрике Lladró можно записаться прямо на сайте https://www.lladro.com/ru_ru
Есть гид на русском языке, во время экскурсии можно увидеть все процессы изготовления фарфора и даже поучаствовать в них. Есть магазин, но не купила бы, наверно, ничего, цены высокие, а фигурки намного крупней тех, что люблю и собираю я. Но хотя бы полюбоваться... Знала бы раньше – непременно бы побывала. Вот как полезно для себя же писать отчеты «для друзей». А еще лучше – готовиться к поездкам заранее.
Мы еще немного обошли окрестности музея и, поскольку время стоянки неумолимо подходило к концу, стали потихоньку пробираться к автобусной остановке.
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Колокольня церкви Святой Каталины (Iglesia de Santa Catalina). Церковь построена на месте бывшей мечети в 1245 году.
В 1705 году по проекту архитектора Хуана Батисты Виньеса к храму была пристроена пятиярусная шестиугольная колокольня, выполненная в стиле барокко. Башня увенчана часовней, украшенной черепичным куполом.
Вернулись на конечную и полюбовались еще раз рождественским вертепом на площади Королевы. Утром из-за скопления детей в этом месте сфотографировать было невозможно, а сейчас было уже не так многолюдно.
Основным отличием рождественского вертепа, который из года в год появляется на plaza de la Reina, напротив Кафедрального собора Валенсии, в том, что фигуры представлены не в миниатюре, а в реальных размерах.
Из непосещенного, но планируемого к обязательному посещению - Город искусств и наук (La Ciudad de las Artes y las Ciencias) - одна из визитных карточек Валенсии. Это архитектурный комплекс из пяти сооружений в парке на осушенном дне реки Турия.
Проект создан валенсианским архитектором Сантьяго Калатравой. Комплекс - один из выдающихся образцов современной архитектуры - был открыт в 1998 году.
Город состоит из пяти зданий:
• El Palau de les Arts Reina Sofía — оперный театр и сцена для других театральных постановок
• L'Hemisfèric — кинотеатр IMAX, планетарий, театр лазерных постановок
• L'Umbracle — галерея / сад
• El Museu de les Ciències Príncipe Felipe — научный музей
• L'Oceanogràfic — открытый океанографический парк
Комплекс окружен парками, ручьями и бассейнами, эта территория — популярное место отдыха жителей и гостей города, здесь работают бары и кафе. Прогуляться по этому Городу – это словно шагнуть из атмосферы прошлого в новую эру. Скорей бы сюда попасть!!!
Валенсия стала моим открытием в этом круизе. Этот жизнерадостный и солнечный город действительно заслуживает более пристального внимания, все в нем удивило, восхитило и очаровало. И сколько еще осталось неувиденного! Скорей бы вернуться!
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Вечером в ресторане мы случайно оказались за одним столом с полькой, которая очень долго живет в Германии, замужем за немцем. Беседа с ней была занимательной. Она назвала себя и мужа ветеранами и патриотами АИДЫ, других круизых компаний не признают, никогда не плавали и не собираются. Тогда я решила расспросить ее подробней, чем же их так привлекает АИДА. Как я и думала: буфетами с вином, пивнушками. Важна также хорошая организация перелетов из Германии и трансферов, сауны и всякие СПА. Маршрут – безразлично какой, выходят далеко не в каждом порту, на борту есть чем заняться (главное – не пропустить обед, это уже мой вывод). Цена варио очень устраивает. Развлечения – не интересуют. Вот для такого клиента все тут и организовано. Но у «ветерана и патриота» тоже был к нам вопрос: как мы сегодня возвращались на корабль и где искали автобус, шаттл то бишь. Мы ответили, что из центра городской автобус ходит часто, и проблем никаких не было. От удивления, что мы не покупали билеты на корабельный шаттл, она начала переводить наши ответы своему мужу. Оказалось, что они купили корабельный трансфер по 10 евро, причем этот автобус из порта до Города искусств и наук вез их очень долго, и они решили, что это очень-очень далеко. В обратную сторону автобус должен был ждать под мостом, но оказалось, мостов там несколько, под каким – непонятно, автобус они не нашли и вынуждены были возвращаться на такси за 25 евро. Мы, конечно, рассказали, что доехали до центра по 1,5 евро, но они как-то не восприняли эту информацию, видимо, полагая, что АИДА предлагает всегда самые лучшие варианты, и странно, что кто-то этим не пользуется, придумывая свои... Вот так и закончилась беседа))
-
Signora Marina
- Сообщения: 322
- Здесь: 10 лет 1 месяц
- Откуда: Харьков
Re: В поисках Праздника, или Испания и Португалия в круизе AIDAmar в декабре 2018
Круиз подходил к концу, последний наш порт – Барселона, где я бывала неоднократно и в круизах, и раньше, во время автобусных туров. А моя подруга, почитательница Гауди, не была никогда, и теперь, когда ее мечта начала воплощаться в жизнь, она наметила себе обязательные пункты программы: Саграда Фамилия, парк Гуэль, Дом Мила, Дом Бальо и другое, что успеет. Я бывала во всех этих местах, поэтому, приехав на портовом шаттле к памятнику Колумба, мы расстались у входа в метро. Она купила билет Т10 и была очень довольна, потому что ездить с ним действительно очень удобно. Для меня в использовании такого билета есть только один минус: ездить надо в метро... ну не люблю я под землей! Можно, конечно, и на автобусе, но тогда надо знать, какой номер куда привезет и как потом вернуться. Для этого нужна или хорошая подготовка (а у меня с этим совсем неважно), или
очень приличное знание испанского, чтобы спрашивать у местных... его тоже нет.
А мне прежде всего хотелось одной поблуждать по Готическому кварталу. Бывала я там многократно, но теперь у меня были свои цели. Дело в том, что перед выездом в круиз я прочитала в переводе на польский книгу испанского писателя Карлоса Руиса Сафона«Лабиринт духов», действие которой происходит в Барселоне. Вот меня прямо магнитом тянуло в эти места, хотелось погрузиться в ту атмосферу, побродить в поисках книжного магазина Семпере, а может, случайно найти дверь, ведущую на таинственное Кладбище Забытых Книг, или хоть заглянуть в «Четыре кота»... Эта книга – сплошной лабиринт загадок, таинственных и зловещих историй, остросюжетная смесь детектива со смертельно опасными приключениями, захватывающий триллер, от которого порой кровь стынет в
жилах. Это мистика, переплетенная с реальностью настолько тесно, что не понятно, где заканчивается первое и начинается второе; это дух Барселоны в мрачные франкистские времена, мастерски воссозданные писателем-барселонцем.
Вот и бродила я, перебирая в памяти светлых и одухотворенных героев книги, расставаться с которыми никак не хотелось; вспоминались загадочные, порой страшные и трагические события, произошедшие вот буквально здесь, в этих местах, вот за этим углом, куда я сейчас сверну...
Утро субботы, в переулках пустынно и безмолвно, и только мои гулкие шаги нарушали эту тишину. Видимо, в атмосферу я погрузилась полностью, потому что меня вдруг стал пугать звук моих же шагов и я стала стараться ступать бесшумно, крадучись... стало понятно, что надо выбираться из безлюдного лабиринта и возвращаться на затоптанные туристические тропы.
От этого решения сразу все изменилось: тут же воздух наполнился звуками пробуждающегося города: перед кафе разгружают машину с продуктами... дворник поливает Королевскую площадь... хозяйка магазина выставляет на улицу картины... Я вернулась! Выхожу из лабиринта переулков и продолжаю свою прогулку в более людных местах.
Кстати, русскоязычная версия под названием «Лабиринт призраков» вышла в январе 2019 года. Рекомендую! Это заключительная часть тетралогии, но каждую часть можно читать как отдельное произведение. Не знаю, как три предыдущих книги (прочту их непременно), но «Лабиринт духов» - это почти 900 страниц, прочитанные на одном дыхании. Такое не часто случается.
очень приличное знание испанского, чтобы спрашивать у местных... его тоже нет.
А мне прежде всего хотелось одной поблуждать по Готическому кварталу. Бывала я там многократно, но теперь у меня были свои цели. Дело в том, что перед выездом в круиз я прочитала в переводе на польский книгу испанского писателя Карлоса Руиса Сафона«Лабиринт духов», действие которой происходит в Барселоне. Вот меня прямо магнитом тянуло в эти места, хотелось погрузиться в ту атмосферу, побродить в поисках книжного магазина Семпере, а может, случайно найти дверь, ведущую на таинственное Кладбище Забытых Книг, или хоть заглянуть в «Четыре кота»... Эта книга – сплошной лабиринт загадок, таинственных и зловещих историй, остросюжетная смесь детектива со смертельно опасными приключениями, захватывающий триллер, от которого порой кровь стынет в
жилах. Это мистика, переплетенная с реальностью настолько тесно, что не понятно, где заканчивается первое и начинается второе; это дух Барселоны в мрачные франкистские времена, мастерски воссозданные писателем-барселонцем.
Вот и бродила я, перебирая в памяти светлых и одухотворенных героев книги, расставаться с которыми никак не хотелось; вспоминались загадочные, порой страшные и трагические события, произошедшие вот буквально здесь, в этих местах, вот за этим углом, куда я сейчас сверну...
Утро субботы, в переулках пустынно и безмолвно, и только мои гулкие шаги нарушали эту тишину. Видимо, в атмосферу я погрузилась полностью, потому что меня вдруг стал пугать звук моих же шагов и я стала стараться ступать бесшумно, крадучись... стало понятно, что надо выбираться из безлюдного лабиринта и возвращаться на затоптанные туристические тропы.
От этого решения сразу все изменилось: тут же воздух наполнился звуками пробуждающегося города: перед кафе разгружают машину с продуктами... дворник поливает Королевскую площадь... хозяйка магазина выставляет на улицу картины... Я вернулась! Выхожу из лабиринта переулков и продолжаю свою прогулку в более людных местах.
Кстати, русскоязычная версия под названием «Лабиринт призраков» вышла в январе 2019 года. Рекомендую! Это заключительная часть тетралогии, но каждую часть можно читать как отдельное произведение. Не знаю, как три предыдущих книги (прочту их непременно), но «Лабиринт духов» - это почти 900 страниц, прочитанные на одном дыхании. Такое не часто случается.