Совок в люксе 3: Экспедиционный круиз на Silversea Wind по Латинской Америке 29 марта - 7 апреля 2023
Добавлено: 24 апр 2023, 17:40
Совок в люксе 3: Экспедиционный круиз на Silversea Wind по Латинской Америке 29 марта - 7 апреля 2023
I. Общая информация
Маршрут Buenos Aieres – Punta del Este – День в море - Balneario Camboriu (Rio Grande do Sul) - Porto Belo – Paranagua – Ilhabela (Ilha de Anchieta) – Paraty – Rio de Janeiro протянулся на 2.500 км вдоль Атлантического побережья Южной Америки.
Обещанное разрешение бразильских властей на стоянку на заповедном острове Илья Анчиета в провинции Сан Пауло было отозвано ещё до начала круиза и его заменили на стандартную для такого маршрута Ильябелу. Замена длительной стоянки в г. Рио-Гранди-ду-Сул на короткую стоянку в г. Бальнеарио Камбориу произошла уже по ходу круиза и была связана с сильным волнением.
Погода была всё время хорошая, около 24 градусов. Можно было комфортно пользоваться балконом. Сильного ветра и больших волн не было, как и дождей в течение круиза. Только последние 2 дня в Рио де Жанейро уже после высадки с корабля погода несколько подкачала и было много осадков.
На корабле Silver Wind с максимальным количество пассажира в 274 человека их было на борту 224. Если учесть 30 соло круизёров в двухместных каютах, то каюты корабля были заполнен более, чем на 90 %. Как и обычно, 40 % составляли американцы, за ними шли 20 % британцев и 10 % канадцев. Немцы с 17 пассажирами возглавляли список европейцев, итальянцев было 3, испанец 1, а французов не было вообще, как и граждан стран бывшего СССР и Восточной Европы. Зато было 2 бразильцев и аж 3 сингапурца. Средний возраст круизёров оказался на удивление низкий, меньше 60. Это было связано с присутствием большого количества подростков лет 15-18. Их было не меньше дюжины, что, по словам завсегдатаев Silversea, является большой редкостью для этой круизной компании.
Это был мой первый экспедиционный круиз. Отличия от обычного круиза заключались в следующем:
• Меньшее количество пассажиров на борту;
• На корабле присутствует большая экспедиционная команда из почти 25 сотрудников, которая и обеспечивает экскурсионную програму, посадку/высадку пассажиров;
• Поскольку корабль не резиновый, то в качестве развлекательной команды трудились только 1 пианист и 1 гитарист/певец;
• Из 6 портов по маршруту обычная стоянка у причала была только в одном, ещё в одном высаживали на берег на катерах, имеющихся на корабле и играющих роль спасательных лодок. В остальных четырёх портах корабль стоял на якоре на расстоянии от 1.5 до 5 км от причала и доставка на берег осуществлялась на надувных лодках Зодиак.
• На корабле находится 24 лодки Зодиак. На каждой такой лодке помещается от 10 до 16 пассажиров, посадка на лодки при необходимости может проходить сразу с двух сторон корабля. Крейсерская скорость такой лодки на море в 40 км/час делает доставку на берег достаточно быстрой;
• Площадь кабины немного меньше, 27 кв.м. вместо 31 кв.м. Балкон такой же - 5 кв.м.;
• Дарят на память чип с фотографиями, сделанными на экскурсиях специальным фотографом, термос и походный рюкзак с эмблемами Silversea;
• Объявленное неограниченное количество бесплатных экскурсий, вместо 1 бесплатной экскурсии в каждом порту, является профанацией. Только в одном порту удалось посетить две экскурсии, во всех остальных портах это было физически невозможно;
• Лекции были достаточно интересные, но в связи со слишком разнообразной тематикой какого-то «цельного знания», в отличие от прошлого круиза, они не дали;
• На меньшем корабле меньше и ресторанов, по-другому быть не может. Но на качестве еды это не сказывается, как и на качестве обслуживания на корабле.
Практические Рекомендации:
1. В Буэнос Айресе (БА) рекомендую обратить внимание на отель Alvear Palace. Не зря там Путин останавливался. И cтоимость была достаточно скромная;
2. В Аргентине сейчас гиперинфляция, есть два курса местного песо: официальный и чёрного рынка (т.н. blue rate), они отличаются в два раза. При использовании банковских карточек надо заранее проверить по какому курсу будут с них списывать. Этот курс зависит не только от платёжной системы, но даже и региона, в котором выдана карточка. Я пользовался только наличными. При обмене 100-долларовых купюр берут без проблем и купюры предыдущего выпуска, но чтобы уже «с большим президентом». Мелкие купюры не любят;
3. Выбор танго-шоу в БА вечером очень большой, стоимостью от 50 $ до 200 $ в зависимости от раскрутки и еды. Мне было рекомендовано La Ventana (с трансфертом из гостиницы и обратно, 60 $ без еды или 105 $ с едой до начала шоу) и я не пожалел;
4. Обязательно стоит посетить Игуасу. Водопад производит очень сильное впечатрление. Я сам на Ниагаре не был, но все сокруизники-американцы были единогласны, что Игуасу он в подмётся не годится. При этом для первого раза вполне достаточно аргентинской стороны, чтобы не заморачиваться с переходом границы между Аргентиной и Бразилией и назад;
5. Был у меня в БА очень достойный экскурсовод, квалифицированный и доброжелательный, бывшая петербурженка уже 30 лет в БА. Такса для\ индивидуальных экскурсий 25$/час (транспорт и входные билеты отдельно). Нелли. E-Mail: guiasrusos@yahoo.com.ar;
6. Также в БА предлагается каждый день при любой погоде несколько бесплатных (за чаевые) или платных (по 10 €) от местного филиала международной фирмы Freewalks. Был на 2 экскурсиях. Квалифицированные экскурсоводы на хорошем английском излагают интересные вещи. Так что обращайтесь www.buenosairesfreewalks.com;
7. Есть в БА и маршруты Hopp on Hop off туристические автобусы. Я отзывы почитал и решил, что мне это не нужно, хотя конечная остановка одного маршрута была около отеля. Скорее всего, оказался прав, в центре города видел огромную очередь на такой автобус. Т.е. целиком по кругу проехать можно, а вот сойти на остановке и потом сесть на следующий автобус, удастся вряд ли.
8. Такси много и в связи с инфляцией очень дешёвое, общественным транспортом в БА не пользовался;
9. В Бразилии с инфляцией всё хорошо. Но обмен долларов в обменнике это целая наука. Чем меньше номинал купюры, тем меньше относительно дают за неё реалов. За сотню последнего выпуска дают 500 реалов, за предпоследнего выпуска «с большим президентом» - 450, а с более старыми купюрами лучше вообще не обращаться. За новую двадцатку предложат 96 реалов;
10. Как ни странно, всего одно предлагают сегодня самба-шоу и то не каждый день. Театрализованное Ginga Tropical Samba Show стоило с трансфертом около 83 $, ну очень классное;
11. И в Рио повезло с экскурсоводом. Дарья уже 9 лет как переехала из Москвы в Рио. Девушка приятная во всех отношениях, в том числе и как экскурсовод. Такса для индивидуальных экскурсий также 25$/час (транспорт и входные билеты отдельно). E-Mail: daria.romeu@gmail.com;
12. Самостоятельно я побоялся погулять по Старому Городу. Там на самом деле есть не самые безопасные места во время выходных. Хотя ничего страшного. У Дарьи за 8 лет работы экскурсоводом только один раз у женщины с шеи цепочку сорвали;
13. Без знания португальского языка пользоваться общественным транспортом я бы не рекомендовал. Это не так просто, там местные кадры с автоматами не могут разобраться. Такси тоже много, и недорого, хотя и дороже раза в 2, чем в БА;
14. Hop on Hop off автобус в Рио также имеется в наличии, но меня как и в БА не вдохновил;
15. И в Рио есть экскурсии только за чаевые https://freewalkertours.com/. Но воспользоватться их услугами мне не довелось.
Начался круиз с посадки на самолёт KLM в Амстердаме. Полёт до Буэнос Айреса длился 14 часов и прошёл без проблем. Хотя мне показалось, что в декабре 2022 г. получше кормили. Как и в прошлый раз обещали на борту лайнера WiFi, но при попытки войти ответ был всегда один - server busy. На самолёте там и здесь была слышна русская речь. Через проход напротив меня сидела семья «цифровых кочевников». Муж, жена и сын 7 лет почти год назад по совокупности причин покинули Москву. Муж работает online в крупной международной IT компании, никаких дополнительных гражданств/ПМЖ/ВНЖ нет. С тех пор успели пожить на Бали, в Турции, в Грузии, немного в Сербии и летели на пару месяцев осматривать Аргентину на предмет выяснения, стоит ли в ней остановиться пожить на какой-то срок. Сыну осенью пора в школу и надо определяться, где стоит «бросить кости». Путешествуют они по миру с двумя чемоданами по 20 кг и двумя небольшими рюкзаками.
У меня кроме круиза были куплены у Silversea один дополнительный день в Буэнос-Айресе (дальше БА), потом предкруизная программа на 2 дня, состоявшая в посещение водопадов Игуасу с одной ночёвкой на месте, ещё одна ночь в гостинице в БА и погрузка на корабль.
Посколку я прилетел задолго доосновной группы, то меня сразу посадили на машину и отвезли в гостиницу - Alvear Palace Hotel. Гостиница эта названа в честь улицы, на которой она расположена, а та, в свою очередь, напоминает о президенте Аргентины 1920-ых годов Альвеаре.
Прежде чем перейти к описанию гостиницы стоит кратко осветить ситуацию в стране, чтобы дальше было понятно, о чём идёт речь.
II. АРГЕНТИНА, Общая Информация
Аргентина, с чего начали и к чему пришли. Взгляд со стороны
Аргенти́нская Респу́блика — второе (после Бразилии) по территории (2,8 млн кв.км) и третье (43 миллиона, после Бразилии и Колумбии) по населению государство Южной Америки. Протяжённость страны с севера на юг составляет 3,7 тысяч км, практически вдоль всей западной границы идут Анды. С конца 15-го века северо-западная и западная части Аргентины вдоль границы с Чили входили в империю инков. Поэтому Аргентина тоже считает себя наследницей этой империи, что отражено на её флаге. Но про флаг позже.
Название «Аргентина» происходит от латинского обозначения серебра – испанцы сразу нашли на этой территории серебро, хотя его запасы быстро истощились. Но название осталось.
86 % населения белые, потомки европейских эмигрантов, в первую очередь испанцев и итальянцев. 6 % метисов, около полутора миллиона арабо-аргентинцев (в основном, из Сирии и Ливана). Коренных индейцев осталось около 250 тысяч, примерно столько же проживает в стране сегодня афро-аргентинцев и евреев. Католики составляют 73 % населения.
На занимающей южную часть страны Патагонию при 30 % площади приходится 3 % населения. Страна очень урбанизирована, 87 % населения проживает в городах.
Страна состоит из 24 административных единиц — 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе проживает около 3 миллионов.
Страна полностью обеспечивает себя нефтью и газом, добывается каменный уголь, железная руда, медь, свинец, уран, вольфрам, ванадий, бериллий, золото, серебро. Разрабатываются большие запасы лития, одного из самых перспективных металлов 21-го века. Экспортно-ориентированное сельское хозяйство представлено мясо-молочным животноводством, производством пшеницы, сои и кукурузы.
Буэнос-Айрес и столица Уругвая город Монтевидео расположены на реке Ла-Пла́та — эстуарии, образованном при слиянии рек Уругвай и Парана. Это залив на юго-восточном побережье Южной Америки, растянувшийся на 320 км от слияния рек до Атлантического океана. Максимальная ширина - 220 км. По всей протяженности водного потока достаточно много отмелей, поэтому корабли могут входить в него только по одному фарватеру. Вода в районе Буэнос-Айреса коричневого цвета и для купания непригодна.
В 1535 году конкистадор Педро де Мендоса, находясь во главе экспедиции, обладавшей большим количеством лошадей и провизии, основал форт Санта Мария дель Буэн Айрес («Добрых Ветров»). Через пять лет местные индейцы напали на поселок и сожгли его. Другой испанский конкистадор восстановил поселение на том же самом месте только в 1580 году. Поскольку ничего ценного в окрестных землях испанцы не нашли, то город являлся бедными задворками богатейшего испанского вице-королевства Перу со столицей в Лиме.
В начале 18-го века в Испании прервалась правящая династия Габсбургов и воцарились Бурбоны (т.н. «война за Испанское наследство», 1701-1712 гг). Новое руководство пришло в ужас от масштабов потерь и воровства, царивших по пути отправки в метрополию вновь добытых южно-американских сокровищ. Значительная часть их разграблялась пиратами (или под эту сурдинку раскрадывалась) по дороге из Перу и Боливии вдоль тихоокеанскогопобережья, потом через панамский перешеек, и по Карибскому морю на Кубу или в Картагену и оттуда через океанв Европу. Попытки навести порядок не увенчались успехом, и в 1776 г. было принято решение о выделении из состава испанского вице-королевства Перу нового вице-королевства Рио-де-ла-Плата, включавшего в себя территории современных Аргентины, Уругвая, Парагвая и частично Боливии со столицей в Буэнос-Айресе (далее БА). Заодно это была попытка противодействия расширению в регионе португальского влияния. С этого времени из Перу и Боливии сокровища доставлялись через Анды в БА и уже оттуда кораблями отправлялись в Испанию. Естественно, что роль БА с этого времени резко выросла.
Летом 1806 г. на город напали англичане и захватили его. Они продержались только 46 дней и были разбиты местными жителями. Вторая попытка атаки в 1807 г. оказалсь совсем неудачной. При этом вице-король удрал из города и никакой помощи обороняющимся не оказал. Это стало основной причиной революции 25 мая 1810 г. и отстранения испанского вице-короля после пленения короля Испании Наполеоном. При этом события развивались по известной схеме: царь хороший, а бояре плохие. Вице-король Перу послал в Аргентину войска. Битвы проходили с переменным успехом. Признанный освободителем Чили, Аргентины и Перу генерал Сан-Мартин провёл на территории Аргентины только одну битву, да и то неудачную, проиграл её и чуть не погиб. Наиболее известен из сражавшихся в Аргентине его соратников был генерал Бельграно, победитель в битве при Тукумане в 1812 г. Его армия в той битве насчитывала 1.800 человек, а у испанцев было около 3.000 солдат.
9 июля 1816 г. была провозглашена независимость Объединённых провинций Рио-де-Ла-Платы. В 1826 г. была принята конституция Аргентинской республики со столицей в БА. С 1820-ых годов почти 60 лет с перерывами в стране бушевала гражданская война между унитариями, которые выступали за сильное центральное правительство в БА, и федералистами, которые предпочитали почти полную автономию для провинций.
Негров в Аргентину завозили немного, их труд в с/х страны особенно не требовался, поскольку сахарный тростник не разводили. Тем не менее, по переписи 1853 г. их оказалось в БА 30 % и они использовались в домашних работах. Но поскольку в БА тогда всего насчитали менее 70 тысяч жителей, то доля негров в населении всей страны была совсем незначительная.
В 1864-1870 г.г. Аргентина на стороне Бразилии участвовала в войне против Парагвая. В Бразилии официально утверждают, что Парагвай на неё напал, но это как Финляндия в 1939 г. напала на СССР. Для Парагвая это была настоящая отечественная война, кончившаяся практически геноцидом: в её ходе в стране погибло более 2\3 способных носить оружие мужчин, а также большое количество женщин и детей. Страна потеряла в пользу Бразилии и Аргетины почти половину территории. В частности, к этим странам отошла территория вокруг водопада Игуасу. Вернувшиеся из джунглей Парагвая в БА аргентинский солдаты принесли с собой эпидемию жёлтой лихорадки, от которой умерло более 8 % горожан.
В 1878 году военный министр Хулио Рока (затем он 12 лет прослужит президентом страны) направил войска, чтобы присоединить к Аргентине Южные Земли. К тому времени юг материка ещё не принадлежал какой-либо стране. Там проживало более миллиона индейцев. Специально Рока геноцидом вроде не занимался: заключал договора с индейскими вождями, индейцев крестили, пытались обучить ремёслам. Но в результате индейцы постепенно куда-то все испарились, а Хулио Рока является одним из национальных героев страны.
Только в 1880-ые годы государство вступило на путь, как сейчас принято говорить, «устойчивого развития», которое продолжалось практически 50 лет. В 1810 г., сразу после революции, был издан первый декрет о привлечении в страну эмигрантов. С 1857 г. по 1940 г. в страну прибыло более 7 млн человек, в том числе 3 млн итальянцев и 2 млн испанцев, в основном из северных провинций страны. В 1876 г. была упорядочена вербовка переселенцев в европейских странах, и БА стал вторым после Нью-Йорка центром въезда новых граждан в Америку.
К концу Первой мировой войны Аргентина за счёт поставок продукции своего сельского хозяйства стала одной из самых богатых стран мира. С 30-ые по 80-ые годы прошлого века военные перевороты перемежались гражданскими правлениями, но рост экономики страны стабильно отставал от среднемирового и страна медленно, но неуклонно, откатывалась назад в рейтинге по развитию экономики. Хотя ещё в изданном в 2008 г атласе National Geographic, который лежал на корабле в кают-компании, Аргентина указана как лидер в Южной Америке по ВВП на душу нгаселения. По официальным результатам 2021 г. Аргентина была на континенте на пятом месте, а сейчас наверняка пропустила вперёд, как минимум, ещё и Коста Рику.
Наиболее существенным персонажем в истории страны за этот период несоменно был Хуан Доминго Перон (1895 – 1974 гг). Происходивший из небогатой и незнатной семьи профессиональный военный, он в звании полковника принимал участие в военном перевороте 1943 г. и получил министерский пост. К тому времени Перон овдовел. В начале 1944 г. Перон встретил женщину удивительной энергетики - Еву Дуарте (Эвиту). Она была на 24 года моложе Перона и, будучи незаконнорожденной, происходила с самого дна аргентинского общества. Благодаря своему упорству Эвита стала моделью и актрисой. Их стремительный роман развивался на глазах у всей нации. В 1945 г. из-за интриг внутри военной хунты отвечавший за социальные реформы вице-президент Перон был отправлен в отставку и сел в тюрьму. В результате массовых манифестаций рабочих, в организации которых принимала участие и Эвита, Перон был освобождён и вскоре женился на Эвите. В 1946 г. он был избран президентом. В том же году Перон создал себе партию под названием хустисиалистская. Перон оказался не рядовым политиком-популистом, а очень сильным лидером, стирающим границы между избранным президентом и диктатором. Его экономическая программа уделяла большее внимание аргентинской индустриализации и самоопределению, поэтому была одобрена как консервативными националистами, так и значительной частью рабочего класса. В первый срок президенства (1946-1951 гг) Пероном был осуществлён ряд масштабных мер по ограничению влияния иностранного капитала и защите природных богатств страны, взяты под контроль стратегические отрасли хозяйства. О конституционных правах и свободах Перон не слишком заботился. Эвита была назначена руководителем государственного Фона социальной помощи. Ее связь с бедными жителями Аргентины была беспрецедентной. Эвита запустила важные социальные программы для беднейших аргентинцев, продвигала избирательное право женщин (в то время голосовали только мужчины) и лично раздавала наличные деньги на улицах нуждающимся. Бедняки её боготворили, а средний класс ненавидел, раздаваемые деньги же надо было откуда-то брать! Место, которое Эвита заняла в политической и общественной жизни, не соответствовало тогдашним представлениям аргентинцев о роли женщины. Она была одной из важнейших опор перонистского режима. Проводить Эвиту в последний путь вышли два миллиона человек, а траур продолжался две недели. Эвита умерла в 1952 г от рака и отношение к ней до сих пор раскалывает аргентинское общество почти пополам.
В середине второго срока у Перона не иначе как поехала крыша и в июне 1955 г. он выступил со слишком либеральными реформами, в том числе разрешив разводы и проституцию. После этого он был отлучён папой римским от церкви и на следующий день во время митинга поддержки Перрона на центральной площади города самолёт ВВС Аргентины сбросил бомбу, убив более 360 человек. Армия и военно-морской флот попытку мятежа не поддержали. В ответ толпы сторонников президента разгромили и сожгли несколько городских церквей. Перон не угомонился, и кончилось это удачным переворотом, поддержанным уже командующими всеми тремя родами войск, всего через три месяца. Президент еле успел уплыть по Паране на вовремя предоставленном парагвайским коллегой Стресснером корабле, а потом отправился в изгнание. Затем он жил в Европе, оставаясь влиятельной силой в аргентинской политике. Почти через 20 лет, после ухода очередной военной хунты, Перону было разрешено вернуться в Аргентину, и он с триумфом выиграл президенсткие выборы 1973 г., но менее чем через год умер на посту. Вице-президентом Перон сделал свою третью жену Исабель, и после его смерти она стала первой женщиной-президентом в Южной Америке. Продержалась она на этом посту меньше 2 лет, после чего была свергнута военной хунтой.
Правление этой последней хунты было весьма жёстким. Её противники исчезали десятками тысяч. Хунта держалась крепко, но тут подоспела война с Великобританией в феврале – июне 1982 г. за Фольклендские (Мальвинские) острова. Хунта войну с треском проиграла, что и послужило приячиной её падения уже в 1983. После этого, вот уже 39 лет, Аргентиной руководят только гражданские президенты.
Пора переходить к сегодняшнему состоянию страны. Корни его растут из 2003 года, когда президентом страны был избран Нестор Киршнер от хустисиалистской партии. Сын немецкого эмигранта и хорватки оказался незаурядным политиком близким по духу к Перону. Он принял Аргентину в разгар экономического кризиса, после дефолта 2001 г и последующих волн беспорядков и мародёрства по всей стране. Киршнеру удалось провести чистку армии и государственногоаппарата, включая судейский корпус. В частности, он отменил амнистию участникам военной хунты, рассекретил архивы спецслужб, в которых содержались сведения о нацистских военных преступниках, нашедших в стране убежище после Второй мировой войны. К моменту окончания его президенства в 2007 г. дела в экономике явно пошли на лад, но он отказался от переизбрания, предпочтя позицию серого кардинала. Справедливости ради надо сказать, что уже после смерти Нестора выяснилось, что за время президенства его семья непонятным образом разжилась большим количеством земельных участков на севере страны. Но кристально чистых политиков не бывает и не только в Аргентине.
А следующие президентские выборы выиграла его жена Кристина. К сожалению, Нестор скоропостиженно скончался в 2009 г. на 61 году жизни, а Кристина самостоятельно оказалась годной только увеличивать налоги на бизнес и раздавать полученные деньги вместе с природной рентой бедным. Это не помешало ей выиграть следующие президентские выборы в 2011 г. В 2014 г. в стране произошёл очередной дефолт. К президентским выборам 2015 г. (кстати, в Аргентине обязательное участие граждан в выборах) страна подошла опять в полном экономическом раздрае; свободное хождение доллара было запрещено и расцвёл «чёрные рынок». И тут появилась надежда.
На политическом горизонте засияла звезда Мауросио Макри. Макри родился в семье итальянского эмигранта, сумевшего построить один из самых крупных семейных холдингов в стране, работающий в сфере строительства и автомобилестроения и ставшим одним из богатейших людей в Аргентине. Он получил образование, в начале, как инженер-строитель в Буэнос-Айресе, а затем по экономике в США. Начав с бизнеса в семейном холдинге, он перешёл в политику и был избран мэром Буэнос-Айреса. Под лозунгом наведения порядка в экономике Макри, выставивший свою кандидатуру от правоцентристской партии, хоть и с небольшим премуществом, смог победить конкурента от хустисиалистской партии в 2015 г. . Макри сразу стал любимцем МВФ, поскольку начал внедрять в жизнь её экономическую программу: уменьшение госбюджета, открытие внутреннего рынка для международных компаний, снижение государственных дотаций, уменьшение налогообложения бизнеса. Были у него определённые успехи, например, удалось привлечь в страну иностранные лоукостеры, и стоимость зарубежных полётов для граждан Аргентины упала вдвое. Но что-то пошо не так, справиться с инфляцией не удалось. Тут надо учесть, что Макри не имел большинства ни в одной из двух палат парламента, что существено тормозило все его инициативы. Население очень болезненно восприняло уменьшение дотаций на ЖКХ, которые привели к одномоментному увеличению счетов за оторпление и электричество вдвое и более. За 4 года президенства Макри внешний долг страны вырос на 72 %, инфляция в 2018 г. достигла 47 % годовых, а ниже уровеня бедности оказались 33 % жителей. Рецепты МВФ оказались для Аргентины мало подходящими. Вдобавок разразился большой скандал с выдачей государственных гарантий по кредиту для семейного холдинга президента. Естественно, что с такими результатам Макри на второй срок избраться не удалось, и в 2019 г. страна получила нового президента от хустисиалистской партии Альберто Фернандеса уже в первом туре. Президентом он оказался совсем никаким, рулит его вице-президент, незабвенная Кристина Киршнер. Ну и дорулились они совместно в марте 2023 г до 100 % годовой инфляции и более 50 % жителей живущих на доходы ниже уровня бедности. Следующие президентские выборы осенью 2023 г. У Фернандеса шансов их выиграть нет, у него антирейтинг более 70 %. Кого будут высталять на выборы перонисты - пока не ясно. Вообще говоря, уже и сынок Максимо Киршнер подрос, ему 47 лет и он уже 8 лет является депутатом национального парламента. Чем ни кандидат? Полный разброд и шатание наблюдается и в лагере правой оппозиции.
Средний класс пребывает в полной грусти, страна находится в тупике, из которого не видно выхода. Всерьёз обсуждается отказ от собственной валюты и переход на американский доллар, как сделано в Эквадоре. Но для этого надо вносить поправки в конституцию, что является очень непростой процедурой. Ну и такое решение означает окончательное перемещение Аргентины в состав failed states, на что местная элита пока не готова.
А ведь в Аргентине весьма неплохое образование. Университет Буэнос-Айреса является ведущим в испаноязычном пространстве и опережал МГУ в международном рейтинке университетов задолго до начала СВО, а сейчас уже и говоритьне приходится. Более того, с стране законодательнозакреплено бесплатное болучение бакалавриата, причём как для граждан, так и для иностранцев. Поэтому много чилийцев, перуанцев, колумбийцев приезжает учиться в Аргентину.
Бесплатное медицинское обслуживание (естественно, для богатых предлагается и платное вполне мирового уровня) в Аргентине считается одним из лучших в развивающихся странах. Оно распространяется и на туристов, и даже на нелегалов.
Большая страна с образованным, дееспособным и благожелательным населением, хороший климат, достаточное количество полезных ископаемых, все условия для развития сельского хозяйства и промышленности. Казалось бы налицо все предпосылки для устойчивого экономического развития. Ну вот не получается и всё! Правда, мы все знаем ещё одну гораздо бóльшую страну с не меньшими предпосылками для устойчивого экономичекого развития, где тоже пока ничего хорошего не получилось. Но Аргентине от этого не легче. Так что будем наблюдать, как пойдут дела в Аргентине дальше.
А пока можно утверждать, что в БА проживает около 3 млн. человек, а в черте мегаполиса Большого БА почти 13 млн. В город ежегодно приезжает 2.6 млн. туристов. К криминальным городам БА не относятся, убийства и ограбления достаточно редки, чего не скажушь о мелких кражах. Туристам удобно и безопасно находиться в центральных районах, кроме La Boka, где и находятся все основные достопримечательности. Полиция в БА такая же расслабленная, как и его жители.
БА крупнейший порт и важнейший финансовый центр страны. На территории Большого БА расположены предприятия крупнейших мировых промышленных концернов, таких как Ford, Toyota, IBM, Siemens и т.п.
Ландшафт города равнинный, практически без возвышенностей. Климат влажный субтропияческий, но в последние годы с дождями всё хуже. Коренные жители БА – портеньо – приятны в общении, самоуверенны и очень необязательны. Относятся к бомжам и прочим уличным сумашедшим с большим пиететом. Им позволено почти всё. Чтобы они не жили у памятников и монументов, скульптуры и целые дома огораживают забором.
БА является самым европеизированным мегаполисом Латинской Америки.
III. АРГЕНТИНА, что я увидел
Итак, Alvear Palace Hotel. Во-первых, не стоит его путать с Alvear Art Hotel. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 12-этажный отель в престижном районе Recoleta строился в 1920-ые годы в стиле Людовика XV как образец французского модерна. Он был открыт в 1932 году и капитально отремонтирован в 1994 году. Номер был у меня очень большой с огромной ванной комнатой (ванна с джакузи) и отдельно душевой кабиной. Больше всего меня поразили дополнительный телефон около унитаза, видимо на случай, что срочно понадобится медицинская помощь в процессе сидения на толчке, и дополнительный телевизор над ванной, чтобы в процессе принятия водной процедуры можно было смотреть новости или фильмы. Пожалуй, такого номера у меня никогда не было. Отель считается самым элегантным в городе, список останавливавшихся в нём знаменитостей кажется бесконечным. Он включает, в том числе, Меркель и Путина которые побывали в нём во время проведения заседания G20 в БА в 2018 г. Правда, сильно подозреваю, что они жили не в аналогичном моему номере, а в гораздо более крутых. Завтрак в отеле был хороший, но ничего выдающегося, осетров и чёрной икры не подавали.
Внутренний дизайн в отеле производит сильное впечатление. Галерея из трёх идущих друг за другом залов на первом этаже оформлена как копия внутренних покоев на Титанике. На это было специальное решение первого владельца отеля. Во второй вечер моего пребывания в отеле в этой галерее гуляла ортодоксальная еврейская свадьба. Хорошо живут евреи в БА, по крайней мере, некоторые из них! В гостиницу всех пускают, галерея, правда, закрыта шторами, но туда можно заглянуть. Да, Alvear Palace по роскоши далековато до Emirate Palace в Абу Даби, но посещение стоит того.
Прилетел я утром в субботу и уже в 11 часов был в гостинице. Check in, как обычно в 15 часов. Вещи на хранение можно оставить в специальной комнате, что я и сделал. В принципе вместе с деньгами и документами, но как-то было боязно. Чтобы не болтаться 4 часа непонятно где, у меня на это время была назначена экскурсия с местным русскоязычным гидом по окрестностям отеля (см. п. 5 Практических Рекомендаций выше). А там есть, что посмотреть. Отель располагается в престижном районе города Recoleta в 200 метрах от кладбища Реколета. Кладбище это бесспорно самое известное в Латинской Америке и относится к числу самых красивых и знаменитых в мире. Оно было основано в 1812 г. как обычное кладбище на окраине города, в 5 км от Старого Центра. Во время эпидемии жёлтой лихорадки богатые люди переселились из центра на эту окраину. В 1881 г. на кладбище стали появляться семейные склепы с захоронениями под землёй, которых сейчас там 87 %, а обычных могил осталось 13 %.
Всего склепов около 5 тысяч и стоят они довольно плотно друг к другу на 6 гектарах.
Реколета вовсе не выглядит кладбищем в привычном для нашей страны смысле этого слова – это настоящий город, с узкими проулками и широкими улочками, величественными склепами, небольшими часовнями и очаровательными скульптурами. Все склепы и скульптуры — работы известных в абсолютном большинстве европейских, скульпторов и архитекторов, поэтому по праву считаются произведениями искусства. В Аргентине отсутствуют и мрамор, и гранит. Поэтому все скульптурные композиции везли из Европы. В начале 20-го века, когда Аргентина купалась в деньгах, между аргентинской знатью шло негласное соревнование, кто построит роскошнее склеп для своей семьи. Денег аргентинские капиталисты не жалели, нанимались лучшие европейские архитекторы, из Европы везли самые дорогие материалы. Именно в те годы кладбище приобрело сегодняшний вид. Гробы сделаны из металла и герметично запаяны, поэтому запаха нет. Сверху гробы обшиты деревом. Под склепом обычно расположен обширный подвал, куда ведёт лестница и где также много места для гробов.
Место здесь стоило настолько дорого, что у аргентинцев бытовала присказка, что легче купить роскошный дом в Буэнос-Айресе, чем склеп на Реколета. С 2003 г. строить новые склепы запрещено, можно только хоронить в уже существующих и реставрировать их. Если склеп много лет стоит бесхозным, то администрация кладбища может использовать его в качестве склада для стройматериалов и прочего инвентаря. Но конфисковать не может, частная собственность. Склеп можно продать. Цены на склепы начинаются от 50 тысяч долларов за скромный склеп до 500 тысяч за шикарный. На кладбище похоронено несколько аргентинских президентов, значительная часть политической, экономической, культурной и военной элит страны, но самая популярная у посетителей это могила Эвиты. Она похоронена в семейном склепе своего отца Дуарте, хотя как незаконнорожденная и не имела на это право.
Кладбище открыто каждый день с 8 утра до 18 вечера. Билет для иностранцев стоит 2.000 песо и купить его можно только по банковской карточке, аргентинцам вход бесплатный.
Если из Alvear Palace выйти и повернуть направо, через 200 метров окажемся на площади, на которую и выходит главный вход на кладбище Реколета. Но в начале надо было деньги поменять, в субботу меняльные конторы работают только до обеда. Что мы с успехом и сделали, получив по 380 аргентинских песо за 1 $ при официалльном курсе в 195 песо. Максимальная купюра сейчас в Аргентине 1.000 песо, да и то её ввели сравнительно недавно, так что основная купюра пока ещё 500 песо. В результате одна 100 $ купюра превращается в пачку аргентинских купюр. А ведь когда вводили новое песо, оно менялось на доллар в отношении 1:1!
На плошади растёт старейший в городе огромный фикус, посаженный ещё в 1781 г. Это не такая большая редкость, фикусы в природе могут жить и до 400 лет. Под толстые нижнии ветки дерева пришлось сделать красивые подпорки, чтобы не сломались.
Кладбище производит на самом деле сильное впечатление, услышал я много связанных с его склепами историй, типа похороненной ещё живой девушки. Больше всего удивили местные «вечные венки». Их роль играют металлические венки или таблички, пришпандоренные прямо к стенам склепов.
В нижней части площади стоит конная статуя генерала. Это одна из двух наиболее известных аргентинских скульптур. После занятия президентского поста в 1922 г. Марсело Альвеар вспомнил о своём дедушке, генерале Карлосе Альвеаре. Он был одним из ближайших сподвижников генерала Сан-Мартина, хотя вовсе не отличался доблесть и военными талантами. Но со времени войны за Независимость с Испанией утекло много воды, поведение генерала на поле боя забылось, а президенту хотелось напомнить всем горожанам из какой семьи он происходит. Поскольку денег в ту пору в стране было ещё немеренно, скульптуру заказили крупнейшему из живших в то время скульпторов-монументалистов Бурделю, любимому ученику Родена. И тот на самом деле постарался на славу. Памятник считается одним из лучших произведений позднего периода творчества скульптора и его даже не хотели выпускатьиз Франции как национальное достояние. Но всё-таки смогли аргентинцы его привезти. Генерал на памятнике без головногоубора, что по уставу не положено. Когда Бурделя заказчики спросили, c чем это связано, он нашёлся что ответить. Якобы он изобразил генерала на поле боя, где пуля только что сбила с него головной убор, и от скульптора отстали.
От статуи уже видна площадь Plaza Naciones Unidas (Площадь объединенных наций) в центре которой стоит один из двух современных сиволов города. Его официальное название Флоралис Хенерика (Floralis Generica), неофициальное Железный цветок (Flor de Matel). Это большой металлический цветок, расположенный в бассейне-пруду. Цветок был создан в 2002 году на деньги местного мецената и подарен городу. Он олицетворяет надежду, вечную весну и все живое. В городе последние годы очень жарко летом и цветы не выживают. Столько денег как в Дубае, где в каждую клумбу проложена капиллярная система орошения, в БА в наличии нет, Поэтому растёт только специальная жароустойчивая трава и по цветам горожане скучают.
Он имеет высоту 34 метра, а вес 18 тонн. Каждое утро лепестки статуи открываются, а вечером закрываются, имитируя живой цветок в природе. Сделаны лепестки из светоотражающего алюминия и в них отражается город. Состоит цветок из шести лепестков (каждый из которых 13 метров в длину и 7 метров в ширину) и четырех пестиков. Лепестки должны закрываться вечером, на закате, и раскрываться до восхода солнца - 20-минутный процесс, подражающий движению настоящего цветка. С 2008 г. по 2015 г. цветок не работал. В рамках своей предвыборной президентской компании Макри как мэр БА цветок починил, и он несколько лет функционировал. В последнее время цветок опять не работает, и починить его не получается.
Затем вернулись к гостинице и прогулялись по улице Alvear в другую сторону, по направлению к центру города. Если все интересные объекты ещё хоть и кратко, но описывать, то текст мой по объёму из дипломной работы станет тянуть на канидатскую диссертаци. Этого я постараюсь избежать. Поэтому ниже буду, в основном, упоминать достопримечательности.
Итак, если идти по Av. Alvear, то слева один за другим подряд идут шикартные особняки рубежа 20-го века: Residencia Maguire - одна из аристократических вилл начала 20-го века в викторианском стиле (выставлена сейчас на продажу за 60 млн. долларов), Palacio Duhai (сейчас отель Hayat), Nunciatura Apostólica - резиденция папского нунция в БА и выходим на небольшую площадь Plazoleta Carlos Pelligrini, названную в честь одного из успешных президентов Аргентины конца 19-го века. Справа Palacio Pereda, в котором располагается посольство Бразилии. Слева на площадь выходит закрытый элитный мужской клуб Jockey Club, куда до сих пор не пускают женщин. За ним шикарный особняк Mansión Alzaga Unzue 1919 г. постройки, являющийся частью отеля Four Seasons.
Затем улица заканчивается, упираясь в здание посольства Франции (Embajada Francesa) с ажурными балконами и направо идёт городской проспект Av. 9 de Julio, названный в честь дня Независимости. Если здесь посмотреть вперёд и наверх, то на крыше одного из высотных домов видно какое-то непонятное здание. Это полная копия (один к одному, по сохранившимся измерениям оригинального здания, сделанным ещё древними римлянами) гробницы персидского сатрапа Мавзола в Галикарнасе, одного из 7 чудес света.
А я вернулся в гостиницу, чтобы заселиться в номер, прийти в себя и подготовиться к пешеходной экскурсии по центру города (см. п. 6 в Практических Рекомендациях выше).
При обмене по чёрному курсу такси стоит 0.6 $ посадка и 0.4 $/км. Т.е. за 3 доллара (но только в местной валюте!) добрался до места начала эскурсии у здания Конгресса. Пешеходов в БА могут машины и не пропускать. Халявщиков набралось много, нас поделили на английскую и испанскую группы и отправились в путешествие. Народу было человек 40, но у экскурсовода был громкоговоритель, и слышно было хорошо.
Экскурсия по Центру Города проводится каждый день, кроме воскресенья, начинается в 15 часов и длится немного меньше 3 часов. Она стартует на площади Plaza de Congresso перед зданием Конгресса, продолжается по улице Av. de Mayo (Майская улица) и заканчивается на главной городской площади Plaza de Mayo. Помимо достопримечательностей, экскурсовод достаточно подробно и по делу рассказывал о политико-экономической ситуации в стране, стиле жизни аргентинцев.
Площадь Конгресса была разбита в 1910 г. к столетию празднования независимости Аргентины. Площадь была украшена скульптурами, садом во французском стиле, фонтанами, прудом. Среди скульптур привлекает внимание копия скульптуры Родена «Мыслитель» (El Pensador). Мастерская Родена пекла это копии как пирожки. Но проданная Аргентине копия явлется одной из нескольких авторских, вышедших из-под руки мастера. На площади бывает много бомжей и этот район не самый безопасный.
Главное сооружение на площади это построенное в 1910 г. в стиле неоклассицизма здание Национального Конгресса (Congreso de la Nación Argentina). Купол его достигает 80 метров высоты и весит 30 тысяч тонн. Использованная при его покрытии медь со временем приобрела зеленоватый оттенок.
Справа от него располагается Confitería del Molino (Кафе-кондитерская Молино). Оно было построено в 1917 г. в стиле арт-нуво. Сейчас красивое здание медленно разрушается и всё, на что оказалось годны власти, заварить окна первого этажа, чтобы там не поселились бомжи, которых потом не выгонишь.
Большой дом на противоположной стороне площади с двумя красными башенками, с главным фасадом с 4 подъездами, выходящим на Майскую улицу, и задним фасадом, смотрящим на Площадь Конгресса, был построен в 1910 г. для страховой компании и называется Edificio Inmobilaria (Здание Инмобилиария).
На Майской улице основной достопримечательностью является Palacio Barolo, занимающий по правой стороне целый квартал дворец 1923 г. Пересечение улиц Av. de Mayo и центрального проспекта Avenue 9 de Julio, который, по мнению аргентинцев, является самой широкой улицей в мире, отмечено справа видом на посвящённый Эвите мурал (вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений) на стене высотного дома, а слева - видом на Obelisco (Обелиск). Это второй, после Железного цветка, современный символ БА. Обелиск установлен именно там, где впервые был вывешен флаг Аргентины. Монумент был построен в 1936 г. в честь 400-летия основания Буэнос-Айреса всего за 4 недели. Это «любимое» место городских вандалов, особенно не в меру активных любителей граффити. Для защиты от них власти приняли решение установить ограду вокруг Обелиска. Его высота составляет 67 м, сам он занимает площадь в 49 кв. м. Внутри Обелиск полый, и в нем смонтирована винтовая лестница в 206 ступеней. В 4-гранной стеле есть вход, а также 4 окна, расположенные на самом верху монумента. В 2005 г. Обелиск отреставрировали и покрасили другой краской. На смену белому цвету пришел оттенок «парижский камень».
Двигаясь по Майской улице дальше, приходим к самому известному в БА Cafe Tortoni (Кафе Тортони) в стиле арт-нуво справа. В это кафе всегда стоит очередь. Через пару кварталов улица выходит на площадь Plaza de Mayo (Майская площадь). Стоит сказать, что закон об охране архитектурно-исторических памятников был принят в БА только в 70-ые годы 20-го века. До этого старые строения в центре беспощадно сносились при строительстве как новых городских магистралей, так и современных домов. В центре площади стоит Майская Пирамида (Piramida de Mayo) - обелиск, напоминающий о событиях на площади в мае 1810 г. На центральную площадь выходит много исторических зданий. Среди них стоит отметить:
• Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Городской Кафедральный Собор). Собор был построен во второй половине 18-го века в стиле классицизма. Внутри собора находится гробница национального героя генерала Хосе де Сан-Мартина. Он умер в Европе и только через 30 лет, в 1880 г. прах его был перенесён в Аргентину. Его охраняют гвардейцы.
• Колониальная Ратуши БА (Cabildo de Buenos Aires). Здание было построено в конце 18-го века в колониальном стиле. Неоднократно перестраивалось, в частности из 11 арок осталось 5. Дворец укоротили с обоих сторон, когда прокладывали радиальные улицы, ухоодящие от площади.
• Дворец Президента или La Casa Rosada (Розовый дом) стоит на том месте, где в 40-ые годы 17-говека был построен военный форт. Перед ним в сквере располагается конный памятник генералу Мануэлю Бельграно. Бронзовая статуя 1873 г. на большом гранитном постаменте, изображает Бельграно держащего над головой флаг Аргентины.
Бельграно не случайно изображён с флагом. Именно он предложил флаг Аргентины после революции 1806 г. с горизонтальными полосами светло-голубого по бокам и белого посередине цветов. В центре белой полосы изображено «майское солнце» желтого цвета. «Майское солнце» свое название получило в честь Майской революции 1810 года, а также это символ инкского бога. А вот что имел ввиду генерал, доподлинно неизвестно. Сейчас существует 3 возможные интерпретации:
• Наиболее распространенное объяснение – солнце, восходящее на голубом небе над заснеженными вершинами гор и белыми облаками.
• Историко-революционная трактовка: цвета флага – династические символы Бурбонской династии, которая и после революции 1806 г. формально руководила Аргентиной
• Географическое объяснение: центральная белая часть — это серебро. Голубой цвет – река Ла Плата, главная водная артерия Аргентины.
Сейчас в здании располагается рабочий кабинет президента страны, а живет он в резиденции в окрестностях Буэнос-Айреса. Каждый день перед Дворцом повторяется церемония поднятия и утром и снятия вечером государственного флага гвардейцами.
За дворцом находится Парк Колумба (Parque Colon) с его статуей. Памятник был подарком итальянской общины в честь столетия Майской Революции. Пройдя ещё немного дальше, окажемся перед отделяющей от материка небольшой остров протокой, через который перекинут Мост Женщины (Puente De La Mujer). Это единственная работа современного испанского архитектурного классика Сантьяго Калатравы в Южной Америке. Длина моста 170 метров. Центральная секция может поворачиваться на 90 градусов для пропуска крупногабаритных судов. Мост символизирует танцующую пару. А название объясняется так: по случайности почти все прилегающие улицы носят женские имена. Он строился с 1998 по 2001 г.г. Справа от моста стоит на вечном приколе превращённый в музей парусный военный фрегат 1897 г.
На острове за мостом располагается Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) – новый, самый молодой и престижный район небоскрёбов на месте старого порта. В рамках городского проекта порт превратили в самый чистый и процветающий бизнес-район города с самыми дорогими квартирами.
А мне было пора возвращаться в гостиницу, чтобы прийти в себя, малость обжиться и подготовиться к следующему дню.
На следующий день в 11 часов была намечена вторая бесплатная экскурсия от Frewalks, на этот раз по району San Telmo. Это старейший район города, расположенный к северу от Майской площади. Эта экскурсия продолжительностью 2.5 часа проводится раз в неделю по воскресеньям в 11 часов и длится около 2.5 часов, заканчиваясь на самом большом воскресном рынке БА как раз в этом районе. Эта экскурсия была за фиксированную стоимость в 10 долларов и начиналась около Майской площади у
Церкви Святого Игнатия де Лойола (Parroquia San Ignacio de Loyola). Эта старейшая иезуитская церковь была построена в конце 17-го века. Второй знаковой церковью района является построенная в 1783 г. Базилика Святого Доминго (Convento Santo Domingo), в которой располагается мавзолей генерала Бельграно. Этот район лучше других сохранивший историческую застройку колониального периода. Особенно это относится к центральной площади района Plaza Dorrego. К достопримечательностям района относится и самое узкое в городе здание Casa Minima (Узкий Дом). Оно было построено в 1880-х годах освобожденными рабами, которые получили эту землю в свое распоряжение. Здание закрытого Рынка Сан-Тельмо (Mercado San Telmo) относится к 1897 г. Фасад декорирован в итальянском стиле и украшен арками.
После окончания экскурсии долго шёл вдоль воскресного рынка к Майской площади. Оттуда вдоль улицы Av. Pres. Roque Sáenz Peña вышел к Обелиску и отправился дальше направо по проспекту Av. 9 de Julio. Слева стоит Театр Колон (El Teatro Colon) Названный в честь Колумба оперный театр является самой главной оперной сценой всей Южной Америки. Фасад выполнен в стиле Ренессанс.
Ещё 4 квартала по проспекту Av. 9 de Julio и, поворачивая направо по улице Av. Santa Fe, через квартал оказываемся в районе Retiro на его центральной площади Сан Мартина (Plaza San Martin). В её центре, как обычно, стоит конный памятник генералу, изваянный в 1900 г. Генерал представлен на коне в окружении солдат и их жён, прощающихся с мужьями. Вокруг располагаются минимум 3 исторических здания:
• Напротив памятника стоит Дворец Сан Мартина (Palacio San Martin), Здание 1905 г. постройки также носит название первого владельца, семьи Анчорена. Сейчас используется как дом приёмов для МИД.
• Слева от него Дворец Пас (Palacio Paz) - одно из самых больших и самых роскошных зданий БА. Его фасад напоминает один из фасадов Лувра. Здание принадлежит закрытому клубу отставных высших военных офицеров. В небольшой части здания находится созданный в 1904 г. крупнейший в ЛА Национальный музей оружия (Museo de Armas de la Nación).
• На противоположной от Дворца Сан Мартина стороне площади стоит здание Каванах (Edificio Kavanagh) высотой 120 метров в стиле ArtDeco. На момент постройки в 1936 году это было самое высокое здание города. Рядом с ним располагается Церковь Святого Причастия (Basílica Santísimo Sacrament, Holy sacrament) 1916 г. с очень красивым внутренним убранством. Строилась оно как церковь для семьи Анчорена.
В конце парка в сторону реки расположен мемориал Мальвинские Острова (Monumento a los caídos en Malvinas). Этот мемориал был создан в память о погибших 649 аргентинцах во время аргентинской агрессии против Британских Фолклендских островов.
От мемориала открывается вид на Английскую Башню. Официальное её название сегодня Torre Monumental (Монументальная Башня). Строительство завершили в 1916 году. Построена она была аргентинскими англичанами в честь столетия революции, Башня высотой 75 м построена в средневековом стиле, который преобладал в британской столице в 16-ом веке.
За Английской Башней стоят здания трёх вокзалов. Рядом с ними притулились 5-звёздочные отели Sheraton и Park Tower. Прямо напротив входа в Шератон начинается главная фавела Аргентины - Вижья 31(Villa 31). В ней проживают нелегальные эмигранты из бедных стран Латинской Америки. Район существует уже около 80 лет.
От площади вернулся в гостиницу. Вечером была ещё запланировано посещение танго-шоу. Из дюжины работающих шоу с подачи экскурсовода я выбрал La Ventana в среднем диапазоне цен и c включением в представление элементов фольклора. Стоило это удовольствие, включая трансферт из/в гостиницу плюс 1 напиток, $ 60 и длилось более полутора часов. Оплата наличными долларами или по карточке (но тут см. п. 2 Практических Рекомендаций выше). С ужином стоимостью $ 45 действо начинается в 19:30, без ужина мы прибыли уже ближе к 22 часам, началу представления. Практически все столики были уже заняты, но и с остававшихся свободными видно было совсем неплохо. Основная труппа состояла из 2 певцов, 7 музыкантов и трёх пар танцоров танго. Был музыкальный номер посвящённый Эвите, а также выступали несколько фольклорных музыкантов, игравших на местных аналогах губной гармошки и балалайки в стиле гаучи, жонглёр специальными шарами на канатах (это такой национальный перфоманс для Северной Аргентины и Южной Бразилии).
Всё представление было очень приличным, точно не пожалел, что пошёл.
Утром следующегодня после завтрака отправились на близкий местный аэродром и отбыли в сторону водопадов Игуасу, расположенных в 1000+ км к северу. Полёт на Эмбрайере длился около 1.5 часов и приземлились в маленьком аргентинском аэропорту прямо в гуще Атлантического тропического леса.
Водопа́ды Игуасу́ (исп. Cataratas del Iguazú, порт. Cataratas do Iguaçu) — комплекс водопадов на реке Игуасу, притоке второй по длине реки Южной Америки Параны, расположенный на границе Бразилии и Аргентины, бывшей территории Парагвая. Водопады находятся на границе аргентинского и бразильского национальных парков «Игуасу». Название Iguazú (Игуасу) происходит от слов на языке гуарани y (вода) и guasu (большой).
Тут же рядом проходит граница Парагвая. В 20 км вверх по реке Парана на границе Бразилии и Парагвая располагается вторая по мощности в мире ГЭС «Итайпу». Около 20 тыс. лет назад комплекс водопадов Игуасу располагался практически у впадения реки Игуасу в Парану. Из-за постепенного разрушения потоком воды уступа, с которого падает водопад, водопад отдалялся от реки Парана примерно на 1—2 м в год, сейчас расстояние между комплексом водопадом и рекой Парана составляет около 25 км. Комплекс имеет ширину 2,7 км и включает в себя примерно 275 отдельных водопадов. Высота падения воды достигает 82 метров], но на большинстве водопадов чуть больше 60 метров.
Большинство водопадов находятся в пределах территории Аргентины (протяжённость 2100 м), со стороны Бразилии (протяжённость 800 м). Хотя площадь национального парка «Игуасу» в Бразилии почти втрое больше площади национального парка в Аргентине. В год на водопадах бывает до 2 млн туристов.
В сухой сезон водопад может практически пересохнуть. В период дождей уровень воды, бывало, поднимался настолько, что Национальные парки закрывали для туристов и возможны были только вертолётные экскурсии.
Группа у нас была из 15 человек плюс сопровождающий экскурсовод и дополнительно местный экскурсовод. В день прилёта было запланировано посещение бразильской стороны водопадов. Сразу посадили в автобус и отправились к бразильской границе. Около границы пришлось пересаживаться в бразильский автобус. Дело в том, что на территории Бразилии запрещено использовать зарубежные экскурсионные автобусы. Спасибо, что в Аргентине такого мудрого решения пока нет, а то пришлось бы высаживаться из автобуса и с вещали топать от аргентинских пограничников до бразильских, а потом и обратно. Бразильские пограничники шлёпают печать в паспорт и требуют сертификат о прививке от ковида. Время, необходимое на пересечение каждой границы, зависит от количества желающих это сделать в данный момент, бывают приличные очереди. Поскольку мы (точнее наши экскурсоводы с коробкой собранных паспортов) шли без очереди, то мы обе границы меньше, чем за час окрыжили. После этого отправились на обед в расторан в Бразилии, расположенный на реке выше водопадов. Ресторан остался в памяти официантом, такого бестолкового и ленивого не помню когда встречал. После ресторана отправились по стандартному маршруту длиной около 2 км вдоль бразильской стороны водопадов. Жара была под 30º С, документы и деньги пришлось с собой брать, в результате к концу похода мне уже стало грустновато. Заканчивался маршрут перед «Пастью Дьявола» (исп. Garganta del Diablo, англ. Devil's Throat) – самым большим водопадом на Игуасу. Незаурядное впечатление всё это производит. Один из наших экскурсоводов в Буэнос-Айресе сказал, что он был на Игуасу 4 раза, и будет ездить туда до конца жизни столько раз, сколько сможет. Мне его высказывание показалось странным, типа, зачем в одно и тоже место ездить много раз. После посещения водопадов я его понял. Потом опять пересекли на автобусе дважды границу и прибыли в 19:30 в гостиницу. Melia Iguazu Hotel - единственный отель на территории аргентинского национального парка с видом на водопад. Шикарная гостиница класса 4+, открывать её в 2018 г. приезжал тогдашний президент страны Макри. Одна аналогичная гостиница была построена и на территории бразильского национального парка. Заселили, как и обещали, в номера с видом на водопад, но до него было достаточно далеко и шум его точно не мешал.
Здесь уместно сказать пару слов о нашей группе. Только 7 % из всех пассажиров круиза дополнительно взяли эту 2-дневную поездку на водопады. Задним числом я удивлён, что так мало, поскольку Игуасу и Рио явно были двумя вершинами всей поездки.
Из 15 человек был только один не пенсионер, где-то 35-летний испанец-дантист, путешествовавший вместе с 72-летним ещё вполне крепким бизнесменом из Ливерпуля. Он жаловался на хреновую погоду в Великобритании, куда пришлось переехать из Барселоны. Что не сделаешь ради любви! Остальные американские пары были менее экзотическими. Видно, что люди хорошо поработали и на склоне лет могут себе позволить качественно отдыхать со старыми боевыми подругами где угодно и практически сколько угодно. В люксе на Silver Wind за 50 тысяч баксов никто из них не жил, но доплатить 10 тысяч за два билета бизнесс-класса на самолёт проблемой не было абсолютно. Типичная история SCI (Squandering Children Inheritance). Были и две путешествовавшие соло американки. Обе оказались учительницами музыки. Одна румынка со Среднего Запада, эмигрировавшая в США ещё при Чаушеску, отмечала в этом круизе 100 дней на борту Silversea и совсем недавно вернулась с Галапагосских островов. Вот что значит успешно выйти замуж! У второй учительницы из Южной Калифорнии всё сложилось проще. Её повезло родиться в богатой семье, и теперь она жалеет, что так долго работала и мало путешествовала.
Обсуждать политику не принято. Разговоры крутятся около круизов (лучше ли плавать на National Geographic чем на Silversea), ресторанов, светских новостей о британской королевской семье.
Из фауны много попадается мартышек и енотов, при этом местные еноты отличаются от своих европейских родственников. Вообще говоря, леса здесь большие и встречаются настоящие хищники: пумы и ягуары. Экскурсовод показывал фотографии ягуара днём на дороге. Обычно они охотятся вечером, но тут шёл во всей красе по обочине дороги. Добычи у них более чем достаточно, нет надобности разнообразить рацион за счёт человечины, и на туристов хищники сроду не нападали. Во время ковида, когда туристов не было, мартышки и еноты ходили по парку целыми стадами.
Много красивых птиц и бабочек. На бразильской строне есть даже специальный Парк Птиц, но мы до него не добрались.
Следующее утро начали с завтрака и сдачи номера. Потом отправились по «верхнему» маршруту длиной 1750 метров по мосткам, проложенным вдоль аргентинской стороны водопадов. Потом 3 км проехали на специальном поезде и дальше прошли 1.1 км до водопада «Пасть Дьявола», открывающегося во всей красе с противоположной стороны. Вернулись на поезде и потом был обед, оставшийся в памяти огромным стейком. Никогда бы не подумал, что смогу его съесть, а справился за милую душу. Затем последовал поход по более короткому «нижнему» маршруту. Дальше в аэропорт и к 21 часу вернулись в гостиницу в БА.
На следующий день в 13 часов был отъезд на корабль. Я планировал до этого посетить 1-2 музея, расположенные вблизи отеля. Но оказалось, что они в рабочие дни открываются в 13 часов, так что не судьба была.
I. Общая информация
Маршрут Buenos Aieres – Punta del Este – День в море - Balneario Camboriu (Rio Grande do Sul) - Porto Belo – Paranagua – Ilhabela (Ilha de Anchieta) – Paraty – Rio de Janeiro протянулся на 2.500 км вдоль Атлантического побережья Южной Америки.
Обещанное разрешение бразильских властей на стоянку на заповедном острове Илья Анчиета в провинции Сан Пауло было отозвано ещё до начала круиза и его заменили на стандартную для такого маршрута Ильябелу. Замена длительной стоянки в г. Рио-Гранди-ду-Сул на короткую стоянку в г. Бальнеарио Камбориу произошла уже по ходу круиза и была связана с сильным волнением.
Погода была всё время хорошая, около 24 градусов. Можно было комфортно пользоваться балконом. Сильного ветра и больших волн не было, как и дождей в течение круиза. Только последние 2 дня в Рио де Жанейро уже после высадки с корабля погода несколько подкачала и было много осадков.
На корабле Silver Wind с максимальным количество пассажира в 274 человека их было на борту 224. Если учесть 30 соло круизёров в двухместных каютах, то каюты корабля были заполнен более, чем на 90 %. Как и обычно, 40 % составляли американцы, за ними шли 20 % британцев и 10 % канадцев. Немцы с 17 пассажирами возглавляли список европейцев, итальянцев было 3, испанец 1, а французов не было вообще, как и граждан стран бывшего СССР и Восточной Европы. Зато было 2 бразильцев и аж 3 сингапурца. Средний возраст круизёров оказался на удивление низкий, меньше 60. Это было связано с присутствием большого количества подростков лет 15-18. Их было не меньше дюжины, что, по словам завсегдатаев Silversea, является большой редкостью для этой круизной компании.
Это был мой первый экспедиционный круиз. Отличия от обычного круиза заключались в следующем:
• Меньшее количество пассажиров на борту;
• На корабле присутствует большая экспедиционная команда из почти 25 сотрудников, которая и обеспечивает экскурсионную програму, посадку/высадку пассажиров;
• Поскольку корабль не резиновый, то в качестве развлекательной команды трудились только 1 пианист и 1 гитарист/певец;
• Из 6 портов по маршруту обычная стоянка у причала была только в одном, ещё в одном высаживали на берег на катерах, имеющихся на корабле и играющих роль спасательных лодок. В остальных четырёх портах корабль стоял на якоре на расстоянии от 1.5 до 5 км от причала и доставка на берег осуществлялась на надувных лодках Зодиак.
• На корабле находится 24 лодки Зодиак. На каждой такой лодке помещается от 10 до 16 пассажиров, посадка на лодки при необходимости может проходить сразу с двух сторон корабля. Крейсерская скорость такой лодки на море в 40 км/час делает доставку на берег достаточно быстрой;
• Площадь кабины немного меньше, 27 кв.м. вместо 31 кв.м. Балкон такой же - 5 кв.м.;
• Дарят на память чип с фотографиями, сделанными на экскурсиях специальным фотографом, термос и походный рюкзак с эмблемами Silversea;
• Объявленное неограниченное количество бесплатных экскурсий, вместо 1 бесплатной экскурсии в каждом порту, является профанацией. Только в одном порту удалось посетить две экскурсии, во всех остальных портах это было физически невозможно;
• Лекции были достаточно интересные, но в связи со слишком разнообразной тематикой какого-то «цельного знания», в отличие от прошлого круиза, они не дали;
• На меньшем корабле меньше и ресторанов, по-другому быть не может. Но на качестве еды это не сказывается, как и на качестве обслуживания на корабле.
Практические Рекомендации:
1. В Буэнос Айресе (БА) рекомендую обратить внимание на отель Alvear Palace. Не зря там Путин останавливался. И cтоимость была достаточно скромная;
2. В Аргентине сейчас гиперинфляция, есть два курса местного песо: официальный и чёрного рынка (т.н. blue rate), они отличаются в два раза. При использовании банковских карточек надо заранее проверить по какому курсу будут с них списывать. Этот курс зависит не только от платёжной системы, но даже и региона, в котором выдана карточка. Я пользовался только наличными. При обмене 100-долларовых купюр берут без проблем и купюры предыдущего выпуска, но чтобы уже «с большим президентом». Мелкие купюры не любят;
3. Выбор танго-шоу в БА вечером очень большой, стоимостью от 50 $ до 200 $ в зависимости от раскрутки и еды. Мне было рекомендовано La Ventana (с трансфертом из гостиницы и обратно, 60 $ без еды или 105 $ с едой до начала шоу) и я не пожалел;
4. Обязательно стоит посетить Игуасу. Водопад производит очень сильное впечатрление. Я сам на Ниагаре не был, но все сокруизники-американцы были единогласны, что Игуасу он в подмётся не годится. При этом для первого раза вполне достаточно аргентинской стороны, чтобы не заморачиваться с переходом границы между Аргентиной и Бразилией и назад;
5. Был у меня в БА очень достойный экскурсовод, квалифицированный и доброжелательный, бывшая петербурженка уже 30 лет в БА. Такса для\ индивидуальных экскурсий 25$/час (транспорт и входные билеты отдельно). Нелли. E-Mail: guiasrusos@yahoo.com.ar;
6. Также в БА предлагается каждый день при любой погоде несколько бесплатных (за чаевые) или платных (по 10 €) от местного филиала международной фирмы Freewalks. Был на 2 экскурсиях. Квалифицированные экскурсоводы на хорошем английском излагают интересные вещи. Так что обращайтесь www.buenosairesfreewalks.com;
7. Есть в БА и маршруты Hopp on Hop off туристические автобусы. Я отзывы почитал и решил, что мне это не нужно, хотя конечная остановка одного маршрута была около отеля. Скорее всего, оказался прав, в центре города видел огромную очередь на такой автобус. Т.е. целиком по кругу проехать можно, а вот сойти на остановке и потом сесть на следующий автобус, удастся вряд ли.
8. Такси много и в связи с инфляцией очень дешёвое, общественным транспортом в БА не пользовался;
9. В Бразилии с инфляцией всё хорошо. Но обмен долларов в обменнике это целая наука. Чем меньше номинал купюры, тем меньше относительно дают за неё реалов. За сотню последнего выпуска дают 500 реалов, за предпоследнего выпуска «с большим президентом» - 450, а с более старыми купюрами лучше вообще не обращаться. За новую двадцатку предложат 96 реалов;
10. Как ни странно, всего одно предлагают сегодня самба-шоу и то не каждый день. Театрализованное Ginga Tropical Samba Show стоило с трансфертом около 83 $, ну очень классное;
11. И в Рио повезло с экскурсоводом. Дарья уже 9 лет как переехала из Москвы в Рио. Девушка приятная во всех отношениях, в том числе и как экскурсовод. Такса для индивидуальных экскурсий также 25$/час (транспорт и входные билеты отдельно). E-Mail: daria.romeu@gmail.com;
12. Самостоятельно я побоялся погулять по Старому Городу. Там на самом деле есть не самые безопасные места во время выходных. Хотя ничего страшного. У Дарьи за 8 лет работы экскурсоводом только один раз у женщины с шеи цепочку сорвали;
13. Без знания португальского языка пользоваться общественным транспортом я бы не рекомендовал. Это не так просто, там местные кадры с автоматами не могут разобраться. Такси тоже много, и недорого, хотя и дороже раза в 2, чем в БА;
14. Hop on Hop off автобус в Рио также имеется в наличии, но меня как и в БА не вдохновил;
15. И в Рио есть экскурсии только за чаевые https://freewalkertours.com/. Но воспользоватться их услугами мне не довелось.
Начался круиз с посадки на самолёт KLM в Амстердаме. Полёт до Буэнос Айреса длился 14 часов и прошёл без проблем. Хотя мне показалось, что в декабре 2022 г. получше кормили. Как и в прошлый раз обещали на борту лайнера WiFi, но при попытки войти ответ был всегда один - server busy. На самолёте там и здесь была слышна русская речь. Через проход напротив меня сидела семья «цифровых кочевников». Муж, жена и сын 7 лет почти год назад по совокупности причин покинули Москву. Муж работает online в крупной международной IT компании, никаких дополнительных гражданств/ПМЖ/ВНЖ нет. С тех пор успели пожить на Бали, в Турции, в Грузии, немного в Сербии и летели на пару месяцев осматривать Аргентину на предмет выяснения, стоит ли в ней остановиться пожить на какой-то срок. Сыну осенью пора в школу и надо определяться, где стоит «бросить кости». Путешествуют они по миру с двумя чемоданами по 20 кг и двумя небольшими рюкзаками.
У меня кроме круиза были куплены у Silversea один дополнительный день в Буэнос-Айресе (дальше БА), потом предкруизная программа на 2 дня, состоявшая в посещение водопадов Игуасу с одной ночёвкой на месте, ещё одна ночь в гостинице в БА и погрузка на корабль.
Посколку я прилетел задолго доосновной группы, то меня сразу посадили на машину и отвезли в гостиницу - Alvear Palace Hotel. Гостиница эта названа в честь улицы, на которой она расположена, а та, в свою очередь, напоминает о президенте Аргентины 1920-ых годов Альвеаре.
Прежде чем перейти к описанию гостиницы стоит кратко осветить ситуацию в стране, чтобы дальше было понятно, о чём идёт речь.
II. АРГЕНТИНА, Общая Информация
Аргентина, с чего начали и к чему пришли. Взгляд со стороны
Аргенти́нская Респу́блика — второе (после Бразилии) по территории (2,8 млн кв.км) и третье (43 миллиона, после Бразилии и Колумбии) по населению государство Южной Америки. Протяжённость страны с севера на юг составляет 3,7 тысяч км, практически вдоль всей западной границы идут Анды. С конца 15-го века северо-западная и западная части Аргентины вдоль границы с Чили входили в империю инков. Поэтому Аргентина тоже считает себя наследницей этой империи, что отражено на её флаге. Но про флаг позже.
Название «Аргентина» происходит от латинского обозначения серебра – испанцы сразу нашли на этой территории серебро, хотя его запасы быстро истощились. Но название осталось.
86 % населения белые, потомки европейских эмигрантов, в первую очередь испанцев и итальянцев. 6 % метисов, около полутора миллиона арабо-аргентинцев (в основном, из Сирии и Ливана). Коренных индейцев осталось около 250 тысяч, примерно столько же проживает в стране сегодня афро-аргентинцев и евреев. Католики составляют 73 % населения.
На занимающей южную часть страны Патагонию при 30 % площади приходится 3 % населения. Страна очень урбанизирована, 87 % населения проживает в городах.
Страна состоит из 24 административных единиц — 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе проживает около 3 миллионов.
Страна полностью обеспечивает себя нефтью и газом, добывается каменный уголь, железная руда, медь, свинец, уран, вольфрам, ванадий, бериллий, золото, серебро. Разрабатываются большие запасы лития, одного из самых перспективных металлов 21-го века. Экспортно-ориентированное сельское хозяйство представлено мясо-молочным животноводством, производством пшеницы, сои и кукурузы.
Буэнос-Айрес и столица Уругвая город Монтевидео расположены на реке Ла-Пла́та — эстуарии, образованном при слиянии рек Уругвай и Парана. Это залив на юго-восточном побережье Южной Америки, растянувшийся на 320 км от слияния рек до Атлантического океана. Максимальная ширина - 220 км. По всей протяженности водного потока достаточно много отмелей, поэтому корабли могут входить в него только по одному фарватеру. Вода в районе Буэнос-Айреса коричневого цвета и для купания непригодна.
В 1535 году конкистадор Педро де Мендоса, находясь во главе экспедиции, обладавшей большим количеством лошадей и провизии, основал форт Санта Мария дель Буэн Айрес («Добрых Ветров»). Через пять лет местные индейцы напали на поселок и сожгли его. Другой испанский конкистадор восстановил поселение на том же самом месте только в 1580 году. Поскольку ничего ценного в окрестных землях испанцы не нашли, то город являлся бедными задворками богатейшего испанского вице-королевства Перу со столицей в Лиме.
В начале 18-го века в Испании прервалась правящая династия Габсбургов и воцарились Бурбоны (т.н. «война за Испанское наследство», 1701-1712 гг). Новое руководство пришло в ужас от масштабов потерь и воровства, царивших по пути отправки в метрополию вновь добытых южно-американских сокровищ. Значительная часть их разграблялась пиратами (или под эту сурдинку раскрадывалась) по дороге из Перу и Боливии вдоль тихоокеанскогопобережья, потом через панамский перешеек, и по Карибскому морю на Кубу или в Картагену и оттуда через океанв Европу. Попытки навести порядок не увенчались успехом, и в 1776 г. было принято решение о выделении из состава испанского вице-королевства Перу нового вице-королевства Рио-де-ла-Плата, включавшего в себя территории современных Аргентины, Уругвая, Парагвая и частично Боливии со столицей в Буэнос-Айресе (далее БА). Заодно это была попытка противодействия расширению в регионе португальского влияния. С этого времени из Перу и Боливии сокровища доставлялись через Анды в БА и уже оттуда кораблями отправлялись в Испанию. Естественно, что роль БА с этого времени резко выросла.
Летом 1806 г. на город напали англичане и захватили его. Они продержались только 46 дней и были разбиты местными жителями. Вторая попытка атаки в 1807 г. оказалсь совсем неудачной. При этом вице-король удрал из города и никакой помощи обороняющимся не оказал. Это стало основной причиной революции 25 мая 1810 г. и отстранения испанского вице-короля после пленения короля Испании Наполеоном. При этом события развивались по известной схеме: царь хороший, а бояре плохие. Вице-король Перу послал в Аргентину войска. Битвы проходили с переменным успехом. Признанный освободителем Чили, Аргентины и Перу генерал Сан-Мартин провёл на территории Аргентины только одну битву, да и то неудачную, проиграл её и чуть не погиб. Наиболее известен из сражавшихся в Аргентине его соратников был генерал Бельграно, победитель в битве при Тукумане в 1812 г. Его армия в той битве насчитывала 1.800 человек, а у испанцев было около 3.000 солдат.
9 июля 1816 г. была провозглашена независимость Объединённых провинций Рио-де-Ла-Платы. В 1826 г. была принята конституция Аргентинской республики со столицей в БА. С 1820-ых годов почти 60 лет с перерывами в стране бушевала гражданская война между унитариями, которые выступали за сильное центральное правительство в БА, и федералистами, которые предпочитали почти полную автономию для провинций.
Негров в Аргентину завозили немного, их труд в с/х страны особенно не требовался, поскольку сахарный тростник не разводили. Тем не менее, по переписи 1853 г. их оказалось в БА 30 % и они использовались в домашних работах. Но поскольку в БА тогда всего насчитали менее 70 тысяч жителей, то доля негров в населении всей страны была совсем незначительная.
В 1864-1870 г.г. Аргентина на стороне Бразилии участвовала в войне против Парагвая. В Бразилии официально утверждают, что Парагвай на неё напал, но это как Финляндия в 1939 г. напала на СССР. Для Парагвая это была настоящая отечественная война, кончившаяся практически геноцидом: в её ходе в стране погибло более 2\3 способных носить оружие мужчин, а также большое количество женщин и детей. Страна потеряла в пользу Бразилии и Аргетины почти половину территории. В частности, к этим странам отошла территория вокруг водопада Игуасу. Вернувшиеся из джунглей Парагвая в БА аргентинский солдаты принесли с собой эпидемию жёлтой лихорадки, от которой умерло более 8 % горожан.
В 1878 году военный министр Хулио Рока (затем он 12 лет прослужит президентом страны) направил войска, чтобы присоединить к Аргентине Южные Земли. К тому времени юг материка ещё не принадлежал какой-либо стране. Там проживало более миллиона индейцев. Специально Рока геноцидом вроде не занимался: заключал договора с индейскими вождями, индейцев крестили, пытались обучить ремёслам. Но в результате индейцы постепенно куда-то все испарились, а Хулио Рока является одним из национальных героев страны.
Только в 1880-ые годы государство вступило на путь, как сейчас принято говорить, «устойчивого развития», которое продолжалось практически 50 лет. В 1810 г., сразу после революции, был издан первый декрет о привлечении в страну эмигрантов. С 1857 г. по 1940 г. в страну прибыло более 7 млн человек, в том числе 3 млн итальянцев и 2 млн испанцев, в основном из северных провинций страны. В 1876 г. была упорядочена вербовка переселенцев в европейских странах, и БА стал вторым после Нью-Йорка центром въезда новых граждан в Америку.
К концу Первой мировой войны Аргентина за счёт поставок продукции своего сельского хозяйства стала одной из самых богатых стран мира. С 30-ые по 80-ые годы прошлого века военные перевороты перемежались гражданскими правлениями, но рост экономики страны стабильно отставал от среднемирового и страна медленно, но неуклонно, откатывалась назад в рейтинге по развитию экономики. Хотя ещё в изданном в 2008 г атласе National Geographic, который лежал на корабле в кают-компании, Аргентина указана как лидер в Южной Америке по ВВП на душу нгаселения. По официальным результатам 2021 г. Аргентина была на континенте на пятом месте, а сейчас наверняка пропустила вперёд, как минимум, ещё и Коста Рику.
Наиболее существенным персонажем в истории страны за этот период несоменно был Хуан Доминго Перон (1895 – 1974 гг). Происходивший из небогатой и незнатной семьи профессиональный военный, он в звании полковника принимал участие в военном перевороте 1943 г. и получил министерский пост. К тому времени Перон овдовел. В начале 1944 г. Перон встретил женщину удивительной энергетики - Еву Дуарте (Эвиту). Она была на 24 года моложе Перона и, будучи незаконнорожденной, происходила с самого дна аргентинского общества. Благодаря своему упорству Эвита стала моделью и актрисой. Их стремительный роман развивался на глазах у всей нации. В 1945 г. из-за интриг внутри военной хунты отвечавший за социальные реформы вице-президент Перон был отправлен в отставку и сел в тюрьму. В результате массовых манифестаций рабочих, в организации которых принимала участие и Эвита, Перон был освобождён и вскоре женился на Эвите. В 1946 г. он был избран президентом. В том же году Перон создал себе партию под названием хустисиалистская. Перон оказался не рядовым политиком-популистом, а очень сильным лидером, стирающим границы между избранным президентом и диктатором. Его экономическая программа уделяла большее внимание аргентинской индустриализации и самоопределению, поэтому была одобрена как консервативными националистами, так и значительной частью рабочего класса. В первый срок президенства (1946-1951 гг) Пероном был осуществлён ряд масштабных мер по ограничению влияния иностранного капитала и защите природных богатств страны, взяты под контроль стратегические отрасли хозяйства. О конституционных правах и свободах Перон не слишком заботился. Эвита была назначена руководителем государственного Фона социальной помощи. Ее связь с бедными жителями Аргентины была беспрецедентной. Эвита запустила важные социальные программы для беднейших аргентинцев, продвигала избирательное право женщин (в то время голосовали только мужчины) и лично раздавала наличные деньги на улицах нуждающимся. Бедняки её боготворили, а средний класс ненавидел, раздаваемые деньги же надо было откуда-то брать! Место, которое Эвита заняла в политической и общественной жизни, не соответствовало тогдашним представлениям аргентинцев о роли женщины. Она была одной из важнейших опор перонистского режима. Проводить Эвиту в последний путь вышли два миллиона человек, а траур продолжался две недели. Эвита умерла в 1952 г от рака и отношение к ней до сих пор раскалывает аргентинское общество почти пополам.
В середине второго срока у Перона не иначе как поехала крыша и в июне 1955 г. он выступил со слишком либеральными реформами, в том числе разрешив разводы и проституцию. После этого он был отлучён папой римским от церкви и на следующий день во время митинга поддержки Перрона на центральной площади города самолёт ВВС Аргентины сбросил бомбу, убив более 360 человек. Армия и военно-морской флот попытку мятежа не поддержали. В ответ толпы сторонников президента разгромили и сожгли несколько городских церквей. Перон не угомонился, и кончилось это удачным переворотом, поддержанным уже командующими всеми тремя родами войск, всего через три месяца. Президент еле успел уплыть по Паране на вовремя предоставленном парагвайским коллегой Стресснером корабле, а потом отправился в изгнание. Затем он жил в Европе, оставаясь влиятельной силой в аргентинской политике. Почти через 20 лет, после ухода очередной военной хунты, Перону было разрешено вернуться в Аргентину, и он с триумфом выиграл президенсткие выборы 1973 г., но менее чем через год умер на посту. Вице-президентом Перон сделал свою третью жену Исабель, и после его смерти она стала первой женщиной-президентом в Южной Америке. Продержалась она на этом посту меньше 2 лет, после чего была свергнута военной хунтой.
Правление этой последней хунты было весьма жёстким. Её противники исчезали десятками тысяч. Хунта держалась крепко, но тут подоспела война с Великобританией в феврале – июне 1982 г. за Фольклендские (Мальвинские) острова. Хунта войну с треском проиграла, что и послужило приячиной её падения уже в 1983. После этого, вот уже 39 лет, Аргентиной руководят только гражданские президенты.
Пора переходить к сегодняшнему состоянию страны. Корни его растут из 2003 года, когда президентом страны был избран Нестор Киршнер от хустисиалистской партии. Сын немецкого эмигранта и хорватки оказался незаурядным политиком близким по духу к Перону. Он принял Аргентину в разгар экономического кризиса, после дефолта 2001 г и последующих волн беспорядков и мародёрства по всей стране. Киршнеру удалось провести чистку армии и государственногоаппарата, включая судейский корпус. В частности, он отменил амнистию участникам военной хунты, рассекретил архивы спецслужб, в которых содержались сведения о нацистских военных преступниках, нашедших в стране убежище после Второй мировой войны. К моменту окончания его президенства в 2007 г. дела в экономике явно пошли на лад, но он отказался от переизбрания, предпочтя позицию серого кардинала. Справедливости ради надо сказать, что уже после смерти Нестора выяснилось, что за время президенства его семья непонятным образом разжилась большим количеством земельных участков на севере страны. Но кристально чистых политиков не бывает и не только в Аргентине.
А следующие президентские выборы выиграла его жена Кристина. К сожалению, Нестор скоропостиженно скончался в 2009 г. на 61 году жизни, а Кристина самостоятельно оказалась годной только увеличивать налоги на бизнес и раздавать полученные деньги вместе с природной рентой бедным. Это не помешало ей выиграть следующие президентские выборы в 2011 г. В 2014 г. в стране произошёл очередной дефолт. К президентским выборам 2015 г. (кстати, в Аргентине обязательное участие граждан в выборах) страна подошла опять в полном экономическом раздрае; свободное хождение доллара было запрещено и расцвёл «чёрные рынок». И тут появилась надежда.
На политическом горизонте засияла звезда Мауросио Макри. Макри родился в семье итальянского эмигранта, сумевшего построить один из самых крупных семейных холдингов в стране, работающий в сфере строительства и автомобилестроения и ставшим одним из богатейших людей в Аргентине. Он получил образование, в начале, как инженер-строитель в Буэнос-Айресе, а затем по экономике в США. Начав с бизнеса в семейном холдинге, он перешёл в политику и был избран мэром Буэнос-Айреса. Под лозунгом наведения порядка в экономике Макри, выставивший свою кандидатуру от правоцентристской партии, хоть и с небольшим премуществом, смог победить конкурента от хустисиалистской партии в 2015 г. . Макри сразу стал любимцем МВФ, поскольку начал внедрять в жизнь её экономическую программу: уменьшение госбюджета, открытие внутреннего рынка для международных компаний, снижение государственных дотаций, уменьшение налогообложения бизнеса. Были у него определённые успехи, например, удалось привлечь в страну иностранные лоукостеры, и стоимость зарубежных полётов для граждан Аргентины упала вдвое. Но что-то пошо не так, справиться с инфляцией не удалось. Тут надо учесть, что Макри не имел большинства ни в одной из двух палат парламента, что существено тормозило все его инициативы. Население очень болезненно восприняло уменьшение дотаций на ЖКХ, которые привели к одномоментному увеличению счетов за оторпление и электричество вдвое и более. За 4 года президенства Макри внешний долг страны вырос на 72 %, инфляция в 2018 г. достигла 47 % годовых, а ниже уровеня бедности оказались 33 % жителей. Рецепты МВФ оказались для Аргентины мало подходящими. Вдобавок разразился большой скандал с выдачей государственных гарантий по кредиту для семейного холдинга президента. Естественно, что с такими результатам Макри на второй срок избраться не удалось, и в 2019 г. страна получила нового президента от хустисиалистской партии Альберто Фернандеса уже в первом туре. Президентом он оказался совсем никаким, рулит его вице-президент, незабвенная Кристина Киршнер. Ну и дорулились они совместно в марте 2023 г до 100 % годовой инфляции и более 50 % жителей живущих на доходы ниже уровня бедности. Следующие президентские выборы осенью 2023 г. У Фернандеса шансов их выиграть нет, у него антирейтинг более 70 %. Кого будут высталять на выборы перонисты - пока не ясно. Вообще говоря, уже и сынок Максимо Киршнер подрос, ему 47 лет и он уже 8 лет является депутатом национального парламента. Чем ни кандидат? Полный разброд и шатание наблюдается и в лагере правой оппозиции.
Средний класс пребывает в полной грусти, страна находится в тупике, из которого не видно выхода. Всерьёз обсуждается отказ от собственной валюты и переход на американский доллар, как сделано в Эквадоре. Но для этого надо вносить поправки в конституцию, что является очень непростой процедурой. Ну и такое решение означает окончательное перемещение Аргентины в состав failed states, на что местная элита пока не готова.
А ведь в Аргентине весьма неплохое образование. Университет Буэнос-Айреса является ведущим в испаноязычном пространстве и опережал МГУ в международном рейтинке университетов задолго до начала СВО, а сейчас уже и говоритьне приходится. Более того, с стране законодательнозакреплено бесплатное болучение бакалавриата, причём как для граждан, так и для иностранцев. Поэтому много чилийцев, перуанцев, колумбийцев приезжает учиться в Аргентину.
Бесплатное медицинское обслуживание (естественно, для богатых предлагается и платное вполне мирового уровня) в Аргентине считается одним из лучших в развивающихся странах. Оно распространяется и на туристов, и даже на нелегалов.
Большая страна с образованным, дееспособным и благожелательным населением, хороший климат, достаточное количество полезных ископаемых, все условия для развития сельского хозяйства и промышленности. Казалось бы налицо все предпосылки для устойчивого экономического развития. Ну вот не получается и всё! Правда, мы все знаем ещё одну гораздо бóльшую страну с не меньшими предпосылками для устойчивого экономичекого развития, где тоже пока ничего хорошего не получилось. Но Аргентине от этого не легче. Так что будем наблюдать, как пойдут дела в Аргентине дальше.
А пока можно утверждать, что в БА проживает около 3 млн. человек, а в черте мегаполиса Большого БА почти 13 млн. В город ежегодно приезжает 2.6 млн. туристов. К криминальным городам БА не относятся, убийства и ограбления достаточно редки, чего не скажушь о мелких кражах. Туристам удобно и безопасно находиться в центральных районах, кроме La Boka, где и находятся все основные достопримечательности. Полиция в БА такая же расслабленная, как и его жители.
БА крупнейший порт и важнейший финансовый центр страны. На территории Большого БА расположены предприятия крупнейших мировых промышленных концернов, таких как Ford, Toyota, IBM, Siemens и т.п.
Ландшафт города равнинный, практически без возвышенностей. Климат влажный субтропияческий, но в последние годы с дождями всё хуже. Коренные жители БА – портеньо – приятны в общении, самоуверенны и очень необязательны. Относятся к бомжам и прочим уличным сумашедшим с большим пиететом. Им позволено почти всё. Чтобы они не жили у памятников и монументов, скульптуры и целые дома огораживают забором.
БА является самым европеизированным мегаполисом Латинской Америки.
III. АРГЕНТИНА, что я увидел
Итак, Alvear Palace Hotel. Во-первых, не стоит его путать с Alvear Art Hotel. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 12-этажный отель в престижном районе Recoleta строился в 1920-ые годы в стиле Людовика XV как образец французского модерна. Он был открыт в 1932 году и капитально отремонтирован в 1994 году. Номер был у меня очень большой с огромной ванной комнатой (ванна с джакузи) и отдельно душевой кабиной. Больше всего меня поразили дополнительный телефон около унитаза, видимо на случай, что срочно понадобится медицинская помощь в процессе сидения на толчке, и дополнительный телевизор над ванной, чтобы в процессе принятия водной процедуры можно было смотреть новости или фильмы. Пожалуй, такого номера у меня никогда не было. Отель считается самым элегантным в городе, список останавливавшихся в нём знаменитостей кажется бесконечным. Он включает, в том числе, Меркель и Путина которые побывали в нём во время проведения заседания G20 в БА в 2018 г. Правда, сильно подозреваю, что они жили не в аналогичном моему номере, а в гораздо более крутых. Завтрак в отеле был хороший, но ничего выдающегося, осетров и чёрной икры не подавали.
Внутренний дизайн в отеле производит сильное впечатление. Галерея из трёх идущих друг за другом залов на первом этаже оформлена как копия внутренних покоев на Титанике. На это было специальное решение первого владельца отеля. Во второй вечер моего пребывания в отеле в этой галерее гуляла ортодоксальная еврейская свадьба. Хорошо живут евреи в БА, по крайней мере, некоторые из них! В гостиницу всех пускают, галерея, правда, закрыта шторами, но туда можно заглянуть. Да, Alvear Palace по роскоши далековато до Emirate Palace в Абу Даби, но посещение стоит того.
Прилетел я утром в субботу и уже в 11 часов был в гостинице. Check in, как обычно в 15 часов. Вещи на хранение можно оставить в специальной комнате, что я и сделал. В принципе вместе с деньгами и документами, но как-то было боязно. Чтобы не болтаться 4 часа непонятно где, у меня на это время была назначена экскурсия с местным русскоязычным гидом по окрестностям отеля (см. п. 5 Практических Рекомендаций выше). А там есть, что посмотреть. Отель располагается в престижном районе города Recoleta в 200 метрах от кладбища Реколета. Кладбище это бесспорно самое известное в Латинской Америке и относится к числу самых красивых и знаменитых в мире. Оно было основано в 1812 г. как обычное кладбище на окраине города, в 5 км от Старого Центра. Во время эпидемии жёлтой лихорадки богатые люди переселились из центра на эту окраину. В 1881 г. на кладбище стали появляться семейные склепы с захоронениями под землёй, которых сейчас там 87 %, а обычных могил осталось 13 %.
Всего склепов около 5 тысяч и стоят они довольно плотно друг к другу на 6 гектарах.
Реколета вовсе не выглядит кладбищем в привычном для нашей страны смысле этого слова – это настоящий город, с узкими проулками и широкими улочками, величественными склепами, небольшими часовнями и очаровательными скульптурами. Все склепы и скульптуры — работы известных в абсолютном большинстве европейских, скульпторов и архитекторов, поэтому по праву считаются произведениями искусства. В Аргентине отсутствуют и мрамор, и гранит. Поэтому все скульптурные композиции везли из Европы. В начале 20-го века, когда Аргентина купалась в деньгах, между аргентинской знатью шло негласное соревнование, кто построит роскошнее склеп для своей семьи. Денег аргентинские капиталисты не жалели, нанимались лучшие европейские архитекторы, из Европы везли самые дорогие материалы. Именно в те годы кладбище приобрело сегодняшний вид. Гробы сделаны из металла и герметично запаяны, поэтому запаха нет. Сверху гробы обшиты деревом. Под склепом обычно расположен обширный подвал, куда ведёт лестница и где также много места для гробов.
Место здесь стоило настолько дорого, что у аргентинцев бытовала присказка, что легче купить роскошный дом в Буэнос-Айресе, чем склеп на Реколета. С 2003 г. строить новые склепы запрещено, можно только хоронить в уже существующих и реставрировать их. Если склеп много лет стоит бесхозным, то администрация кладбища может использовать его в качестве склада для стройматериалов и прочего инвентаря. Но конфисковать не может, частная собственность. Склеп можно продать. Цены на склепы начинаются от 50 тысяч долларов за скромный склеп до 500 тысяч за шикарный. На кладбище похоронено несколько аргентинских президентов, значительная часть политической, экономической, культурной и военной элит страны, но самая популярная у посетителей это могила Эвиты. Она похоронена в семейном склепе своего отца Дуарте, хотя как незаконнорожденная и не имела на это право.
Кладбище открыто каждый день с 8 утра до 18 вечера. Билет для иностранцев стоит 2.000 песо и купить его можно только по банковской карточке, аргентинцам вход бесплатный.
Если из Alvear Palace выйти и повернуть направо, через 200 метров окажемся на площади, на которую и выходит главный вход на кладбище Реколета. Но в начале надо было деньги поменять, в субботу меняльные конторы работают только до обеда. Что мы с успехом и сделали, получив по 380 аргентинских песо за 1 $ при официалльном курсе в 195 песо. Максимальная купюра сейчас в Аргентине 1.000 песо, да и то её ввели сравнительно недавно, так что основная купюра пока ещё 500 песо. В результате одна 100 $ купюра превращается в пачку аргентинских купюр. А ведь когда вводили новое песо, оно менялось на доллар в отношении 1:1!
На плошади растёт старейший в городе огромный фикус, посаженный ещё в 1781 г. Это не такая большая редкость, фикусы в природе могут жить и до 400 лет. Под толстые нижнии ветки дерева пришлось сделать красивые подпорки, чтобы не сломались.
Кладбище производит на самом деле сильное впечатление, услышал я много связанных с его склепами историй, типа похороненной ещё живой девушки. Больше всего удивили местные «вечные венки». Их роль играют металлические венки или таблички, пришпандоренные прямо к стенам склепов.
В нижней части площади стоит конная статуя генерала. Это одна из двух наиболее известных аргентинских скульптур. После занятия президентского поста в 1922 г. Марсело Альвеар вспомнил о своём дедушке, генерале Карлосе Альвеаре. Он был одним из ближайших сподвижников генерала Сан-Мартина, хотя вовсе не отличался доблесть и военными талантами. Но со времени войны за Независимость с Испанией утекло много воды, поведение генерала на поле боя забылось, а президенту хотелось напомнить всем горожанам из какой семьи он происходит. Поскольку денег в ту пору в стране было ещё немеренно, скульптуру заказили крупнейшему из живших в то время скульпторов-монументалистов Бурделю, любимому ученику Родена. И тот на самом деле постарался на славу. Памятник считается одним из лучших произведений позднего периода творчества скульптора и его даже не хотели выпускатьиз Франции как национальное достояние. Но всё-таки смогли аргентинцы его привезти. Генерал на памятнике без головногоубора, что по уставу не положено. Когда Бурделя заказчики спросили, c чем это связано, он нашёлся что ответить. Якобы он изобразил генерала на поле боя, где пуля только что сбила с него головной убор, и от скульптора отстали.
От статуи уже видна площадь Plaza Naciones Unidas (Площадь объединенных наций) в центре которой стоит один из двух современных сиволов города. Его официальное название Флоралис Хенерика (Floralis Generica), неофициальное Железный цветок (Flor de Matel). Это большой металлический цветок, расположенный в бассейне-пруду. Цветок был создан в 2002 году на деньги местного мецената и подарен городу. Он олицетворяет надежду, вечную весну и все живое. В городе последние годы очень жарко летом и цветы не выживают. Столько денег как в Дубае, где в каждую клумбу проложена капиллярная система орошения, в БА в наличии нет, Поэтому растёт только специальная жароустойчивая трава и по цветам горожане скучают.
Он имеет высоту 34 метра, а вес 18 тонн. Каждое утро лепестки статуи открываются, а вечером закрываются, имитируя живой цветок в природе. Сделаны лепестки из светоотражающего алюминия и в них отражается город. Состоит цветок из шести лепестков (каждый из которых 13 метров в длину и 7 метров в ширину) и четырех пестиков. Лепестки должны закрываться вечером, на закате, и раскрываться до восхода солнца - 20-минутный процесс, подражающий движению настоящего цветка. С 2008 г. по 2015 г. цветок не работал. В рамках своей предвыборной президентской компании Макри как мэр БА цветок починил, и он несколько лет функционировал. В последнее время цветок опять не работает, и починить его не получается.
Затем вернулись к гостинице и прогулялись по улице Alvear в другую сторону, по направлению к центру города. Если все интересные объекты ещё хоть и кратко, но описывать, то текст мой по объёму из дипломной работы станет тянуть на канидатскую диссертаци. Этого я постараюсь избежать. Поэтому ниже буду, в основном, упоминать достопримечательности.
Итак, если идти по Av. Alvear, то слева один за другим подряд идут шикартные особняки рубежа 20-го века: Residencia Maguire - одна из аристократических вилл начала 20-го века в викторианском стиле (выставлена сейчас на продажу за 60 млн. долларов), Palacio Duhai (сейчас отель Hayat), Nunciatura Apostólica - резиденция папского нунция в БА и выходим на небольшую площадь Plazoleta Carlos Pelligrini, названную в честь одного из успешных президентов Аргентины конца 19-го века. Справа Palacio Pereda, в котором располагается посольство Бразилии. Слева на площадь выходит закрытый элитный мужской клуб Jockey Club, куда до сих пор не пускают женщин. За ним шикарный особняк Mansión Alzaga Unzue 1919 г. постройки, являющийся частью отеля Four Seasons.
Затем улица заканчивается, упираясь в здание посольства Франции (Embajada Francesa) с ажурными балконами и направо идёт городской проспект Av. 9 de Julio, названный в честь дня Независимости. Если здесь посмотреть вперёд и наверх, то на крыше одного из высотных домов видно какое-то непонятное здание. Это полная копия (один к одному, по сохранившимся измерениям оригинального здания, сделанным ещё древними римлянами) гробницы персидского сатрапа Мавзола в Галикарнасе, одного из 7 чудес света.
А я вернулся в гостиницу, чтобы заселиться в номер, прийти в себя и подготовиться к пешеходной экскурсии по центру города (см. п. 6 в Практических Рекомендациях выше).
При обмене по чёрному курсу такси стоит 0.6 $ посадка и 0.4 $/км. Т.е. за 3 доллара (но только в местной валюте!) добрался до места начала эскурсии у здания Конгресса. Пешеходов в БА могут машины и не пропускать. Халявщиков набралось много, нас поделили на английскую и испанскую группы и отправились в путешествие. Народу было человек 40, но у экскурсовода был громкоговоритель, и слышно было хорошо.
Экскурсия по Центру Города проводится каждый день, кроме воскресенья, начинается в 15 часов и длится немного меньше 3 часов. Она стартует на площади Plaza de Congresso перед зданием Конгресса, продолжается по улице Av. de Mayo (Майская улица) и заканчивается на главной городской площади Plaza de Mayo. Помимо достопримечательностей, экскурсовод достаточно подробно и по делу рассказывал о политико-экономической ситуации в стране, стиле жизни аргентинцев.
Площадь Конгресса была разбита в 1910 г. к столетию празднования независимости Аргентины. Площадь была украшена скульптурами, садом во французском стиле, фонтанами, прудом. Среди скульптур привлекает внимание копия скульптуры Родена «Мыслитель» (El Pensador). Мастерская Родена пекла это копии как пирожки. Но проданная Аргентине копия явлется одной из нескольких авторских, вышедших из-под руки мастера. На площади бывает много бомжей и этот район не самый безопасный.
Главное сооружение на площади это построенное в 1910 г. в стиле неоклассицизма здание Национального Конгресса (Congreso de la Nación Argentina). Купол его достигает 80 метров высоты и весит 30 тысяч тонн. Использованная при его покрытии медь со временем приобрела зеленоватый оттенок.
Справа от него располагается Confitería del Molino (Кафе-кондитерская Молино). Оно было построено в 1917 г. в стиле арт-нуво. Сейчас красивое здание медленно разрушается и всё, на что оказалось годны власти, заварить окна первого этажа, чтобы там не поселились бомжи, которых потом не выгонишь.
Большой дом на противоположной стороне площади с двумя красными башенками, с главным фасадом с 4 подъездами, выходящим на Майскую улицу, и задним фасадом, смотрящим на Площадь Конгресса, был построен в 1910 г. для страховой компании и называется Edificio Inmobilaria (Здание Инмобилиария).
На Майской улице основной достопримечательностью является Palacio Barolo, занимающий по правой стороне целый квартал дворец 1923 г. Пересечение улиц Av. de Mayo и центрального проспекта Avenue 9 de Julio, который, по мнению аргентинцев, является самой широкой улицей в мире, отмечено справа видом на посвящённый Эвите мурал (вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений) на стене высотного дома, а слева - видом на Obelisco (Обелиск). Это второй, после Железного цветка, современный символ БА. Обелиск установлен именно там, где впервые был вывешен флаг Аргентины. Монумент был построен в 1936 г. в честь 400-летия основания Буэнос-Айреса всего за 4 недели. Это «любимое» место городских вандалов, особенно не в меру активных любителей граффити. Для защиты от них власти приняли решение установить ограду вокруг Обелиска. Его высота составляет 67 м, сам он занимает площадь в 49 кв. м. Внутри Обелиск полый, и в нем смонтирована винтовая лестница в 206 ступеней. В 4-гранной стеле есть вход, а также 4 окна, расположенные на самом верху монумента. В 2005 г. Обелиск отреставрировали и покрасили другой краской. На смену белому цвету пришел оттенок «парижский камень».
Двигаясь по Майской улице дальше, приходим к самому известному в БА Cafe Tortoni (Кафе Тортони) в стиле арт-нуво справа. В это кафе всегда стоит очередь. Через пару кварталов улица выходит на площадь Plaza de Mayo (Майская площадь). Стоит сказать, что закон об охране архитектурно-исторических памятников был принят в БА только в 70-ые годы 20-го века. До этого старые строения в центре беспощадно сносились при строительстве как новых городских магистралей, так и современных домов. В центре площади стоит Майская Пирамида (Piramida de Mayo) - обелиск, напоминающий о событиях на площади в мае 1810 г. На центральную площадь выходит много исторических зданий. Среди них стоит отметить:
• Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Городской Кафедральный Собор). Собор был построен во второй половине 18-го века в стиле классицизма. Внутри собора находится гробница национального героя генерала Хосе де Сан-Мартина. Он умер в Европе и только через 30 лет, в 1880 г. прах его был перенесён в Аргентину. Его охраняют гвардейцы.
• Колониальная Ратуши БА (Cabildo de Buenos Aires). Здание было построено в конце 18-го века в колониальном стиле. Неоднократно перестраивалось, в частности из 11 арок осталось 5. Дворец укоротили с обоих сторон, когда прокладывали радиальные улицы, ухоодящие от площади.
• Дворец Президента или La Casa Rosada (Розовый дом) стоит на том месте, где в 40-ые годы 17-говека был построен военный форт. Перед ним в сквере располагается конный памятник генералу Мануэлю Бельграно. Бронзовая статуя 1873 г. на большом гранитном постаменте, изображает Бельграно держащего над головой флаг Аргентины.
Бельграно не случайно изображён с флагом. Именно он предложил флаг Аргентины после революции 1806 г. с горизонтальными полосами светло-голубого по бокам и белого посередине цветов. В центре белой полосы изображено «майское солнце» желтого цвета. «Майское солнце» свое название получило в честь Майской революции 1810 года, а также это символ инкского бога. А вот что имел ввиду генерал, доподлинно неизвестно. Сейчас существует 3 возможные интерпретации:
• Наиболее распространенное объяснение – солнце, восходящее на голубом небе над заснеженными вершинами гор и белыми облаками.
• Историко-революционная трактовка: цвета флага – династические символы Бурбонской династии, которая и после революции 1806 г. формально руководила Аргентиной
• Географическое объяснение: центральная белая часть — это серебро. Голубой цвет – река Ла Плата, главная водная артерия Аргентины.
Сейчас в здании располагается рабочий кабинет президента страны, а живет он в резиденции в окрестностях Буэнос-Айреса. Каждый день перед Дворцом повторяется церемония поднятия и утром и снятия вечером государственного флага гвардейцами.
За дворцом находится Парк Колумба (Parque Colon) с его статуей. Памятник был подарком итальянской общины в честь столетия Майской Революции. Пройдя ещё немного дальше, окажемся перед отделяющей от материка небольшой остров протокой, через который перекинут Мост Женщины (Puente De La Mujer). Это единственная работа современного испанского архитектурного классика Сантьяго Калатравы в Южной Америке. Длина моста 170 метров. Центральная секция может поворачиваться на 90 градусов для пропуска крупногабаритных судов. Мост символизирует танцующую пару. А название объясняется так: по случайности почти все прилегающие улицы носят женские имена. Он строился с 1998 по 2001 г.г. Справа от моста стоит на вечном приколе превращённый в музей парусный военный фрегат 1897 г.
На острове за мостом располагается Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) – новый, самый молодой и престижный район небоскрёбов на месте старого порта. В рамках городского проекта порт превратили в самый чистый и процветающий бизнес-район города с самыми дорогими квартирами.
А мне было пора возвращаться в гостиницу, чтобы прийти в себя, малость обжиться и подготовиться к следующему дню.
На следующий день в 11 часов была намечена вторая бесплатная экскурсия от Frewalks, на этот раз по району San Telmo. Это старейший район города, расположенный к северу от Майской площади. Эта экскурсия продолжительностью 2.5 часа проводится раз в неделю по воскресеньям в 11 часов и длится около 2.5 часов, заканчиваясь на самом большом воскресном рынке БА как раз в этом районе. Эта экскурсия была за фиксированную стоимость в 10 долларов и начиналась около Майской площади у
Церкви Святого Игнатия де Лойола (Parroquia San Ignacio de Loyola). Эта старейшая иезуитская церковь была построена в конце 17-го века. Второй знаковой церковью района является построенная в 1783 г. Базилика Святого Доминго (Convento Santo Domingo), в которой располагается мавзолей генерала Бельграно. Этот район лучше других сохранивший историческую застройку колониального периода. Особенно это относится к центральной площади района Plaza Dorrego. К достопримечательностям района относится и самое узкое в городе здание Casa Minima (Узкий Дом). Оно было построено в 1880-х годах освобожденными рабами, которые получили эту землю в свое распоряжение. Здание закрытого Рынка Сан-Тельмо (Mercado San Telmo) относится к 1897 г. Фасад декорирован в итальянском стиле и украшен арками.
После окончания экскурсии долго шёл вдоль воскресного рынка к Майской площади. Оттуда вдоль улицы Av. Pres. Roque Sáenz Peña вышел к Обелиску и отправился дальше направо по проспекту Av. 9 de Julio. Слева стоит Театр Колон (El Teatro Colon) Названный в честь Колумба оперный театр является самой главной оперной сценой всей Южной Америки. Фасад выполнен в стиле Ренессанс.
Ещё 4 квартала по проспекту Av. 9 de Julio и, поворачивая направо по улице Av. Santa Fe, через квартал оказываемся в районе Retiro на его центральной площади Сан Мартина (Plaza San Martin). В её центре, как обычно, стоит конный памятник генералу, изваянный в 1900 г. Генерал представлен на коне в окружении солдат и их жён, прощающихся с мужьями. Вокруг располагаются минимум 3 исторических здания:
• Напротив памятника стоит Дворец Сан Мартина (Palacio San Martin), Здание 1905 г. постройки также носит название первого владельца, семьи Анчорена. Сейчас используется как дом приёмов для МИД.
• Слева от него Дворец Пас (Palacio Paz) - одно из самых больших и самых роскошных зданий БА. Его фасад напоминает один из фасадов Лувра. Здание принадлежит закрытому клубу отставных высших военных офицеров. В небольшой части здания находится созданный в 1904 г. крупнейший в ЛА Национальный музей оружия (Museo de Armas de la Nación).
• На противоположной от Дворца Сан Мартина стороне площади стоит здание Каванах (Edificio Kavanagh) высотой 120 метров в стиле ArtDeco. На момент постройки в 1936 году это было самое высокое здание города. Рядом с ним располагается Церковь Святого Причастия (Basílica Santísimo Sacrament, Holy sacrament) 1916 г. с очень красивым внутренним убранством. Строилась оно как церковь для семьи Анчорена.
В конце парка в сторону реки расположен мемориал Мальвинские Острова (Monumento a los caídos en Malvinas). Этот мемориал был создан в память о погибших 649 аргентинцах во время аргентинской агрессии против Британских Фолклендских островов.
От мемориала открывается вид на Английскую Башню. Официальное её название сегодня Torre Monumental (Монументальная Башня). Строительство завершили в 1916 году. Построена она была аргентинскими англичанами в честь столетия революции, Башня высотой 75 м построена в средневековом стиле, который преобладал в британской столице в 16-ом веке.
За Английской Башней стоят здания трёх вокзалов. Рядом с ними притулились 5-звёздочные отели Sheraton и Park Tower. Прямо напротив входа в Шератон начинается главная фавела Аргентины - Вижья 31(Villa 31). В ней проживают нелегальные эмигранты из бедных стран Латинской Америки. Район существует уже около 80 лет.
От площади вернулся в гостиницу. Вечером была ещё запланировано посещение танго-шоу. Из дюжины работающих шоу с подачи экскурсовода я выбрал La Ventana в среднем диапазоне цен и c включением в представление элементов фольклора. Стоило это удовольствие, включая трансферт из/в гостиницу плюс 1 напиток, $ 60 и длилось более полутора часов. Оплата наличными долларами или по карточке (но тут см. п. 2 Практических Рекомендаций выше). С ужином стоимостью $ 45 действо начинается в 19:30, без ужина мы прибыли уже ближе к 22 часам, началу представления. Практически все столики были уже заняты, но и с остававшихся свободными видно было совсем неплохо. Основная труппа состояла из 2 певцов, 7 музыкантов и трёх пар танцоров танго. Был музыкальный номер посвящённый Эвите, а также выступали несколько фольклорных музыкантов, игравших на местных аналогах губной гармошки и балалайки в стиле гаучи, жонглёр специальными шарами на канатах (это такой национальный перфоманс для Северной Аргентины и Южной Бразилии).
Всё представление было очень приличным, точно не пожалел, что пошёл.
Утром следующегодня после завтрака отправились на близкий местный аэродром и отбыли в сторону водопадов Игуасу, расположенных в 1000+ км к северу. Полёт на Эмбрайере длился около 1.5 часов и приземлились в маленьком аргентинском аэропорту прямо в гуще Атлантического тропического леса.
Водопа́ды Игуасу́ (исп. Cataratas del Iguazú, порт. Cataratas do Iguaçu) — комплекс водопадов на реке Игуасу, притоке второй по длине реки Южной Америки Параны, расположенный на границе Бразилии и Аргентины, бывшей территории Парагвая. Водопады находятся на границе аргентинского и бразильского национальных парков «Игуасу». Название Iguazú (Игуасу) происходит от слов на языке гуарани y (вода) и guasu (большой).
Тут же рядом проходит граница Парагвая. В 20 км вверх по реке Парана на границе Бразилии и Парагвая располагается вторая по мощности в мире ГЭС «Итайпу». Около 20 тыс. лет назад комплекс водопадов Игуасу располагался практически у впадения реки Игуасу в Парану. Из-за постепенного разрушения потоком воды уступа, с которого падает водопад, водопад отдалялся от реки Парана примерно на 1—2 м в год, сейчас расстояние между комплексом водопадом и рекой Парана составляет около 25 км. Комплекс имеет ширину 2,7 км и включает в себя примерно 275 отдельных водопадов. Высота падения воды достигает 82 метров], но на большинстве водопадов чуть больше 60 метров.
Большинство водопадов находятся в пределах территории Аргентины (протяжённость 2100 м), со стороны Бразилии (протяжённость 800 м). Хотя площадь национального парка «Игуасу» в Бразилии почти втрое больше площади национального парка в Аргентине. В год на водопадах бывает до 2 млн туристов.
В сухой сезон водопад может практически пересохнуть. В период дождей уровень воды, бывало, поднимался настолько, что Национальные парки закрывали для туристов и возможны были только вертолётные экскурсии.
Группа у нас была из 15 человек плюс сопровождающий экскурсовод и дополнительно местный экскурсовод. В день прилёта было запланировано посещение бразильской стороны водопадов. Сразу посадили в автобус и отправились к бразильской границе. Около границы пришлось пересаживаться в бразильский автобус. Дело в том, что на территории Бразилии запрещено использовать зарубежные экскурсионные автобусы. Спасибо, что в Аргентине такого мудрого решения пока нет, а то пришлось бы высаживаться из автобуса и с вещали топать от аргентинских пограничников до бразильских, а потом и обратно. Бразильские пограничники шлёпают печать в паспорт и требуют сертификат о прививке от ковида. Время, необходимое на пересечение каждой границы, зависит от количества желающих это сделать в данный момент, бывают приличные очереди. Поскольку мы (точнее наши экскурсоводы с коробкой собранных паспортов) шли без очереди, то мы обе границы меньше, чем за час окрыжили. После этого отправились на обед в расторан в Бразилии, расположенный на реке выше водопадов. Ресторан остался в памяти официантом, такого бестолкового и ленивого не помню когда встречал. После ресторана отправились по стандартному маршруту длиной около 2 км вдоль бразильской стороны водопадов. Жара была под 30º С, документы и деньги пришлось с собой брать, в результате к концу похода мне уже стало грустновато. Заканчивался маршрут перед «Пастью Дьявола» (исп. Garganta del Diablo, англ. Devil's Throat) – самым большим водопадом на Игуасу. Незаурядное впечатление всё это производит. Один из наших экскурсоводов в Буэнос-Айресе сказал, что он был на Игуасу 4 раза, и будет ездить туда до конца жизни столько раз, сколько сможет. Мне его высказывание показалось странным, типа, зачем в одно и тоже место ездить много раз. После посещения водопадов я его понял. Потом опять пересекли на автобусе дважды границу и прибыли в 19:30 в гостиницу. Melia Iguazu Hotel - единственный отель на территории аргентинского национального парка с видом на водопад. Шикарная гостиница класса 4+, открывать её в 2018 г. приезжал тогдашний президент страны Макри. Одна аналогичная гостиница была построена и на территории бразильского национального парка. Заселили, как и обещали, в номера с видом на водопад, но до него было достаточно далеко и шум его точно не мешал.
Здесь уместно сказать пару слов о нашей группе. Только 7 % из всех пассажиров круиза дополнительно взяли эту 2-дневную поездку на водопады. Задним числом я удивлён, что так мало, поскольку Игуасу и Рио явно были двумя вершинами всей поездки.
Из 15 человек был только один не пенсионер, где-то 35-летний испанец-дантист, путешествовавший вместе с 72-летним ещё вполне крепким бизнесменом из Ливерпуля. Он жаловался на хреновую погоду в Великобритании, куда пришлось переехать из Барселоны. Что не сделаешь ради любви! Остальные американские пары были менее экзотическими. Видно, что люди хорошо поработали и на склоне лет могут себе позволить качественно отдыхать со старыми боевыми подругами где угодно и практически сколько угодно. В люксе на Silver Wind за 50 тысяч баксов никто из них не жил, но доплатить 10 тысяч за два билета бизнесс-класса на самолёт проблемой не было абсолютно. Типичная история SCI (Squandering Children Inheritance). Были и две путешествовавшие соло американки. Обе оказались учительницами музыки. Одна румынка со Среднего Запада, эмигрировавшая в США ещё при Чаушеску, отмечала в этом круизе 100 дней на борту Silversea и совсем недавно вернулась с Галапагосских островов. Вот что значит успешно выйти замуж! У второй учительницы из Южной Калифорнии всё сложилось проще. Её повезло родиться в богатой семье, и теперь она жалеет, что так долго работала и мало путешествовала.
Обсуждать политику не принято. Разговоры крутятся около круизов (лучше ли плавать на National Geographic чем на Silversea), ресторанов, светских новостей о британской королевской семье.
Из фауны много попадается мартышек и енотов, при этом местные еноты отличаются от своих европейских родственников. Вообще говоря, леса здесь большие и встречаются настоящие хищники: пумы и ягуары. Экскурсовод показывал фотографии ягуара днём на дороге. Обычно они охотятся вечером, но тут шёл во всей красе по обочине дороги. Добычи у них более чем достаточно, нет надобности разнообразить рацион за счёт человечины, и на туристов хищники сроду не нападали. Во время ковида, когда туристов не было, мартышки и еноты ходили по парку целыми стадами.
Много красивых птиц и бабочек. На бразильской строне есть даже специальный Парк Птиц, но мы до него не добрались.
Следующее утро начали с завтрака и сдачи номера. Потом отправились по «верхнему» маршруту длиной 1750 метров по мосткам, проложенным вдоль аргентинской стороны водопадов. Потом 3 км проехали на специальном поезде и дальше прошли 1.1 км до водопада «Пасть Дьявола», открывающегося во всей красе с противоположной стороны. Вернулись на поезде и потом был обед, оставшийся в памяти огромным стейком. Никогда бы не подумал, что смогу его съесть, а справился за милую душу. Затем последовал поход по более короткому «нижнему» маршруту. Дальше в аэропорт и к 21 часу вернулись в гостиницу в БА.
На следующий день в 13 часов был отъезд на корабль. Я планировал до этого посетить 1-2 музея, расположенные вблизи отеля. Но оказалось, что они в рабочие дни открываются в 13 часов, так что не судьба была.