Совок в люксе 3: Экспедиционный круиз на Silversea Wind по Латинской Америке 29 марта - 7 апреля 2023

[viator]

Совок в люксе 3: Экспедиционный круиз на Silversea Wind по Латинской Америке 29 марта - 7 апреля 2023

I. Общая информация
Маршрут Buenos Aieres – Punta del Este – День в море - Balneario Camboriu (Rio Grande do Sul) - Porto Belo – Paranagua – Ilhabela (Ilha de Anchieta) – Paraty – Rio de Janeiro протянулся на 2.500 км вдоль Атлантического побережья Южной Америки.
Обещанное разрешение бразильских властей на стоянку на заповедном острове Илья Анчиета в провинции Сан Пауло было отозвано ещё до начала круиза и его заменили на стандартную для такого маршрута Ильябелу. Замена длительной стоянки в г. Рио-Гранди-ду-Сул на короткую стоянку в г. Бальнеарио Камбориу произошла уже по ходу круиза и была связана с сильным волнением.

Погода была всё время хорошая, около 24 градусов. Можно было комфортно пользоваться балконом. Сильного ветра и больших волн не было, как и дождей в течение круиза. Только последние 2 дня в Рио де Жанейро уже после высадки с корабля погода несколько подкачала и было много осадков.

На корабле Silver Wind с максимальным количество пассажира в 274 человека их было на борту 224. Если учесть 30 соло круизёров в двухместных каютах, то каюты корабля были заполнен более, чем на 90 %. Как и обычно, 40 % составляли американцы, за ними шли 20 % британцев и 10 % канадцев. Немцы с 17 пассажирами возглавляли список европейцев, итальянцев было 3, испанец 1, а французов не было вообще, как и граждан стран бывшего СССР и Восточной Европы. Зато было 2 бразильцев и аж 3 сингапурца. Средний возраст круизёров оказался на удивление низкий, меньше 60. Это было связано с присутствием большого количества подростков лет 15-18. Их было не меньше дюжины, что, по словам завсегдатаев Silversea, является большой редкостью для этой круизной компании.

Это был мой первый экспедиционный круиз. Отличия от обычного круиза заключались в следующем:
• Меньшее количество пассажиров на борту;
• На корабле присутствует большая экспедиционная команда из почти 25 сотрудников, которая и обеспечивает экскурсионную програму, посадку/высадку пассажиров;
• Поскольку корабль не резиновый, то в качестве развлекательной команды трудились только 1 пианист и 1 гитарист/певец;
• Из 6 портов по маршруту обычная стоянка у причала была только в одном, ещё в одном высаживали на берег на катерах, имеющихся на корабле и играющих роль спасательных лодок. В остальных четырёх портах корабль стоял на якоре на расстоянии от 1.5 до 5 км от причала и доставка на берег осуществлялась на надувных лодках Зодиак.
• На корабле находится 24 лодки Зодиак. На каждой такой лодке помещается от 10 до 16 пассажиров, посадка на лодки при необходимости может проходить сразу с двух сторон корабля. Крейсерская скорость такой лодки на море в 40 км/час делает доставку на берег достаточно быстрой;
• Площадь кабины немного меньше, 27 кв.м. вместо 31 кв.м. Балкон такой же - 5 кв.м.;
• Дарят на память чип с фотографиями, сделанными на экскурсиях специальным фотографом, термос и походный рюкзак с эмблемами Silversea;
• Объявленное неограниченное количество бесплатных экскурсий, вместо 1 бесплатной экскурсии в каждом порту, является профанацией. Только в одном порту удалось посетить две экскурсии, во всех остальных портах это было физически невозможно;
• Лекции были достаточно интересные, но в связи со слишком разнообразной тематикой какого-то «цельного знания», в отличие от прошлого круиза, они не дали;
• На меньшем корабле меньше и ресторанов, по-другому быть не может. Но на качестве еды это не сказывается, как и на качестве обслуживания на корабле.

Практические Рекомендации:
1. В Буэнос Айресе (БА) рекомендую обратить внимание на отель Alvear Palace. Не зря там Путин останавливался. И cтоимость была достаточно скромная;
2. В Аргентине сейчас гиперинфляция, есть два курса местного песо: официальный и чёрного рынка (т.н. blue rate), они отличаются в два раза. При использовании банковских карточек надо заранее проверить по какому курсу будут с них списывать. Этот курс зависит не только от платёжной системы, но даже и региона, в котором выдана карточка. Я пользовался только наличными. При обмене 100-долларовых купюр берут без проблем и купюры предыдущего выпуска, но чтобы уже «с большим президентом». Мелкие купюры не любят;
3. Выбор танго-шоу в БА вечером очень большой, стоимостью от 50 $ до 200 $ в зависимости от раскрутки и еды. Мне было рекомендовано La Ventana (с трансфертом из гостиницы и обратно, 60 $ без еды или 105 $ с едой до начала шоу) и я не пожалел;
4. Обязательно стоит посетить Игуасу. Водопад производит очень сильное впечатрление. Я сам на Ниагаре не был, но все сокруизники-американцы были единогласны, что Игуасу он в подмётся не годится. При этом для первого раза вполне достаточно аргентинской стороны, чтобы не заморачиваться с переходом границы между Аргентиной и Бразилией и назад;
5. Был у меня в БА очень достойный экскурсовод, квалифицированный и доброжелательный, бывшая петербурженка уже 30 лет в БА. Такса для\ индивидуальных экскурсий 25$/час (транспорт и входные билеты отдельно). Нелли. E-Mail: guiasrusos@yahoo.com.ar;
6. Также в БА предлагается каждый день при любой погоде несколько бесплатных (за чаевые) или платных (по 10 €) от местного филиала международной фирмы Freewalks. Был на 2 экскурсиях. Квалифицированные экскурсоводы на хорошем английском излагают интересные вещи. Так что обращайтесь www.buenosairesfreewalks.com;
7. Есть в БА и маршруты Hopp on Hop off туристические автобусы. Я отзывы почитал и решил, что мне это не нужно, хотя конечная остановка одного маршрута была около отеля. Скорее всего, оказался прав, в центре города видел огромную очередь на такой автобус. Т.е. целиком по кругу проехать можно, а вот сойти на остановке и потом сесть на следующий автобус, удастся вряд ли.
8. Такси много и в связи с инфляцией очень дешёвое, общественным транспортом в БА не пользовался;
9. В Бразилии с инфляцией всё хорошо. Но обмен долларов в обменнике это целая наука. Чем меньше номинал купюры, тем меньше относительно дают за неё реалов. За сотню последнего выпуска дают 500 реалов, за предпоследнего выпуска «с большим президентом» - 450, а с более старыми купюрами лучше вообще не обращаться. За новую двадцатку предложат 96 реалов;
10. Как ни странно, всего одно предлагают сегодня самба-шоу и то не каждый день. Театрализованное Ginga Tropical Samba Show стоило с трансфертом около 83 $, ну очень классное;
11. И в Рио повезло с экскурсоводом. Дарья уже 9 лет как переехала из Москвы в Рио. Девушка приятная во всех отношениях, в том числе и как экскурсовод. Такса для индивидуальных экскурсий также 25$/час (транспорт и входные билеты отдельно). E-Mail: daria.romeu@gmail.com;
12. Самостоятельно я побоялся погулять по Старому Городу. Там на самом деле есть не самые безопасные места во время выходных. Хотя ничего страшного. У Дарьи за 8 лет работы экскурсоводом только один раз у женщины с шеи цепочку сорвали;
13. Без знания португальского языка пользоваться общественным транспортом я бы не рекомендовал. Это не так просто, там местные кадры с автоматами не могут разобраться. Такси тоже много, и недорого, хотя и дороже раза в 2, чем в БА;
14. Hop on Hop off автобус в Рио также имеется в наличии, но меня как и в БА не вдохновил;
15. И в Рио есть экскурсии только за чаевые https://freewalkertours.com/. Но воспользоватться их услугами мне не довелось.

Начался круиз с посадки на самолёт KLM в Амстердаме. Полёт до Буэнос Айреса длился 14 часов и прошёл без проблем. Хотя мне показалось, что в декабре 2022 г. получше кормили. Как и в прошлый раз обещали на борту лайнера WiFi, но при попытки войти ответ был всегда один - server busy. На самолёте там и здесь была слышна русская речь. Через проход напротив меня сидела семья «цифровых кочевников». Муж, жена и сын 7 лет почти год назад по совокупности причин покинули Москву. Муж работает online в крупной международной IT компании, никаких дополнительных гражданств/ПМЖ/ВНЖ нет. С тех пор успели пожить на Бали, в Турции, в Грузии, немного в Сербии и летели на пару месяцев осматривать Аргентину на предмет выяснения, стоит ли в ней остановиться пожить на какой-то срок. Сыну осенью пора в школу и надо определяться, где стоит «бросить кости». Путешествуют они по миру с двумя чемоданами по 20 кг и двумя небольшими рюкзаками.
У меня кроме круиза были куплены у Silversea один дополнительный день в Буэнос-Айресе (дальше БА), потом предкруизная программа на 2 дня, состоявшая в посещение водопадов Игуасу с одной ночёвкой на месте, ещё одна ночь в гостинице в БА и погрузка на корабль.
Посколку я прилетел задолго доосновной группы, то меня сразу посадили на машину и отвезли в гостиницу - Alvear Palace Hotel. Гостиница эта названа в честь улицы, на которой она расположена, а та, в свою очередь, напоминает о президенте Аргентины 1920-ых годов Альвеаре.
Прежде чем перейти к описанию гостиницы стоит кратко осветить ситуацию в стране, чтобы дальше было понятно, о чём идёт речь.

II. АРГЕНТИНА, Общая Информация

Аргентина, с чего начали и к чему пришли. Взгляд со стороны
Аргенти́нская Респу́блика — второе (после Бразилии) по территории (2,8 млн кв.км) и третье (43 миллиона, после Бразилии и Колумбии) по населению государство Южной Америки. Протяжённость страны с севера на юг составляет 3,7 тысяч км, практически вдоль всей западной границы идут Анды. С конца 15-го века северо-западная и западная части Аргентины вдоль границы с Чили входили в империю инков. Поэтому Аргентина тоже считает себя наследницей этой империи, что отражено на её флаге. Но про флаг позже.

Название «Аргентина» происходит от латинского обозначения серебра – испанцы сразу нашли на этой территории серебро, хотя его запасы быстро истощились. Но название осталось.
86 % населения белые, потомки европейских эмигрантов, в первую очередь испанцев и итальянцев. 6 % метисов, около полутора миллиона арабо-аргентинцев (в основном, из Сирии и Ливана). Коренных индейцев осталось около 250 тысяч, примерно столько же проживает в стране сегодня афро-аргентинцев и евреев. Католики составляют 73 % населения.
На занимающей южную часть страны Патагонию при 30 % площади приходится 3 % населения. Страна очень урбанизирована, 87 % населения проживает в городах.
Страна состоит из 24 административных единиц — 23 провинций и федерального столичного округа Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе проживает около 3 миллионов.
Страна полностью обеспечивает себя нефтью и газом, добывается каменный уголь, железная руда, медь, свинец, уран, вольфрам, ванадий, бериллий, золото, серебро. Разрабатываются большие запасы лития, одного из самых перспективных металлов 21-го века. Экспортно-ориентированное сельское хозяйство представлено мясо-молочным животноводством, производством пшеницы, сои и кукурузы.
Буэнос-Айрес и столица Уругвая город Монтевидео расположены на реке Ла-Пла́та — эстуарии, образованном при слиянии рек Уругвай и Парана. Это залив на юго-восточном побережье Южной Америки, растянувшийся на 320 км от слияния рек до Атлантического океана. Максимальная ширина - 220 км. По всей протяженности водного потока достаточно много отмелей, поэтому корабли могут входить в него только по одному фарватеру. Вода в районе Буэнос-Айреса коричневого цвета и для купания непригодна.

В 1535 году конкистадор Педро де Мендоса, находясь во главе экспедиции, обладавшей большим количеством лошадей и провизии, основал форт Санта Мария дель Буэн Айрес («Добрых Ветров»). Через пять лет местные индейцы напали на поселок и сожгли его. Другой испанский конкистадор восстановил поселение на том же самом месте только в 1580 году. Поскольку ничего ценного в окрестных землях испанцы не нашли, то город являлся бедными задворками богатейшего испанского вице-королевства Перу со столицей в Лиме.
В начале 18-го века в Испании прервалась правящая династия Габсбургов и воцарились Бурбоны (т.н. «война за Испанское наследство», 1701-1712 гг). Новое руководство пришло в ужас от масштабов потерь и воровства, царивших по пути отправки в метрополию вновь добытых южно-американских сокровищ. Значительная часть их разграблялась пиратами (или под эту сурдинку раскрадывалась) по дороге из Перу и Боливии вдоль тихоокеанскогопобережья, потом через панамский перешеек, и по Карибскому морю на Кубу или в Картагену и оттуда через океанв Европу. Попытки навести порядок не увенчались успехом, и в 1776 г. было принято решение о выделении из состава испанского вице-королевства Перу нового вице-королевства Рио-де-ла-Плата, включавшего в себя территории современных Аргентины, Уругвая, Парагвая и частично Боливии со столицей в Буэнос-Айресе (далее БА). Заодно это была попытка противодействия расширению в регионе португальского влияния. С этого времени из Перу и Боливии сокровища доставлялись через Анды в БА и уже оттуда кораблями отправлялись в Испанию. Естественно, что роль БА с этого времени резко выросла.
Летом 1806 г. на город напали англичане и захватили его. Они продержались только 46 дней и были разбиты местными жителями. Вторая попытка атаки в 1807 г. оказалсь совсем неудачной. При этом вице-король удрал из города и никакой помощи обороняющимся не оказал. Это стало основной причиной революции 25 мая 1810 г. и отстранения испанского вице-короля после пленения короля Испании Наполеоном. При этом события развивались по известной схеме: царь хороший, а бояре плохие. Вице-король Перу послал в Аргентину войска. Битвы проходили с переменным успехом. Признанный освободителем Чили, Аргентины и Перу генерал Сан-Мартин провёл на территории Аргентины только одну битву, да и то неудачную, проиграл её и чуть не погиб. Наиболее известен из сражавшихся в Аргентине его соратников был генерал Бельграно, победитель в битве при Тукумане в 1812 г. Его армия в той битве насчитывала 1.800 человек, а у испанцев было около 3.000 солдат.
9 июля 1816 г. была провозглашена независимость Объединённых провинций Рио-де-Ла-Платы. В 1826 г. была принята конституция Аргентинской республики со столицей в БА. С 1820-ых годов почти 60 лет с перерывами в стране бушевала гражданская война между унитариями, которые выступали за сильное центральное правительство в БА, и федералистами, которые предпочитали почти полную автономию для провинций.
Негров в Аргентину завозили немного, их труд в с/х страны особенно не требовался, поскольку сахарный тростник не разводили. Тем не менее, по переписи 1853 г. их оказалось в БА 30 % и они использовались в домашних работах. Но поскольку в БА тогда всего насчитали менее 70 тысяч жителей, то доля негров в населении всей страны была совсем незначительная.
В 1864-1870 г.г. Аргентина на стороне Бразилии участвовала в войне против Парагвая. В Бразилии официально утверждают, что Парагвай на неё напал, но это как Финляндия в 1939 г. напала на СССР. Для Парагвая это была настоящая отечественная война, кончившаяся практически геноцидом: в её ходе в стране погибло более 2\3 способных носить оружие мужчин, а также большое количество женщин и детей. Страна потеряла в пользу Бразилии и Аргетины почти половину территории. В частности, к этим странам отошла территория вокруг водопада Игуасу. Вернувшиеся из джунглей Парагвая в БА аргентинский солдаты принесли с собой эпидемию жёлтой лихорадки, от которой умерло более 8 % горожан.
В 1878 году военный министр Хулио Рока (затем он 12 лет прослужит президентом страны) направил войска, чтобы присоединить к Аргентине Южные Земли. К тому времени юг материка ещё не принадлежал какой-либо стране. Там проживало более миллиона индейцев. Специально Рока геноцидом вроде не занимался: заключал договора с индейскими вождями, индейцев крестили, пытались обучить ремёслам. Но в результате индейцы постепенно куда-то все испарились, а Хулио Рока является одним из национальных героев страны.
Только в 1880-ые годы государство вступило на путь, как сейчас принято говорить, «устойчивого развития», которое продолжалось практически 50 лет. В 1810 г., сразу после революции, был издан первый декрет о привлечении в страну эмигрантов. С 1857 г. по 1940 г. в страну прибыло более 7 млн человек, в том числе 3 млн итальянцев и 2 млн испанцев, в основном из северных провинций страны. В 1876 г. была упорядочена вербовка переселенцев в европейских странах, и БА стал вторым после Нью-Йорка центром въезда новых граждан в Америку.
К концу Первой мировой войны Аргентина за счёт поставок продукции своего сельского хозяйства стала одной из самых богатых стран мира. С 30-ые по 80-ые годы прошлого века военные перевороты перемежались гражданскими правлениями, но рост экономики страны стабильно отставал от среднемирового и страна медленно, но неуклонно, откатывалась назад в рейтинге по развитию экономики. Хотя ещё в изданном в 2008 г атласе National Geographic, который лежал на корабле в кают-компании, Аргентина указана как лидер в Южной Америке по ВВП на душу нгаселения. По официальным результатам 2021 г. Аргентина была на континенте на пятом месте, а сейчас наверняка пропустила вперёд, как минимум, ещё и Коста Рику.

Наиболее существенным персонажем в истории страны за этот период несоменно был Хуан Доминго Перон (1895 – 1974 гг). Происходивший из небогатой и незнатной семьи профессиональный военный, он в звании полковника принимал участие в военном перевороте 1943 г. и получил министерский пост. К тому времени Перон овдовел. В начале 1944 г. Перон встретил женщину удивительной энергетики - Еву Дуарте (Эвиту). Она была на 24 года моложе Перона и, будучи незаконнорожденной, происходила с самого дна аргентинского общества. Благодаря своему упорству Эвита стала моделью и актрисой. Их стремительный роман развивался на глазах у всей нации. В 1945 г. из-за интриг внутри военной хунты отвечавший за социальные реформы вице-президент Перон был отправлен в отставку и сел в тюрьму. В результате массовых манифестаций рабочих, в организации которых принимала участие и Эвита, Перон был освобождён и вскоре женился на Эвите. В 1946 г. он был избран президентом. В том же году Перон создал себе партию под названием хустисиалистская. Перон оказался не рядовым политиком-популистом, а очень сильным лидером, стирающим границы между избранным президентом и диктатором. Его экономическая программа уделяла большее внимание аргентинской индустриализации и самоопределению, поэтому была одобрена как консервативными националистами, так и значительной частью рабочего класса. В первый срок президенства (1946-1951 гг) Пероном был осуществлён ряд масштабных мер по ограничению влияния иностранного капитала и защите природных богатств страны, взяты под контроль стратегические отрасли хозяйства. О конституционных правах и свободах Перон не слишком заботился. Эвита была назначена руководителем государственного Фона социальной помощи. Ее связь с бедными жителями Аргентины была беспрецедентной. Эвита запустила важные социальные программы для беднейших аргентинцев, продвигала избирательное право женщин (в то время голосовали только мужчины) и лично раздавала наличные деньги на улицах нуждающимся. Бедняки её боготворили, а средний класс ненавидел, раздаваемые деньги же надо было откуда-то брать! Место, которое Эвита заняла в политической и общественной жизни, не соответствовало тогдашним представлениям аргентинцев о роли женщины. Она была одной из важнейших опор перонистского режима. Проводить Эвиту в последний путь вышли два миллиона человек, а траур продолжался две недели. Эвита умерла в 1952 г от рака и отношение к ней до сих пор раскалывает аргентинское общество почти пополам.
В середине второго срока у Перона не иначе как поехала крыша и в июне 1955 г. он выступил со слишком либеральными реформами, в том числе разрешив разводы и проституцию. После этого он был отлучён папой римским от церкви и на следующий день во время митинга поддержки Перрона на центральной площади города самолёт ВВС Аргентины сбросил бомбу, убив более 360 человек. Армия и военно-морской флот попытку мятежа не поддержали. В ответ толпы сторонников президента разгромили и сожгли несколько городских церквей. Перон не угомонился, и кончилось это удачным переворотом, поддержанным уже командующими всеми тремя родами войск, всего через три месяца. Президент еле успел уплыть по Паране на вовремя предоставленном парагвайским коллегой Стресснером корабле, а потом отправился в изгнание. Затем он жил в Европе, оставаясь влиятельной силой в аргентинской политике. Почти через 20 лет, после ухода очередной военной хунты, Перону было разрешено вернуться в Аргентину, и он с триумфом выиграл президенсткие выборы 1973 г., но менее чем через год умер на посту. Вице-президентом Перон сделал свою третью жену Исабель, и после его смерти она стала первой женщиной-президентом в Южной Америке. Продержалась она на этом посту меньше 2 лет, после чего была свергнута военной хунтой.
Правление этой последней хунты было весьма жёстким. Её противники исчезали десятками тысяч. Хунта держалась крепко, но тут подоспела война с Великобританией в феврале – июне 1982 г. за Фольклендские (Мальвинские) острова. Хунта войну с треском проиграла, что и послужило приячиной её падения уже в 1983. После этого, вот уже 39 лет, Аргентиной руководят только гражданские президенты.

Пора переходить к сегодняшнему состоянию страны. Корни его растут из 2003 года, когда президентом страны был избран Нестор Киршнер от хустисиалистской партии. Сын немецкого эмигранта и хорватки оказался незаурядным политиком близким по духу к Перону. Он принял Аргентину в разгар экономического кризиса, после дефолта 2001 г и последующих волн беспорядков и мародёрства по всей стране. Киршнеру удалось провести чистку армии и государственногоаппарата, включая судейский корпус. В частности, он отменил амнистию участникам военной хунты, рассекретил архивы спецслужб, в которых содержались сведения о нацистских военных преступниках, нашедших в стране убежище после Второй мировой войны. К моменту окончания его президенства в 2007 г. дела в экономике явно пошли на лад, но он отказался от переизбрания, предпочтя позицию серого кардинала. Справедливости ради надо сказать, что уже после смерти Нестора выяснилось, что за время президенства его семья непонятным образом разжилась большим количеством земельных участков на севере страны. Но кристально чистых политиков не бывает и не только в Аргентине.
А следующие президентские выборы выиграла его жена Кристина. К сожалению, Нестор скоропостиженно скончался в 2009 г. на 61 году жизни, а Кристина самостоятельно оказалась годной только увеличивать налоги на бизнес и раздавать полученные деньги вместе с природной рентой бедным. Это не помешало ей выиграть следующие президентские выборы в 2011 г. В 2014 г. в стране произошёл очередной дефолт. К президентским выборам 2015 г. (кстати, в Аргентине обязательное участие граждан в выборах) страна подошла опять в полном экономическом раздрае; свободное хождение доллара было запрещено и расцвёл «чёрные рынок». И тут появилась надежда.

На политическом горизонте засияла звезда Мауросио Макри. Макри родился в семье итальянского эмигранта, сумевшего построить один из самых крупных семейных холдингов в стране, работающий в сфере строительства и автомобилестроения и ставшим одним из богатейших людей в Аргентине. Он получил образование, в начале, как инженер-строитель в Буэнос-Айресе, а затем по экономике в США. Начав с бизнеса в семейном холдинге, он перешёл в политику и был избран мэром Буэнос-Айреса. Под лозунгом наведения порядка в экономике Макри, выставивший свою кандидатуру от правоцентристской партии, хоть и с небольшим премуществом, смог победить конкурента от хустисиалистской партии в 2015 г. . Макри сразу стал любимцем МВФ, поскольку начал внедрять в жизнь её экономическую программу: уменьшение госбюджета, открытие внутреннего рынка для международных компаний, снижение государственных дотаций, уменьшение налогообложения бизнеса. Были у него определённые успехи, например, удалось привлечь в страну иностранные лоукостеры, и стоимость зарубежных полётов для граждан Аргентины упала вдвое. Но что-то пошо не так, справиться с инфляцией не удалось. Тут надо учесть, что Макри не имел большинства ни в одной из двух палат парламента, что существено тормозило все его инициативы. Население очень болезненно восприняло уменьшение дотаций на ЖКХ, которые привели к одномоментному увеличению счетов за оторпление и электричество вдвое и более. За 4 года президенства Макри внешний долг страны вырос на 72 %, инфляция в 2018 г. достигла 47 % годовых, а ниже уровеня бедности оказались 33 % жителей. Рецепты МВФ оказались для Аргентины мало подходящими. Вдобавок разразился большой скандал с выдачей государственных гарантий по кредиту для семейного холдинга президента. Естественно, что с такими результатам Макри на второй срок избраться не удалось, и в 2019 г. страна получила нового президента от хустисиалистской партии Альберто Фернандеса уже в первом туре. Президентом он оказался совсем никаким, рулит его вице-президент, незабвенная Кристина Киршнер. Ну и дорулились они совместно в марте 2023 г до 100 % годовой инфляции и более 50 % жителей живущих на доходы ниже уровня бедности. Следующие президентские выборы осенью 2023 г. У Фернандеса шансов их выиграть нет, у него антирейтинг более 70 %. Кого будут высталять на выборы перонисты - пока не ясно. Вообще говоря, уже и сынок Максимо Киршнер подрос, ему 47 лет и он уже 8 лет является депутатом национального парламента. Чем ни кандидат? Полный разброд и шатание наблюдается и в лагере правой оппозиции.

Средний класс пребывает в полной грусти, страна находится в тупике, из которого не видно выхода. Всерьёз обсуждается отказ от собственной валюты и переход на американский доллар, как сделано в Эквадоре. Но для этого надо вносить поправки в конституцию, что является очень непростой процедурой. Ну и такое решение означает окончательное перемещение Аргентины в состав failed states, на что местная элита пока не готова.
А ведь в Аргентине весьма неплохое образование. Университет Буэнос-Айреса является ведущим в испаноязычном пространстве и опережал МГУ в международном рейтинке университетов задолго до начала СВО, а сейчас уже и говоритьне приходится. Более того, с стране законодательнозакреплено бесплатное болучение бакалавриата, причём как для граждан, так и для иностранцев. Поэтому много чилийцев, перуанцев, колумбийцев приезжает учиться в Аргентину.
Бесплатное медицинское обслуживание (естественно, для богатых предлагается и платное вполне мирового уровня) в Аргентине считается одним из лучших в развивающихся странах. Оно распространяется и на туристов, и даже на нелегалов.
Большая страна с образованным, дееспособным и благожелательным населением, хороший климат, достаточное количество полезных ископаемых, все условия для развития сельского хозяйства и промышленности. Казалось бы налицо все предпосылки для устойчивого экономического развития. Ну вот не получается и всё! Правда, мы все знаем ещё одну гораздо бóльшую страну с не меньшими предпосылками для устойчивого экономичекого развития, где тоже пока ничего хорошего не получилось. Но Аргентине от этого не легче. Так что будем наблюдать, как пойдут дела в Аргентине дальше.

А пока можно утверждать, что в БА проживает около 3 млн. человек, а в черте мегаполиса Большого БА почти 13 млн. В город ежегодно приезжает 2.6 млн. туристов. К криминальным городам БА не относятся, убийства и ограбления достаточно редки, чего не скажушь о мелких кражах. Туристам удобно и безопасно находиться в центральных районах, кроме La Boka, где и находятся все основные достопримечательности. Полиция в БА такая же расслабленная, как и его жители.
БА крупнейший порт и важнейший финансовый центр страны. На территории Большого БА расположены предприятия крупнейших мировых промышленных концернов, таких как Ford, Toyota, IBM, Siemens и т.п.
Ландшафт города равнинный, практически без возвышенностей. Климат влажный субтропияческий, но в последние годы с дождями всё хуже. Коренные жители БА – портеньо – приятны в общении, самоуверенны и очень необязательны. Относятся к бомжам и прочим уличным сумашедшим с большим пиететом. Им позволено почти всё. Чтобы они не жили у памятников и монументов, скульптуры и целые дома огораживают забором.
БА является самым европеизированным мегаполисом Латинской Америки.

III. АРГЕНТИНА, что я увидел
Итак, Alvear Palace Hotel. Во-первых, не стоит его путать с Alvear Art Hotel. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. 12-этажный отель в престижном районе Recoleta строился в 1920-ые годы в стиле Людовика XV как образец французского модерна. Он был открыт в 1932 году и капитально отремонтирован в 1994 году. Номер был у меня очень большой с огромной ванной комнатой (ванна с джакузи) и отдельно душевой кабиной. Больше всего меня поразили дополнительный телефон около унитаза, видимо на случай, что срочно понадобится медицинская помощь в процессе сидения на толчке, и дополнительный телевизор над ванной, чтобы в процессе принятия водной процедуры можно было смотреть новости или фильмы. Пожалуй, такого номера у меня никогда не было. Отель считается самым элегантным в городе, список останавливавшихся в нём знаменитостей кажется бесконечным. Он включает, в том числе, Меркель и Путина которые побывали в нём во время проведения заседания G20 в БА в 2018 г. Правда, сильно подозреваю, что они жили не в аналогичном моему номере, а в гораздо более крутых. Завтрак в отеле был хороший, но ничего выдающегося, осетров и чёрной икры не подавали.
Внутренний дизайн в отеле производит сильное впечатление. Галерея из трёх идущих друг за другом залов на первом этаже оформлена как копия внутренних покоев на Титанике. На это было специальное решение первого владельца отеля. Во второй вечер моего пребывания в отеле в этой галерее гуляла ортодоксальная еврейская свадьба. Хорошо живут евреи в БА, по крайней мере, некоторые из них! В гостиницу всех пускают, галерея, правда, закрыта шторами, но туда можно заглянуть. Да, Alvear Palace по роскоши далековато до Emirate Palace в Абу Даби, но посещение стоит того.

Прилетел я утром в субботу и уже в 11 часов был в гостинице. Check in, как обычно в 15 часов. Вещи на хранение можно оставить в специальной комнате, что я и сделал. В принципе вместе с деньгами и документами, но как-то было боязно. Чтобы не болтаться 4 часа непонятно где, у меня на это время была назначена экскурсия с местным русскоязычным гидом по окрестностям отеля (см. п. 5 Практических Рекомендаций выше). А там есть, что посмотреть. Отель располагается в престижном районе города Recoleta в 200 метрах от кладбища Реколета. Кладбище это бесспорно самое известное в Латинской Америке и относится к числу самых красивых и знаменитых в мире. Оно было основано в 1812 г. как обычное кладбище на окраине города, в 5 км от Старого Центра. Во время эпидемии жёлтой лихорадки богатые люди переселились из центра на эту окраину. В 1881 г. на кладбище стали появляться семейные склепы с захоронениями под землёй, которых сейчас там 87 %, а обычных могил осталось 13 %.
Всего склепов около 5 тысяч и стоят они довольно плотно друг к другу на 6 гектарах.
Реколета вовсе не выглядит кладбищем в привычном для нашей страны смысле этого слова – это настоящий город, с узкими проулками и широкими улочками, величественными склепами, небольшими часовнями и очаровательными скульптурами. Все склепы и скульптуры — работы известных в абсолютном большинстве европейских, скульпторов и архитекторов, поэтому по праву считаются произведениями искусства. В Аргентине отсутствуют и мрамор, и гранит. Поэтому все скульптурные композиции везли из Европы. В начале 20-го века, когда Аргентина купалась в деньгах, между аргентинской знатью шло негласное соревнование, кто построит роскошнее склеп для своей семьи. Денег аргентинские капиталисты не жалели, нанимались лучшие европейские архитекторы, из Европы везли самые дорогие материалы. Именно в те годы кладбище приобрело сегодняшний вид. Гробы сделаны из металла и герметично запаяны, поэтому запаха нет. Сверху гробы обшиты деревом. Под склепом обычно расположен обширный подвал, куда ведёт лестница и где также много места для гробов.
Место здесь стоило настолько дорого, что у аргентинцев бытовала присказка, что легче купить роскошный дом в Буэнос-Айресе, чем склеп на Реколета. С 2003 г. строить новые склепы запрещено, можно только хоронить в уже существующих и реставрировать их. Если склеп много лет стоит бесхозным, то администрация кладбища может использовать его в качестве склада для стройматериалов и прочего инвентаря. Но конфисковать не может, частная собственность. Склеп можно продать. Цены на склепы начинаются от 50 тысяч долларов за скромный склеп до 500 тысяч за шикарный. На кладбище похоронено несколько аргентинских президентов, значительная часть политической, экономической, культурной и военной элит страны, но самая популярная у посетителей это могила Эвиты. Она похоронена в семейном склепе своего отца Дуарте, хотя как незаконнорожденная и не имела на это право.
Кладбище открыто каждый день с 8 утра до 18 вечера. Билет для иностранцев стоит 2.000 песо и купить его можно только по банковской карточке, аргентинцам вход бесплатный.

Если из Alvear Palace выйти и повернуть направо, через 200 метров окажемся на площади, на которую и выходит главный вход на кладбище Реколета. Но в начале надо было деньги поменять, в субботу меняльные конторы работают только до обеда. Что мы с успехом и сделали, получив по 380 аргентинских песо за 1 $ при официалльном курсе в 195 песо. Максимальная купюра сейчас в Аргентине 1.000 песо, да и то её ввели сравнительно недавно, так что основная купюра пока ещё 500 песо. В результате одна 100 $ купюра превращается в пачку аргентинских купюр. А ведь когда вводили новое песо, оно менялось на доллар в отношении 1:1!
На плошади растёт старейший в городе огромный фикус, посаженный ещё в 1781 г. Это не такая большая редкость, фикусы в природе могут жить и до 400 лет. Под толстые нижнии ветки дерева пришлось сделать красивые подпорки, чтобы не сломались.
Кладбище производит на самом деле сильное впечатление, услышал я много связанных с его склепами историй, типа похороненной ещё живой девушки. Больше всего удивили местные «вечные венки». Их роль играют металлические венки или таблички, пришпандоренные прямо к стенам склепов.
В нижней части площади стоит конная статуя генерала. Это одна из двух наиболее известных аргентинских скульптур. После занятия президентского поста в 1922 г. Марсело Альвеар вспомнил о своём дедушке, генерале Карлосе Альвеаре. Он был одним из ближайших сподвижников генерала Сан-Мартина, хотя вовсе не отличался доблесть и военными талантами. Но со времени войны за Независимость с Испанией утекло много воды, поведение генерала на поле боя забылось, а президенту хотелось напомнить всем горожанам из какой семьи он происходит. Поскольку денег в ту пору в стране было ещё немеренно, скульптуру заказили крупнейшему из живших в то время скульпторов-монументалистов Бурделю, любимому ученику Родена. И тот на самом деле постарался на славу. Памятник считается одним из лучших произведений позднего периода творчества скульптора и его даже не хотели выпускатьиз Франции как национальное достояние. Но всё-таки смогли аргентинцы его привезти. Генерал на памятнике без головногоубора, что по уставу не положено. Когда Бурделя заказчики спросили, c чем это связано, он нашёлся что ответить. Якобы он изобразил генерала на поле боя, где пуля только что сбила с него головной убор, и от скульптора отстали.
От статуи уже видна площадь Plaza Naciones Unidas (Площадь объединенных наций) в центре которой стоит один из двух современных сиволов города. Его официальное название Флоралис Хенерика (Floralis Generica), неофициальное Железный цветок (Flor de Matel). Это большой металлический цветок, расположенный в бассейне-пруду. Цветок был создан в 2002 году на деньги местного мецената и подарен городу. Он олицетворяет надежду, вечную весну и все живое. В городе последние годы очень жарко летом и цветы не выживают. Столько денег как в Дубае, где в каждую клумбу проложена капиллярная система орошения, в БА в наличии нет, Поэтому растёт только специальная жароустойчивая трава и по цветам горожане скучают.
Он имеет высоту 34 метра, а вес 18 тонн. Каждое утро лепестки статуи открываются, а вечером закрываются, имитируя живой цветок в природе. Сделаны лепестки из светоотражающего алюминия и в них отражается город. Состоит цветок из шести лепестков (каждый из которых 13 метров в длину и 7 метров в ширину) и четырех пестиков. Лепестки должны закрываться вечером, на закате, и раскрываться до восхода солнца - 20-минутный процесс, подражающий движению настоящего цветка. С 2008 г. по 2015 г. цветок не работал. В рамках своей предвыборной президентской компании Макри как мэр БА цветок починил, и он несколько лет функционировал. В последнее время цветок опять не работает, и починить его не получается.
Затем вернулись к гостинице и прогулялись по улице Alvear в другую сторону, по направлению к центру города. Если все интересные объекты ещё хоть и кратко, но описывать, то текст мой по объёму из дипломной работы станет тянуть на канидатскую диссертаци. Этого я постараюсь избежать. Поэтому ниже буду, в основном, упоминать достопримечательности.
Итак, если идти по Av. Alvear, то слева один за другим подряд идут шикартные особняки рубежа 20-го века: Residencia Maguire - одна из аристократических вилл начала 20-го века в викторианском стиле (выставлена сейчас на продажу за 60 млн. долларов), Palacio Duhai (сейчас отель Hayat), Nunciatura Apostólica - резиденция папского нунция в БА и выходим на небольшую площадь Plazoleta Carlos Pelligrini, названную в честь одного из успешных президентов Аргентины конца 19-го века. Справа Palacio Pereda, в котором располагается посольство Бразилии. Слева на площадь выходит закрытый элитный мужской клуб Jockey Club, куда до сих пор не пускают женщин. За ним шикарный особняк Mansión Alzaga Unzue 1919 г. постройки, являющийся частью отеля Four Seasons.
Затем улица заканчивается, упираясь в здание посольства Франции (Embajada Francesa) с ажурными балконами и направо идёт городской проспект Av. 9 de Julio, названный в честь дня Независимости. Если здесь посмотреть вперёд и наверх, то на крыше одного из высотных домов видно какое-то непонятное здание. Это полная копия (один к одному, по сохранившимся измерениям оригинального здания, сделанным ещё древними римлянами) гробницы персидского сатрапа Мавзола в Галикарнасе, одного из 7 чудес света.
А я вернулся в гостиницу, чтобы заселиться в номер, прийти в себя и подготовиться к пешеходной экскурсии по центру города (см. п. 6 в Практических Рекомендациях выше).
При обмене по чёрному курсу такси стоит 0.6 $ посадка и 0.4 $/км. Т.е. за 3 доллара (но только в местной валюте!) добрался до места начала эскурсии у здания Конгресса. Пешеходов в БА могут машины и не пропускать. Халявщиков набралось много, нас поделили на английскую и испанскую группы и отправились в путешествие. Народу было человек 40, но у экскурсовода был громкоговоритель, и слышно было хорошо.
Экскурсия по Центру Города проводится каждый день, кроме воскресенья, начинается в 15 часов и длится немного меньше 3 часов. Она стартует на площади Plaza de Congresso перед зданием Конгресса, продолжается по улице Av. de Mayo (Майская улица) и заканчивается на главной городской площади Plaza de Mayo. Помимо достопримечательностей, экскурсовод достаточно подробно и по делу рассказывал о политико-экономической ситуации в стране, стиле жизни аргентинцев.
Площадь Конгресса была разбита в 1910 г. к столетию празднования независимости Аргентины. Площадь была украшена скульптурами, садом во французском стиле, фонтанами, прудом. Среди скульптур привлекает внимание копия скульптуры Родена «Мыслитель» (El Pensador). Мастерская Родена пекла это копии как пирожки. Но проданная Аргентине копия явлется одной из нескольких авторских, вышедших из-под руки мастера. На площади бывает много бомжей и этот район не самый безопасный.
Главное сооружение на площади это построенное в 1910 г. в стиле неоклассицизма здание Национального Конгресса (Congreso de la Nación Argentina). Купол его достигает 80 метров высоты и весит 30 тысяч тонн. Использованная при его покрытии медь со временем приобрела зеленоватый оттенок.
Справа от него располагается Confitería del Molino (Кафе-кондитерская Молино). Оно было построено в 1917 г. в стиле арт-нуво. Сейчас красивое здание медленно разрушается и всё, на что оказалось годны власти, заварить окна первого этажа, чтобы там не поселились бомжи, которых потом не выгонишь.
Большой дом на противоположной стороне площади с двумя красными башенками, с главным фасадом с 4 подъездами, выходящим на Майскую улицу, и задним фасадом, смотрящим на Площадь Конгресса, был построен в 1910 г. для страховой компании и называется Edificio Inmobilaria (Здание Инмобилиария).
На Майской улице основной достопримечательностью является Palacio Barolo, занимающий по правой стороне целый квартал дворец 1923 г. Пересечение улиц Av. de Mayo и центрального проспекта Avenue 9 de Julio, который, по мнению аргентинцев, является самой широкой улицей в мире, отмечено справа видом на посвящённый Эвите мурал (вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений) на стене высотного дома, а слева - видом на Obelisco (Обелиск). Это второй, после Железного цветка, современный символ БА. Обелиск установлен именно там, где впервые был вывешен флаг Аргентины. Монумент был построен в 1936 г. в честь 400-летия основания Буэнос-Айреса всего за 4 недели. Это «любимое» место городских вандалов, особенно не в меру активных любителей граффити. Для защиты от них власти приняли решение установить ограду вокруг Обелиска. Его высота составляет 67 м, сам он занимает площадь в 49 кв. м. Внутри Обелиск полый, и в нем смонтирована винтовая лестница в 206 ступеней. В 4-гранной стеле есть вход, а также 4 окна, расположенные на самом верху монумента. В 2005 г. Обелиск отреставрировали и покрасили другой краской. На смену белому цвету пришел оттенок «парижский камень».
Двигаясь по Майской улице дальше, приходим к самому известному в БА Cafe Tortoni (Кафе Тортони) в стиле арт-нуво справа. В это кафе всегда стоит очередь. Через пару кварталов улица выходит на площадь Plaza de Mayo (Майская площадь). Стоит сказать, что закон об охране архитектурно-исторических памятников был принят в БА только в 70-ые годы 20-го века. До этого старые строения в центре беспощадно сносились при строительстве как новых городских магистралей, так и современных домов. В центре площади стоит Майская Пирамида (Piramida de Mayo) - обелиск, напоминающий о событиях на площади в мае 1810 г. На центральную площадь выходит много исторических зданий. Среди них стоит отметить:
• Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Городской Кафедральный Собор). Собор был построен во второй половине 18-го века в стиле классицизма. Внутри собора находится гробница национального героя генерала Хосе де Сан-Мартина. Он умер в Европе и только через 30 лет, в 1880 г. прах его был перенесён в Аргентину. Его охраняют гвардейцы.
• Колониальная Ратуши БА (Cabildo de Buenos Aires). Здание было построено в конце 18-го века в колониальном стиле. Неоднократно перестраивалось, в частности из 11 арок осталось 5. Дворец укоротили с обоих сторон, когда прокладывали радиальные улицы, ухоодящие от площади.
• Дворец Президента или La Casa Rosada (Розовый дом) стоит на том месте, где в 40-ые годы 17-говека был построен военный форт. Перед ним в сквере располагается конный памятник генералу Мануэлю Бельграно. Бронзовая статуя 1873 г. на большом гранитном постаменте, изображает Бельграно держащего над головой флаг Аргентины.
Бельграно не случайно изображён с флагом. Именно он предложил флаг Аргентины после революции 1806 г. с горизонтальными полосами светло-голубого по бокам и белого посередине цветов. В центре белой полосы изображено «майское солнце» желтого цвета. «Майское солнце» свое название получило в честь Майской революции 1810 года, а также это символ инкского бога. А вот что имел ввиду генерал, доподлинно неизвестно. Сейчас существует 3 возможные интерпретации:
• Наиболее распространенное объяснение – солнце, восходящее на голубом небе над заснеженными вершинами гор и белыми облаками.
• Историко-революционная трактовка: цвета флага – династические символы Бурбонской династии, которая и после революции 1806 г. формально руководила Аргентиной
• Географическое объяснение: центральная белая часть — это серебро. Голубой цвет – река Ла Плата, главная водная артерия Аргентины.
Сейчас в здании располагается рабочий кабинет президента страны, а живет он в резиденции в окрестностях Буэнос-Айреса. Каждый день перед Дворцом повторяется церемония поднятия и утром и снятия вечером государственного флага гвардейцами.
За дворцом находится Парк Колумба (Parque Colon) с его статуей. Памятник был подарком итальянской общины в честь столетия Майской Революции. Пройдя ещё немного дальше, окажемся перед отделяющей от материка небольшой остров протокой, через который перекинут Мост Женщины (Puente De La Mujer). Это единственная работа современного испанского архитектурного классика Сантьяго Калатравы в Южной Америке. Длина моста 170 метров. Центральная секция может поворачиваться на 90 градусов для пропуска крупногабаритных судов. Мост символизирует танцующую пару. А название объясняется так: по случайности почти все прилегающие улицы носят женские имена. Он строился с 1998 по 2001 г.г. Справа от моста стоит на вечном приколе превращённый в музей парусный военный фрегат 1897 г.
На острове за мостом располагается Пуэрто Мадеро (Puerto Madero) – новый, самый молодой и престижный район небоскрёбов на месте старого порта. В рамках городского проекта порт превратили в самый чистый и процветающий бизнес-район города с самыми дорогими квартирами.
А мне было пора возвращаться в гостиницу, чтобы прийти в себя, малость обжиться и подготовиться к следующему дню.

На следующий день в 11 часов была намечена вторая бесплатная экскурсия от Frewalks, на этот раз по району San Telmo. Это старейший район города, расположенный к северу от Майской площади. Эта экскурсия продолжительностью 2.5 часа проводится раз в неделю по воскресеньям в 11 часов и длится около 2.5 часов, заканчиваясь на самом большом воскресном рынке БА как раз в этом районе. Эта экскурсия была за фиксированную стоимость в 10 долларов и начиналась около Майской площади у
Церкви Святого Игнатия де Лойола (Parroquia San Ignacio de Loyola). Эта старейшая иезуитская церковь была построена в конце 17-го века. Второй знаковой церковью района является построенная в 1783 г. Базилика Святого Доминго (Convento Santo Domingo), в которой располагается мавзолей генерала Бельграно. Этот район лучше других сохранивший историческую застройку колониального периода. Особенно это относится к центральной площади района Plaza Dorrego. К достопримечательностям района относится и самое узкое в городе здание Casa Minima (Узкий Дом). Оно было построено в 1880-х годах освобожденными рабами, которые получили эту землю в свое распоряжение. Здание закрытого Рынка Сан-Тельмо (Mercado San Telmo) относится к 1897 г. Фасад декорирован в итальянском стиле и украшен арками.
После окончания экскурсии долго шёл вдоль воскресного рынка к Майской площади. Оттуда вдоль улицы Av. Pres. Roque Sáenz Peña вышел к Обелиску и отправился дальше направо по проспекту Av. 9 de Julio. Слева стоит Театр Колон (El Teatro Colon) Названный в честь Колумба оперный театр является самой главной оперной сценой всей Южной Америки. Фасад выполнен в стиле Ренессанс.
Ещё 4 квартала по проспекту Av. 9 de Julio и, поворачивая направо по улице Av. Santa Fe, через квартал оказываемся в районе Retiro на его центральной площади Сан Мартина (Plaza San Martin). В её центре, как обычно, стоит конный памятник генералу, изваянный в 1900 г. Генерал представлен на коне в окружении солдат и их жён, прощающихся с мужьями. Вокруг располагаются минимум 3 исторических здания:
• Напротив памятника стоит Дворец Сан Мартина (Palacio San Martin), Здание 1905 г. постройки также носит название первого владельца, семьи Анчорена. Сейчас используется как дом приёмов для МИД.
• Слева от него Дворец Пас (Palacio Paz) - одно из самых больших и самых роскошных зданий БА. Его фасад напоминает один из фасадов Лувра. Здание принадлежит закрытому клубу отставных высших военных офицеров. В небольшой части здания находится созданный в 1904 г. крупнейший в ЛА Национальный музей оружия (Museo de Armas de la Nación).
• На противоположной от Дворца Сан Мартина стороне площади стоит здание Каванах (Edificio Kavanagh) высотой 120 метров в стиле ArtDeco. На момент постройки в 1936 году это было самое высокое здание города. Рядом с ним располагается Церковь Святого Причастия (Basílica Santísimo Sacrament, Holy sacrament) 1916 г. с очень красивым внутренним убранством. Строилась оно как церковь для семьи Анчорена.
В конце парка в сторону реки расположен мемориал Мальвинские Острова (Monumento a los caídos en Malvinas). Этот мемориал был создан в память о погибших 649 аргентинцах во время аргентинской агрессии против Британских Фолклендских островов.
От мемориала открывается вид на Английскую Башню. Официальное её название сегодня Torre Monumental (Монументальная Башня). Строительство завершили в 1916 году. Построена она была аргентинскими англичанами в честь столетия революции, Башня высотой 75 м построена в средневековом стиле, который преобладал в британской столице в 16-ом веке.
За Английской Башней стоят здания трёх вокзалов. Рядом с ними притулились 5-звёздочные отели Sheraton и Park Tower. Прямо напротив входа в Шератон начинается главная фавела Аргентины - Вижья 31(Villa 31). В ней проживают нелегальные эмигранты из бедных стран Латинской Америки. Район существует уже около 80 лет.

От площади вернулся в гостиницу. Вечером была ещё запланировано посещение танго-шоу. Из дюжины работающих шоу с подачи экскурсовода я выбрал La Ventana в среднем диапазоне цен и c включением в представление элементов фольклора. Стоило это удовольствие, включая трансферт из/в гостиницу плюс 1 напиток, $ 60 и длилось более полутора часов. Оплата наличными долларами или по карточке (но тут см. п. 2 Практических Рекомендаций выше). С ужином стоимостью $ 45 действо начинается в 19:30, без ужина мы прибыли уже ближе к 22 часам, началу представления. Практически все столики были уже заняты, но и с остававшихся свободными видно было совсем неплохо. Основная труппа состояла из 2 певцов, 7 музыкантов и трёх пар танцоров танго. Был музыкальный номер посвящённый Эвите, а также выступали несколько фольклорных музыкантов, игравших на местных аналогах губной гармошки и балалайки в стиле гаучи, жонглёр специальными шарами на канатах (это такой национальный перфоманс для Северной Аргентины и Южной Бразилии).
Всё представление было очень приличным, точно не пожалел, что пошёл.

Утром следующегодня после завтрака отправились на близкий местный аэродром и отбыли в сторону водопадов Игуасу, расположенных в 1000+ км к северу. Полёт на Эмбрайере длился около 1.5 часов и приземлились в маленьком аргентинском аэропорту прямо в гуще Атлантического тропического леса.
Водопа́ды Игуасу́ (исп. Cataratas del Iguazú, порт. Cataratas do Iguaçu) — комплекс водопадов на реке Игуасу, притоке второй по длине реки Южной Америки Параны, расположенный на границе Бразилии и Аргентины, бывшей территории Парагвая. Водопады находятся на границе аргентинского и бразильского национальных парков «Игуасу». Название Iguazú (Игуасу) происходит от слов на языке гуарани y (вода) и guasu (большой).
Тут же рядом проходит граница Парагвая. В 20 км вверх по реке Парана на границе Бразилии и Парагвая располагается вторая по мощности в мире ГЭС «Итайпу». Около 20 тыс. лет назад комплекс водопадов Игуасу располагался практически у впадения реки Игуасу в Парану. Из-за постепенного разрушения потоком воды уступа, с которого падает водопад, водопад отдалялся от реки Парана примерно на 1—2 м в год, сейчас расстояние между комплексом водопадом и рекой Парана составляет около 25 км. Комплекс имеет ширину 2,7 км и включает в себя примерно 275 отдельных водопадов. Высота падения воды достигает 82 метров], но на большинстве водопадов чуть больше 60 метров.
Большинство водопадов находятся в пределах территории Аргентины (протяжённость 2100 м), со стороны Бразилии (протяжённость 800 м). Хотя площадь национального парка «Игуасу» в Бразилии почти втрое больше площади национального парка в Аргентине. В год на водопадах бывает до 2 млн туристов.
В сухой сезон водопад может практически пересохнуть. В период дождей уровень воды, бывало, поднимался настолько, что Национальные парки закрывали для туристов и возможны были только вертолётные экскурсии.

Группа у нас была из 15 человек плюс сопровождающий экскурсовод и дополнительно местный экскурсовод. В день прилёта было запланировано посещение бразильской стороны водопадов. Сразу посадили в автобус и отправились к бразильской границе. Около границы пришлось пересаживаться в бразильский автобус. Дело в том, что на территории Бразилии запрещено использовать зарубежные экскурсионные автобусы. Спасибо, что в Аргентине такого мудрого решения пока нет, а то пришлось бы высаживаться из автобуса и с вещали топать от аргентинских пограничников до бразильских, а потом и обратно. Бразильские пограничники шлёпают печать в паспорт и требуют сертификат о прививке от ковида. Время, необходимое на пересечение каждой границы, зависит от количества желающих это сделать в данный момент, бывают приличные очереди. Поскольку мы (точнее наши экскурсоводы с коробкой собранных паспортов) шли без очереди, то мы обе границы меньше, чем за час окрыжили. После этого отправились на обед в расторан в Бразилии, расположенный на реке выше водопадов. Ресторан остался в памяти официантом, такого бестолкового и ленивого не помню когда встречал. После ресторана отправились по стандартному маршруту длиной около 2 км вдоль бразильской стороны водопадов. Жара была под 30º С, документы и деньги пришлось с собой брать, в результате к концу похода мне уже стало грустновато. Заканчивался маршрут перед «Пастью Дьявола» (исп. Garganta del Diablo, англ. Devil's Throat) – самым большим водопадом на Игуасу. Незаурядное впечатление всё это производит. Один из наших экскурсоводов в Буэнос-Айресе сказал, что он был на Игуасу 4 раза, и будет ездить туда до конца жизни столько раз, сколько сможет. Мне его высказывание показалось странным, типа, зачем в одно и тоже место ездить много раз. После посещения водопадов я его понял. Потом опять пересекли на автобусе дважды границу и прибыли в 19:30 в гостиницу. Melia Iguazu Hotel - единственный отель на территории аргентинского национального парка с видом на водопад. Шикарная гостиница класса 4+, открывать её в 2018 г. приезжал тогдашний президент страны Макри. Одна аналогичная гостиница была построена и на территории бразильского национального парка. Заселили, как и обещали, в номера с видом на водопад, но до него было достаточно далеко и шум его точно не мешал.

Здесь уместно сказать пару слов о нашей группе. Только 7 % из всех пассажиров круиза дополнительно взяли эту 2-дневную поездку на водопады. Задним числом я удивлён, что так мало, поскольку Игуасу и Рио явно были двумя вершинами всей поездки.
Из 15 человек был только один не пенсионер, где-то 35-летний испанец-дантист, путешествовавший вместе с 72-летним ещё вполне крепким бизнесменом из Ливерпуля. Он жаловался на хреновую погоду в Великобритании, куда пришлось переехать из Барселоны. Что не сделаешь ради любви! Остальные американские пары были менее экзотическими. Видно, что люди хорошо поработали и на склоне лет могут себе позволить качественно отдыхать со старыми боевыми подругами где угодно и практически сколько угодно. В люксе на Silver Wind за 50 тысяч баксов никто из них не жил, но доплатить 10 тысяч за два билета бизнесс-класса на самолёт проблемой не было абсолютно. Типичная история SCI (Squandering Children Inheritance). Были и две путешествовавшие соло американки. Обе оказались учительницами музыки. Одна румынка со Среднего Запада, эмигрировавшая в США ещё при Чаушеску, отмечала в этом круизе 100 дней на борту Silversea и совсем недавно вернулась с Галапагосских островов. Вот что значит успешно выйти замуж! У второй учительницы из Южной Калифорнии всё сложилось проще. Её повезло родиться в богатой семье, и теперь она жалеет, что так долго работала и мало путешествовала.
Обсуждать политику не принято. Разговоры крутятся около круизов (лучше ли плавать на National Geographic чем на Silversea), ресторанов, светских новостей о британской королевской семье.

Из фауны много попадается мартышек и енотов, при этом местные еноты отличаются от своих европейских родственников. Вообще говоря, леса здесь большие и встречаются настоящие хищники: пумы и ягуары. Экскурсовод показывал фотографии ягуара днём на дороге. Обычно они охотятся вечером, но тут шёл во всей красе по обочине дороги. Добычи у них более чем достаточно, нет надобности разнообразить рацион за счёт человечины, и на туристов хищники сроду не нападали. Во время ковида, когда туристов не было, мартышки и еноты ходили по парку целыми стадами.
Много красивых птиц и бабочек. На бразильской строне есть даже специальный Парк Птиц, но мы до него не добрались.
Следующее утро начали с завтрака и сдачи номера. Потом отправились по «верхнему» маршруту длиной 1750 метров по мосткам, проложенным вдоль аргентинской стороны водопадов. Потом 3 км проехали на специальном поезде и дальше прошли 1.1 км до водопада «Пасть Дьявола», открывающегося во всей красе с противоположной стороны. Вернулись на поезде и потом был обед, оставшийся в памяти огромным стейком. Никогда бы не подумал, что смогу его съесть, а справился за милую душу. Затем последовал поход по более короткому «нижнему» маршруту. Дальше в аэропорт и к 21 часу вернулись в гостиницу в БА.
На следующий день в 13 часов был отъезд на корабль. Я планировал до этого посетить 1-2 музея, расположенные вблизи отеля. Но оказалось, что они в рабочие дни открываются в 13 часов, так что не судьба была.

[Galina]

Спасибо, что начали отчёт, я как раз выбирала между Южной Америкой и Африкой.

Сколько Силверси захотела за дополнительную ночь в БА и за экскурсию на водопады?
А то online цены не показывает, только агент может сказать.
С нас за ночь на Маэ / Сейшелах запросили $400
А за Кейптаун только $300

[Galina]

Вообще говоря, леса здесь большие и встречаются настоящие хищники: пумы и ягуары. Экскурсовод показывал фотографии ягуара днём на дороге. Обычно они охотятся вечером, но тут шёл во всей красе по обочине дороги. Добычи у них более чем достаточно, нет надобности разнообразить рацион за счёт человечины, и на туристов хищники сроду не нападали.

Ягуар - единственный из Big 5, которого мы в Африке так и не встретили
Я не знала, что они в Бразилии тоже встречаются.

[viator]

Сколько Силверси захотела за дополнительную ночь в БА и за экскурсию на водопады?

За комнату 230 в БА (это была скидка) и 370 в Рио. Водопады за одного 2100

[viator]

IV. Начало круиза
Круизный порт в БА находится на территории грузового порта вблизи центра города, и мы туда быстро добрались. Посадка прошла организованно и быстро: померили температуру, проверили ковидный сертификат и вперёд к бразильскому таможеннику и дальше на корабль. Я почему-то решил, что можно будет с корабля ещё выйти в город поблизости, время было. Но это оказалось глубоким заблуждением. С корабля можно было сойти только на небольшой огороженный пятачок, с которого и корабль-то сфотографировать толком было нельзя. Так что пришлось отдать последние оставшиеся аргентинские песо местному охраннику, увозить аргентинские деньги зарубеж уж точно бесмысленное дело.
Корабль, построенный в 1995 году, полностью санирован в 2018 г. и в последний раз модифицирован для плавания в ледовой обстановке в 2021 г., имеет всего 4 пассажирские палубы. На нижней из них располагаются 14 кают с большим окном, на трёх более высоких - каюты с балконами, включая 13 люксов. Ещё 4 люкса находятся на верхней палубе с бассейном. 239 членов экипажа обслуживает максимум 274 пассажира.
На борту имеется 2 бесплатных ресторана, гриль-бар около бассейна и один французский платный ресторан. Вся инфраструктура на борту повторяет бóльшие пароходы Silversea, рассчитанные на 600 пассажиров, но в уменьшенном формате. Также на корабле имеется 24 надувные лодки Зодиак для доставки круизёров между причалом на берегу и стоящим на рейде кораблём, а также некоторых экскурсий.
Каюту приготовили быстро. Перед балконом стояли огромные контейнеры, да и весь вид на БА с корабля не отличался особой красотой. Познакомился с дворецким из Кении и стюардом из Филиппин. Потом объявили учения по надеванию спасательного жилета. Такой профанации я ещё ни разу не встречал: согнали всех в одно относительно небольшое помещение, где часть круизёров сидела, часть стояла, полностью исключая для сидевших возможность увидеть процесс надевания/снятия жилета. Всё действо продлилось минут 5.
К 18 часам подплыл буксир и на тросе вывез наш корабль из порта в эстуарий, после чего поплыли по нему вдоль отмеченного буями фарватера.

В 09:00 следующего дня прибыли к первой и единственной 5-часовой стоянке в Уругвае, в городе Punta del Este ( Пунта-дель-Эсте) в 140 км к востоку от столицы страны, города Монтевидео. Отсутствие стоянки в Монтевидео было главным недостатком маршрута этого круиза. Был у Silversea маршрут и со стоянкой в Монтевидео, но там было существенно меньше стоянок в Бразилии и стоил он существенно дороже, поэтому, скрипя зубами, пришлось Монтевидео пожертвовать, утешая себя тем, что он очень похож на БА. Поскольку в Уругвае мы были только касанием, то сказать мне о стране нечего.
Пунта-дель-Эсте это самый известный в стране город-курорт с населением в 30 тысяч.
Город располагается на самой восточной точке мыса, разделяющего воды Атлантического океана и реки Ла Платы: все что до мыса, считается рекой, все что далее - Атлантический океан.
На расположенном около города острове котиков Исла де Лобос (Isla de lobos) проживает самая большая в Южной Америке колония морских котиков.
Частный художественный музей, находящийся в самом дорогом районе города с говорящим названием Беверли Хилз, имеет самую большую в Латинской Америке коллекцию работ Сальвадора Дали. Увы, работает только по выходным.
Корабль стоял в паре километров от причала в центре города. Разгружали нас в большие катера, при этом использовали как спасательные катера с корабля, так и портовый катер. Воспользоваться Зодиаками портовое начальство из-за некоторого волнения в море запретило. Подплывавшие катера прилично качало, когда они подплывали к кораблю, и задним числом я понимаю, что нам ещё повезло. Были бы волны чуть больше, и накрылась бы наша высадка в Уругвае.
Выбор экскурсий в городе был небольшой, либо пешком по городу, либо смотреть на котиков, либо на птиц. После некоторого размышления выбрал птиц и оказался прав. Котики сами приплыли к причалу в городе, залезли на него и там отдыхали на солнышке. Так что можно было их лицезреть, хотя и не в таком количестве, как на острове.
С птицами получилась небольшая неувязка. Основной заповедник оказался на болоте, где надо было идти по мосткам. За день до нашего посещения прошёл дождь и появились комары в большом количестве. По крайней мере некоторые из них нагло игнорировали выданные на месте или привезённые круизёрами средства от насекомых. Поэтому мы там долго не задержались, а отправились изучать птиц в поля и к океану. Птиц разных в Уругвае на самом деле немеренное количество. Также прокатились по центру города. Всего 2.5 часа длилась экскурсия и вернулись на катере на корабль.

На следующей день у нас был запланирована стоянка в бразильском городе Рио Гранде ду Сол, столице одноимённого самого южного штата Бразилии. Там у меня была запланирована экскурсия на 8 часов в экологический заповедник и по прочим достопримечательностями. Стоять должны были на рейде. Доплыли мы до города и тут выступил по радио капитан и рассказал, что из-за волнения портовые власти запретили высадку на имеющихся на корабле средствах (катера и зодиаки), а своих средств для транспортировки у них сейчас нет. Справедливости ради надо сказать, что порт находится в лагуне с узким горлом и туда непросто войти. Так что стоянку отменили и поплыли дальше. По-возможности в следующий день, который планировался как морской, обещал капитан внеплановую стоянку с экскурсиями. Устроили нам для компенсации пару лекций по береговым экологическим системам на Атлантическом побережье Южной Америки и политической ситуации в Латинской Америке.
Также проинформировали, что мы находимся в территориальных водах Бразилии и теперь всё время до конца круиза при покупке чего бы то ни было в магазине на борту необходимо дополнительно опачивать 30 % бразильский НДС.
Пора сказать пару слов о Бразилии, где нам предстояло посетить 7 городов.

V. БРАЗИЛИЯ – страна будущего?
Территория страны в 8,5 миллионов км², что составляет 5,7 % от площади всей суши мира, помещает страну на пятое место в мире. Максимальные протяжённости с севера на юг - 4.320 км и с запада на восток - 4.328 км. Длина береговой линии составляет 7,5 тысячи км. До 40 % территории страны занимает бразильская Амазония.
Максимальная высота гор не превышает 3 км. Бразилия занимает первое место в мире по числу видов приматов (77) и видов пресноводных рыб (более 3.000).
Население в 213 миллиона также делает страну пятой в мире (прирост – 1,2 % в год). Белых в стране – 54 %, мулатов – 38 % и негроидных – 6 %, при этом мулаты по количеству быстро догоняют белых. Из белых жителей 25 миллионов имеет итальянские корни и 12 миллионов – немецкие. Сейчас в Бразилии около 350 тысяч индейцев и практически все они проживают в Амазонии. Считается, что к моменту прихода португальцев их было на территории сегодняшней страны в 10 раз больше.
64 % населения страны католики римско-католической церкви (ещё несколько миллионов являются католиками в церквях, не подчиняющихся папе римскому). Количество протестантов составляет 22 % и быстро растёт (в 1991 г. их было всего 9 %), из них больше всего пятидесятников, 35 млн. человек. 80 % населения живёт в городах. Крупнейшие города по населению это Сан Пауло (11 миллионов, в 70 км от побережья) и Рио-де-Жанейро (7 миллионов). Столицами страны были последовательно города Сальвадор (1549 – 1763 г.г.) на побережье, откуда в своё время началась колонизация региона португальцами, Рио де Жанейро (1764 – 1960 г.г.) также на побережье, но значительно южнее, и Бразилиа в центре страны с 1960 г.

Португальский мореплаватель Педру Алварес Кабрал, открывший страну в 1500 г., назвал её Землёй Истинного Креста (Terra da Vera Cruz). Позднее за страной закрепилось другое название — Terra do Brasil (в русском написании — Бразилия), от названия дерева с древесиной красной породы, росшего на побережье океана.
В экономической истории Бразилии выделяют 4 периода: XVI-XVII века – дерево пау-бразил или фернамбуковое дерево с красной древесиной из которой получали очень дорогую в то время красную краску и сахар; XVIII-начало XIX века –- золото; вторая половина XIX века-1930г. -- кофе. С 1930 г. по настоящее время Бразилия является индустриальной державой.
Три периода существуют в политической истории страны: XVI век-1822 г. – часть португальской колониальной империи; 1822 г.–1889 г. – бразильская империя; 1889 г.-настоящее время – республика.
Активная колонизация страны началась в 1530 г. С 1549 г. страна непосредственно подчинялась королю Португалии, наместником которого были генерал-капитаны. В 1807 году, когда армия Наполеона начала войну против Португалии, англичане перевезли наследника престола, будущего короля Жуана VI и королевский двор в Рио-де-Жанейро, где они оставались до 1821 года, когда ставший после смерти матери королём Жуан вернулся в Лисабон, оставив в Рио своего сына Педру с титулом вице-короля. В 1822 г. он провозгласил независимость Бразилии и короновался как император Педру I. В 1831 году Педру I отрёкся от престола в пользу своего сына Педру II, которому в то время было пять лет, а сам вернулся в Португалию, чтобы вернуть португальский престола, узурпированный её дядей, своей малолетней дочери Марии. Это ему удалось, но он вскоре умер от туберкулёза.
Рабство в стране было отменено в 1888 г. В Бразилии никогда не было сегрегации негров на государственном уровне как в южных штатах США, поэтому межрасовое смешение шло очень быстро, что и привело к такому большому количество мулатов по сравнению с «чистыми» неграми. Педру II правил до 1889 г, когда он был свергнут военными. Оба императора вели безуспешные войны с Аргентиной за буферное государство Уругвай.

Бразилия сегодня это федеративная президентская республика, административно разделённая на 26 штатов и Федеральный округ. Президент и вице-президент республики избираются всеобщим прямым голосованием сроком на 4 года, имеется двухпалатный национальный конгресс. Возможен и второй срок подряд.
Валютой является бразильский реал (BRL), за 1$ дают 5.2 реала и курс его относительно стабилен.
В Бразилии развита промышленность. Концерн Embraer является третьим в мире поставщиком коммерческих гражданских авиалайнеров. Но основными статьями экспорта страны являются соя (12 %), нефть (11 %), железная руда (10 %). Главным источником энергии в стране являются гидроэлектростанции, самая крупная из которых располагается вблизи водопадов Игуасу. Их и сейчас продолжают строить на притоках Амазонки, несмотря на возникающие экологические проблемы с большими водохранилищами на равнине. До сих пор в Бразилии экологические проблемы не привлекают большого внимания. Считается, что каждый день в Амазонии «освобождается» (вырубается или сжигается) площадь в несколько десятков тысяч футбольных полей. Кроме того, нелегальная добыча полезных ископаемых в бассейне Амазонки отравляет воду в реках.

Ни в одной стране континента нет такого разрыва в доходах между богатыми и бедными. Уровень грамотности в Бразилии составляет всего 70 % и 50 % жителей не имеют доступа к канализации. В стране есть система бесплатного здравоохранения, но все знают, что она не обеспечивает минимально приемлемый уровень лечения, и если денег на платное лечение нет, то в серьёзных случаях будет ку-ку. Есть и бесплатное высшее образование в федеральных университетах. Только чтобы поступитьтуда надо сдать очень серьёзные экзамены. Выпускник обычной государственной школы сможет поступить на престижный факультет, только если он оказался Ломоносовым местного разлива. Весь средний класс обучает детей в платных школах, а это 500-800 долларов в месяц. При этом с частного детского сада приходится начинать. Только тогда можно в перспективе получить хорошую специальность. В результате круг замыкается – нет у родителей денег, так их не будет и у детей. А студенты юридического и медицинского факультетов престижных бесплатных университетов приезжают на занятия на подаренных родителями Мерседесах и БМВ.
Вопреки сложившемуся в мире мнению, не все бразильянки красавицы. Более 50 % жителей страдает от ожирения. Хотя внешний вид для местных очень важен. В Бразилии все расходы на любую косметическую хирургию разрешено списывать с налогов.
С 50 тысячами убийств в год страна занимает не самое престижное 9-ое место в мире по количеству тяжёлых преступлений в пересчёте на душу населения.

Военная диктатура в последний раз правила в стране с 1964 г. по 1985 г., потом сменяли друг друга гражданские президенты. В 2003-2011 г.г. два срока президентом отработал Лулу да Сильва от «Партии Трудящихся». Выходец с самых низов, толком без образования и представитель явно левой партии, он пытался придерживаться относительно жёсткой финансовой политики, хотя и не всегда удавалосю. В целом преступность как процветала, так и продолжала процветать, а популизм также расцвел пышным цветом, выплаты самым бедным и незащищенным возросли многократно. Экономика отреагировала предсказуемо — сжатием и последующим обрушением. Наследники Лулу продолжили его политику в последующие 8 лет.
После окончания своего срока Лулу был обвинён в коррупции, приговорён в 9-летнему тюремному сроку и почти два года отсидел в тюрьме. Впоследствии Верховный суд Бразилии отменил приговор. В 2019 г. президентом Бразилии был сенсационно выбран Жаир Болсонару от правоцентристкой партии. С экономикой и преступностью стало получше. Болсонару оказался весьма своеобразным персонажем, которого за его высказывания назвали «бразильским Трампом». Так он напрочь отказывался признавать ковид как серьёзную болезнь в то время, когда он косил бразильцев десятками тысяч (всего в стране умерло около 700 тысяч человек, второй в мире результат после США). На замечание Макрона об интенсификации вырубки лесов Амазонки Болсанару посоветовал ему заткнуться, а оппозиционную женщину-депутата публично проинформировал, что он бы её и насиловать не стал. Многочисленные порочные и провальные инициативы Болсонару утомили общество, хотя рецессия во время его правления и прекратилась, большинство жителей это почувствовать на своём кармане ещё не успели. И на президентских выборах осенью 2022 г. президентом опять был выбран 78-летний Лулу да Сильва, хоть и с минимальным перевесом, и общество расколото как никогда. Лулу, похоже, повезло: экономика, построенная на консервативных мерах Болсонару, какое-то время даже при Луле будет развиваться в русле позитивной инерции, ну а дальше левый популизм своё возьмёт. На днях Лулу поддержал инициативу декриминализации мелких краж. Идёт по старым граблям на поводу у своего электората.

Самый желанный работодатель в Бразилии это государственная нефтяная компания Петробрас, очень похожая на Газпром периода его расцвета кумовством, некомпетентностью, неэффективностью менеджмента, коррупцией, При надлежащем руководстве она могла бы вносить в бюджет страны в разы больше денег, чем делает это сейчас. Зато какие там зарплаты! Естественно, что на работу туда с улицы не возьмут. И вообще в стране весьма высокие налоги на бизнес и лучший работодатель в стране государство. Картинка из жизни. У умного кариоки (так называют коренных жителей Рио де Жанейро), работавшего по бухгалтерской части, было три сына. Он им с детства талдычил, что трудиться в нашей стране стоит только на государство, миллионером не станешь, но на кусок хлеба с маслом точно хватит. Не говоря о постоянном рабочем месте или о такой мелочи как пенсия с величиной в 80 % зарплаты.. Один сын с детства хотел стать полицейским. Это ему без проблем удалось, к 40 годам дослужился до подполковника и приносит домой 3.000 баксов ежемесячно. Второй сын пошёл по экономической части и после окончания университета прошёл по конкурсу в налоговую инспекцию. Теперь как налоговый инспектор он приносит домой ежемесячно 5.000 баксов. Самый умный кончил юридический, идти в адвокаты на вольные хлеба не соблазнился и спокойно работает рядовым прокурором, в основном из дома, типа раз в неделю на суд выбирается. И каждый месяц приносит в семью 6.000 баксов. Можно считать, что жизнь удалась!

Исходя из вышеизложенного, у меня нет ответа на вынесенный в заголовок этого раздела вопрос. На самом деле, только с восклицательным знаком вместо вопросительного, эти три слова являются сегодня едва ли не главным официальным лозунгом страны. Но то, что Лулу не станет вождём, успешно ведущим Бразилию в светлое будущее, мне представляется очевидным. А дальше ….

[viator]

VI. БРАЗИЛИЯ, что нам показали на побережье

Итак, утром мы стали на якорь напротив города Балнеарио-Камбориу (Balneario Camboriu), далее БК, уже во втором из трёх штатов Южной Бразилии, Святой Катарины (Santa Catarina).
Когда португальцы прибыли на континент вдоль всего атлантического побережья Бразилии стеной стоял тропический лес, ширина которого достигала от нескольких десятков км на севере до нескольких сотен на юге. Атлантический тропический лес это второй по величине после Амазонии природный заповедник на американском континенте. Он существенно отличается по тропического леса в Амазонии как по флоре, так и по фауне. Так деревья в Амазонии гораздо выше. До 30-ых годов прошлого века лес очень сильно пострадал от вырубки. То, что осталось, сегодня охраняется государствами.
В море были приличные барашки. Утром профессиональный фотограф на борту развлекал сделанными им интересными фотографиями морских обитателей и птиц. К обеду ветер стих, вышло солнышко и разрешили высадку на зодиаках. Предварительновсе прошли обязательный брифинг как себя на них вести и как одевать специальный спасательный жилет для зодиаков, который существенно отличается от обычного спасательного жилета в кабине на случай угрозы «утопления» корабля. Зодиаки были двух типов, на 10 и 16 пассажиров. Крейсерская скорость в 40 км/час по спокойному морю делает доставку на причал даже при расстоянии до корабля в 5 км не слишком обременительной. В дороге может хорошо обрызгать. Вероятность свалиться за борт лодки миниальна, ещё меньше вероятность её опрокидывания из-за большой устойчивости.
Естественно, что организовать длинную экскурсию было уже невозможно и большое спасибо, что на три часа смогли нас вывезти в БК и расположенный в 15 км соседний город Итажаи (Itajai). Итажаи с населением в 200+ тысяч был основан в 1860 г. в устье одноимённой реки. Он является региональным центром и известен своим третьим по величине в стране грузовым портом. Этот район начали осваивать португальские колонисты, прибывшие с Мадейры и Азорских островов, в середине 18-го века. Достопримечательностей в городе не густо, главная из которых Церковь Святого Причастия 1950 г. постройки. В Южных Штатах не выращивали в товарных количествах сахарный тростник и кофе, столько чернокожих рабов там было не нужно и это сказывается сегодня на расовом составе: негров и мулатов там пропорционально в разы меньше, чем на остальной территории Бразилии.
А вот БК, о котором я до круиза слыхом не слыхивал, оказался очень своеобразным городом. Откуда взялось такое непростое название города - доподлинно неизвестно. В его основании, кроме островитян-португальцев приняли активное участие немецкие переселенцы. Открывающаяся с корабля береговая линия небоскрёбов города сродни Рио де Жанейро и шикарный песчаный пляж длиной 7 км ничем не уступает легендарной Копакабане. При этом пляж несколько лет назад «подновили». Волны, особенно во время штормов, понемногу уносят с него песок, и структура течений у берега оказалась такой, что он собирался на морском дне на глубине всего нескольких метров. Пригнали мощные морские экскаваторы, которые подняли этот песок на поверхность и затем его высыпали на пляж. Гидрологи обещали, что минимум 30 лет существенной эрозии пляжей не будет.
В городе расположено самое высокое здание в стране, его высота 280 метров. Несколько месяцев в году в городе проводит Шарон Стоун. Она была много лет рекламным лицом крупнейшего бразильского строительного концерна и за свои труды получила в БК хороший пентхауз. В соседнем пентхаузе обосновался лучший на сегодня бразильский футболист Неймар.
С небедным населением в 120 тысяч (более 90 % белых и только 1 % негров) город является самым богатым в стране на душу населения по остающимся в местном бюджете средствам. В нём нет ни одной фавелы, никаких бездомных и нищих. Хорошая работа полиции делает его практически безопасным в любое время суток. Город очень чистый, известен своими шикарными ресторанами и ночными клубами. Поэтому его называют «Бразильским Дубаем». Летом население города превышает 1 миллион.
Как и в Рио, есть своё Колесо Обозрения и статуя Христа на возвышающемся над городом холме.Здесь он называется Кристо Луз и на 5 метров короче своего собрата в Рио; отличается он и тем, что представлен с кругом в виде "широкополой шляпы" на левом плече. Этот круг символизирует Солнце и на нём установлен прожектор, освещающий ночью город. Также в корпусе Кристо Лус помещены разноцветные лампочки, которые периодически загораются. Увы, ночную картину города мы увидеть не смогли.
Около причала отправляется фуникулёр на гору, а затем он спускается вниз на противоположной стороне горы на небольшой пляж. Этот пляж облюбовали семьи с малолетними детьми, поскольку он расположен в полностью защищённой от океанских волн лагуне.
Так что если надумаете эмигрировать в Бразилию, то жить стоит только в БК!

С утра следующего дня мы уже стояли на якоре около города Порту Белу (Porto Belo), третьего города из штата Святая Катарина в нашем маршруте. Основанный в 1832 г. курортный городок с населением в 20 тысяч лежит на полуострове напротив острова с тем же названием. Он известен роскошными пляжами и расположенными прямо на берегу океана виллами.
Silversea предложил короткие экскурсии на остров Порту Белу, на каяках и на 7.5 часов «Азорский маршрут». По этому маршруту двигались колонисты с Азорcких островов на север вдоль побережья океана к современной столице штата, городу Флорианополис (Florianupolis), вслед за которыми я и отправился. В начале был зодиак, а потом порядка 75 минут ехали по проложенной вдоль океана колоритной магистрали, иногда отклоняясь вглубь континента из-за подходящих вплотную к океану гор. Город Флорианополис, названный в честь почитаемого в стране первого вице-президента и второго президента республики Бразилия Флориану Пейшоту, с населением более полумиллиона человек считается весьма престижным местом жизни в стране. Он расположен на острове Святой Катарины, связанном с материком самым длинным в стране подвесным мостом.
В городе размещён большой ИТ-кластер, который генерирует вдвое больше дохода, чем немалая туристическая отрасль. Федеральный (т.е. с бесплатным обучением) университет насчитывает около 20 тысяч студентов и является одним из лучших в стране.
Помимо нового моста остров с материком по-прежнему соединяет и старый мост. Его построили американцы в 1926 году и все его ровесники уже давно снесены. По нему по-прежнему идёт поток пешеходов и велосипедистов.
Самым туристическим местом города является старый район Сан Антоно, располагающийся вокруг старейшей городской церкви Святого Антония Лиссабонского (Saint Antonio de Lisboa), построенной в середине 18-го века. Монах Антоний приплыл в 1698 г. на остров из Лиссабона для окормления местных индейцев и переселенцев из Португалии. Впоследствии он был католической церковью канонизирован. В 1845 г. в церковь приезжал император Педру II и выступал с речью перед жителями. По поводу его приезда площадь перед церковью и дорога к ней были вымощены камнем, который, якобы, и по сей день частично сохранился. В этой части города сохранилось много исторических домов времён обеих империй, окрашенных в различные яркие цвета. Местная керамическая плитка очень похожа на португальскую, что и не удивительно. В прибрежной зоне располагается крупное производство устриц. Потом мы два часа отсидели в рыбном ресторане с видом на марину, где угощали устрицами в разных вариантах.
Последним объектом, который мы посетили, былп небольшая фабрика, где с 1860 г. производили муку из маниоки (вечнозеленый многолетний куст с богатыми крахмалом корнеплодами, похожими на длинные крупные картофелины). В Латинской Америки из маниоки пекут хлеб, из неё также получают крахмал. Остров был главным производителем такой муки для всей Бразилии, и на нём в максимуме работало более 200 такого рода производств. Корнеплоды в начале очищали от кожуры, а потом измельчали с помощью дробильной машины, приводимой в действие ходившим по кругу быком. Затем эту массу выжимали, чтобы высушить. Такие производства работали и приносили прибыль до середины 20-го века, а потом были заменены более современными. И сегодня Бразилия ежегодно производит маниоки на 2 млрд. долларов.
Также показали нам на площадке бывшей фабрики вполне приличное фольклорное представление с ростовыми куклами. После чего, с чувством глубокого удовлетворения, отправились в обратный путь на корабль.

Следующей остановкой на нашем маршруте был город Паранагуа (Paranagua) в штате Парана, к которому относится и бразильская часть водопадов Игуасу. Город с неселением в 150 тысяч был основан португальцами в 1648 г на берегу живописного залива Бахиа-де-Паранагуа. Сегодня порт Паранагуа является вторым в Бразилии по грузообороту и главным по экспорту с\х продукции (чай, кофе, маниока, рис, бобы). В городе есть исторический центр, представляющий интерес для туристов.
На эту стоянку у меня была запланирована самая длительная за круиз экскурсия на 9.5 часов. В начале должны были по железной дороге, проложенной ещё во времена бразильской империи (4 старых вагона и относительно современный тепловоз, развивающий скорость в 25 км/час по гористому рельефу), добраться до столицы штата города Куритибы на растоянии 110 км от порта через тропический лес. Погулять там, потом отправиться в исторический город Морретис, там пообедать и после экскурсии по городу вернуться на корабль.
Но не тут-то было. Ещё вечером после отплытия из Порту Белу нас предупредили, что порт Паранагуа закрылся из-за зыби (волны на поверхности моря вне зоны ветрового воздействия), но зыбь обычно дольше 12 часов не продолжается и у нас хорошие шансы проблем в Паранагуа избежать. Экскурсия долна была начаться в 6 часов утра. В 5:40 посадка на автобус, с 5 открывался буфет на завтрак. В 5 утра всех разбудил капитан, проинформировавший с глубоким прискорбием, что зыбь продолжается и порт по-прежнему закрыт. Единственное, что смогла пообещать нам портовая администрация, это швартовку в качестве первого судна после открытия порта. Зыбь представляла собой достаточно высокие волны без барашков (ветер полностью отсутствовал) и более широкие, чем обычные в ветренную погоду. Корабль на них заметно качало. То, что нас не обманули по поводу закрытия порта, было видно невооружённым глазом: весь горизонт был усеян стоящими на рейде контейнеровозами и сухогрузами.
И к 10 часам мы на самом деле пришвартовались в грузовом порту Паранагуа. Место у причила было очень мало и нас туда затолкали два буксира, один толкал в нос судна, а второй в корму. В результате этой ювелирной работы мы на самом деле оказались у причальной стенки между сухогрузом и контейнеровозом. А на причале уже ждало 9 автобусов. Естественно, что длительные экскурсии были уже невозможны, и надо было выбирать между 4-часовой экскурсии в Морретис и 3-часовой по историческому центру Паранагуа. Я выбрал Морретис (Morretes). Морретис был основан в 1733 г. и имеет сегодня население в 17 тысяч человек. Ехать до него от порта ровно 45 минут. Прямо около порта располагается конечная станция железной дороги, по которой мы должны были поехать в Куритибу. Дорогу эту в 1880-ые годы построили два брата-инженера, которые были первыми неграми, получившими высшее техническое образование в Бразилии. На ёё открытие в Паранагуа лично приезжал император Педру II.
В Морретисе у нас была 45-минутная экскурсия по местным, не бог весь каким, достопримечательностям. К ним относятся работающий мост 1912 г. постройки, пара церквей, старейшее здание начала 18-го века. Ну и, как обычн, прекрасные виды. Думаю, что в историческом центре Паранагуи было бы поинтереснее, но вряд ли принципиально.

На следующее утро мы стояли на рейде у города Ильябела (Ilhabela) с населением около 20 тысяч человек. Это название относится не только к городу, но и к острову и ко всему архипелагу, расположенному в 3 км от побережья Бразилии, в 200 км к юго-востоку от столицы штата и самого населённого города страны Сан-Паулу. Архипелаг состоит из самого большого острова (строго говоря, его название Илья-де-Сан-Себастьян, но обычно его называют просто Ильябела) и нескольких небольших островов.
С материковой части Бразилии до острова можно добраться только на пароме за 15 мин. 80 % территории архипелага является природным заповедником. На большом острове имеется 41 песчаный пляж и около 350 водопадов.
В середине острова располагаются горы, через которые с восточной на западную его сторону ведёт одна дорога. Горы эти сейчас покрыты тропическим лесом. К началу 1970-ых годов он практически весь был вурублен. В 1977 г. был введён запрет на вырубку лес и он с тех пор полностью восстановился.
Здесь у меня была экскурсия по большому острову на 5.5 часов, включая посещение тропического леса, пляжа и обед.
Нас на пирсе уже ждали внедорожники, которые очень мне напоминали виденные на фотографиях джипы с туристами на фотосафари в ЮАР. Первая наша остановка была на пляже. Это была первая организованная возможность наконец-то искупаться в океане. Затем отвезли на обед. Тут формально было всё хорошо, но фактически что-то пошло не так. Для меня результатом был пропуск ужина вечером на корабле, да и весь следующий день с едой пришлось быть очень осторожным. Причём проблемы возникли не только у меня одного. К счастью, характер эпидемии это не приняло и вмешательство корабельного врача не понадобилось. А то испугались бы свирепствующего на круизных кораблях норовируса и упекли в карантин. Потом попробуй докажи, что ты не верблюд и это не норовирус.
После обеда повезли на горку в тропический лес к водопаду. По сравнению с Игуасу водопад был просто смешной. Зато он состоял из двух каскадов, между которыми было заполненное водой углубление в скале, в котором можно было искупаться. Я туда не полез, а многие сокруизёры не упустили возможность в этом малогабиритном естественном бассейне отметиться. Вода была, по отзывам, гораздо холодней, чем океанская на пляже.
Затем прошли пару сотен метров по тропическому лесу и вернулись к ожидавшим нас джипам, на которых вернулись к причалу. Около причала ещё немного погуляли по весьма скромным местным историко-архитектурным достопримечательностям и на зодиаке отправились на корабль.

Последней стоянкой по дороге в Рио де Жанейро был город Парати (Paraty), относящийся уже к штату Рио де Жанейро. Корабль стоял на якоре в 5 км от пирса. Это была единственная стоянка, где можно было успеть побывать на двух экскурсиях: 2 часа обзорная по городу и 4 часа либо плавание на шхуне по заливу, либо опять пешком по тропическому лесу к водопаду, либо на банановую ферму. Из этих трёх к моменту моей оплаты свободна была только банановая ферма, на которую я и отправился, и в результате не прогадал. Утром сели в автобус и поехали на банановую ферму, которая была открыта ещё в 17-ом веке. Она расположена в 10 км от причала и добирались туда минут 30. Ферма оказалась вовсе не только банановой, а целым тропическим биоагрокомплексом, В начале посетили историческое здание начала 19-го века, в котором находится что-то типа музея биоагрокомплекса. Там были представлены изделия местных умельцев, например, огромные спаренные плетёные корзины для мулов, в которых в 18-ом -19-ом веках на золотые прииски доставляли муку и вяленую рыбу для питания золотодобытчиков. Тоже появились москиты, но в гораздо меньшем количестве, чем в Пунта-дель-Эсте, и к репеллентам они относились с подчёркнутым уважением.
Кроме бананов на ферме выращиваются многочисленные тропические фрукты (авокадо, манго и другие, названия которых мне ничегоне говорит), а также сахарный тростник. Ночью летают филины и летучие мыши.
Накормили в ресторане местными продуктами и отправились на небольших электрокарах (нас всего было 20 человек) к началу пешеходной тропы вдоль тропического леса, в начале окультуренного, а потом полностью естественного. Тропа длиной была всего 550 метров, так что преодоление её больших проблем не создало. В качестве заключительного аккорда продемонстрировали производство кашасы (порт. Cachaça) – крепкого спиртного напитка (37-40 градусов), ставшего национальным бразильским алкогольным продуктом. Он производится дистиллированием свежего сока сахарного тростника после его ферментации (ром на Кубе производят из мелассы – сиропа, который остается после производства сахара). В некоторых странах кашасу называют бразильским ромом. Из кашасы с добавлением лимона, льда и тростникового сахара.делают специальный алкогольный коктейль – кайперинью ((порт. Сaipirinha)), самый популярный коктейль в Бразилии. Его рецепт был разработан в Сан-Паулу более 100 лет назад, и он в Бразилии продаётся повсеместно. Показали бочки, в которых хранится кашаса. Ну и все желающие могли приобрести её в ёмкостях различного размера в специализированной лавке.
Затем погрузились на автобус и вернулись к причалу. До второй экскурсии оставалось полтора часа, и я решил вернуться на зодиаке на корабль, там отдохнуть минут 40 и на зодиаке в последний раз прокатиться до причала и обратно.
Итак, вторая экскурсия была посвящена истории неординарного города Бразилии. Город в 240 км к западу от Рио был основан в 1667 г. на месте поселения индейцев, на языке которых слово «paraty» означало «рыбная река». Бразильцы произносят как «парачи», с ударением на последнем слоге. В 1696 г. в горах соседнего штата Минас-Жерайс были открыты значительные месторождения золота и алмазов. До сих пор Минас-Жерайс остаётся уникальным регионом, где поизводится добыча практически всех известных драгоценных камней, включая открытые около 50 лет назад изумрудные копи. Но это уже другая история. Началась золотая лихорадка, которая привлекла в Минас-Жейрас авантюристов не только со всей Бразилии, но и из Португалии. Парати стал главным портом, куда доставлялись золото и алмазы и откуда они галеонами по морю отправлялись в Португалию. При этом в городе работала таможня, задачей которой была взыскание с удачливых золото- и алмазодобытчиков причитающейся португальскому королевскому дому доли. В первой половине 18-го века Парати стал вторым по важности портом Бразилии. Естественно, что такие богатства привлекали пиратов и индейцев, которые неоднократно с переменным успехом нападали на порт. Защитить его оказалось очень сложно, поэтому уже во второй половине 18-го века основным по перегрузке сокровищ стал порт Рио, организовать защиту которого от нападений было гораздо проще. Но значимость Парати частично сохранилась. Когда же, к концу 19-го века, легко извлекаемые запасы золота и алмазов в штате Минас-Жерайс были практически исчерпаны, развитие города прекратилось и он законсервировался, аналогично городам Золотого Кольца в России, и в настоящее время признан важнейшим в стране памятником колониальной архитектуры.
Город был сооружён по всем канонам португальского градостроения начала 18-говека.
Узкие улочки, мощёные крупным булыжником (он появился в начале 19- го века и с тех пор осталось очень мало оригинальных камней) и снабжённые канавами для оттока штормовой и/или приливной воды. Церкви для негров, мулатов и белых, центральная площадь, многочисленные почти 300-летние дома в португальском стиле образуют неповторимую панораму города.
После возвращения на корабль уже можно было начинать паковать вещи, остался последний день круиза, стоянка в Рио.

[viator]

VI. БРАЗИЛИЯ, что нам показали на побережье

Итак, утром мы стали на якорь напротив города Балнеарио-Камбориу (Balneario Camboriu), далее БК, уже во втором из трёх штатов Южной Бразилии, Святой Катарины (Santa Catarina).
Когда португальцы прибыли на континент вдоль всего атлантического побережья Бразилии стеной стоял тропический лес, ширина которого достигала от нескольких десятков км на севере до нескольких сотен на юге. Атлантический тропический лес это второй по величине после Амазонии природный заповедник на американском континенте. Он существенно отличается по тропического леса в Амазонии как по флоре, так и по фауне. Тропический лев в Амазонии растёт на равнине, а Атлантический тропический лес в гористой местности и высота деревьев существенно меньше, чем в Амазонии. До 30-ых годов прошлого века лес очень сильно пострадал от вырубки. То, что осталось, сегодня охраняется государствами.
В море были приличные барашки. Утром профессиональный фотограф на борту развлекал сделанными им интересными фотографиями морских обитателей и птиц. К обеду ветер стих, вышло солнышко и разрешили высадку на зодиаках. Предварительно все прошли обязательный брифинг как себя на зодиаках вести и как одевать специальный спасательный жилет для зодиаков, который существенно отличается от обычного спасательного жилета в кабине на случай угрозы «утопления» корабля. Зодиаки были двух типов, на 10 и 16 пассажиров. Крейсерская скорость в 40 км/час по спокойному морю делает доставку на причал даже при расстоянии до корабля в 5 км не слишком обременительной. В дороге может хорошо обрызгать. Вероятность свалиться за борт лодки минимальна, ещё меньше вероятность её опрокидывания из-за большой устойчивости.
Естественно, что организовать длинную экскурсию было уже невозможно и большое спасибо, что на три часа смогли нас вывезти в БК и расположенный в 15 км соседний город Итажаи (Itajai). Итажаи с населением в 200+ тысяч был основан в 1860 г. в устье одноимённой реки. Он является региональным центром и известен своим третьим по величине в стране грузовым портом. Этот район начали осваивать португальские колонисты, прибывшие с Мадейры и Азорских островов, в середине 18-го века. Достопримечательностей в городе не густо, главная из которых Церковь Святого Причастия 1950 г. постройки. В Южных Штатах не выращивали в товарных количествах сахарный тростник и кофе, столько чернокожих рабов там было не нужно и это сказывается сегодня на расовом составе: негров и мулатов там пропорционально в разы меньше, чем на остальной территории Бразилии.
А вот БК, о котором я до круиза слыхом не слыхивал, оказался очень своеобразным городом. Откуда взялось такое непростое название города - доподлинно неизвестно. В его основании кроме островитян-португальцев приняли активное участие немецкие переселенцы. Открывающаяся с корабля береговая линия небоскрёбов города сродни Рио де Жанейро и шикарный песчаный пляж длиной 7 км ничем не уступает легендарной Копакабане. При этом пляж несколько лет назад «подновили». Волны, особенно во время штормов, понемногу уносят с него песок, и структура течений у берега оказалась такой, что он собирался на морском дне на глубине всего нескольких метров. Пригнали мощные морские экскаваторы, которые подняли этот песок на поверхность и затем его высыпали на пляж. Гидрологи обещали, что минимум 30 лет существенной эрозии пляжей не будет.
В городе расположено самое высокое здание в стране, его высота 280 метров. Несколько месяцев в году в городе проводит Шарон Стоун. Она была много лет рекламным лицом крупнейшего бразильского строительного концерна и за свои труды получила в БК хороший пентхауз. В соседнем пентхаузе обосновался лучший на сегодня бразильский футболист Неймар.
С небедным населением в 120 тысяч (более 90 % белых и только 1 % негров) город является самым богатым в стране на душу населения по остающимся в местном бюджете средствам. В нём нет ни одной фавелы, никаких бездомных и нищих. Хорошая работа полиции делает его практически безопасным в любое время суток. Город очень чистый, известен своими шикарными ресторанами и ночными клубами. Поэтому его называют «Бразильским Дубаем». Летом население города превышает 1 миллион.
Как и в Рио, есть своё Колесо Обозрения и статуя Христа на возвышающемся над городом холме. Здесь он называется Кристо Луз и на 5 метров короче своего собрата в Рио; отличается он и тем, что представлен с кругом в виде "широкополой шляпы" на левом плече. Этот круг символизирует Солнце и на нём установлен прожектор, освещающий ночью город. Также в корпусе Кристо Лус помещены разноцветные лампочки, которые периодически загораются. Увы, ночную картину города мы увидеть не смогли.
Около причала отправляется фуникулёр на гору, а затем он спускается вниз на противоположной стороне горы на эксклюзивный небольшой пляж. Этот пляж облюбовали семьи с малолетними детьми, поскольку он расположен в полностью защищённой от океанских волн лагуне.
Так что если надумаете эмигрировать в Бразилию, то жить стоит только в БК!

С утра следующего дня мы уже стояли на якоре около города Порту Белу (Porto Belo), третьего города из штата Святая Катарина в нашем маршруте. Основанный в 1832 г. курортный городок с населением в 20 тысяч человек лежит на полуострове напротив острова с тем же названием. Он известен роскошными пляжами и расположенными прямо на берегу океана виллами.
Silversea предложил короткие экскурсии на остров Порту Белу, на каяках и на 7.5 часов «Азорский маршрут». По этому маршруту двигались колонисты с Азорcких островов на север вдоль побережья океана к современной столице штата, городу Флорианополис (Florianupolis), вслед за которыми я и отправился. В начале был зодиак, а потом порядка 75 минут ехали по проложенной вдоль океана колоритной магистрали, иногда отклоняясь вглубь континента из-за подходящих вплотную к океану гор. Город Флорианополис, названный в честь почитаемого в стране первого вице-президента и второго президента республики Бразилия Флориану Пейшоту, с населением более полумиллиона человек считается весьма престижным местом жизни в стране. Он расположен на острове Святой Катарины, связанном с материком самым длинным в Бразилии подвесным мостом.
В городе размещён большой ИТ-кластер, который генерирует вдвое больше дохода, чем немалая туристическая отрасль. Федеральный (т.е. с бесплатным обучением) университет насчитывает около 20 тысяч студентов и является одним из лучших в стране.
Помимо нового моста остров с материком по-прежнему соединяет и старый мост. Его построили американцы в 1926 году и все его ровесники уже давно снесены. По этому же мосту по-прежнему идёт поток пешеходов и велосипедистов.
Самым туристическим местом города является старый район Сан Антоно, располагающийся вокруг старейшей городской церкви Святого Антония Лиссабонского (Saint Antonio de Lisboa), построенной в середине 18-го века. Монах Антоний приплыл в 1698 г. на остров из Лиссабона для окормления местных индейцев и переселенцев из Португалии. Впоследствии он был католической церковью канонизирован. В 1845 г. в церковь приезжал император Педру II и выступал с речью перед жителями. По поводу его приезда площадь перед церковью и дорога к ней были вымощены камнем, который, якобы, и по сей день частично сохранился. В этой части города сохранилось много исторических домов времён обеих империй, окрашенных в различные яркие цвета. Местная керамическая плитка очень похожа на португальскую, что и не удивительно. В прибрежной зоне располагается крупное производство устриц. Потом мы два часа отсидели в рыбном ресторане Freguesia Oyster Bar с видом на марину, где угощали устрицами в разных вариантах.
Последним объектом, который мы посетили, был дом мелкого латифундиста Jose de Andrade, классический образец колониальной архитектуры. Ему же принадлежал стоящий рядом небольшой цех, где с 1860 г. производили муку из маниоки (вечнозеленый многолетний куст с богатыми крахмалом корнеплодами, похожими на длинные крупные картофелины). В Латинской Америки из маниоки пекут хлеб, из неё также получают крахмал. Остров был главным производителем такой муки для всей Бразилии, и на нём в период расцвета работало более 200 таких производств. Корнеплоды в начале очищали от кожуры, а потом измельчали с помощью дробильной машины, приводимой в действие ходившим по кругу быком. Затем эту массу выжимали, чтобы высушить. Производство работало и приносило прибыль до середины 20-го века, а потом появились более современные. И сегодня Бразилия ежегодно производит маниоки на 2 млрд. долларов.
Также показали нам на площадке перед цехом вполне приличное фольклорное представление с ростовыми куклами. После чего, с чувством глубокого удовлетворения, отправились в обратный путь на корабль.

Следующей остановкой на нашем маршруте был город Паранагуа (Paranagua) в штате Парана, к которому относится и бразильская часть водопадов Игуасу. Город с неселением в 150 тысяч был основан португальцами в 1648 г на берегу живописного залива Бахиа-де-Паранагуа. Сегодня порт Паранагуа является вторым в Бразилии по грузообороту и главным по экспорту с\х продукции (чай, кофе, маниока, бобы). В городе есть исторический центр, представляющий интерес для туристов.
На эту стоянку у меня была запланирована самая длительная за круиз экскурсия на 9.5 часов. В начале должны были по железной дороге, проложенной ещё во времена бразильской империи (4 старых вагона и относительно современный тепловоз, развивающий скорость в 25 км/час по гористому рельефу), добраться до столицы штата города Куритибы на растоянии 110 км от порта через тропический лес. Погулять там, потом отправиться в исторический город Морретис, там пообедать и после экскурсии по городу вернуться на корабль.
Но не тут-то было. Ещё вечером после отплытия из Порту Белу нас предупредили, что порт Паранагуа закрылся из-за зыби (волны на поверхности моря вне зоны ветрового воздействия), но зыбь обычно дольше 12 часов не продолжается и у нас хорошие шансы проблем в Паранагуа избежать. Экскурсия долна была начаться в 6 часов утра. В 5:40 посадка на автобус, с 5 часов открывался буфет на завтрак. В 5 утра всех разбудил капитан, с глубоким прискорбием проинформировавший, что зыбь продолжается и порт по-прежнему закрыт. Единственное, что смогла пообещать нам портовая администрация, это швартовку в качестве первого судна после открытия порта. Зыбь представляла собой достаточно высокие волны без барашков (ветер полностью отсутствовал) и более широкие, чем обычные в ветренную погоду. Корабль на них заметно качало. То, что нас не обманули по поводу закрытия порта, было видно невооружённым глазом: весь горизонт был усеян стоящими на рейде контейнеровозами и сухогрузами.
И к 10 часам мы на самом деле пришвартовались в грузовом порту Паранагуа. Место у причила было очень мало и нас туда затолкали два буксира, один толкал в нос судна, а второй в корму. В результате этой ювелирной работы мы на самом деле оказались у причальной стенки между сухогрузом и контейнеровозом. А на причале уже ждало 9 автобусов. Естественно, что длительные экскурсии были уже невозможны, и надо было выбирать между 4-часовой экскурсии в Морретис и 3-часовой по историческому центру Паранагуа. Я выбрал Морретис (Morretes). Морретис был основан в 1733 г. и имеет сегодня население в 17 тысяч человек. Ехать до него от порта ровно 45 минут. Прямо около порта располагается конечная станция железной дороги, по которой мы должны были поехать в Куритибу. Дорогу эту в 1880-ые годы построили два брата-инженера, которые были первыми неграми, получившими высшее техническое образование в Бразилии. На ёё открытие в Паранагуа лично приезжал император Педру II.
В Морретисе у нас была 45-минутная экскурсия по местным, не бог весь каким, достопримечательностям. К ним относятся работающий мост 1912 г. постройки, пара церквей, старейшее здание начала 18-го века. Ну и, как обычно, прекрасные виды. Думаю, что в историческом центре Паранагуи было бы поинтереснее, но вряд ли принципиально.

На следующее утро мы стояли на рейде у города Ильябела (Ilhabela) с населением около 20 тысяч человек. Это название относится не только к городу, но и к острову и ко всему архипелагу, расположенному в 3 км от побережья Бразилии, в 200 км к юго-востоку от столицы штата и самого населённого города страны Сан-Паулу. Архипелаг состоит из самого большого острова (строго говоря, его название Илья-де-Сан-Себастьян, но обычно его называют просто Ильябела) и нескольких небольших островов.
С материковой части Бразилии до острова можно добраться только на пароме за 15 мин. 80 % территории архипелага является природным заповедником. На большом острове имеется 41 песчаный пляж и около 350 водопадов.
В середине острова располагаются горы, через которые с восточной на западную его сторону ведёт одна дорога. Горы эти сейчас покрыты тропическим лесом. К началу 1970-ых годов он практически весь был вурублен. В 1977 г. был введён запрет на вырубку лес и он с тех пор полностью восстановился.
Здесь у меня была экскурсия по большому острову на 5.5 часов, включая посещение тропического леса, пляжа и обед.
Нас на пирсе уже ждали внедорожники, которые очень мне напоминали виденные на фотографиях джипы с туристами на фотосафари в ЮАР. Первая наша остановка была на одном из лучших пляжей острова Сurral Beach. Это была первая организованная возможность наконец-то искупаться в океане. Затем отвезли на обед. Тут формально было всё хорошо, но фактически что-то пошло не так. Для меня результатом был пропуск ужина вечером на корабле, да и весь следующий день с едой пришлось быть очень осторожным. Причём проблемы возникли не только у меня одного. К счастью, характер эпидемии это не приняло и вмешательство корабельного врача не понадобилось. А то испугались бы свирепствующего на круизных кораблях норовируса и упекли в карантин. Потом попробуй докажи, что ты не верблюд и это не норовирус.
После обеда повезли на джипе на гору в тропический лес к водопаду Tombos Waterfalls. По сравнению с Игуасу водопад был просто смешной. Зато он состоял из двух каскадов, между которыми было заполненное водой углубление в скале, в котором можно было искупаться. Я туда не полез, а многие сокруизёры не упустили возможность в этом малогабиритном естественном бассейне отметиться. Вода была, по отзывам, гораздо холодней, чем океанская на пляже.
Затем прошли пару сотен метров по тропическому лесу и вернулись к ожидавшим нас джипам, на которых доехали до причала. Около причала ещё немного погуляли по весьма скромным местным историко-архитектурным достопримечательностям и на зодиаке отправились на корабль.

Последней стоянкой по дороге в Рио де Жанейро был город Парати (Paraty), относящийся уже к штату Рио де Жанейро. Корабль стоял на якоре в 5 км от пирса. Это была единственная стоянка, где можно было успеть побывать на двух экскурсиях: 2 часа обзорная по городу и 4 часа либо плавание на шхуне по заливу, либо опять пешком по очередному тропическому лесу к очередному водопаду, либо на банановую ферму. Из этих трёх к моменту моего заказа свободна была только банановая ферма, на которую я и отправился, и в результате не прогадал. Утром сели в автобус и поехали на ферму, которая была открыта ещё в 17-ом веке. Она расположена в 10 км от причала и добирались туда минут 30. Ферма оказалась вовсе не только банановой, а целым тропическим биоагрокомплексом, Начали с посещения исторического здания 1820 г. постройки, в котором находится что-то типа музея биоагрокомплекса. Там были представлены изделия местных умельцев, например, огромные спаренные плетёные корзины для мулов, в которых в 18-ом -19-ом веках на золотые прииски доставляли муку и вяленую рыбу для пропитания золотодобытчиков. Тоже появились москиты, но в гораздо меньшем количестве, чем в Пунта-дель-Эсте, и к репеллентам они относились с подчёркнутым уважением.
Кроме бананов на ферме выращиваются многочисленные тропические фрукты (авокадо, манго и другие, названия которых мне ничегоне говорит), а также сахарный тростник. Рассказали, что ночью летают филины и летучие мыши.
Накормили в ресторане местными продуктами и отправились на небольших электрокарах (нас всего было 20 человек) к началу пешеходной тропы вдоль тропического леса, в начале окультуренного, а потом полностью естественного. Тропа длиной была всего 550 метров, так что преодоление её больших проблем не создало. В качестве заключительного аккорда продемонстрировали производство кашасы (порт. Cachaça) – крепкого спиртного напитка (37-40 градусов), ставшего национальным бразильским алкогольным продуктом. Он производится дистиллированием свежего сока сахарного тростника после его ферментации (ром на Кубе производят из мелассы – сиропа, который остается после производства сахара). В некоторых странах кашасу называют бразильским ромом. Из кашасы с добавлением лимона, льда и тростникового сахара.делают специальный алкогольный коктейль – кайперинью ((порт. Сaipirinha)), самый популярный коктейль в Бразилии. Его рецепт был разработан в Сан-Паулу более 100 лет назад, и он в Бразилии продаётся повсеместно. Показали бочки, в которых хранится готовая к употреблению кашаса. Ну и все желающие могли приобрести её в ёмкостях различного размера в специализированной лавке агрокомплекса.
Затем погрузились на автобус и вернулись к причалу. До второй экскурсии оставалось пояти полтора часа, и я решил вернуться на зодиаке на корабль, там отдохнуть минут 40 и на зодиаке в последний раз прокатиться от корабля до причала и обратно.
Итак, вторая экскурсия была посвящена истории этого неординарного города Бразилии. Город в 240 км к западу от Рио был основан в 1667 г. на месте поселения индейцев племени гуарани, на языке которых слово «paraty» означало «рыбная река». Бразильцы произносят как «парачи», с ударением на последнем слоге. В 1696 г. в горах соседнего штата Минас-Жерайс были открыты значительные месторождения золота, а через пару десятилетий и алмазов. До сих пор Минас-Жерайс остаётся уникальным регионом, где поизводится добыча практически всех известных драгоценных камней, последними были открытые около 50 лет назад изумруды. Но это уже другая история. А в начале 18-го века штат захватила золотая лихорадка, сродни описанной Джеком Лондоном на Аляске. Она привлекла в Минас-Жейрас авантюристов не только со всей Бразилии и соседних стран Латинской Америки, но и из Португалии. Парати стал главным портом, куда доставлялись золото и алмазы и откуда они галеонами по морю отправлялись в Португалию. При этом в городе работала таможня, задачей которой была взыскание с удачливых золото- и алмазодобытчиков причитающейся португальскому королевскому дому доли. В первой половине 18-го века Парати стал вторым по важности портом Бразилии. Естественно, что такие богатства привлекали пиратов и индейцев, которые неоднократно с переменным успехом нападали на порт. Защитить его оказалось очень сложно, поэтому уже во второй половине 18-го века основным по перегрузке сокровищ стал порт Рио, организовать защиту которого от нападений было гораздо проще. Но значимость Парати частично сохранилась. Когда же, к концу 19-го века, легко извлекаемые запасы золота и алмазов в штате Минас-Жерайс были практически исчерпаны, развитие города прекратилось, и он законсервировался, аналогично городам Золотого Кольца в России или Харца в Германии, и в настоящее время признан важнейшим в стране памятником колониальной архитектуры.
Город был сооружён по всем канонам португальского градостроения начала 18-говека.
Узкие улочки, мощёные крупным булыжником (он появился в начале 19- го века и с тех пор осталось очень мало оригинальных камней) и снабжённые канавами для оттока штормовой и/или приливной воды. Церкви для негров, мулатов и белых, центральная площадь, многочисленные почти 300-летние черепичные дома в португальском стиле вдоль узких улочек образуют неповторимую панораму города, своеобразного исторического музея под открытым небом.
После возвращения на корабль уже можно было начинать паковать вещи, остался последний день круиза, стоянка в Рио.

[viator]

VII. БРАЗИЛИЯ, Рио де Жанейро и что я там увидел

1 января 1502 года португальским мореплавателем Гаспаром де Лемушем был открыт залив Гуанабара (Guanabara Bay). Португальцы приняли залив за устье реки — отсюда название города, в переводе с португальского означающее январская река.
В 1555 г. рядом появилась французская колония, но в 1567 г. французы были изгнаны. С начала 18-говека в Рио был длившийся почте век экономический подъём, связанный с вывозом в Португалию добытых в соседнем штате Минас-Жейрас золота и алмазов, а также сахарного тростника. В 1763 г. в Рио была перенесена столица страны. В конце 18-го века наступил экономический спад: Центральная Америка успешно вытесняла Южную с рынка сахара, добыча золота и алмазов уменьшилась. В 1796 году экспорт через порт Рио-де-Жанейро составил менее половины стоимости экспорта 1760 года. Новый толчок развитию города дали Наполеоновские войны, когда в 1808 году португальская королевская семья бежала из Европы в Рио-де-Жанейро, которое стало столицей совместного государства из Бразилии и Португалии. С 1808 по 1818 годы в Рио-де-Жанейро были построены и отреставрированы сотни зданий. В 1821 году король Жуан VI был вынужден вернуться в Лиссабон, оставив Бразилию своему сыну Педру. В 1822 г. Педру I провозгласил независимость Бразилии, и Рио-де-Жанейро стал столицей Бразильской империи. В это время в городе проживало 113 тысяч человек и имелось 13,5 тысяч зданий. В 1890 г. в городе проживало уже 530 тысяч жителей.
С конца 19-го века лидерство в стране в новых капиталистических отношениях отошло к Сан-Паулу.
После переноса столицы страны в город Бразилиа, Рио стал просто столицей одноимённого штата. Город успешно провёл чемпионат мира по футболу в 2014 г. и летнюю Олимпиаду в 2016 г. Три дня в феврале (конкретные даты меняются от года к году) город проводит Международный Карнавал. Ежегодно его посещает около 1,5 миллионов туристов.
Безопасной в городе является только его “туристическая” часть: Южная зона, включая пляжи Копакабаны и Ипанемы, исторический Центральный район и несколько районов Западной зоны. Наиболее криминализована Северная зона, которая состоит в большинстве своем из комплексов фавел.

Международными воротами города является расположенный на север Международный аэропорта Галеон или Аэропорта имени Антонио Жобима, или Galeao Antonio Carlos Jobim International Airport. Он расположен в 25 км к северу от центра города. В северной же части, в пешей доступности от Центрального района города, расположен и единственный круизный терминал, до него от аэропорта 17 км. От Центрального района до линии пляжей Копакабана – Ипанема расстояние 10 - 13 км.
Такси много и они работают по счётчику: 5.5 реалов за посадку и 2.5 реала/км (3.0 реала/км в выходные и ночью)
Рейсовые автобусы мало комфортабельны и на туристов не рассчитаны. Существует и привычный для туристских городов Hop on Hop off автобус с 14 остановками:
• Stop 01 – All the Beach Lane of Leblon
• Stop 02 – All the Beach Lane of Ipanema
• Stop 03 – All the Beach Lane of Copacabana
• Stop 04 – On Stop Point of Beach Lane of Leme
• Stop 05 – Pão de Açúcar (Sugar Loaf Cable Car)
• Stop 06 – Marina da Glória (Urban Port)
• Stop 07 – Metropolitan Cathedral of Rio de Janeiro (Downtown)
• Stop 08 – AquaRio (Municipal Aquarium)
• Stop 09 – Cidade do Samba (Carnival Industry)
• Stop 10 – Rio Zoo
• Stop 11 – Maracanã Stadium
• Stop 12 – Sambódromo (Just Passing by)
• Stop 13 – Corcovado Train Station (Christ the Redeemer)
• Stop 14 – Rodrigo de Freitas Lagoon (Leblon Mall)
Стоимость его 23 $. Ходит он 1 раз в час, длительность маршрута 3 часа, с живым гидом на английском языке.

Рио-де-Жанейро занимает второе место в стране и по промышленному производству и как финансовый центр. Здесь сосредоточено много промышленных предприятий, которые производят нефтепродукты, пищевые продукты, мебель, лекарственные препараты, а также различные изделия из металла.
В 2006 году недалеко от побережья Рио были открыты крупные глубоководные месторождения нефти.
Город зажат межлу океаном и горами. Его самые известные вершины это Корковаду (710 м), Два Брата (533 м) и Сахарная Голова (396 м), Педра ду Телеграфу (354 м).
Город отличается жарким тропическим климатом, температура воздуха и количество осадков сильно не меняются в течение года.

Встали у причала круизного порта Рио рано утром. Погода была хорошая, и с корабля открывался вид не только на Центральный район, но и на статую Христа-Спасителя на горе. Выбор экскурсий был весьма богатый: на велосипеде вдоль пляжей, на каяке вдоль побережья, пешком на гору Педра ду Телеграфу, на фуникулёре на гору Сахарная Голова, городские фавелы, гастрономическое путешествие по городу, парк Тижуку + ботанический сад + гора Корковаду. Для первого знакомство с Рио наиболее интересной, без сомнения, является последняя из них продолжительностью 8 часов, на которую я и отправился.
Экскурсоводом у нас был австриец, уже 16 лет проживающий в Рио. Пожалуй, он был лучшим экскурсоводом за всё время круиза. Рассказал в том числе и байку, что один его знакомый в связи с тяжёлым материальным положением временно переехал жить в фавелу (бывают и достаточно приличные фавелы), где за воду, канализацию и электричество не платит, а свою квартиру в Рио сдалю
Первая городская достопримечательность располагается прямо напротив выхода из порта, Это графити Эдуардо Кобры (Eduardo Cobra, настоящее имя уроженца Сан-Паулу Карлос Эдуардо Фернандес Лео и он один из ведущих художников-монументалистов на сегодня в мире). За 35 лет работы в его активе более 3.000 фресок на всех 5 континентах. Холстом для его выполненной к Олимипиаде 2016 г. работы «Этничности» в Портовой зоне послужила кирпичная стена площадью почти в 3.000 кв.м. По аналогии с олимпийскими кольцами она изображает пять лиц людей с разных континентов. Это самое большое произведение стрит-арта, когда-либо созданное одним человеком.
На автобусе проехали мимо знаменитого самбодрома (общая площадь 85.000 кв.м., главная площадка городского февральского карнавала), не менее знаменитого футбольного стадиона Маракана (стадион с официальным названием Estádio Jornalista Mário Filho был построен к чемпионату мира по футболу 1950 г.). Через полчаса оказались у входа в Национальный парк Тижуку (Parque Nacional da Tijuca) с площадью 39 кв.км на склонах горы Корковадо и вблизи неё. Три больших парка в Рио занимают 20 % территории города и явлюятся зелёными лёгкими города.
Лес в парке является рукотворным. Произраставший здесь естественный тропический лес к середине 19-го века был полностью вырублен и заменён на кофейные плантации. Это не лучшим образом сказалось на климате и снабжением города водой. Поэтому император Педру II распорядился о выводе кофейных плантаций из черты города и высадке на их месте леса. Рабы за несколько лет высадили более 50 тысяч деревьев. Через 30 лет тропический лес восстановился, при этом в нём появились привезённые с других континентов такие «зарубежные» гости, как банановые деревья, бамбук, эвкалипты, хорошо прижившиеся в бразильском климате. Другой стала и фауна.
Вход в парк бесплатный и по нему можно передвигаться пешком, на велосипеде или автомобиле по одному из 150 разработанных маршрутов. Открыт он каждый день с 08 до 17 часов. Нас рассадили по открытым джипам-внедорожникам, типа использовавщихся в экскурсии по Ильябеле, но гораздо новее, и отправились в путь. Первой остановкой были водопады Каскатинья (Cascatinha). Потом отвезли на обзорную площадку. Увы, погода была облачная, и вид был не очень. А так в лесу много красивых птиц и бабочек, обезьянки.
Потом отправились в ресторан вблизи парка, расположенный напротив Ботанического сада (Jardim Botanico), который и стал следующим объектом посещения на 40 минут. Он был основан в начале 19-го столетия по инициативе короля Жуана VI. Предприимчивый правитель, прибыв в Бразилию, распорядился завезти сюда мускатное дерево, черный перец и корицу для приготовления пряностей. Чтобы растения могли адаптироваться к непривычному климату, был создан ботанический сад. В течение многих лет его коллекцию пополняли уникальные растения из разных уголков планеты. Удалось наконец-то рассмотреть - знаменитое Бразильское дерево (pau Brasil), давшее название стране. Впечатляют королевские пальмы – символ императорской Бразилии, Abrico-de-macaco – большое дерево с пахучими цветами и крупными, но несъедобными плодами. По ветвям скачут обезьяны. А вход в сад стоит чуть больше 1 $.
Можно было бы погулять в саду и больше, но уже поджимало время, пора было отправляться к статуе Христа́-Искупи́теля (Cristo Redentor) на вершине горы Корковадо, главной достопримечательности парка Тижуку и не только его. Каждый год почти 2 миллиона путешественников со всего мира поднимаются к подножью статуи, и она является самым популярным туристическим объектом в Латинской Америке. Корковаду (в переводе «горб») это гранитная гора в центре города. Ночью статуя подсвечивается.
Самостоятельно на крутую вершину Корковаду рискуют подниматься только альпинисты — здесь для них проложены скальные маршруты. Обычные же смертные до вершины горы добираются по железной дороге, построенной швейцарцами ещё в 1884 году. Решение о строительстве монумента было принято в 1921 году и приурочено к приближающейся 100 годовщине независимости Бразилии. Идея Эктора да Силвы Коста понравилась всем членам жюри и была одобрено католической епархией. Город как бы обретал защиту в виде рук-птиц Иисуса Христа. Все составляющие статуи, в том числе ее каркас, изготавливались во Франции. Каждый элемент доставлялся в Бразилию по морю, а потом по железной дороге отправлялся на гору. Торжественное открытие и освящение грандиозного монумента состоялось в октябре 1931 году. Высота пьедестала статуи – 8 метров. Высота Иисуса 30 метров, ширина обнимающих город рук 23 метра. Левая рука направлена на северную часть Рио-де-Жанейро, а правая рука на южную сторону города. На Корковаду пришлось поднять общий вес в 1.145 тонн. Из них 635 тонн весит исполинский Иисус Христос. Материал статуи – железобетон и талькхлорид (местная горная порода). Цоколь статуи выполнен из мрамора, куда гармонично вписана небольшая часовня. Её открыли в 2006 году в день 75-летия статуи.
Электропоезд зубчатой железной дороги отправляется со станции каждые 20 минут и 20 минут в пути. Длина электрофицированной железной дороги – 3.8 км и её пропускная способность 360 пассажиров час. Подъём на площадку к статуе от станции ж/д идёт по витой лестнице в 220 ступенек, имеющей название «Караколь» (порт. «улитка»). Есть от ж/д станции и эскалаторы.
Время работы полностью обновлённой в 1980 г. железной дороги и смотровой площадки: 8:00 — 19:00. Стоимость билета для взрослого 160 R. Раньше была 50 % скидка для студентов и пенсионеров, но сейчас её отменили. Билет продают на фиксированное время, часто только через несколько часов после момента покупки.
Пока мы добрались до вершины горы, её закрыл туман. Порывы ветра иногда его рассеивали и статую было видно хорошо. Но города внизу был полностью скрыт туманом. Церковная служба, проводившаяся перед часовней, была небольшим утешением.
После посещения Христа отправились на корабль. Пришло время собирать вещи и готовиться к прощанию с кораблём на следующее утро.

Утром было облачно, но без дождя. Высадка началась в 9 часов утра, проходила очень организованно и в 10:15 я уже был в гостинице Fairmont Copacabana. Солидная 5-звёздочна гостиница в самом конце пляжа Copacabana-Leme около скального мыса Arpoador, отделяющего этот пляж от следующего Ipanema-Leblon. Она входила в список гостиниц, в одной из которых нас обещали поселить. Хотя в начале было обещано забронировать нам в Рио гостиницу Copacabana Palace, самый известный и престижный отель города. Но он оказался overbooked и ещё до начала круиза оповестили о замене его на Fairmont. Copacabana Palace был построен в 1923 г., после переноса столицы в г. Бразилиа, в 1970-ые годы захирел и даже находился под угрозой сноса. Новые владельцы его в начале 90-ых капитально отремонтировали и отель опять начал принимать знаменитостей. В том числе и Путин в нём проживал во время визита в Бразилию на саммит БРИКС. К сожалению, второй раз пойти по следам ВВП в Латинской Америке мне не удалось.
В гостинице зарегестировался в первых рядах, но всё равно время заезда в номер было в 15:00 и отправился поменять деньги, благо прямо в этом же здании находится филиал Western Union. Но мой первый день в Рио пришёлся на пятницу, 7 апреля, когда весь католический мир отмечал Пасху и сё было закрыто. На помощь пришёл таксист, у которого и поменял 100-долларовую купюру на 500 бразильских реалов. А тут и пришло 11:00 - время встречи с моим экскурсоводом Дашей, которая взялась мне продемонстрировать Центральный район города.
От гостиницы до ближайшей станции метро Ipanema немного больше 1 км. В Рио всего 2 линии метро с 35 станциями. Народу в связи с праздником народу было мало. Вагоны вполне приличные. Билет стоит немного дешевле 1 $ и его обычно можно купить в кассе на станции, но в связи с праздником кассы не работали. По дороге в вагоне два танцора продемонстрировали брейк-данс. В рабочий день это было бы невозможно, места бы им не хватило. Пересекли районы Botafogo и Flamengo (любителям футбола эти названия говорят немало), кстати, не с лучшей репутацией для туристов, и через 8 остановок вышли в Центральном районе около Лестницы Селарона (Escadaria Selaron) - красочной достопримечательности, созданная скульптором и художником Хорхе Селароном. Лестница ведёт к Монастырю Санта-Тереза (Convento de Santa Teresa), расположившемуся на холме. Весь район Santa Teresa является достопримечательностью. Старинные дома бывших богачей, уютные рестораны, узкие колоритные улочки и, конечно, прекрасные виды. Высота лестницы 125 метров, а количество ступеней равно 215. Селарон в 90-х годах прошлого века просто решил привести в порядок лестницу возле своего дома, используя красочную плитку. Позже ему стали привозить плитку из самых разных уголков мира, что сделало лестницу по-настоящему необычной и яркой. До конца он так и не довёл своё творения, так как погиб в 2013 году, но её доделали последователи. И эта лестница стала главным современным символом города.
Следующим объектом были Арки Лапы (Arcos da Lapa, официальное название Carioca Aqueduct). Арки Лапа — один из немногих и точно самый большой по размеру памятник Рио времён португальской империи, из сохранившихся до наших дней. Это огромное сооружение из 42 арок простирается на 270 метров в длину. Построили его в 1723 – 1744 г.г. для подачи воды из реки Кариока в центр города. Сейчас тусовочное и не самое приятное место. В выходные народу там мало, болтаются бомжи с собаками, и для посещения туристов не рекомендуется. Но мы проблем там не встретили и через квартал вышли к Кафедральному Собору Святого Себастьяна (Catedral Metropolitana de São Sebastiao). Здание было построено в стиле модернизм по проекту архитектора Эдгара Фонсеки. которого якобы вдохновили пирамиды майя, в 1964-1979 г.г. Собор посвящён Святому Себастьяну, покровителю города. Здание имеет коническую форму с внутренним диаметром 96 м и наружным 106 м. Высота — 75 м. Внутри может находиться до 20 тысяч человек. Парадный вход украшен бронзовыми рельефами. Интерьер храма украшают цветные витражи высотой 64 м от пола до самого верха купола. В самом центре зала в потолке находится окно в форме креста, через которое поступает основная часть света. В соборе имеется также подземное помещение, в котором находится Музей Священного Искусства, с выставленными различными историческими и религиозными экспонатами. Рядом с Собором стоит карильон.
Мимо квартала бизнес-небоскрёбов, включая модернистское 29-этажное здание штаб-квартиры нефтяной компании Petrobras 1972 г. постройки, вышли на площадь Cinelandia. Официальное название площадь Флориану Пейшоту, второго президента Бразилии и в её центре стоит ему памятник. На площадь выходит несколько архитектурно значимых зданий, включая Оперный Театр (Theatro Municipal), Национальную Библиотеку (Biblioteca Nacional), Муниципалитет города Рио-де-Жанейро (Palácio Pedro Ernesto), Верховный суд (Justica Federal)). Все они построены в два первых десятилетия 20-го века в стиле историзма в продолжении традиций итальянского ренессанса и французского барокко с элементами модернизма. Этот стиль получил название французского бозара. На площади и сейчас располагается 2 кинотеатра.

Затем прошлия мимо самого известного и популярного кафе города Кондитерской Коломбо (Confeitaria Colombo) открытого в 1894 г. (2-этажное здание в 1912-1918 г.г. было отделано внутри в стиле европейского модерна) и оказались на Площади 15 ноября ( Praca XV). Она названа в память о дне, когда Бразилия стала независимой республикой в 1889 г. На площади стоит Императорский Дворец (Paco Imperial, Paco de Sao Cristovao), также известный под именем Дворец Сан-Кристован. Усадьба была подарена королю Жуану VI, когда он оказался в Рио. Здание было капитально перестроено в 1819-1826 г.г. и превращено во дворец, ставший резиденцией императора Педру I. После свадьбы Педру I и принцессы Марии Леопольдини Австрийской в 1817 году императорская чета проживала во дворце. Здесь же родилась будущая королева Португалии Мария II, а также будущий император Бразилии Педру II. Сейчас это культурный центр. Здание сильно пострадал во время пожара в 2018 г. Рядом с ним стоит Дворец Тирадентис (Palacio Tiradente) построенный в 1926 году в стиле эклектики. Огромный стеклянный купол, строгие колонны в греческом стиле и великолепные скульптуры украшают это роскошное здание, по праву считающееся жемчужиной центра Рио. Внутреннее убранство не отстаёт от внешнего по роскошеству. Дворец построен на месте старой тюрьмы, где томился национальный герой за независимость Бразилии Тирадентис, отсюда и его название. Сейчас дворец представляет собой Дом Законодательного Собрания штата Рио де Жанейро.
С тыльной стороны ИмператорскогоДворца стоит Собор Святого Иосифа (Igreja de São José). Собор начала 17-го века постройки представляет собой смесь нескольких архитектурных стилей — от колониального до рококко. Он был отреставрирован в 19-ом веке Братством Святого Иосифа, чье имя и носит. Стены внутри собора облицованы белым мрамором и позолоченной резьбой в стиле пышного барокко.
На площади располагается и Старый кафедральный собор Рио-де-Жанейро Богоматери горы Кармель (Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo da antiga Sé) - старинная кармелитская церковь, которая служила кафедральным собором Рио-де-Жанейро с 1808 по 1976 год. В 19-ом веке он также последовательно использовался в качестве Королевской и Императорской часовни португальской королевской семьей и Бразильской императорской семьей соответственно. К собору справа прилегает церковь, постоенная местными купцами.
В центре площади стоит конный памятник королю Жуану VI. Это подарок городу от правительства Португалии в 1965 г.
Затем вдоль берега идёт Старый порт. Открывается вид на Дворец Последнего Бала на полуострове напротив. В этом дворце Педру II в ночь перед своим свержением давал бал. В настоящее время он заброшен и разрушается. Мимо копии португальской каравеллы, на которых плавали португальские первоотткрыватели, идём дальше и подходим к Церкви Божьей Матери Канделарии (Igreja de Nossa Senhora da Candelária). По легенде о происхождении названия церкви, в 17-ом веке морская буря почти потопила корабль «Candelaria», на котором плыли двое испанцев, которые поклялись построить храм, если будут спасены. В 1609 году в Рио-де-Жанейро они построили маленькую часовню. Через 100 лет часовня была реформирована в приход и понадобилось её расширить. Работы начались в 1775 году. Недостроенный храм с одним нефом освятили в 1811 году, на церемонии присутствовал будущий король Португалии Жуан VI. Спустя некоторое время были достроены еще два нефа. Фасад и общий план напоминают произведения португальского барокко. Работы вели в разное время несколько архитекторов, купол был окончательно завершен в 1877 году. По окончании строительства храм был самым высоким сооружением в городе. В 1878 году приступили к декорированию интерьера церкви, следуя итальянским канонам неоренессанса. Для покрытия стен и колонн использовали полихромный итальянский мрамор. В 1901 году у входа были установлены красивые бронзовые двери. Храм Богоматери Канделария - одно из главных художественных произведений бразильской архитектуры 19-го века, прекрасный образец объединения неоклассического и эклектичного стилей. Ее фасад, гармонично дополненный разными оконными профилями, двумя башнями и классическим фронтоном – настоящий шедевр.
Пройдя ещё пару сотен метров, окажемся перед подъёмом на холм, на котором располагается Монастырь Святого Бенедикта (Mosteiro de São Bento), один из старейших архитектурных комплексов на территории города. Монастырь был основан монахами-бенедиктинцами в середине 16-го века. В 1565 году португальский аристократ Мануэль де Бриту подарил ордену участок земли на высоком холме в центре Рио-де-Жанейро. С его вершины открывается потрясающий вид на город и залив Гуанабара. Монахи начали строительство чуть в глубине участка Церкви Успения Божьей Матери Монсерратской (Mosteiro de São Bento Igreja Nossa Senhora de Montserrate), ставшей настоящей жемчужиной бразильской архитектуры. К 1669 году было закончено здание храма, которое стало первым примером эклектики в Бразилии. В облике храма сочетаются элементы барокко, готики, маньеризма и раннего классицизма. Снаружи монастырь привлекает внимание строгим белоснежным фасадом с немногочисленными декоративными деталями (ажурная ковка). В противовес внешнему облику декор внутренних помещений отличается необычайной пышностью. Здесь мозаичные полы из разноцветного камня сочетаются с бордовыми стенами, сплошь изукрашенными позолоченной лепниной, на потолках и стенах расположены живописные панно и картины с изображениями святых, в нишах стоят скульптуры, а алтарь и церковная утварь поражают взгляд сложной резьбой. Золото и серебро, резное дерево и покрытые серебром скульптуры святых делают храм уникальным.
Рядом с церковью располагается старейшая (открыта в 1958 г.) светская школа для мальчиков при монастыре. Она самая престижная в городе и обучение в ней стоит не меньше 800 $ в месяц.
C холма хорошо виден расположенный на берегу океана Музей Завтра (Museo do Amanha), единственный проект знаменитого испанского архитектора Калатавры, реализованный в Латинской Америке перед Олимпиадой 2016 г. и мост из города на остров Ритерой (Riterroi). Длина конструкции составляет 13,3 километров, причем 8,8 км из них проходят над водой. По высоте, в самой высокой точке он достигает до 72 метров, что позволяет крупным судам заходить в залив. В 1970-ые годы мост с длиной более 13 км был третьим по длине мостом в мире, чем чрезвычайно гордились жители города. Он и сегодня самый крупный в Южном полушарии. Сейчас его пропускной способности в час пик уже не хватает.
Если спуститься с холма и идти вдоль моря дальше, то приходим на площадь Praca Maua, от которой начинается Олимпийский Бульвар (Boulevard Olimpico), появившийся к Олимпиаде. Слева на площади внимание привлекает небоскрёб Edificio o Jornal A Noite (или Joseph Gire Building)1927 г. постройки. Автором офисного здание высотой 102 метра является французский архитектор Жозеф Гир, который построил также гостиницу Copacabana Palace. Сейчас оно является заброшенным. Местные искатели приключений забираются на него и рисуютграфити на фасаде. Полиция их отлавливает и сурово наказывает.
Олимпийский бульвар ведёт к круизному порту и заканчивается вблизи самого высокого в Латинской Америке Колеса Обозрения (Roda-gigante) высотой 88 метров запущенного в эксплуатацию в конце 2019 г. Оно оснащено 54 кабинками вместимостью 8 человек. Стоимость билета около 60 R.
К станции метро Carioca вернулись на трамвае. Трамваи вполне современные, с низким входом, французской компании Alstrom. Рядом с метро располагаются на холме
Монастырь Святого Антония (Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro) с прилегающей Церковью Францисканцев ( Igreja Sao Francisco da Penitencia). Первый комплекс на вершине холма был закончен францисканцами в 1620 г. У подножья холма в 1679 г. был разбит пруд. В период с 1697 по 1701 гг. был переделан фасад церкви монастыря и дополнен крыльцом с тремя входными арками. Во второй половине 18-го века арки были заменены барочными порталами, вырезанными в известняковом камне. Порталы увенчали тремя окнами, над которыми надстроили фронтон с вырезом. Интерьер церкви простой и традиционной с одним нефом. Основные часовни и боковые алтари были позолочены в стиле позднего барокко в период между 1716 и 1719 годами. Главный алтарь с изображением святого Антония имеет типичные витые колонны и концентрические декоративные дуги. Стены и потолок полностью покрыты резьбой и расписаны сценками из жизни Святого Антония, образуя красивый ансамбль. С правой стороны церкви находится часовня Святого Франциска. Достопримечательностью является ризница, построенная примерно в 1714 году. Потолок хора украшен самой первой в Бразилии росписью с эффектом оптической иллюзии, выполненной в 1736 году. Длинный фасад монастыря с видом на площадь Кариока (Largo de Carioca) относится ко второй половине 18-го века. Площадь располагается между небоскрёбами с одной стороны и тихими уютными улочками с другой. Её центр украшают идущие часы 1947 г.
На метро успешно вернулись в гостиницу. Пешеходная часть маршрута составила 6 км, время на экскурсию 4 часа 15 минут. Как раз по возвращении пришло время check in в гостинице. Выдали мне номер на 10 этаже с видом на пляж Копакабана. Хорошая 5-звёздочная гостиница, но до Alvear Palace явно не дотягивает.
Обжился, поел, прогулялся по вечернему пляжу. Уже и день прошёл. Заказал на вечер следующего дня билет на Ginga Samba Show за 415 R. Мне повезло, это шоу в не сезон только 1 раз в неделю по субботам работает. Другие самба-шоу после ежегодного февральского парада вообще ещё отдыхают и копят силы. Удивительно, в БА много танго-шоу работает каждый день при не большем количестве туристов.
Достоинством гостиницы Fairmont является возможность наблюдать Сахарную Голову прямо из окна номера и видно, закрыта она облаками или нет. К вечеру пошёл обещанный дождик. На следующие два дня обещали сильно дождливую погоду с грозами, хотя местами и с перерывами. На эти перерывы и я надеялся. В среднем за месяц апрель в Рио всего 5 дождливых дней, а тут сразу три подряд!

Для справки цены на экскурсии с трансфертом из гостиницы:
3 часа на лодке по заливу Гуанабара – 330 R;
4 часа Исторический Рио – 1.000 R;
9 часов Христос + Сахарная Голова + Тижука парк + Ботанический сад – 1.1000 R;
30-минутный панорамный полёт над городом на вертолёте на 3 человека - 3200 R.
Туризм групповой русскоязычный в Рио жив, естественно сейчас не за счёт граждан Украины и Белоруссии. Едут групы из США, из условного Брайтон-Бича, где прихавшие 30+ лет назад из СССР эмигранты выходят на пенсию и у части из них хорошая пенсия (или богатые дети), что вполне позволяет далёкие путешествия. Сегодня в него основной вклад вносят группы из Казахстана, с которым Бразилия совсем недавно ввела безвизовый въезд для туристов, и их количество увеличилось в разы. Бывают и российские группы. Одну мы видели в монастыре Святого Бенедикта. В середине апреля мой экскурсовод ждала группу из Москвы на 42 человека. Где-то они раздобыли дешёвые авиабилеты и недельное пребывание в Рио и окрестностях с едой и экскурсиями должно было им обойтись меньше, чем в $ 2.500

С утра в субботу дождик полил как из ведраКак и обещали с перерывами, но краткосрочными. Сходил посмотрел под зонтиком пляж на Ипанеме. Поменял немного долларов, что в субботу оказалось не так просто. Потом вдоль всей Копакабане прогулялся. Название Копакабана досталось пляжу в наследство от когда-то расположенной на этом месте рыбацкой деревушки. Она стала развиваться после 1892 г., когда открыли туннель и пошёл трамвай до Рио де Жанейро.
Вдоль пляжа протянулась набережная Avenida Atlantica, одна из самых многолюдных улиц Рио де Жанейро с множеством кафе, баров и ресторанов. Параллельно ей расположилась улица Avenida Nossa Senhora de Copacabana, на которой находятся продовольственные магазины, обмены валюты и т.п. Тротуарная плитка на набережной вдоль пляжа Копакабана имеет особый рисунок, символически изображающий две сливающиеся реки и отличающийся от других пляжей, например, соседнего пляжа Ипанема. Пляж Копакабана также знаменит своими песчаными скульптурами, постоянно появляются новые шедевры для посетителей. Вдоль пляжа стоят люксовые гостиницы: Hilton, Marriott и т.п. Наибольшее впечатление производит Copacabana Palace, хотя говорят, что внутри уже чувствуется необходимость некоторой реновации.
Зимой 1994 года на грандиозное пляжное шоу Рода Стюарта собралось более 4 миллионов слушателей, это событие было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Напротив моей гостиницы Fairmont в конце пляжа находится форт Копакабана (Forte de Copacabana), построенный в 1908 г. для защиты бухты Рио-де-Жанейро и побережья. На его территории можно посетить Военно-исторический Музей (Museu Histórico do Exército). В противоположном конце пляжа, в районе Leme, стоит Форт Лемье (Forte do Leme) или Форт герцога Кашиаса (Forte Duque de Caxias). Герцог Кашиас был наставником будущего императора Педро II, а потом короткое время премьер-министром бразильской империи. Форт расположен на вершине холма Лемье, с которого в хорошую погоду открывается красивейший вид на пляж Копакабана, залив Гуанабара, Сахарную голову и Статую Христа. Здание форта было полностью реставрировано. Подъем на холм занимает около 15 минут и наверху можно отдохнуть. Очень много бегает маленьких обезьянок, которые вообще не боятся людей. До сих пор форт это военная база и поэтому встречаются солдаты. Иногда внизу просят купить входной билет, иногда можно бесплатно пройти.

На пляже Копакабаны играли в волейбол через сетку 2х2. Но волейбол своеобразный, мяча можно касаться любой частью тела, кроме рук. В результате этодейство охоже на акробатическое представление. А вот песочные скульптуры на пляже был частично повреждены сильным утренним дождём.
Ещё у меня на этот день было намечено купание в океане на Копакабане. Нельзя же было уехать без этого! Волны были не высокие, но народу очень мало было в море и по всему пляжу выставили красные флаги. Но советского человека красным флагом не испугаешь. Частных пляжей у отелей нет, могут выдать одеяло и максимум лежак. Мне этого точно не требовалось. Карточку от номера можно оставить на стойке регистрации. Так что попрыгал на волнах около берега и с чувством глубокого удовлетворения вернулся в отель. Потом мне объяснили, что пляж закрыли не из-за шторма, а поскольку наблюдалось сильное течение от берега и могло купающихся унести в море. А следов присутствия спасательной службы на пляже я никаких не обнаружил.
Сахарная Голова всё время была скрыта в тумане. Оказалось, что в непогоду делать в Рио практически нечего. Музеи совсем не выдающиеся, гулять по улицам в дождь удовольствие относительное, все экскурсии связанные с видами города смысла не имеют. Есть какой-то популярный бар с живой местной музыкой, но мне этот вариант не подходил.
Вот и настал вечер, и пришло время отъезда на полуторачасовое самба-шоу. Оно проходило на сцене обычного театра, так что ужин не предполагался. Именно самбы было совсем немного. Центральное место в представлении заняли совершенно разные танцы основных регионов Бразили: Амазонки, Рио де Жанейро, Минас Жерайс, бразильских гаучо (штат Рио Гранде ду Сол), северо-востока (Рио Гранде ду Норте). В промежутках были акробаты, женщина-жонглёр двумя шарами на тросах (популярный номер в Южных Штатах), классический жонглёр, фольклорные песни. К концу представления чуть не половину зала вывели на сцену, и они все танцевали как могли. Зрителей сильно завели и шоу было очень классное, произвело на меня большее впечатление, чем танго-шоу в БА.

Всё хорошее когда-то кончается. Подошла к концу и моя поездка. Бог меня пожалел и не оставил без видов на Рио сверху. За ночь прогноз погоды поменялся и в день отлёта в воскресенье с 11 до 16 часов пообещали пасмурную погоду, но без дождя. Утром после завтрака сдал номер и тут на самом деле дождь кончился, Пан-ди-Асу́кар (порт. Pão de Açúcar — Сахарная Голова) очистился от облаков. Появился шанс, который я и использовал. Я ехал на такви, но можно от Копакабаны добраться и на автобусе : N 2382 проходит по идущей вдоль пляжа улице Avenida Atlantica, N 581 и 443 проходят по параллельной улице Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Билет за 4 R можно купить прямо за наличные у водителя. Сахарная Голова вторая по посещаемости туристами достопримечательность города.
Существует несколько версий происхождения названия горы. Согласно самой популярной, очертания горного массива схожи с формой конусовидных глиняных контейнеров, в которых португальцы перевозили сахар. После транспортировки большие куски сахара приобретали форму контейнера, поэтому они назывались сахарными головами. По другой версии название идёт от фразы «paunh-acuqua», что на языке местных индейцев племени тупи переводится как «страж залива». Происхождение формы горы связано с выветриванием магматических пород, оказавшихся на земной поверхности. В 1565 году именно у подножия Пан-ди-Асукар было основано поселение португальцев, ставшее впоследствии городом Рио-де-Жанейро.
Подняться на смотровую площадку можно по канатной дороге на фуникулере. Фуникулёр работает с 1913 года и был тогда третьим в мире. Алюминиевые кабинки появились в конце 70-ых годов и рассчитаны на 60 человек, Обычно, чтобы подняться на Сахарную Голову ждать приходится меньше, чем при подъёме на гору Корковаду. Время работы с 8:00 — 19:00 без выходных. Билеты продаются в кассе и стоят для взрослых — 160 R, для студентов и пенсионеров (от 60 лет, по предъявлении любого документа с фото и годом рождения) - 80 R. В продуктовых магазинах в городе скидку для пенсионеров не дают, но есть специальная касса, где они без очереди обслуживаются. Также и на Сахарной Голове. Уважают в стране заслуженных людей! Во время моего посещения туристов было очень немного и «очередь без очереди» мне не понадобилась.
Маршрут фуникулёра включает одну промежуточную остановку на горе Урка (Urka), где надо сменить вагончик. На Урку можно при опредлённой степени спортивности подняться и пешком, это занимает около часа. Дальше есть пешеходная тропинка и на Сахарую Голову, но она требует уже куда большей степени физической готовности. Именно таким образом попадают на Сахарную Голову бегающие там обезьянки.
Гора Урка находится на высоте 220 м. Фуникулёр преодолевает расстояние до неё всего за 2 минуты. На возвышенности в 70-х годах построили амфитеатр, в котором проводят различные танцевальные и музыкальные шоу. На Урку можно подняться и пешком. Уже с Урки можно любоваться прекрасными видами залива Гуанабара, Центрального района, горы Корковаду со статуей Христа. Тут же располагается вертолётная площадка, откуда можно совершить полёт вокруг Сахарной головы за $ 100.
Гора Сахарная голова это конечная остановка на вершине на высоте 396 м, с которой открывается полный вид на город и залив Гуанабара. С горы можно дополнительно к видам с Укру увидеть пляжи Ипанема и Копакабана, местный аэропорт Сантос Дюмонт.

Успел вернуться в гостиницу до начала дождя. Убедился в своей вчерашней мудрости: ветер крепчал, и искупаться на Копакабане мне бы уже не удалось. В аэропорт привезли за 2.5 часа до отлёта и передали в надёжные руки KLM. Обратный полёт прошёл без неожиданностей.

Остался последний пост с кратким подведением итогов.

[viator]

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
Знакомство с экспедиционными круизами прошло удачно. Некоторые шероховатости с заменой экскурсий и гостиницы в Рио нельзя назвать существенными. Обидно, что зря провозил в чемодане пиджак и парадные чёрные туфли, которые не понадобились. Туфли, правда, дворецкий качественно почистил, мне бы так точно не удалось. Но ради этого их возить через океан и обратно!?

Практически полное отсутствие развлекательной программы понятно, но, безусловно, минус. Хотя это больше касается маршрутов с бóльшим количеством дней в море.
Во время моего пребывания на борту Silversea проявило неслыханную щедрость по отношению к соло круизёрам. На более чем 40 круизов на лето 2023 г., большей частью экспедиционных, по Австралии, Аляске, Гренландии и даже несколько по Европе и 1 по Галапагосам, сделали 0 % наценку для каюты на одного человека. Стандартно такая наценка минимум 25 %, а для большинства этих круизов она была и 50 %. Увы, меня эти маршруты не заинтересовали. Справедливости ради надо сказать, что из всех крупных круизных компаний классов Luxury и Ultra-premium именно Silversea предлагает соло круизёрам лучшие условия.

Я рад, что мне удалось в течение года с марта 2022 г. ознакомиться со всей палитрой предложеинй Silversea. Первый недельный круиз Лиссабон – Барселона был пробным, убедился, что на Silversea «не бьют и не кусают». Второй Барбадос-Лима был уже на 2 недели с 1 днём в гостинице до и после круиза. В этот экспедиционный круиз, кроме дополнительных дней в гостинице до и после, добавил и предкруизную программу. Познания мои о жизни в Латинской Америке увеличились в разы. Интересно было и пообщаться с людьми, которые там плавают. Публика явно отличается от круизёров на AIDA. В последнем предложении Silversea предлагает upgrade кабины на 1 или 2 категории, т.е. фактически получение кабины с балконом по цене кабины с окном. В этом смысл есть. А вот зачем нужен бортовой кредит величиной 500 € на человека? Разве что вино пить от 100 € за бутылку или SPA процедуры получать вдвое дороже, чем в европейских метрополиях. Менеджер по продаже на борту рассказывал, что покупатели очень этот кредит просят. Мне это не понять. Ну да у богатых свои причуды.
До этого круизы у меня были исключительно на MCS или AIDA по Европе во внутренней кабине. Безусловно, по части удобств она с каютой с балконом на Silversea рядом не стояла. А потом всё зависит от того, кто что ждёт от круиза.
У меня единственная задача в дальнем круизе до 2 недель (это максимум, который я могу выдержать на корабле) посмотреть что-то интересное и, по возможности, экзотическое в тёплых краях, куда с помощью наземного путешествия не добраться. На корабле смотреть явно нечего. Т.е. 90+ % значение в моём выборе круиза играет маршрут. Также при покупке круиза вместе с самолётом, что на Silversea правило, меньше суеты и рисков. Еда вообще не существенна, буфет 3 раза в день на MSC/AIDA меня полностью удовлетворяет, как и размер кабины. А с развлекательной программой на большом корабле так просто гораздо лучше. С удовольствием бы в круизах по Латинской Америке воспользовался MSC или Costa (AIDA там не плавает), но ведь нет сопоставимых маршрутов у них!

Дальше, пока есть здоровье и желание, а деньги не съедены инфляцией, хотелось бы использовать круизы с минимальным количеством дней в море для расширения представления о жизни в Азии. Был я там кое-где, но уже почти 30 лет прошло, пора обновить впечатления. Увы, мне идеально подходящий 2-недельный маршрут Синапур-Сингапур с Малайзией, Таиландом и Вьетнамом Silversea отменила не только на 2022 год, но он исчез и из круизного плана как минимум до 2025 г. Что-то более-менее приемлемое для меня они предлагают на зиму 2025года, а два года ждать это слишком долго, могу и не дождаться. Так что, скорее всего, придётся осваивать ещё какую-нибудь круизную компанию. Опять же никто не отменял и наземные путешествия.

Вот как-то так……

[Galina]

Туфли, правда, дворецкий качественно почистил, мне бы так точно не удалось

А нам нет У нас в этот раз была очень плохо обученная девочка, видимо первый раз на такой должности.
Муж было надеялся на качественную чистку парадных туфель (после того, как в Средиземном наш дворецкий даже мои старые кроссовки Salamander сумел привести в божеский вид ), на нет

Я на капитанский вечер одевала платье, на ДР мужа и на ужин в La Dame, но всё это, конечно, можно было и сэкономить. Нам просто Сильверси заказала у экономперелету 4 чемодана, а я нашла, чем их заполнить

[Galina]

А вот зачем нужен бортовой кредит величиной 500 € на человека? Разве что вино пить от 100 € за бутылку или SPA процедуры получать вдвое дороже, чем в европейских метрополиях. Менеджер по продаже на борту рассказывал, что покупатели очень этот кредит просят. Мне это не понять. Ну да у богатых свои причуды.

Одежду с их эмблемой покупать, в La Dame ходить (хотя я тоже не понимаю, зачем это делать ) и вино по 300-400€ бутылка пить

[Galina]

Увы, мне идеально подходящий 2-недельный маршрут Синапур-Сингапур с Малайзией, Таиландом и Вьетнамом Silversea отменила не только на 2022 год, но он исчез и из круизного плана как минимум до 2025 г. Что-то более-менее приемлемое для меня они предлагают на зиму 2025года, а два года ждать это слишком долго, могу и не дождаться. Так что, скорее всего, придётся осваивать ещё какую-нибудь круизную компанию.

Oceania посмотрите, хотя по цене они приближаются к Сильверси
У них маленькие корабли и они хорошо стоят к центре азиатских городов.
И экскурсии у них были (5 лет назад) хорошие, хотя, конечно, у Сильверси бывают сильно лучше.

[viator]

у Сильверси бывают сильно лучше.

А вот не факт. В круизе Лиссабон Барселона экскурсии были такие же, как и у других круизных компаний. В экспедиционном круизе просто не с чем сравнивать особо.

[viator]

Oceania посмотрите,

В городские порты Сайгона и Бангкока заходит Азамара, Океания нет (по крайней мере пару лет назад, сейчас не проверял).
Но в Океании и Азамаре скидок на 1-местное размещение практически не бывает. В результате получается дороже, чем у
Silversea.

[Galina]

В городские порты Сайгона и Бангкока заходит Азамара, Океания нет

Мы на Наутике в 2018 стояли везде в центре города

[Galina]

Но в Океании и Азамаре скидок на 1-местное размещение практически не бывает. В результате получается дороже, чем у Silversea

У Океании есть термины с 25% наценкой, не так много.
Но Я сейчас смотрю, и на двоих все получается не сильно дешевле, чем Сильверси, если добавить перелет и экскурсии.
Да у Океании еще и за спиртное надо платить дополнительно

[Galina]

В круизе Лиссабон Барселона экскурсии были такие же, как и у других круизных компаний.

Мы в аналогичном круизе в Лорку ездили, нас водили на раскопки синагоги, которые еще не открыли для посещения и тп.
Я поэтому и писала

бывают сильно лучше

, бывают как у всех, а бывают совсем неудачные, если экскурсовод плохой. Но группы всегда заметно меньше.

[viator]

Мы на Наутике в 2018 стояли везде в центре города

Меньшие их корабли могут заходить. Marina и Riviera уже нет.

[viator]

Я сейчас смотрю, и на двоих все получается не сильно дешевле, чем Сильверси, если добавить перелет и экскурсии.

И я про то. Без особых скидок совсем смысла нет.

[viator]

Наконец-то закончил подготовку и размещение отчёта с фото. Заодно и содержание откорректировал. Читать теперь на порядок более удобно. На всё провсё ушло не меньше месяца работы.
https://sandbeachvacation.online/stories2/st2list