Фантазия "Минус 13": круиз по Гавайским островам на NCL Pride of America, весна 2019

[georgkap]

Да, пожалуй так. Ну скажем, участок в 20 соток со всеми коммуникациями стоит в три раза дороже вполне приличного дома из газобетона общей площадью 200 м. Это чтобы без абсолютных величин обойтись.

[TVC]

но примерно такого же дизайна и качества (т.е., никакого).

Я вас понимаю.
Мы когда переехали, я тоже удивлялась как тут строят дома, потом привыкла. (человек ко всему привыкает ). Такая у людей культура, никто тут "на века" дома не строит. Возводят дома быстро, дешево (да, 300-400К, по нынешним меркам, за дом с землей на Гавайях - это недорого), технологии отработаны, изоляция приличная. Народ доволен.
А что еще надо, эстетику? Ну это дело субьективное, у каждого свое понимание прекрасного.

Если честно, я ни разу не была на Гавайях. Супруг хочет, я - нет, сопротивляюсь, как могу. Жалко денюх, а главное - времени.
Отчет ваш читаю, надеюсь, что может, изменю мнение, но пока не тянет. Но к отчету это не имеет никакого отношения, потому что, отчет хороший, интересный, правдивый, насколько я могу судить. Короче, правильный отчет!

Еще вопрос, вы Кону там пили? Я люблю гавайский Кону. Недешево, но вкусно.

[Marken]

Если честно, я ни разу не была на Гавайях. Супруг хочет, я - нет, сопротивляюсь, как могу.

Извините, что забиваю разговор видео, но просто не могу в этом контексте не процитировать классику:

phpBB [media]

Еще вопрос, вы Кону там пили? Я люблю гавайский Кону. Недешево, но вкусно.

Знаете, может быть, и пил. Но, я в кофе (полагаю, речь о нем же идет - каюсь, подсмотрел в Гугле) вообще никак не разбираюсь. Пью абсолютно любой, включая растворимый, если это, конечно, не "Нескафе"... Некоторые близкие мне люди меня за это презирают

[Alisia]

Интересный раговор пошел про жилье. Возможно я тоже уже перестроилась на местные реалии, но я не понимаю, а зачем строить дом на века? Тем более на Гавайях, там наверное ураганы бывают, и от влажности все сильно ветшает. Постоянно развиваются технологии, даже те старые каменные дома, что были построены в прошлом веке, в них внутри сносят все под ноль и делают современную начинку, оставляют только стены. Но ремонтировать всегда сложнее, чем строить заново. Понятно, что если это особняк 18 века, архитектурная достопримечательность, то стоит заморочится. Но вот дома постройки 70-80 годов меня ничуть не восхищают, даже построенные на века. А уж современные каменные коттеджи, тем более.
Не знаю насколько комфортно в домах, показанных в отчете. По мне главное что б было тепло/прохладно, хорошая шумоизоляция, качественная начинка в доме- сантехника, кухня. Ну а дизайн- это кому что нравится.

[Marken]

Ехали очень спокойно. Погода за окном шептала, но жена, памятуя о катаклизмах на Мауи, все переживала, что у нас нет с собой каких-нибудь дождевиков. Я наобещал ей с три короба, что дождевики, если что, стопудово продаются в информационном центре парка (вообще-то, я даже был не в курсе, где он там есть). На самом деле, не знаю, кто в здравом уме натянет на себя эту фигню (дождевик). Один раз в парке Игуасу попробовал - как будто в армию вернулся, где время от времени для всех деток устраивали увлекательные пробежки на полосе хим-дыма в ОЗК - ощущения один в один.

Итак, меньше часа езды от аэропорта Хило и мы въехали в Hawaii Volcanoes National Park.



Прямо у обелиска несколько информационных досок, сообщающих, что Национальный парк "Гавайские вулканы":
а). входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;
б). является Священной землей, источником и концентратом накопления Маны - особой духовной силы;
в). является домом Pelehonuamea - гавайской Богини огня и вулканов.



Hawaii Volcanoes National Park - весьма обширная по площади территория на острове Гавайи (Большой Остров). В состав его входят вулканы Kīlauea (Килауэа, 1247 м) и Mauna Loa (Мауна-Лоа, 4 169 м). Оба вулкана -действующие и... "Threat Potential: Very High" - уппс. Кроме того, здесь биосферный заповедник, ну и еще что-то...

Об этом можно узнать в весьма неинтересном информационном центре, стены которого выкрашены в совершенно невозможный цвет и на которых развешаны (так и хочется сказать: "покрытые вековой пылью") информационные плакаты. А в центре зала находится коряво сделанный макет, я, откровенно говоря, не помню чего, но, наверное, этих самых вулканов. Так вот, состояние его, как будто, он попал под артиллерийский обстрел и весь утыкан табличками с просьбой на него не садиться (а я вполне допускаю, что какие-нибудь нерзрелые клоуны время от времени это пытаются проделать).



Нет, guys, этот информационный центр - не самое лучшее, что можно посетить в Национальном парке.
И, возвращаясь к плакатом, нужно понять, что весь визит в него, так или иначе, будет крутиться вокруг вулкана Килауэа. С Мауна-Лоа все как-то очень сложно - этот вулкан не для праздных прогулок.



Ну, ОК. Значит, Мауна-Лоа - в другой жизни (а, по правде говоря, никогда - и я там видел людей, одетых как на Эверест).
Мы должны сосредоточиться на Kīlauea (Килауэа. Во-первых, это невысоко; в-третьих, не нужно даже надевать треккинговые кроссы.

У Килауэа семь кратеров, полностью действующих - два (Halemaʻumaʻu (Халемаумау) и Пуу-Оо (Puʻu ʻŌʻō), остывающий и самый красивый - один (Kīlauea Iki (Килауэа-Ики), четыре оставшихся - остывшие.

Неужели, кого-то, на самом деле, может интересовать, когда там этот вулкан возник, почему, какой там объем (я, уж, не знаю) чего?. Конечно, нам всем, на самом деле, интересно, что там бурлит, кипит, извергается. Пламя, искры, пепел, запах серы!!! - это Мана? Это врата ада! Вот это все, собственно, конечно, интересно, увидеть.

До кратера Пуу-Оо не добраться, а все самое интересное - это кратер Халемаумау.. Именно здесь живет Pelehonuamea.. Богиня - женщина экстравагантная, любит все эффектное. Поэтому над кратером - газовое облако, дымы, сгустки пара, брызги огня, лавовые ручьи в самом кратере - мечта суровой ужасающей красоты. А тропа к кратеру начинается чуть ли не от самого информационного центра и идет вдоль, так называемых, Steam Vents (даже не знаю, как это правильно перевести) - что-то типа множества дырок в земле, откуда вырываются наружу столбы газа и пара. Примерно, как-то так:



Короче, все это мы могли бы увидеть воочию, но не увидели. Я же, говорил, что вулкан - действующий, кажется? Ему пофигу, что ты попал сюда в первый и, почти сто процентов, в последний раз.

- So sorry, guys - дорога к кратеру Халемаумау. была закрыта...

Я даже не стал выяснять, почему. Там просто стоял знак и пару рейнджеров: нельзя.
Как же так: солнце, чистое небо... Я был так обломан и расстроен, что вернувшись к машине и сев за руль, предложил жене вернуться на корабль.

Распускать сопли и моя супруга - так себе, идея. Конечно, ни на какой корабль мы не поехали, а, сделав существенный круг, обогнули кратер Халемаумау и еще один кратер Килауэа-Ики добрались до локации под названием Devastation Trail.



Devastation Trail - рукотворная топа на южной оконечности кратера Килауэа-Ики. Тропа начинается в лесистой местности. В общем-то, мало, чем примечательной.



Чем дальше в лес, как говорится, тем больше откровений.
Нет, не этих



С каждым десятком шагов облик леса меняется. Появляются признаки, как бы это правильнее сказать, нежизни, что ли...



Не жизни, но и не смерти. Был бы я теологом или натурой более романтичной, назвал бы это место Чистилищем, но в обратном направлении.



Если можно так выразиться, дизайн леса очень необычный - от полного яркого цвета...



... до абсолютно тусклой психоделики.



В какой-то момент лес резко обрывается и пространство переходит в абсолютную пустошь, засыпанную шлаком.



Этот полумертвый пейзаж - наследие извержения Килауэа-Ики в 1959 году.



Что-то взрывалось, извергалось, все засыпало нафиг шлаком и пеплом и, казалось, жизни больше здесь никогда не будет.



Ан - нет, жизнь идет. Не очень ярко и заметно, но идет.



Короче, атмосферная дорожка - прогулка настраивает на философский лад.



Ну, и, поскольку с кратером Халемаумау. мы были жесточайшим образом обломаны, созерцание кратера Килауэа-Ики, пусть и без брызгов адового пламени, немного (на самом деле, прекрасно) скрасило горечь, казалось бы, ужасного разочарования.



В кальдере проложены туристические тропы. Выглядит, на самом деле, несколько устрашающе. Мы ведь помним: "Threat Potential: Very High"



И, хотя кратер Килауэа-Ики остывающий, но не остывший. Поэтому часть троп бывает закрыта. Кстати, во время нашего визита закрыты были не только кратер Халемаумау, тропы в Килауэа-Ики, но и лавовая пещера Thurston Lava Tube.



Ну, и в утешение, со смотровой площадки правильной и красивой чаши кратера Килауэа-Ики нам все-таки удалось разглядеть часть гигантской кальдеры Халемаумау - вдали, за кажущимся небольшим зеленым перешейком.



В парке провели довольно много времени и выезжали из него уже ближе к обеду. Собственно, свободного времени на этой стоянке круиза у нас оставалось не очень много.

[Marken]

По дальнейшему времяпрепровождению в окрестностях Хило вариантов у нас было, увы, не особо много: сдать машину, вернуться в город, прошвырнуться по магазинам в поисках магнита и гавайской рубашки, возможно, отыскать и съесть поке (гавайское блюдо - близкий родственник латиноамериканского севиче) и пораньше оказаться на корабле или сыграть в рулетку со временем и попробовать прокатиться чуть дальше, на север от Хило, до населенного пункта и одноименной рекреационной локации с непроизносимым названием Laupahoehoe (Лаупахоехое). Спойлер: нужно было выбрать первый вариант.

Лаупахоехое на туристической карте Большого Острова входит в топ интересных мест и известно тем, что в сороковых годах прошлого столетия было сметено волной цунами, разрушены строения, погибло много людей, включая учеников местной школы и историей волшебного спасения: два ребенка были унесены в море, а потом их каким-то чудесным образом наши живыми. В общем, я не люблю пересказывать Википедию - кому интересно, можно посмотреть поподробнее. Кроме того, здесь берег сходит в океан осколками застывшей лавы - должно быть красиво.

Туда и направились. Расстояние от парка "Гавайские вулканы" - почти 90 километров и путь идет через Хило.



Ну, что сказать. Для того, чтобы увидеть сход лавы, совершенно не обязательно было переться эти километры, потея от мысли, что ведь можно и опоздать к отходу лайнера. Хотя, применительно к нашей стоянке, эти страхи не особо страшны: следующий порт ведь тоже на Большом Острове. Ну, опоздал, сел в машину, переехал в Кону, стоишь в порту, встречаешь свой корабль - делов-то...

Так вот, говоря о лаве - она здесь повсюду. Весь берег представляет из себя сплошной черный частокол, сформированный кусками лавовой породы. А, ну и тут видно, какое качество у асфальта на местных дорогах (о чем я уже говорил выше).



Ну, и пляжи в районе Хило. Я думаю, что вообще в этой части Большого Острова пляжи-то хорошие и красивые, конечно, есть, но эти, откровенно говоря, так себе. Песок черный... И, я думаю, что, наверное, здесь все-таки не купаются.



Дальше на север дорога становится поинтереснее.



Повороты. Красивые спуски-подъемы и густая жирная зелень.



Итак, Лаупахоехое. Мы оставили населенный пункт наверху и спустились к океану. На берегу у лавового схода устроена рекреационная зона: пальмы, подстриженная трава... Чуть в отдалении виднеется, вроде бы, школа (или то, что ее сейчас символизирует), которая была разрушена цунами.



Вообще, на мой взгляд, идея организовывать пикники на месте, которое ассоциируется с какой-либо трагедией (не важно - природной ли, техногенной или, к примеру, связанной с определенными историческими событиями) довольно-таки спорна и мне она не близка. В Америке, как я понял, к этому относятся как-то проще, что ли.



Тут же такой небольшой заливчик с обелиском, причалом и оборудованным спуском плавсредств. Подъехал на машине, спустил катер на воду. Переставил машину на стоянку (она прямо рядом) и погнал дальше на катере.



Обелиск памятным не является - такая массивная штука сообщает лишь о том, кто распоряжается причалом: Инженерный корпус армии США и Департамент парков и отдыха округа Гавайи.



Купание в этом месте (у спуска) строго не приветствуется. Но наших ли людей этими запретами остановить?



Мы не купались. Во-первых, правила, все-таки, лучше соблюдать - тем более, в чужой стране. Во-вторых, спуск в воду довольно-таки стремный, а другого, собственно, не обозревалось. В-третьих, сполоснуться после купания традиционно негде.
А народ плавает с маской.



Ну, и что там насчет лавы...



Последствия лавового схода присутствуют. Правда, реальная картинка немного отличается от изображений на туристических проспектах. Часть схода представляет из себя нагромождение вулканических камней.



Надо понимать, что проспекты не врут, а лишь немного искажают масштаб . А так-то прикольно, конечно. У этих камней все бурлит, пенится. Сюда спуститься искупаться - не самая удачная мысль.



Ну а сам вздыбленный лавовый гребень, собственно, вот он - не особо большой. И, откровенно говоря, мало, чем отличается от остальных берегов района присутствия. Все, кто уже видел лавовые сходы в других местах, например на Азорах, Чеджу или на нашем Итурупе (плато Янкито, а?), возможно, будут немного разочарованы. А, может, и нет.



Уезжали, в глаза бросился вот такой "грибок". Интересно, натуральная ли это прическа?

[Marken]

Возвращаясь в Хило, на середине трассы заметили неприметный указатель "Akaka Falls State Park".



Здесь не стали заморачиваться установкой какой-то красивой стелы или обелиска - просто воткнули на обочину две палки и прилепили на них железный щит.

Не то, чтобы нам очень хотелось увидеть водопад, да и время, в общем-то уже поджимало, но была маза хоть немножко пробежаться по более-менее настоящим джунглям (все-таки, лес в Парке вулканов - это другое).

Каким образом функционирует вход в парк я, откровенно говоря, не помню. Там какая-то парковка, перед входом на стульчике сидит невозможно огромный негр. "Five bucks" - я не понял: то ли это входная плата, то ли за стоянку. У нас это все в режиме конского бега, я даже не стал выяснять, есть ли скидки детям и членам профсоюза, сунули негру десятку, он в ответ насыпал мелочи и никаких билетов.

Ну, что ж, выглядит издали очень даже приятно - rainforest, а?



Кусочек водопада дает слабое представление о его реальном размере, надеюсь - большой. Время бежит. И получается так, что только вошли в лес, а уже нужно поворачивать обратно.



Тут, конечно, полно всяких ручьев, каскадные миниводопады Kahuna (Кахуна).



Длина пешего маршрута - всего-то около километра. Прогулка в окружении пышной тропической растительности, по идее, должна занимать не более часа (и то, в самом спокойном темпе).



Мы, как сайгаки, пробежали весь маршрут минут за 10-15 - благо дорожка асфальтированная, простая, без особых перепадов по высоте. Остановились лишь на секунду на весьма симпатичном мосту.



Ну, а вот, собственно и конечная цель нашей прогулки - водопад Akaka (Акака). Конечно, не особо мощный и широкий, но красивый. Падает с высоты чуть менее 135 метров. Постояли несколько минут, перевели дыхание и побежали назад к стоянке.

Решил сейчас, все-таки проверить, сколько же стоит вход в парк Akaka Falls. Для жителей Гавайев - бесплатно, для всех остальных - пятерка. Парковка - $10. Короче, ни так, ни так не складывается. Вопрос: кому и за что мы заплатили пять долларов?

[Marken]

Перед тем, как вернуться на корабль, нам же нужно было еще попасть в аэропорт - вернуть тачку. Короче, здесь уже гнал я, хотя до этого старался за рулем не психовать. Хорошо, хоть, дорога была свободная.



Успели, в общем. Хотя понервничали немного: там же еще security check, а ребята из TSA не особо торопились. В рюкзаке была бутылка газировки - попросили показать. Ну, ничего - все нормально.

[Marken]

Уходим из Хило, но не покидаем Гавайи - Большой Остров. Завтра у нас - Каилуа-Кона.

[georgkap]

Marken, а я вот хочу спросить, Вы эти названия географические на память помните? Я бы чокнулся точно.

Лаупахоехое

[Marken]

georgkap, не - не помню, но в голове остается контур слова и описание, типа "что-такое длинное, как будто с прокрутом, и начинается на "л".

[i_crust]

georgkap, ну ты что, в Карелию не заезжал по перешейку? нам ли после Хухоямяки с Элисенваарой и Пайкъярвенкюля с Ниэмелянхови бояться каких-то Лаупахоехоев?

[georgkap]

ну ты что, в Карелию не заезжал по перешейку?

Представь себе, дальше Приозерска не ездил этой стороной. В Петрике был, но там как-то всё по-русски было.

[i_crust]

В Петрике был, но там как-то всё по-русски было.

Petroskoi даже в СССР был почти русский. Кроме двуязычных вывесок на Совете Министров и магазинах ну и паспортов на финском, ничего особо и не было. Это надо, как моя вторая теща говорила, "на финску территорию" ехать.

[Marken]

Ночью наш лайнер обогнул Гавайи - Большой Остров через север и утром следующего дня бросил якорь на рейде города Kailua-Kona (Каилуа-Кона) или, как его чаще называют, просто Кона.



Город Кона расположен на западе острова Гавайи у подножия вулкана Hualalai (Хуалалаи, 2523 м). Вулкан считается спящим, последний раз извергался в начале 19-го века, что, конечно, вселяет оптимизм. Условия не позволяют судам такого размера как Pride of America заходить непосредственно в гавань, поэтому мы стоим на рейде, созерцая шпиль церкви Mokuaikaua - старейшей христианской церкви на Гавайских островах, и ожижаем начала тендерной высадки.



Это мероприятие, как и почти все в этом круизе, для нас внове. Тендеры (надеюсь, я правильно называю эти лодки, катера или что это там еще) доставят нас с борта корабля на землю и таким же макаром обратно.



По-моему, еще с вечера по судну начали циркулировать какие-то флюиды, призывающие брать билеты на тендер.



Мы, наверное, не поняли, для чего это нужно, поэтому билеты не взяли. Судя по всему, таких как мы на судне было полно. Короче, с утра на лестнице к выходу стояла очередь. Может быть, те, у кого билеты были, могли в ней не стоять?



Ну, что ж, мы тоже встали в очередь, которая двигалась на удивление быстро, сразу за громким итальянским семейством. И сверху можно было наблюдать за процессом погрузки в тендеры.



По дороге на выход нас провожал весьма поюзанный мольберт с установленным на нем напоминанием о том, когда-чего и что лучше бы ничего не забывать.



Значительную часть участников круиза составляли люди пожилые и даже почтенного возраста. Поэтому уже на трапе по понятным причинам очередь замедлялась.



Сейчас, вспоминая наш недавний и он же первый речной круиз на речном лайнере "Максим Горький", отмечу, что процесс посадки на лодки (а там нас на берег перевозили на РИБах) что там, что там схож. Разница в масштабе и количества персонала. А, ну и очень заметно, что хотя наши матросы очень вежливы и предупредительны, но внешне немного суровы, американцы же, напротив, - очень дружелюбны и общительны. Для каждого пассажира у них припасено пару ободряющих фраз, шуточек. Вот в этом они, конечно, большие молодцы.



Ну, и количество матросов. Одна бабулька перед входом что-то заморозилась - испугалась, ни вперед ни обратно. Ребята просто подхватили ее и на руках занесли в тендер. Ну, и вынесли потом, конечно



Тендеры работали с нескольких трапов, так что какого-то дискомфорта, связанного с длительным ожиданием, не наблюдалось.



А эта штука вмещает в себя почти сто человек. Пока все грузились, рулевой офицер практиковался в стендапе.



Ну, да. Гавань-то для нашего лайнера узковата. Но это не значит, что халява в плане security check - все было по возвращении на корабль как обычно.



Как такового пассажирского терминала в порту города Кона нет.



Его функцию выполняют установленные навесы. И стульчики там, по-моему приносные. Народу, конечно, собирается много.



Большинство следуют к туристическим автобусам и в составе организованных групп отправляются на прикупленные на борту экскурсии.



Накануне заглянул в круизную газету. Из экскурсий предлагалась поездка в Национальный исторический парк Puʻuhonua o Hōnaunau (я даже не буду пробовать написать это название на русском). Возможно, туда и стоило бы завернуть - взглянуть на традиционную хижину, но мы наметили нечто другое.
Поэтому под звуки песни в исполнении местной самодеятельности направляемся в выходу из порта, а оттуда уже привычно в аэропорт в офис Avis. Шатла здесь нет, едем на такси.

[Marken]

В этот раз, как и накануне в Хило, вновь достается Jeep Wrangler.



Но, в отличие вчерашней красной маленькой табуретки, его такая мужицкая подбруталенная длинная версия.

[Marken]

К своей лени иногда имеет смысл прислушиваться.

Запросто могли бы мы поехать в исторический парк, пусть и без свободного английского. Понять, что перед тобой традиционный дом (или макет традиционного дома), святилище, или что там еще - много ума не требуется. Принцип функционирования потемкинских деревень - он, плюс-минус, одинаково работает во все мире. Почти наверняка, мы не увидели бы обряд поедания белого человека, на зато послушали бы гавайскую песню, подержали бы в руках какой-нибудь топор, побродили бы по вулканическому пляжу, сфоткались с гавайской гитарой в руках и, скорее всего, ни на секунду не подвергли бы свои жизни опасности.

Неужели, находясь в несколько десятков километров от того, что называют самой высокой горой не планете (пусть, не от уровня моря, а от океанского дна) и видя на карте, что туда можно доехать по обыкновенной дороге, вы бы променяли ее на хождение по бетонным дорожкам искусственной деревни аборигенов? Если да - то вы поступили бы весьма мудро...

Ни секунды не раздумывая, я решил забраться на вершину вулкана Mauna Kea (Мауна-Кеа, 4207 метров).



Гора видна практически из любой точки острова.



Памятуя о нашей первой вылазке в этом круизе на вулкан Халеакала на острове Мауи, я полагал, что поездка на Мауна-Кеа будет ровно такой же, ну, разве конечная точка чуть выше. Мы совершенно спокойно катились по шоссе и навигатор уверенно говорил, что "вот уже - скоро".
Слабоумие и никакой отваги...



А хорошо бы научиться читать и понимать знаки - возможно, они порой говорят о чем-то весьма важном.



Мы пока не особо ощутимо поднимались вверх. Погода прекрасная, видимость прекрасная. Должно быть сегодня с вулканом все сложится удачно.

Минут на двадцать остановились в зоне отдыха Gilbert Kahele Recreation Area. Она находится прямо у подножия горы.



Было подозрительно немноголюдно, а если точнее - только мы вдвоем. Компанию нам составляли государственный флаг США и флаг штата Гавайи.



Размяв ноги, двинулись дальше. Но тут и там останавливались - уж очень симпатичные картинки вырисовывались перед глазами.



А с этой точки прямо здорово видно, как меняются ландшафт и пейзаж, и куда, собственно, нам двигаться. Вот вообще ничего не йокнуло в тот момент.
Что там внизу делал пикап - непонятно.



Дорога, между тем, бежала вверх. И круто, так, бежала.



Я был настроен на приятное, интересное вождение.



И мы забирались все выше. Это совсем не было похоже дорогу к вулкану Халеакала на острове Мауи и, в первую очередь продолжительными и почти прямыми участками трассы с углом подъема и тем, что реально ощущалась высота.



В этом районе полно, кстати, всяких военных. Иногда встречаются знаки с императивным требованием не сходить с дороги. Впрочем, за окном уже было такое, что покидать машину и, соответственно, дорогу, уже не особо хотелось.



Мы сделали крутой поворот



и в скором времени оказались на некоем чек-поинте (Maunakea Visitor Information Center, 2.75 км), где в сувенирном магазине надлежало уведомить кого-то о нашем намерении подняться выше и получить соответствующее разрешение.
Женщина за кассой спросила, какая у меня машина и не беременен ли я. Потом еще раз спросила:

- You sure?
- Absolutely, - "чего это она?", впервые подумал я.



Мы выезжали со стоянки. Security посмотрели на нас с интересом и, возможно, с жалостью и, возможно, втайне перекрестили. Еще раз кольнуло нехорошее предчувствие.



И здесь бы остановиться, походить, подумать. Но нет - всего каких-то полтора километра и мы на Мауна-Кеа. Блин полтора километра вверх, но не в абсолюте!

Я лихо дал газку, мы домчали до поворота



Потом проехали еще чуток и... дорога кончилась.

[Marken]

А ведь в этом месте еще была возможность развернуться... Но напугать ли нас отсутствием асфальта?

Неприятно, но не непереносимо. В конце концов тут даже знаки какие-то стоят. И навигатор уверенно показывал наличие нормальной дороги.



Интерес сотрудницы Информационного центра к модели моего автомобиля стал понятен. В какой-то момент машина просто перестала управляться. Ощущение от покрытия: неровная каменистая грунтовка, присыпанная то ли пылью, то ли пеплом, что создавало полный эффект езды по смазанной салом стиральной доске.



Я врубил пониженную, стало чуть легче, но основная задача оставалась прежней - просто удержать руль прямо. Машина то и дело норовила отклониться от курса и оставалось только надеяться, что на узких участках без отбойника и ограждения мы не воткнемся во встречку. А такие участки встречались в местах, где отвал от ковша грейдера просто тупо сваливался в бездну.
.


Вообще, довольно-таки странное ощущение подниматься на гору на тормозах. Развернуться - не вариант. Точка невозврата была пройдена и можно было идти только вперед. Некоторые участки, на самом деле, весьма широкие, но и здесь со встречными машинами расходились на минимальной скорости.



Фотографии, конечно, всего спектра ощущения не передадут.

В общем, эти несчастные полтора километра в высоту, которые, на самом деле по дороге превратились в почти 14 км, мы карабкались часа полтора. Возможно, я немного драматизирую, но на самом деле, это был один из самых стремных опытов в моей водительской практике. В процессе подъема мы, конечно шутили, смеялись, но немного с напуском, потому что, если честно, страшно было до усрачки...

[Marken]

И так же неожиданно, когда дорога закончилась, она вдруг опять появилась. Ощущение твердого дорожного покрытия - это такой ни с чем не сравнимый кайф!



Еще немного в гору и показалась конечная точка нашего увлекательного маршрута - Mauna Kea Observatory (Обсерватория Мауна-Кеа).



И мы оказались в открытом космосе.



Я, откровенно говоря, даже не знаю, что тут можно комментировать и как передать эмоции, которые испытываешь, оказавшись на вершине огромной горы. А мы там и не особо разговаривали.



Да и о чем разговаривать - наш собственный маленький Эверест...



***



***



***



***



***



Сейчас подумал: возможно, я несколько преувеличиваю значение и сложность всего этого мероприятия, но все-таки, определенно, забравшись сюда, мы совершенно точно сделали что-то очень хорошее для себя, что-то, что останется с нами, в сердце и в памяти, долгие-долгие годы.

[Newa]

что создавало полный эффект езды по смазанной салом стиральной доске.

Ничего себе. Даже представить сложно. Читаю как приключенческий роман.