Ставангер (Stavanger), Норвегия - круизная стоянка во фьорде, как добраться от/до центра города, что посмотреть

[AlSan]

Круиз по Люсефиорду оставил наилучшие впечатления.
На входе в фиорд множество островов с типичными норвежскими "дачами"

Фиорд окружают скалистые берега с почти вертикальным уклоном. На один из них команда корабля "Rodne" специально высаживает коз для кормления и развлечения туристов (только с мая по сентябрь)

Круиз проходит мимо водопада, кафедры священника (правда вид снизу совсем не впечатляет). Отдельно хотелось бы упомянуть капитана корабля - он демонстрировал чудеса управления судном, заплывая в расщелины или подходя к скалистому берегу на минимальное расстояние, и парковал корабль как Даниэль машину во французском фильме "Такси")
Естественно ни одно описание экскурсии не может обойтись без упоминания переменчивой норвежской погоды


После большого лайнера круиз на маленьком корабли уже само по себе развлечение)

[Selenatik]

Всего заманчивее -
1. распробовать Lysefjord: покататься по фьорду на кораблике фирмы norled или rodne. За 2,5 ч и 450/490 Nok.
2. подняться на Кафедру, aka Pulpit Rock, Kanzlei, Preikestolen (Прекестулен - так в Вики/Прейкестолен). От Fiskepirterminalen в Ставангере паромом на Tau (40 мин, 56 Nok) и дальше на автобусе (еще 20 мин, у Boreal 200 Nok туда-обратно, по отдельности туда и обратно - дороже). Некоторые фирмы продают комбинированный билет паром + автобус (Tide 320, Norled 350 Nok). И - вперед-наверх!
Это обновление 2017 (ср. jlena 2016, спасибо ей!)
А теперь усложним жизнь. Чем эти возможности оборачиваются в реальности? Стоит ли овчинка выделки - или небо с овчинку покажется? Насколько реальная вылазка зависит от сил? и насколько от погоды?
1. Вообще-то путешествие на кораблике "по фьорду" - на самом деле до Preikestolen и назад. Никакой Горошины-Kjeragbolten снизу, с воды, не увидеть, она дальше в направлении "дна" фьорда, между Flørli и Lysebotn.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ круизеры, которым ну уж очень хочется пройти фьорд целиком, могут арендовать машину, добраться до Люсеботн (веб прогнозирует 2,5-3 ч на авто), в 12 ч в Люсеботн сесть на паромчик до Лауввика, а дальше назад в Ставангер машиной... Рискованное предприятие, надо заметить. Лучше уж вернуться в Ставангер когда-нибудь потом, запланировать во фьорде ночевку на одной из остановок - в Forsand=Форсанде посмотреть реконструированные дома викингов, во Flørli=Флёрли взобраться до гребня по 4444 ступенькам самой длинной деревянной лестницы мира, в Lysebotn=Люсеботн начать подъем на Кьераг.
Хорошая новость: погода (ветер, дождь) - в путешествии по фьорду не препятствие. И для фото не помеха. По мне, так серая хмурь, клочки облаков фьордам больше "к лицу", чем ясное солнце.

2. Hiking на Кафедру описан здесь в форуме так, что кого-то и отпугнет: толпа карабкающихся в крутизну, задыхающихся туристов... некоторым напоминает демонстрацию... пробки... толкучка на вершине... страх, что рюкзаком заденут и скинут в пропасть. Понятно, что подъем требует тонуса... Правда, идут наверх люди разной комплекции и разных возрастов, от 7 до 70 (младенцев несут в рюкзачках). Бесстрашные поднимаются и в дождь...
Я - уже давно не бесшабашная. В день выбора (лезть или не лезть на Кафедру?) прогноз погоды был сверхмрачный: даже не изморось - сильный дождь, и наверху даже не 2 или 5 м/сек - 12!), так что решила и не пытаться... но в последнюю минуту все же передумала и отправилась первым паромом на Тау. И не пожалела!
Мотивировала идея: кажется, дождь здесь ждет до полудня, "отсыпается" - и только потом "выходит на охоту". Так и получилось. Дождь налетал и стихал, было терпимо в дождевике. (Ливануло уже на пути назад, в автобусе.)
То ли из-за прогноза, то ли спозаранку туристов собралось немного (хотя были и группы: итальянцы, они, похоже, всегда держатся большими семьями, поляки... японцы - эти, кажется, самые отважные из всех). Можно было пропускать - или, чаще, обгонять - и идти одиночкой, так, чтоб перед глазами не спины, а окрестности.
Дорогу осилит идуший... Самый неприятный сегмент пути - первый, где камни не одинаковые, "лестницей", а разномастные: шаг неравномерный, дыхание сбивается, на валуны вскарабкиваешься с усилием - особое напряжение на коленки, риск поскользнуться... На обратном пути попались носилки с женщиной: подвернула - надеюсь, не сломала - ногу; чуть позже послышалось стрекотание, над горой завис вертолет спасателей... Думаю, добрались все, кто одолел начало.
Некоторые участки - в режиме не скалолазания, а прогулки!

А на вершине нежиданность: и в самом деле ветрИще. Норовит сдуть вниз. Плюется щебенкой. Прибивает струи дождя к краю отвесной скалы - так, что приплюснутая вода бьет фонтанчиком вверх. Вырвал и унес чей-то рюкзак, поднял в воздух куртку - распластавшись белкой-летягой, уносится куда-то за соседнюю вершину... Люди прижались к скале-стене, обхватив камни, уцепившись за выступы, чтоб не унесло ветром; кто-то прячется в укрытии-расщелине, высунув камеру, как автомат из окопа. Кафедра пуста!

Но потом двое смелых проползли к краю... Один бесшабашный пробежался на середину... Подумалось: стоящий устойчивее - встала и пошла...
Для тех, кто сомневается: вот что можно увидеть на Прекестулен в дождь, и вот насколько близко к краю можно подобраться:


Понятно, что самостоятельные путешественники свободнее. Они, самостоятельные, могут оставаться в кемпинге у подножия Прекестулен и ждать у горы погоды - ждать, пока не наступит сушь да штиль:)... Во всяком случае, поднимутся наверх с утречка, если не в гордом уединении, то уж точно в собственном темпе и ритме - не спеша, медитируя, останавливаясь где захочется... весь мир на ладони и т.д. Но ТЕ ЖЕ впечатления гарантированы тем, кто не побоится плохого прогноза и пойдет на гору в непогоду, настроившись пройти сколько получится.
3. Ставангер - вот недооцененное времяпрепровождение для круизеров! В любую погоду. Старый город похож на исторический "музейный" квартал Posebyen города Кристиансанн (который вообще-то совсем рядом). Ср. в моем же отчете: Скандинавия для начинающих: Land der Vikinger, круиз Costa Favolosa в июле-августе 2016. Ставангер - тоже деревянный, ухоженно-многоликий, беленький.

И не только беленький. Охра, сиена, оливки, умбра...
Но есть и невообразимое: Øvre Holmegate - целая улица с разноцветными домами, причем не приглушенных цветов, а ярких, будто ребенок заполучил раскраску - и дал волю фантазии.

В кафе сидят люди в венках... Дети цветов? Норвежский Сан-Франциско, Haight-Ashbury! Попозже стало понятно: ассоциация не случайная, город празднует summer of love.

[Hessen]

Наш день в Ставангере:
По фьордам Норвегии круизом Pullmantur Monarch в июне 2016

Ставангер (Stavanger).

Наша программа на этот порт состояла из двух пунктов:

1. Экскурсия по Люсе-фьорду ( Lysefjord ).
Fjordcruise Lysefjorden & Preikestolen
Покупала заранее на сайте http://www.rodne.no/ на 10:00 утра. Стоимость на тот период была 480,00 крон/чел.

2. Пешая прогулка по Ставангеру: Gamle Stavanger, озеро Бреиаватнет (Breiavatnet), ну и дальше, на что хватит настроения и сил...


Fjordcruise Lysefjorden & Preikestolen.

После заказа в интернете билетов на эту экскурсию, как обычно, на электронную почту приходит подтверждение, которое является входным билетом на катер, т.е. нигде и ничего больше обменивать не нужно. На посадку нужно прийти за 20 минут до отправления.
Заранее в интернете посмотрела где находится причал, с которого должно быть отправление.

На самом деле всё оказалось ещё проще. Наш Монарх пришвартовался буквально в нескольких метрах от нужного причала. На причале стоял стенд с логотипом Rodne, да и сам катер стоял уже, и очередь приличная. Показали свою распечатку и прошли во внутрь. Народу было много, свободных мест не было. Тех, кто разложил на свободные места рядом с собой свои вещи, матросы "уплотняли". Погода с утра была ну просто скверной, холодный ветер, пасмурно, мелкий моросящий дождь, и поэтому желающих выйти на верхнюю открытую палубу пока что не было. Всем хотелось сидеть в тепле)

Итак, поехали/поплыли.



Отсканированный маршрут нашего мини-круиза по Lysefjordу, его можно взять на катере. Здесь обозначены разные маршруты, наш самый первый, который обозначен непрерывной синей линией, от Ставангера до водопада Hengjane Waterfall.



Как видно по карте, сразу же после Ставангера мы оказываемся в Høgsfjordе. Затем Høgsfjord переходит в Frafjord, а как бы между ними Lysefjord отходит на Восток.



Høgsfjord - фьорд как фьорд, ничем примечательным не запомнился. Берега не высокие и не крутые, не обрывистые, по крайней мере в той части, где мы проплывали. Берега населённые, повсюду стоят жилые дома с лодками на причалах. К концу круиза панорама Норвегии уже становится узнаваемой)

Погода была по-прежнему холодной и дождливой. Невозможно было находиться на открытой палубе долгое время, просто холодно. Ещё и за счёт того, что катер шёл быстро, соответственно добавлялся ветер, холодный, северный. А если находиться всё время внизу, то вообще ничего не видно. Окна конечно, большие, и у нас места были как раз за столиком у окна, но фотографировать невозможно, они же все в брызгах, да и обзор не тот.
Мы с Димой выходили на палубу попеременно, я ещё и перчатки свои забыла) Иначе бы пальцы рук не замёрзли. Было там отважных пара - тройка человек, они постоянно были только наверху, всё снимали-снимали-снимали... Уж мы-то сделали миллион фотографий, не представляю даже, сколько у них)



Мы уже повернули в Lysefjord. Мост находится на высоте 50 метров над уровнем моря, этого достаточно для регулярного паромного сообщения, которое проходит под мостом.

Мост Lysefjord Bridge остался позади...



Пока меня этот фьорд никак не впечатляет. Кажется слишком широким.
Lysefjord - это фьорд, расположенный на юго-западе Норвегии протяжённостью 42 км. Находится примерно в 25 километрах к востоку от города Ставангера. На другом конце фьорда расположена деревушка Lysebotn, до которой мы конечно же не доплыли, но туда ходят паромы.
Вот и сам фьорд в направлении Lysebotn, там наверное идёт ливень.



На берегах этого фьорда нет крупных городков, всего лишь не большие деревушки и то не везде. Основное транспортное сообщение - это конечно же по фьорду. Далее по нашему маршруту не будет более ни единого дома, только скалы, высокие, отвесные скалы.
В некоторых местах высота этих скал достигает более 1 км над поверхностью воды. Эта экскурсия включает в себя и некоторые туристические аттракционы. Вот, например, расщелина между скал, видно, как оттуда выходит катер. Сейчас он выйдет и зайдём мы. Что там интересного? Да ничего особенного... высокие скалы причудливых форм.



Второй аттракцион - это козы на берегу, но не абы какие дикие, случайно пришедшие к катеру, а чьи-то домашние (или не домашние), с ошейниками, с метками на ушах. Сначала, как обычно, к берегу подходит впереди идущий катер, мы за ним.

Это наш капитан, сам кормит коз, а они нам позируют)

[Hessen]

И к следующему аттракциону. Всё время шли ближе к левой стороне, видимо здесь живописнее, скалы выше...
Следующий аттракцион - это Прейкестулен ( Preikestolen ), "Кафедра проповедника". Снизу и правда скала слегка похожа на кафедру.



Это огромная скала высотой 604 метра, которая возвышается над Lysefjordом. А напротив неё, на высоте около тысячи метров над уровнем моря расположено плато Кьёраг (Kjerag). Это я вычитала в интернете, нас туда не подвозили.
Прекестулен - чудо природы этого фьорда. Скала имеет почти плоскую вершину, поэтому даже снизу, с воды при сильном увеличении там наверху можно разглядеть людей, и даже их зонтики. А некоторые машут нам руками. Может быть даже форумчане с нашего Монарха. Некоторые пошли покорять эту вершину и благополучно вернулись назад. Потом рассказывали, что да, видели внизу, во фьорде кораблики, которые казались просто мизерными точками.



Пишут, что скала образовалось, так же как и сам фьорд, примерно 10 000 лет назад, при сползании ледника в сторону моря. На протяжении длительного времени огромный ледник своей массой прорезал в скалах такие замысловатые глубокие борозды. Потом они заполнились водой и таким образом образовались фьорды. Максимальная глубина Lysefjordа составляет 420 метров. Глубоковато, однако.

Мне бы виды гораздо больше понравились бы с высоты, это я точно знаю.
А мы продолжаем наш мини-круиз дальше...
Ещё один план нашей экскурсии, для наглядности...



Последний фото-стоп - это водопад Hengjanefossen. От скалы Кафедра проповедника до него примерно 2,5 км. Водопад высотой 400 метров, а вот так со стороны и не скажешь, что он такой высокий. Моих личных фотографий всего одна, всё остальное время, пока там была остановка, оказывается муж снимал видео.



А вот видео монтировать/обрабатывать/выкладывать, одним словом работать с видео я пока не умею, поэтому следующее фото из интернета.



Катер подходит к водопаду совсем близко. Один из членов экипажа выходит на нос, и под падающим сверху потоком набирает в ведро воды. Затем всем предлагают попробовать эту воду, предварительно раздав всем желающим одноразовые стаканчики. Зная свой очень чувствительный желудок, я эту воду не пробовала, Дима тоже, так что какая она на вкус, не подскажем.

После этого разворачиваемся и плывём назад в Ставангер.
Обратная дорога была утомительной. Новых красот больше не ожидалось, а всё остальное уже перефотографировали. Глядя на многих заснувших детей, нам и самим хотелось подремать, глаза закрывались сами.
Всё-таки поездка по фьорду должна быть в одну сторону, по крайней мере нам обратная дорога была ну совсем не интересна. Да ещё было пасмурно, да нависли свинцовые тучи, да накрапывал постоянно дождь... одним словом, сильных эмоций и восторгов от этой поездки не получили, скажем так на 3+.

Погода поменялась... при возвращении в порт выглянуло солнце.



Наша экскурсия по фьорду была точно на таком катере, один в один.



Причал высадки не там, где был причал на посадку, нет, с другой, противоположной стороны гавани. Вот где причалил Колумбус, на этой же стороне и у нас будет высадка.



Gamle Stavanger.

После возвращения в порт и обеда на корабле пошли погулять по городу.







Общие впечатления: осталось ощущение лёгкой неудовлетворённости. Lysefjord - чего-то в этой прогулке не хватило, то ли дождь помешал, то ли фьорд слишком широкий, то ли туристические аттракционы слишком наивные... не знаю. Какая-то она получилась, не сказать, что бестолковая, просто не оправдала наших ожиданий. Может стоило взять просто рейсовый скоростной катер и проехать весь фьорд до самого конца, до деревушки Lysebotn, хотя как потом ехать обратно? Таким же катером - скучно, по суше - долго... ну не знаю)

Ну прогулка по городу - ничего, на белые домики посмотреть было интересно.

[georgkap]

Спасибо за рассказ, у нас поездка по Люсефьорду сорвалась из-за непогоды, а так как бронь была без оплаты, то было не так обидно.
Рейсовые скоростные катамараны типа Колумбуса отличный способ посмотреть Норвегию. Мы на таком плавали из Олесунна по местным островам, очень кайфово. Правда, наверху там сдувает при любой погоде, так как он несется ну очень резво.

[jlena@]

Ну не знаю, мне понравилась поездка по Люсефьорду. У меня альтернативы не было - посмотреть с высоты для меня недоступный формат, а рейсовый катер не укладывался в круизную стоянку. Конечно, сравнивать по красоте Люсефьорд с Фломом или Гейрангером невозможно, он несомненно проигрывает.

Нам с погодой больше повезло. По мне, так красотища.

[jlena@]

Общие впечатления: осталось ощущение лёгкой неудовлетворённости.

У вас же круиз начинался в Тронхейме, и Ставангер был последним норвежским портом. Вы уже самое-самое красивое видели, наверное поэтому поездка не впечатлила. А у нас Ставангер был первым, а Люсефьорд - первый фьорд в моей жизни, поэтому такая разница в восприятии.

[Hessen]

Скорее всего два фактора повлияли на восприятие: погода и последний порт.

Конечно, сравнивать по красоте Люсефьорд с Фломом или Гейрангером невозможно, он несомненно проигрывает.

Это точно. А ещё был Nærøyfjord - так вообще понравился больше всех!

[Valeriagrig]

круиз Sapphire Princess 23.06.18 по норвежским фьордам (engvlad1)

25.06.18 Ставангер
Ставангер — коммуна и четвёртый по величине город Норвегии с населением почти 122 тыс. человек, по плотности населения не уступающий даже столице: здесь на квадратный километр приходится 1710 человек, в то время как в Осло плотность населения составляет только 1270 человек на квадратный километр. Название города объясняется довольно просто, хотя и вызывает немало дискуссий. Общепринятой версией считается слияние двух слов: stafr — «шест, жезл» (что, возможно, указывало на форму фьорда или же на форму горы Валбергет — норвежские горы нередко величают «ставами») — и angr — «узкий пролив, фьорд». Причал находится в центре города, недалеко от музея нефти. Стоянка в этом порту была с 8.00 до 16.00, на корабль нужно было прибыть в 15.30. При выходе с корабля встретились с нашим гидом, с которой мы списывались еще из Израиля (elenaskagen4@gmail.com). Мы заказали 4-х часовую поездку — круговой маршрут, идущий от Ставангера сначала в сторону гор, а потом спускающийся к морю. Мы побывали на бывшей сыроварне, где сейчас находится уютный в «фольклорном» стиле кафе-ресторан, сувенирный магазин и свечная фабрика, рядом музей фермерского быта под открытым небом.Нам часто говорили, что в Норвегии все очень дорого. Здесь мы впервые смогли сами убедиться в этом – в кафе-ресторане бутерброд стоил 12 евро, а 400 грамм знаменитого норвежского коричневого сыра – почти 18 евро. После этого мы поехали в Magma Geopark в Глоппедалсура — самое большое нагромождение горных обломков во всей Северной Европе. 1,5 миллиона лет назад территория Геопарка представляла собой километры раскаленной магмы и заоблачной высоты горы. Ландшафт, который мы видим сегодня, был сформирован при помощи ледников в течение миллионов лет. Основная горная порода Геопарка (Анортозит) также слагает часть поверхности Луны. В 1940 г. норвежские снайперы смогли здесь остановить несколько немецких батальонов. На обратном пути в Ставангер остановились и фотографировались возле монумента «Мечи в скале», который находится в Хафрсфьорде (недалеко от аэропорта). В эпоху викингов местные властители вели между собой отчаянную борьбу за всеобщее господство, пока примерно в 872 году н.э. в окрестностях Ставангера, не берегу Хаврс-форда, не произошло судьбоносное сражение. Конунг Харальд Хорфагер (850-933) победил в этой битве двух своих основных соперников. В знак окончательного примирения воины воткнули мечи в землю. Данные события заложили основу для объединения норвежских земель в единое государство, а Харальд стал первым королём. Считается, что именно тогда вошёл в употребление топоним «Норвегия» (дословно – «северный путь»). Кстати, согласно легенде, до объединения норвежских земель храбрый викинг-победитель поклялся не расчёсывать волосы, за что был прозван «Косматым». После сражения при Хаврс-фьорде произошла соответствующая смена эпитета на «Прекрасноволосый». Память о тех событиях увековечена в знаменитом монументе, изображение которого присутствует во всех путеводителях по Норвегии. Расположенный в 6 км от центра города, на берегу Хаврс-фьорда, памятник под названием «Мечи в скале» привлекает туристов как одна из ключевых достопримечательностей Ставангера. Спроектированный скульптором Рёедом Фрицем, монумент был торжественно открыт королём Норвегии Улафом в 1983 году к 1111-летию битвы, реконструкция которой ежегодно происходит тут в августе. Три меча, стоящие в ряд и созданные из бронзового сплава, в удачном ракурсе кажутся высоченными. В действительности же их высота составляет около 10 метров. Все мечи отличаются друг от друга. Центральный меч символизирует Харальда, а два соседних – побежденных им соперников. В целом же, данный монумент отображает стремление к миру и величие Норвегии как единого государства. Экскурсия была, в основном, как поездка по интересным окрестностям, т.к. сам городок с гидом мы обошли очень условно и представление о нем получили больше от описания при подготовке поездки. Кстати сказать, экскурсии от лайнера здесь были от трехчасовых по городу за $99.95, с посещением музея нефти за $109.95, круиз на кораблике по Люсьефьорду за $189.95 до 6-ти часовой с обедом поездки к скале Проповедника за $189.95 или облет на вертолете за 1час 45 мин Люсьефьорд и скалу Проповедника всего за $499.95.Ставангер — регион очень необычный. Наполненный болотами, песком и камнем, он граничит с океаном на западе и фьордом на северо-востоке. Половина региона находится в 20 м ниже уровня моря, а 7 % — на 60 м над уровнем моря. Вероятно, здесь не было каких-то постоянных поселений; первые люди были, скорее всего, охотниками, пришедшими сюда на короткое время с юга. Историки предполагают, что люди эти появились либо с востока, ныне занимаемого Россией, либо с земель, расположенных где-то между современными Данией и Англией и исчезнувших после отступления ледника, когда уровень Мирового океана резко повысился. Эти края изначально представляли собой богатые долины с плодородной почвой, сравнимой разве что с датской Ютландией и до сих пор считающейся одной из лучших в Норвегии. Нередко её называют и норвежским ответом французскому Лиону, поскольку здесь располагался Гастрономический институт, сегодня превратившийся в Кулинарный, ежегодно организующий кулинарные фестивали. Область эта, окружённая дубовыми лесами и полями, получила название Ярен (Jæren), что значило «край, кромка». Уже с раннего железного века в Ярене существовала сильная централизованная власть. Нынешний город Ставангер имел также стратегические позиции, находясь в непосредственной близости от Ярена, и здесь кольцом располагались подворья — в том самом месте, где позднее вырос собор. Одним из первых городов нового королевства суждено было стать Ставангеру, однако когда именно был основан город, историки не могут сказать. Вероятнее всего, его появление было связано с обширными контактами с христианизированной Европой. Становление Ставангера как города тесно связано со строительством в нём самого первого в Норвегии собора (начатого английским епископом Рейнхальдом Винчестерским), что произошло в 1125 г. Появившийся в Ставангере собор был назван в честь английского епископа Святого Суизина, бывшего покровителем Винчестерского собора с XI по XVII в. Считается также, что Святой Суизин был духовным наставником саксонских королей. Причина, по которой первый норвежский собор назвали в честь английского святого, очень проста: первые христианские веяния пришли на побережье Норвегии именно из Англии. Во второй половине XII в. король «даровал» Ставангер Святому Суизину и служащему ему епископу, что было вторично подтверждено в 1233 г., поскольку, по мнению короля, прежние уложения не были достойно соблюдены. По легенде, озеро рядом с собором возникло от рук огромного тролля, которого так раздражал колокольный звон, что он решил бросить в церковь огромный камень. Глыба пролетела мимо, а на месте её падения образовалось красивое озеро. Что касается троллей, то к ним по всей Норвегии относятся с большим уважением и даже оставляют им угощение на пороге дома (лучше пусть печенье или конфетку, чем хозяев сожрёт). Фигурки носатых чудовищ всех возможных размеров в Ставангере на каждом шагу. Если уж и посылать привет друзьям из норвежской глубинки, то уж в тролле-стиле. Сомневаться в том, что на протяжении Средневековья город был важным религиозным центром, не приходится, а потому проведённая в Норвегии в 1536 г. Реформация оказалась тяжелейшим ударом для местных жителей. Сам собор, а также служившие в нём священники были крупными землевладельцами, в одночасье потерявшими всё. Лишь в XVII в. город вновь начал развиваться, и этот новый этап развития принято называть ренессансом Ставангера. Сюда потянулись зарубежные мастера, среди которых были Петер Реймерс, Готфрид Хендшель, Томас Снеккер и Эндрю Смит, принявшиеся за украшение здешних церквей и превратившие город в настоящую жемчужину искусства XVII в. Однако это место постоянно преследовали несчастья — две эпидемии чумы и пожар в 1633 г., в результате которого было уничтожено 2/3 города. Спустя 51 год в Ставангере вновь вспыхнул пожар, унёсший 150 из 350 домов. Это привело к утрате торговых привилегий, полученных ещё в XV в., — однако они были возвращены уже 4 года спустя, в 1690 г., когда король увидел, как бойко ставангерцы восстанавливают свои жилища. Только к XIX а город сумел более-менее оправиться от постигших его несчастий, и регион вступил в эпоху экономического подъёма, начавшегося в результате возвращения в местные воды сельди, затем развития судостроения и консервной промышленности, изготовлявшей в первую очередь копчёные сардины в оливковом масле (в первый год Норвегия произвела 50 млн банок). Вплоть до середины XX а Ставангер был типичным промышленным городом, что приехавший сюда сегодня турист едва ли заметит. На фоне всех этих событий 5 июля 1825 г. из Ставангера отплыл корабль «Restauration», на борту которого находились первые 52 норвежских эмигранта в Америку. Целью был выбран Нью-Йорк, где отплывавшие прежде всего надеялись обрести не что иное, как свободу вероисповедания. Пионером норвежской эмиграции называют Кленга Персона из деревушки Тюсваер на севере Ругаланна — именно он вдохновил полсотни людей отправиться вслед за ним в 98-дневное путешествие к Новому Свету. За столетие в США переехало около 800 тыс. норвежцев, и сегодня количество американцев норвежского происхождения превосходит население самой Норвегии. Лишь крошечная Ирландия отправила в неизвестную страну больше жителей, чем Норвегия. По иронии судьбы, норвежцы привнесли свой свободолюбивый дух в сооружение одной из самых больших статуй в мире — статуи Свободы в Нью-Йорке. Наверное, далеко не каждый знает, что медь для неё поставлялась из Ставангера — из местечка Ругаланн, где находились шахты Винснес, в начале XX в. считавшейся крупнейшей в Северной Европе. Сейчас шахты превратили в музей у деревушки Скуденесхавн. Как и другие норвежские города, во время Второй мировой войны Ставангер был оккупирован немцами, однако значительных разрушений ему не было причинено. Окончание войны принесло городу новые трудности: старое оборудование и высокая конкуренция со стороны других стран в области консервной промышленности привели к закрытию последней фабрики в 1965 г. Спасением стала обнаруженная в 1969 г. в водах Норвежского моря нефть. Многие нефтяные компании потянулись сюда, и после многочисленных обсуждений было решено объявить Ставангер нефтяной столицей Норвегии. Крупнейшая представленная здесь компания — частично принадлежащийгосударству норвежский концерн Statoil. Новый расцвет Ставангера привлёк и людей, ведь теперь здесь появилось множество рабочих мест. В январе 2008 г. количество людей ненорвежского происхождения достигло 16636 человек; причём около полутора тысяч были родом из Польши и столько же — из Великобритании. В общей сложности в городе проживает 90 национальностей. Ставангер — это совершенно особый регион, в котором говорят на диалекте, настолько отличающемся от общепринятых букмола и нюнорска, что носители ни того, ни другого не понимают местных жителей. Город разбогател не на «черном золоте», добыча которого ведется в Северном море, а на…селедке. Ставангер всегда был небогатым регионом, но в 1810 г. к берегам подошло огромное количество сельди и началась «селедочная революция». Именно с бурным развитием рыбной отрасли жители города и стали богатеть.
Самой интересной частью города по праву можно считать район Старый Ставангер (Gamla Stavanger), где с любовью сохранены и восстановлены здания XVIII столетия. Большое количество пожаров не позволило сохраниться самым первым домикам Ставангера, поэтому туристу приходится «довольствоваться» деревянными постройками конца XVIII — начала XIX в. Тем не менее — старая часть города, называемая также Страен (Straen), является наилучшим образом сохранившимся деревянным сердцем в Северной Европе. Старый город состоит из 173 отреставрированных домиков, большинство из которых смотрят на центральную улицу выкрашенными в белый фасадами. Белая краска была в то время очень дорогой, а потому большинство жителей не могли себе позволить покрывать белым весь дом целиком, и почти все старые домишки имеют лишь белые фронтоны, но не задние части. Находясь в непосредственной близости от воды, эти домики наполнены историей: здесь когда-то жили ремесленники, моряки, рабочие. В каждом здании проживало в среднем 20—25 человек, и на каждого жителя выделялось около 4—5 м2. По местным законам нельзя менять фасад зданий, но в 2000 году в Ставангере с разрешения властей появилась одна разноцветная улица - Ovre Holmegate. Ставангер точно разделён невидимой чертой, проходящей по гавани Воген. На одном берегу - белые домики, на другом - разноцветные.. Впрочем, в Ставангере немало и других, более привычных глазу памятников. Музей нефти (Norsk Oljemuseum) Отсутствие в нефтяной столице Норвегии музея, посвященного чёрному золоту, было бы непростительной ошибкой. Такой музей, сооружённый в виде нефтедобывающей платформы, был открыт в 1999 г. рядом с портом. Часть музея находится под открытым небом, бесплатна для посещения и больше напоминает детский парк в промзоне. Едва открывшись, он сразу побил все рекорды: за первые 10 лет своего существования он гостеприимно принял 95000 посетителей — как-никак, это единственный музей Европы, посвященный нефти и газу. Здесь можно узнать о развитии нефтегазовой промышленности, об областях применения этих ископаемых, о способах их добычи. Вся местная нефть добывается на шельфе Северного моря с помощью циклопических платформ. В Норвегии больше 250 платформ. Стоимость билетов: Entry Charges: Adults (взрослый) 100,- NOK, Pensioners (пенсионеры) 50,- NOK. Сам город, если не подниматься в горы, можно обойти за 1 – 1,5 часа.

[Бегущая-по-волнам]

Рассказ о круизном дне в Ставангере
Норвегия. Ставангер

[Lenok84]

Мужчинам очень рекомендую Музей норвежской нефти. Небольшой, двух часов за глаза, от порта через город минут пятнадцать ходьбы. Можно женщин по сувенирам отправить, а сами туда.

А почему такая дискриминация? Я этот музей обожаю и детям там будет интересно.
Тогда уж уточнять, что технарям будет интересно, а гуманитариев отправить за сувенирами.

[georgkap]

Да какая там дискриминация. Добро пожаловать женщинам тоже. Просто вот свою супругу я там с трудом представлял, так и получилось, она не пошла.

[Lenok84]

Собираемся в круиз Costa Mediterranea с 06.07.19 по норвежским фьордам
Цены 2019 года. Что-то сильно они выросли с 2016

http://www.stavangertravel.com/wherewhat.cfm
https://www.visitnorway.com/places-to-g ... ngs-to-do/
1) Стоянка длинная с 9 до 19, можно вполне сходить на Прекестолен, если погода позволит (и не напрягают толпы, которые в июле там)
Расписание парома Ставангер-Тау
туда явно 9.45 подходит и 16.30-16.45-17.15 обратно
https://www.norled.no/en/maps-and-sched ... /rogaland/
https://lysefjordhikes.dnt.no/timetables/
Есть две фирмы, которые предлагают паром+автобус
1) 360 нок взрослый gofjord
https://gofjords.com/trips/hiking-excur ... ulpit-rock
Получается туда паром 9.45 и у Прекестулен в 11.00, обратно в 15.50 и в Ставангере в 17.15, итого 4.50ч всего, но вообще считается 3ч нужно взрослому человеку без отдыха и 4ч с фотостопами и перекуром наверху. А 5ч должно быть комфортно как раз не очень шустрым.
От Косты тоже есть Прекестулен за 165 евро

второй вариант
http://pulpitrock.travelize24.com/timetable

2) Круиз по Лисефьорду, Прекестулен будет виден снизу вверх
550 нок летом и отправляется в 10, 12, 14 идет 3ч туда-обратно
https://rodne.no/en/fjordcruise/lysefjord-preikestolen/
И есть второй конкурент за 490 нок, отправление только 12.15
https://gofjords.com/trips/fjord-cruise ... ulpit-rock
Цены у Косты 85 евро

3) А вот интересный вариант совмещения Лисефьорда и Прекестулена (850 нок плюс 62 нок паром обратно):
https://rodne.no/en/fjordcruise/preikes ... uise-hike/
Туда в 10 утра как и случае 2 круиз по Лисефьорду, потом высаживают и отвозят к началу Прекестулена, забраться и обратно автобусы в 16.30 и 17.35, нам только 16.30 подходит, но прибывает в 17.55
Или брать такси до парома обратно: Taxi from Tau ferry dock to Preikestolen: Phone: + 47 975 26 609

4) Остров Flor og Fjaere ( буквально прилив и отлив). У Косты этот тур стоит 90 евро и включает в себя только корабль и осмотр острова с тропической растительностью. В оригинале же это топовый ресторан на этом острове и там предлагают обед/ужин
с 12 до 17.00 как раз можно вписаться, стоит 1290 вместе с обедом и самим садом
https://florogfjare.no/

5) 5) На Прекестулен можно и на вертолете долететь ( Том Круз вместе со съемочной командой так и летал в Миссия невыполнима), стоит 9500нок на 6, т е по 1500 нок, когда у Косты 305 евро, в два раза дороже
http://www.stavangertravel.com/trip/hel ... vanger.cfm

6) Собственно погулять по городу. Особенно рекомендую музей нефти, он достаточно интерактивный и интересный.
7) арендовать машину, от 700 нок за день.
можно поехать вокруг Лисефьорда в Лисеботн или к водопаду Manafossen
http://www.stavangertravel.com/trip/manafossen.cfm
8) Еще вариант хайкинга из пригородa Ставангера Sandnes Dalsnuten
https://www.visitnorway.com/listings/dalsnuten/1726/

[melani]

Nærøyfjord

Простите новичка. У нас в маршруте
11.июня Нордфьордейд, Нордфьорд / Норвегия 8:00 19:00.
Это то же место?
Я пока не могу найти информацию по этой стоянке нашего корабля

[Lenok84]

melani, нет, совсем другое место, у вас фактически рядом с Ольден и тот же фьорд, что Ольден и те же места можно посетить.
https://www.cruise-norway.no/Ports/Nordfjordeid/

[Hessen]

Это то же место?

Нет, это совсем другое место. Экскурсия по этому фьорду есть из Флома, вот здесь я писала о ней подробно:

По фьордам Норвегии круизом Pullmantur Monarch в июне 2016

Если у вас в маршруте круиза есть круизный порт Флом ( Flam ), то из него можно взять экскурсию и проплыть по этому красивейшему фьорду Nærøyfjord.

[melani]

Если у вас в маршруте круиза есть круизный порт Флом ( Flam )

Спасибо за инфу.
У нас нет стоянки во Фломе.

[NatalyaAst]

нашла интересную статью - Викинги, скалы, тишина: зачем ехать в норвежский Ставангер
https://style.rbc.ru/impressions/5b75bd ... 662ccf76fd

Узнать, как стрит-арт изменил нефтяную столицу Норвегии
Взобраться на «Кафедру проповедника»
Познакомиться с местной кухней
Подняться по самой длинной в мире деревянной лестнице
Провести ночь на острове
Окунуться в быт викингов

[Lenok84]

Если Прекестулен надоел или не хочется таких толп, то есть вариант несложного хайкинг на Dalsnuten, оттуда вид тоже очень не плох и 324м нум
Хайкинг 1.6-2 км в одну сторону, 3ч вполне достаточно.
Вот тут подробнее, но если коротко, то поезд/автобус до Санднес и далее 29 автобус, всего 30 мин до старта и сам маршрут около 3ч туда-обратно плюс паузы.
https://www.visitnorway.com/listings/dalsnuten/1726/

From Stavanger: go by bus no. 2, 6 or X60 to Ruten, Sandnes. You can also go by train to Sandnes Sentrum. From Sandnes: go by bus no. 29 to bus stop Gramstad and walk up Fjogstadveien (1,6 km) and follow the signs. You can also continue to Dale and start hiking there.

https://ut.no/turforslag/116597/topptur-til-dalsnuten
https://www.fjordnorway.com/things-to-d ... en-p799613

[HyperRoma]

Сдаю явку. Прокат машин Herz на Stavanger - Olav V'S Gate 13 в 10 минутах ходьбы от стоянки круиза в в центре.
Если заказывать на глобальном Herz, то за день выйдет около 1500 крон. Что совсем не дорого, если сравнивать с агрегаторами.

Мы с машиной успели съездить в Музей железного века, к мечам, погулять по побережью Ёльберг и по Ставангеру.