А едят ли белые медведи пингвинов? Путешествие на белый континент

[georgkap]

Читала, читала и наконец решусь спросить: а почему до этого отчета молчал автор, этот обладатель шикарного слога и не менее шикарного чувства юмора?!
Отчего он лишал нас удовольствия от чтения его текстов?

Никого он не лишал удовольствия. Просто размещал свои произведения на другом форуме, а про этот недавно узнал.

[TatianaIv]

Между тем Автор оценил мою шутку) а я не скрою, проснувшись сегодня в шесть утра перечитала заново написанное, местами смеясь в голос и разбудив мужа (а все равно пора вставать).
Очень нравится описание сцены посадки на корабль с фото , а про конверт из одеяла это уже как в Гулливере про тупо- и остроконечников. Я обожаю эти конверты, ныряю со своей стороны, и прямо чувствую себя младенцем.
Георгий, я думаю что на этот раз Вы со мной согласитесь - у нашего общего любимого автора Валерона появился очень серьезный конкурент!

[queen_V]

Мне тоже нравится стиль автора. Ну маршруты, конечно, очень заманчивые. Интересно почитать про них.

[xxxcity]

не могу найти.а где посмотреть маршрут и цены круиза?

отзыв интересный

[Merkava5]

не могу найти.а где посмотреть маршрут и цены круиза?

отзыв интересный

Вот прислали рекламку по почте.
Гарантированная свита с окном или балконом.
Цена еще дешевле, чем была у меня, плюс перелет, плюс 500 $ плюс интернет.
Смотрите на сайте Сибёрна.

[Merkava5]

... автор, этот обладатель шикарного слога и не менее шикарного чувства юмора?!

... Автор оценил мою шутку)

Так это была шутка!
Вот теперь - оценил!
Пошёл записываться в клуб изящной словесности имени Славы Соколова.

[TatianaIv]

Нет, предлагаю возглавить собственный клуб - ввиду неповторимости стиля
И похоже непревзойденности чувства юмора

[Galina]

плюс перелет,

Нет там перелета , это скидка к их цене, если заказывать перелет у них, безумно дорого, да еще обычно только откуда нибудь из Америки. Так что для нас все мимо

[Merkava5]

только откуда нибудь из Америки.

Там нарисован самолётик. Маленький.
По-моему, это перелет между Байрасом и Сантьяго или в обратную сторону.
Надо проверять.
Всё равно получается дешевле, если трансатлантику летишь из одного и того же города.
Я летел "Латамом".

[Valeriagrig]

Merkava5, Браво!!!
Только сегодня обнаружила шедевр.
(отчётов почти не читаю: своё не успеваю писать)

[GalaM]

Замечательный отчёт!!!
Давно хочу в Антарктиду, но, действительно все круизы не менее трех недель ( Где столько отпуска взять?
И захотелось на Seabourn)

[YuraKiev]

Давно хочу в Антарктиду, но, действительно все круизы не менее трех недель...

На самом деле классический круиз в Антарктиду 10-ть дней...есть и меньше, ну конечно есть и больше!
Стартует такой 10-ти дневный круиз в Ушуайе, туда же в возвращается. Компании и корабли разные, от новейших люксовых, до старых советских.
Но вот сама программа по Антарктиде (именно в коротких круизах) почти у всех одинакова. Два дня в море пролива Дрейка туда, два обратно, и пять-шесть дней в самой Антарктиде с высадками.
Если круиз больше 10-ти дней, то скорее всего он заходит на Фолклены(Мальвины) и(или) на Южную Джорджию, вот последняя самая интересная по живности, по льдам-пейзажам конкурентов у самой Антарктиды нет! Ни в этом регионе, ни в мире!
Есть ещё сценические круизы с заходом в Антарктиду у разных привычных всем круизных компаниях, HAL, Princess, Celebrity и других. Эти круизы действительно больше 10-ти дней, от 14-ти до....Стартуют или БА или в Рио, заканчиваются в Саньяго или в обратную сторону....Они дешевле чем экспедиционные, но на них нет высадок, только смотреть на Антарктиду с палубы.
Компромиссный вариант (и долго, и дорого, и много разных городов, и высадки в Антарктиде) как раз у Сиборна, это и не классический экспедиционный круиз, но и не сценический.
Хотя через полтора года у Сиборна появится новый корабль Venture, вот он как раз и будет ходить по настоящим экпедиционным маршрутам.

[GalaM]

Спасибо!
Надо помониторить))

[Merkava5]

еще у обоих компаний можно заказать икру в каюту, например, на перекус, когда обед уже закончился, а ужин еще не начинался.
У Сиборна мы сами тестировали эту опцию, а про Силверси писала дама из Доминиканы на Винском.

Да-а-а... с Сильверси мы явно, не побоюсь этого слова, пистициднулись.
Не знали мы ничего про икру.
И самое интересное, НИКТО ничего про это не рассказывал.
Ни пассажиры, ни русскоязычные официанты.
И судя по всему, все остальные тоже тестировали эту опцию только в своей каюте.
Придётся теперь ехать навёрстывать.

Хотя, именно этот круиз из Кейптауна, ну совсем получился каким-то безликим.
Ни-че-го не запомнилось. Даже обидно.

Разве что, кроме береговых экскурсий.
Вот экскурсии были действительно классные.

****
Корабль шёл вдоль восточного побережья Южной Африки, богатого всевозможными национальными парками и сафари, на север в Мозамбик и обратно в Кейптаун.

Корабельные экскурсии в сафари включали «лоджи» с двух дневной ночёвкой.
Но, нам было намного выгоднее оплатить часовой перелет нашего гида из Кейптауна на три дня и две ночи, посетить с ним те же сафари, чем брать всё тоже самое, но на корабле.
Плюс нас было только двое и русскоязычный гид, а не вся корабельная бригада туристов.

Но одним корабельным туром мы всё-таки воспользовались.
Он был такой, ну очень эксклюзивный и всего на семь человек, при ограничение по возрасту.
При бронирование этой экскурсии на корабле, стало понятно почему всего семь и почему не больше шестидесяти.

Полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».

Здесь я сделаю отступление внутри отступления.
Но, только для более понятного восприятия описываемых событий и уж точно, никак не с целью запутать моего терпеливого читателя!

«Давным-давно, кажется в прошлую пятницу», совершили мы предкруизную экскурсию в Перу на линии Наска.

На плато Наска, протянувшемся более чем на 50 километров с севера на юг и на 7 километров с запада на восток в южной части Перу, находится группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов.
Это, типа, такие рисунки на поверхности земли.
На сегодняшний день известно около тридцати рисунков птиц, обезьян, пауков, цветов и так далее, всё это в единственном числе, а также около тринадцати тысяч линий и полос и около семисот геометрических фигур".

Увидеть всё это в виде рисунков возможно только с самолета.
Фигуры то многометровые.


Кто, зачем и как давно создал геоглифы, продолжает будоражить мировые умы и не только.
Экскурсовод нам сказала, что после посещения плато линий Наска, все туристы делятся на две группы.
Те, кто верят во внеземное происхождение необычного размера изображений, видимых только с немаленькой высоты и те, кто считают это делом рук человеческих.

После полета над плато, я образовал третью группу, пока ещё немногочисленную, но перспективную, которая считает, что изображения были сделаны людьми под руководством или по принуждению инопланетян.
Ну сами подумайте!

Обзорный самолет должен был быть небольшого размера, чтобы пролетать над поверхностью с наименьшей скоростью, давая возможность зелёненьким человечкам внутри вдоволь наблеваться, ой! - налюбоваться на древние произведения.


Происходило, происходит и будет происходить это так –
Двенадцать человек по шесть с каждого борта в затылок друг другу.
Окошки довольно высоко, на уровне головы.
Удобно смотреть в сторону, но не вниз, где всё самое интересное, как раз-то, и кроется.
Поэтому, чтобы оправдать денежные вложения туристов в этот непростой для здоровья и, как следствие, для восприятия, аттракцион, пилот пролетает над самыми интересными и популярными картинками по два раза.
Правым и левым бортом по очереди. Параллельно к земле.
Сперва любуются чудом дивным-невиданным десантники, лежащие на левом боку,
затем самолётик с воем как заправский бомбардировщик времён первой мировой лихо так перевёртывается на правое крыло и пикирует на едва различимую внизу наглую обезьяну, предоставляя право-бортцам возможность помутневшим взглядом оценить количество кренделей у неё на хвосте.
Потом короткий горизонтальный перекур для смены пакетов и подлёта к следующей фигуре и снова-здорова!
См. фото.


Прошло два дня…по ощущениям…но есть всё ещё не хотелось…

Понимаете, если бы всё было так просто, и никаких тебе вестибулярных неудобств, то отбоя от любопытных представителей все трёх концепций происхождения геоглифов не было бы.
И нужно было бы прямо рядом с плато Наско строить отдельный аэропорт кукурузников для массового изучения начертательной геометрии.

А так, естественный отбор очень похожий на пролив Дрейка перед Антарктикой.
Не все решаются, я бы даже сказал, многие не решаются приобщится.

На наше счастье мы мало подвержены укачиванию, что в море, что в воздухе, что в транспорте.
Но таблеточку на «всякий пожарный» перед вылетом или штормом проглотим всенепременно.

Как оказалось, у нас естественно отобрали другую возможность - высокогорную.

«Горняшка», которая нас торкнула в Куско в том же самом Перу на высоте больше трёх с половиной километров, мне кажется, намного неприятней любых пикирований самолёта в любой шторм.

Хоть таблетки и помогают, но самочувствие настолько тяжёлое, что после Куско мы не рискнули подняться к почти пяти километрам озера Титикака.
Подумали, что в каку эти ваши тити и отменили поездку.
Но это уже другая история.

Отметить надобно, что в нашем самолетике – «народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком».
См фото.

Жаль эту радостную девчушку на заднем плане не сфотографировал во время полета.
И не просто на фото, а на видео, там и картинка, и звук присутствуют, такой необычный звук доносился ко мне, что я даже не распознал его поначалу.
Казалось, как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!
******
Без единой морщины, как перевернутый натяжной потолок, в котором причудливо двоились осколки разномастного льда, океан почти не дышал.
Незаходящее солнце Антарктики совсем уже потеряв всякий стыд, совсем голое плескалось рядом в тёмных полыньях иногда с размаху наскакивая на бело-синее крошево.
Восемь ярко желтых каяков с одинаковым любопытством поводили носами из стороны в сторону, выискивая только что ушедшего под воду буквально в ста метрах кита.
Прошло уже минут десять ожидания, ну когда же гигант наконец вынырнет еще раз вздохнуть воздуха свободы.
Лишь бы не ушёл далеко.
Взмахнув веслом, посылаю каяк еще чуть дальше вперёд к предполагаемому месту всплытия и слышу сзади - как будто кто-то огромный такой всосал в себя воздушный шар и одним махом выдохнул его прямо в бассейн. Во даёт!

Ё-моё! Как, эта девушка с самолета над линиями Наска оказалась в одном из каяков позади нас!? И почему ей опять так плохо?

Ха! Вот теперь-то и мы знаем, с каким звуком кит выпускает свой фонтан в нескольких рядах кресел позади вас.
*****

Так вот, полетели мы в специальный слоновий парк-сафари «где-то высоко в горах, но не в нашем районе».

И помятую о «китовьем дыхании» в самолёте над Наска, стали мы любопытничать, а каким способом экскурсионный отдел корабля «Сильвер Клауд» компании Сильверси собирается транспортировать нас в район за триста километров от береговой линии, показать слонов и успеть к ужину.

Специалисты есть везде. Даже на «Сильвер Клауд».

- Полетите вертолетом,
сам не веря в то, что говорит сказал представитель,
- поэтому и мест только семь и по просьбе компании перевозчика желательно,
чтобы туристы не были слишком пожилыми.
- Десантироваться будем ночью?

Слишком пожилыми?
Мы пожили, конечно, но не слишком
и нас было меньше семи.
Так что подходили под все критерии миссии.

-Точно вертолётом?
- Ну а чем ещё?

Железный ответ, непробиваемый.

-Твою же мать! Вырвалось у нас, когда из окошка микроавтобуса нам открылся вид на взлётно-посадочную.
См фото.

Где, наши гребаные таблетки и сколько времени до взлёта?

А вот и наш «вертолёт».
Еще меньше, чем над Наска.

Я стал тянуть время, пока не всосётся таблетка против укачивания, зачем столько позавтракал?

- Очень надеюсь, что не сочтёте за невежливость мой вопрос в то время, как вы очень профессионально и я бы добавил с чувством особой и нескрываемой гордости за всю аэронавтику протираете лобовое стёклышко.
- Хм…
- Скажите, а ветер сейчас не очень сильный для нашего «Геркулеса»?
- А здесь всегда такой. Полезай, давай!


Лететь не хотелось, хотелось не лететь, но пилот показался вполне убедительным.
См фото


Посадочная полоса в месте приземления в слоновьем сафари, вообще была травянистым газончиком с невысокими кочками, для развлекухи наверное.
См фото.

А самое интересное – это были, конечно же, огромные африканские слоны,
на которых нам предстояло совершить часовую прогулку.
Нас познакомили.
См фото.

Слон каждые два шага забрасывал хобот себе на спину к погонщику и дыша жутким перегаром (ртом дыхни, старый пердун) выпрашивал у последнего чёнть пожрать.
Иногда к нему снизходили…
см. фото

Но, весь ужас-кошмар это путешествия заключался в полной анатомической десинхронизации между позвоночником слона и задницей наездника, восседавшего на нём без специального кресла.
Крутые приподнятые бока буквально распяливали ноги в разные стороны и в открытое незащищенное пространство при каждом шаге впивался острый позвонок размером с хороший кулак.
Изменить посадку, съехав вперед-назад или вправо-влево никак не удавалось.
Погонщик, заметив наше ёрзанье, понимающе улыбнулся и назвал это «джентал массаж».
После часового «нежного массажа» взлет по кочкам и перелет обратно к кораблю уже не казался чем-то из ряда вон.

Поимев такой опыт, а другого слова я подобрать не могу, уже в Шри-Ланке мы снова уселись на слоновью спину, но через прокладку из специального кресла.
В Шри-Ланке нас вполне устраивали массажи аюрведы.

[TatianaIv]

Уффф!
Трясусь от хохота как Ангела Меркель на встрече с финским президентом
Не буквы вижу, а сразу кино!
Надо же так писать...

[Merkava5]

Одежда.

Поскольку наш круиз назывался экспедиция, на сайте компании вопрос одежды обговаривался особо.

Я спросил, в чём разница, помимо цены, между экспедицией и просто круизом.
А в том, ответили мне знающие люди, что во время пребывания в Антарктике маршрут никогда не повторяется дважды.
Из-за погодных условий.
Вот эта экспедиция сегодня прошла через канал, забитый льдом еще только неделю назад,
предыдущую, те же самые льды отогнали аж за Южный полярный круг,
а следующей повезло меньше всех - и море было неспокойно и ледяная обстановка непредсказуемая.

Поэтому, в предкруизной документации заранее оговаривается вариант – «в зависимости от погоды».
То есть, без всяких на то гарантий. Кому как повезёт.
Самое интересное, что от знаний и умений капитана тут тоже мало что зависит.

Как оказалось, здесь тоже все работают по принципу, как я его называю - «сафари». Несмотря на конкуренцию.

Это, если мы ненадолго вернемся обратно на Сильверси в Африку и побываем в тамошних сафари.

Очень интересно ознакомимся с тем, как работают местные гиды-рейнджеры.
А работают они исключительно рацией.
Непрерывно поддерживая связь друг с другом, сообщают где и какие интересные животные в данный момент находятся.
После чего куда и ломятся все окрестные джипы с туристами,
существенно превышая количество наблюдаемых объектов.

Да, на переднем бампере в специальном креслице примостился ваш личный следопыт.

Да, все они хорошо знают подопечную территорию и всех животных на ней.

Но вот, гепард неохотно показывается людям, в отличие от львов, например, которые все время спят на одном и том же месте и не требуют профессиональных пыток для следов.

Или пара чёрных носорогов, тоже зрелище довольно редкое,
поскольку их всего-то осталось насколько пар.

А удовлетворить уже предоплаченную тягу к непознанному, неизведанному, понимаете ли, необходимо в максимальном размере, согласно купленным билетам.
И хотя всё - «в зависимости от погоды», то есть, может повезти, а может и нет – дело, то такое, но рейнджеры, бесконечно переговариваясь, дают наводку (пишется вместе) друг другу.
Пусть лучше так, чем выслушивать потом.

Вот и в Арктической зоне одновременно находятся до десятка кораблей разных компаний.
Я специально смотрел по карте кто были наши соседи, которых мы иногда встречали. Интересно было…

И всей этой круговертью от одной POI - точки интереса до другой, руководит специальный арктический диспетчер, который и предоставляет капитанам погодно-ледовую сводку, прогнозы и рекомендации куда нужно, например, идти, чтобы посмотреть, китов или полярников.

А капитаны ещё и по рации сообщают друг другу насколько в этом месте спокойно, интересно или э-э… можно идти на новый круг.

Конечно, существует определенный заранее маршрут и график движения, которого необходимо придерживаться,
но сажать сейчас самолет или сделать еще один заход, несмотря на разрешение диспетчера, решает только сам капитан.

Таких случаев в этой поездке было у нас два.
Перед проливом Дрейка мастер решил выждать полдня пока не пройдет эпицентр урагана и точно также, на обратном пути сократил на день пребывание в Антарктике «из-за погодных условий» и ломанул назад на материк, чтобы укрыться в чилийских фьордах от надвигающегося нового.

Эти шторма создают ненужный ажиотаж, проносясь через пролив Дрейка с запада на восток с регулярностью скорых поездов на оживлённом разъезде, только без расписания.
И надо проскочить между ними так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы», то есть, чтобы вас не задело ни хвостом, ни локомотивом.

[Merkava5]

Итак, любая экспедиция предполагает определенную экипировку.

Будь то высокие широты или наоборот экватор, нужно одеваться соответственно.

Был у меня один интересный случай в Центральной Америке.

Последняя, заключительная неделя путешествия как раз выпала на очень интересную индейскую деревушку, находящуюся в самом центре экваториальных джунглей Эквадора.

Попасть туда можно было только на перекладных.
Вначале полтора часа самолетом из столицы Эквадора Кито, затем два часа длиннющим и очень узким скоростным катером на двадцать человек с вещами по притоку Амазонки, не помню точно его названия и в конце пути нас повезли уже на настоящей индейской байдарке два настоящих индейских гребца-рейнджера по притоку притока к совершенно замечательному месту на красивейшем озере с кайманами и очень комфортабельными домиками для жилья.
Фото.


Прошу заметить предупреждающую табличку о кайманах во время купания.



Местные жители-индейцы организовали туристическое агентство, отстроили туристическую базу на берегу озера и в совершенно экологических условиях принимали туристов со всего мира.

Это означало, что в пределах их муниципальной территории, которая охватывала многие квадратные километры поймы Амазонки, пользоваться каким-либо двигателем внутреннего сгорания и наружного выхлопа было строжайше запрещено.

Поэтому, трансфер к месту дислокации и все экскурсии осуществлялись только на байдарках с гребцами. Чемоданы везла другая отдельная байдарка, в нашей же сидел гид он же иногда рулевой, хорошо говорящий по-английски молодой улыбчивый индеец.

Экскурсии по джунглям Амазонки начинались и заканчивались байдарочным походом по озеру, озерным притокам, речкам, речушкам и речушачкам.
Затем нас высаживали в определенных местах для экспедиционного гуляния, осмотра и изучения.


Вечером, за ужином в самом большом доме для жертвоприношений гид проводил с нами короткий брифинг на тему, что будет завтра и в котором часу.


Иногда нужен был более ранний подъем для более дальнего места путешествия.

Один раз мы встали почти ночью, чтобы к рассвету попасть на место водопоя попугаев. Эти попугаи слетаются сотнями под утро попить какой-то там магниевой водички, без которой ну просто никак!

В самом центре амазонских джунглей откололся огромный кусок скальной пароды, обнажив какой-то там совершенно лечебный для всего попугайского народа источник здоровья, вот они там и колготятся, почти ничего не боясь.

Но, режим тишины при просмотре процедур, всё-таки приходится соблюдать.

Другое путешествие было запланировано на сорокометровую вышку посреди леса и тоже не ближний свет.


Надо было идти несколько километров через джунгли полных всяких там москитов, комаров, размером с попугаев, анаконд и кайманов.

Поэтому накануне, наш молодой вождь попросил одеть длинные брюки и что-нибудь не с коротким рукавом.
Сапоги, которые в каждой экспедиции несут свою далеко не второстепенную роль, еще в первый день нам выдали на базе.

Так вот, как я и заметил выше по течению, была последняя неделя отпуска и, как говориться, поизносился…
И осталась у меня всего одна рубашка с длинным рукавом, которая подходила по всем требованиям, кроме цвета.
Совсем не экспедиционная, а розовая такая, круизная, не востребованная из-за некоторой непривычности мужской цветовой гаммы.

Вспомнив различные литературные описания экваториальных джунглей, полных буйства красок и необузданных цветов, я решил, что не буду сильно выделяться на фоне всей этой природной психушки и уж, тем более, не буду вожаком.

Поэтому, напряженный взгляд, не привыкшего к дресс-коду круизов, нашего местного тур-директора меня немного удивил и насторожил.
Он что, раньше вообще не бывал в джунглях?
Известно же, что в живой природе самец всегда красивее и наряднее самочки.


Мы очень хорошо провели весь этот день, поднимались на сорокометровую башню и рассматривали в бинокль немногочисленных, прямо так скажем, представителей живой природы, которых к сожалению, именно в этот день было не много.


Наверное, они тоже не бывали на формальных ужинах круизов и немного сторонились непривычного им модного розового оттенка.

После этого случая, рубашка приобрела своё собственное имя и стала откликаться на «пожар в джунглях».

Наш самоучка-орнитолог попросил в следующий раз использовать для наблюдения за дикой природой, пусть и не такую свежую, но более камуфляжную одежду.

[Valeriagrig]

Восторг!
Невиданно. Интересно.
А слог можно разбирать на цитаты: Цитатник

[Merkava5]

Как уже отмечалось выше, «Сибёрн Квест» предоставлял каждому пассажиру данной антарктической экспедиции теплую вязаную шапочку с рисунком пингвина, рюкзак и настоящую непромокаемую и не продуваемую всеми ветрами парку с внутренней пуховой курткой, которую можно было носить отдельно.


Изначально, мы думали, что при заказе парки, можно будет поиграться цветами и взять два разных для меня и жены.
Я хотел взять свой любимый цвет - «пожар в джунглях», а жена, естественно, что-нибудь после оного.

Вообще, непонятно, почему у человеческой расы, где априори, женский вид считается прекрасной половиной, принято пользоваться дополнительными украшениями в виде макияжа, нарядной и сексуальной одежды, духов или ювелирных украшений.
Вы и так прекрасны!
А это всё нужно для нас. Чтобы хоть как-то соответствовать.

Потратив на переписку об окрасе парки и её размерах еще несколько часов своей жизни, я принял волюнтаристское решение – плевать!
Что будет - то будет, дарёному коню.., копчёному угрю.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
А когда нет цели – нет будущего!»
Аминь! И заказали совершенно одинаковые.


К тому же из трех совершенно различных независимых источника поступила информация, что в первый морской день будет производится обмен парок и сапог на более подходящие по размеру. Первый барак…

А вот про эти самые, так необходимые каждому настоящему полярнику сапоги, я реально на смог договориться со своей жабой.
Это я о той, что задушила другую половину человечества.

Прокат, я подчёркиваю - прокат пользованной пары сапог на корабле стоил восемьдесят евро на человека.

Купить абсолютно новые в магазине рабочей одежды в Израиле – десять!
Плюс стельки два евро, плюс две упаковки химического утеплителя, по шесть пакетиков в каждой – ещё три евро,
Итого экономия, да ещё какая!

Этот утеплитель разработан специально израильской армией для использования в горах и который держит тепло до пятидесяти градусов Цельсия, обогревая любую часть тела, а то и сами горы, в течении десяти часов.

Перед гулянием, мы вкладывали по одному пакетику в каждый сапог, а после прогулки аккуратно заворачивали обратно в целлофан, перекрывая доступ воздуха, чтобы остановить процесс окисления и сохранить работоспособность для, как минимум, ещё одного раза.

Помните тот старый анекдот про то, как сделать, чтобы в Советском Союзе было полное процветание.
Ответ был – расстрелять всё политбюро и выковырить весь булыжник с Красной площади.
На вопрос – ну а булыжник то зачем, рассказчик резонно замечал, что он знал,
что про политбюро вопросов не будет.

Ну если, про парку в условиях окружающей температуры плюс-минус ноль вопросов нет, то зачем нам выковыривать сапоги?

Вот здесь мы плавно переходим к вопросу высадки с зодиаков на берег и чем это отличается, например, от того же процесса, но на уже Галапагосах.
Действительно, а почему нельзя обойтись хорошими уже тёплыми и непромокаемыми туристическими ботинками и корячится со всеми этими стельками-утеплителями от израильской военщины?
Да, просто потому, что зодиак не подходит настолько близко к берегу, чтобы не замочить ног. Я внимательно пересмотрел несколько роликов в ю-тьюбе на эту тему и понял, что, когда спрыгиваешь в воду с носа зодиака, набегающая волна всё равно может подхлестнуть тебя аж под колено.

И чтобы не гулять с мокрыми ногами полтора часа по холоду на берегу, приходилось одевать горнолыжные брюки, утепленные армией резиновые рабочие сапоги и поверх всего этого еще и специальные непромокаемые тонкие верхние штаны, которые натягивались на голенища, тем самым закрывая доступ нежелательной морской воде.

Здесь видны сапоги.
Вот так-то.


На Галапагосах же, в условиях экваториального круглогодичного тепла, ну черпанешь ты немного, да, ну и фиг с ним…
Тем не менее, дабы избежать и этого неудобства, мы сходили на берег в туристических приспособленных для воды сандалиях, а потом (если нужно было) переодевались в ботинки для гуляния по застывшей лаве.

Еще одной, дополнительной и я бы сказал очень важной, функцией сапог была защитная.
От говна.
От пингвиньего.


«Любимая! Да ты ещё и какаешь!?»

Все отзывы предыдущих путешественников на белый континент в обязательном порядке упоминали «аромат Антарктики».
Эту тему мы тоже не обойдём стороной.
Тем более что аромат, проникавший к нам в каюту через открытую балконную дверь утром первого антарктического дня, прямо скажем, был ещё тот!


Не ешьте желтый снег!

Да, эти очень милые с виду, неуклюжие на берегу и необычайно проворные в океане птички жрут морскую рыбу, переваривают её быстренько, а потом друг на друга делают то, что рифмуется со словом «жрут».

Так игуаны на Галапагосских островах не имеют источников пресной воды.
Поэтому пьют солёную, процеживают её, а соль сплёвывают друг на друга длинными меткими плевками, как заправская шпана.
Соль тут же застывает на горячем экваториальном солнце, покрывая скалы, спины, морды, хвосты и лапы соседних рептилий этаким серебристым налетом.

Пингвины, похоже, воспитывались в том же подъезде, только плевать не умеют. И все тоже самое проделывают во все стороны со своим ароматным гуано.
А вот в Африке какие-то другие что ли...Чистенькие.


Вы представляете? Это как у эскимосов много слов для определения снега, так и для говна морских птиц, к коим относятся и пингвины, придумали гу-а-но!
Ну да, почему бы и нет? Ведь существует же птичий помёт.

Но настоящее, выдержанное, как говорится, «пушинка к пушинке», гуано довольно дорого, так как из него производят лучшее натуральное удобрение в мире.
И добывают вручную в основном на перуанских островах южнее Лимы, где миллионы разных, но более полезных, морских птиц наваливают многие метры своей жизнедеятельности.

А это пингвин - альбинос.

А в Антарктиде пингвины жрут вхолостую. То есть почём зря.
Никакой пользы окромя запаха и цветовой гаммы снега это не приносит.
Чтоб было за что зацепиться глазу одинокого путника, так уставшего от однообразия белого безмолвия.

И пройти через пингвинью колонию, не замарав ног, представляется совершенно невозможным.
Будь то императорские или королевские, результат придётся одинаково выковыривать из всех извилин на подошве сапог перед возвращением на борт.


Пришёл мужик в публичный дом. Мадам отправила его в первую свободную комнатку. Через пару минут выбегает девушка с криками
- УЖАС !!! КАШМАР!!!
Удивлённая мадам отправляет посетителя к другой, уже более опытной
проститутке. Пять минут и опять –
- УЖАС !!! КАШМАР!!!
После третьего раза испуганная, но заинтригованная хозяйка сама отправляется обслуживать раздосадованного клиента.
Через обычных полчаса выходит –
-Да, ужас, да кошмар.
Но, не УЖАС !!! КАШМАР!!!

Да, пингвинье гуано в Антарктике – ужас.
Да, смывать его с сапог настоящий кошмар, поэтому этим занимается специальный матрос при входе на корабль с помощью аппарата для мытья машин.
Но всё-таки, не – «УЖАС !!! КАШМАР!!!»
Вполне терпимо, и даже где-то, привыкаешь потихоньку, а после начинаешь жутко скучать.

А вот настоящий ужас-кошмар в природе, это фрукт под соответствующим названием – дуриан.
Кто знает о чём речь, тот поймёт.

Для начала хочу сказать, что почти во всех странах запрещено перевозить его в общественном транспорте и приносить в гостиницы.

Начитавшись отзывов в интернете и просмотрев несколько видео о правильных способах употребления, мы только со второй попытки в Шри-Ланке рискнули попробовать эту экзотику.

Первый раз в Сингапуре так и не осмелились.

И было чего опасаться.
Резюмируя многочисленные комментарии оставшихся в живых дегустаторов, хочется вспомнить пару произведений
Первая книга – это «Парфюмер» Патрика Зюскинда, где он, как будто сам отведав дуриан, решил использовать этот незабываемый букет в своём описании вони средневековых городов.

Если очень и очень коротенько, то там пахло – «навозом, мочой,
гнилым деревом и крысиным пометом, скверным углем и бараньим салом; слежавшейся пылью, грязными простынями, влажными перинами и остросладкими испарениями ночных горшков…»
и так далее и тому подобное еще на пол страницы, не хочу углубляться, и так совсем не аппетитно.

А вот вторая цитата из «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапки.
«Жена сдержала слово и ушла, оставив дом на попечение поденщицы, которая, когда ее спросили, сможет ли она выдержать этот запах, переспросила: "Какой запах?", а когда ее подвели к сыру вплотную и велели как следует понюхать, сказала, что чувствует слабый аромат дыни.»


То есть, существует определённый слой «поденщиц», которые не страдают от столь сильных ощущений и могут позволить себе насладится букетом всевозможнейших полезных свойств этого действительно уникального в своём роде фрукта.
Может мы подёнщицы? – подумали мы и решили приобщиться.
Ну, а вдруг повезёт!

Наш гид по Шри-Ланке сразу предупредил, что он поможет только выбрать и купить дуриан, а после чего сразу уходит и до утра не возвращается.
Даже если война.

У него уже был один раз кошмар в детстве, связанный с этим тропическим гуано (по-другому не скажешь) и заново пережить весь этот ужас в течение столь короткого времени, по его словам, он ещё был не готов.

Значится, на чью-либо помощь и поддержку рассчитывать не приходится.

В лавке, недалеко от гостиницы мы купили дуриан и завернули его в тридцать три пакета, которые обошлись нам дороже самой экзотики.
Ибо она, сволочь шипастая, герметизировать себя наотрез отказывалась.
А без этого, через гостиничную вахту без жертв было не проникнуть.

Начали!
-Гоу-гоу-гоу!

Одним броском через номер на балкон.
Забаррикадировались.

-Чисто.
-Чисто.
-Чисто.

Табличка на окне просила его не в коем случае ни открывать, дабы не провоцировать и не соблазнять местное обезьянье племя макак.

Подвешиваем пакеты с дурианом под самый козырёк балкона, повыше от пола, подальше от макак.

Есть будем завтра по утру.
Не дай Б-г, на ночь!

Макаки, пришедшие ночью, уже не пугаются громких криков или угрожающего махания руками.
На воду, выплеснутую из стакана, шипят и неохотно отпрыгивают в сторону.


В отличие от людей, поведение взрослых хуже, чем детёнышей.
Они сквернословят, кидаются мусором, пачкают стены.
Борзеют нах!
А главное, норовят сожрать дуриан.
Приходится перепрятывать «афикоман».

Обратно в номер нести нельзя.
Даже на балконе, свежий ночной ветерок не смог полностью разогнать средневековое амбре.

До утра будущий завтрак хранился в яйце, яйцо - в утке и в ларце на вершине дуба.
То есть, в пакетах под мусорным металлическим ведёрком из туалета, на котором неподъёмной тяжестью восседало гостиничное кресло из лобби.

Ночные бои местного значения сменились тревожным утром планетарного масштаба.

В полном соответствие с инструкцией ю-тьюба, я поднимаю упаковку двумя руками над головой и хряпаю её об плиточный пол балкона!

Раздираем целлофановые пакеты.
Счётчик Гейгера взвыл и перешёл в непрерывный треск.

Вот оно!
Большая извилистая трещина, как у переспелого арбуза, опоясывает плод, явя миру нежно-жёлтые беззащитные внутренности.
Осторожно машу рукой, как над пробиркой с серной кислотой, скорее выдыхая наружу, чем втягивая в себя струящийся воздух.

Честно? - Ничего страшного.
Слабый такой аромат дыни, но в салате из протухших яиц.
И если знать заранее, что это таки настоящая сера, очень редкое составляющее овощей-фруктов, то можно было и попробовать кремоподобную жёлтую мякоть, равномерно распределённую по кругу в виде четырех небольших таких «гулек».
Я съел одну «гульку» из четырёх.
Больше не смог.

А моя жена оказалась подёнщицей в первом поколении и схомячила три остальные.
Хотя на вопрос, ну что, купим ещё, уклончиво ответила – не в этот раз…

[GalaM]

Класс! Читаю и все время улыбаюсь)