Мгновения Исландии в круизе MSC Orchestra из Гамбурга и обратно

[zannutkin]

Изафьордюр

Самая северная точка нашего путешествия - небольшой городок на полуострове Вестфирдир, одного из самых малонаселенных и труднодоступных регионов Исландии.

Город находится на 66 градусах 4 минутах северной широты, так что совсем немного не дотягивает до широты Северного полярного круга - 66 градусов 33 минуты.
Если верить Вики, то территория Исландии, через которую проходит Северный полярный круг - это остров Гримсей, расположенный в Гренландском море севернее Акурейри, практически на одной долготе с ним.

Но тем не менее, пусть не на земле, а по воде, но Северный полярный круг мы все-таки пересекли и побывали немного в Заполярье.

Как гласила тудейка, сей знаменательный момент состоялся в 00 часов 40 минут ночи с 11 на 12 июля, когда завершались сутки морского перехода из Леруика в Акурейри.
Но сколько по времени мы находились в Заполярье (час - два или больше) в тудейке, к сожалению, не сообщалось

[zannutkin]

Интересно было также наблюдать за стремительным сокращением продолжительности ночи и соответственно увеличением светового дня ближе к экватору путешествия.

Так, как гласит информация все той же тудейке, время восхода и захода солнца в дни круиза было следующее:

8 июля Гамбург - 5:06 - 22:38
9 июля Ставангер - 4:47 - 22:59
10 июля Леруик - 3:53 - 22:43
11 июля морской день - 2:44 - 00:02
12 июля Акурейри - 2:05 - 00:19
13 июля Изафьордюр - 00:32 - 00:10 - кульминация продолжительности светового дня - самый длинный день и самая короткая ночь (22 минуты!) в жизни
14 июля Рейкьявик - 3:35 - 23:30
15 июля Рейкьявик - 3:38 - 23:13
16 июля морской день - 4:49 - 22:36
17 июля Керкуолл - 4:27 - 22:00
18 июля Гамбург - 5:23 - 21:52

Во время нахождения на таких северных широтах попадаешь в такое явление как Полуночное солнце (Midnight sun) или Полярный день, как звучит более привычное нам название - время, когда солнце не заходит за горизонт ни днем ни ночью.

И действительно было очень светло, хоть я и бывшая петербурженка, но от белых ночей за время жизни в Москве как-то довольно быстро отвыкла и спасибо, что в каюте были шторы блэк-аут, что давало возможность выспаться.

[zannutkin]

Изафьордюр лежит на берегу Скютюль-фьорда, одного из рукавов крупнейшего в Вестфирдире фьорда - Иза-фьорда и в переводе с исландского означает «ледяной фьорд».

Сам фьорд Иза-фьорд называют еще Исафьярдардьюп (Ísafjarðardjúp), что с исландского языка переводится как «бездна ледяного фьорда». Название видимо обусловлено габаритами фьорда - длина фьорда составляет 74 км, ширина у входа — 22 км, а глубина фьорда местами достигает 128 метров.

Вестфирдир является одним из самых малонаселенных регионов Исландии, поэтому, хоть и Изафьордюр и является самым крупным городом региона, количество жителей составляет около 4 тыс человек - цифра совсем непривычная жителям мегаполиса.

Но, несмотря на такую малую численность, город может похвастаться довольно древней историей.

Согласно почерпнутой в интернете информации первыми на эти земли прибыли выходцы из Норвегии в 920 году. В XVI веке английские и германские купцы основали на месте будущего Исафьодюра несколько факторий, но после введения Данией монополии, были вынуждены уйти отсюда, оставив на произвол судьбы местное население. Жителям ничего не оставалось делать, кроме как своими силами развивать рыбный промысел. С 18 века были организованы предприятия, которые занимались хранением и рыбопереработкой. Постепенно городок стал развиваться, а исландцы стали богатеть и строить дома, многие из которых сохранились до наших дней. Статус города Исафьордюр получил в 1866 году.

[zannutkin]

Одной из увлечений местных жителей является игра в экзотичную разновидность футбола - болотный футбол, более того в 2010 и 2011 годах город даже принимал Европейский чемпионат по данному виду спорта.

В качестве оффтопика - правила болотного футбола, даже интересно стало, когда увидела название такого вида спорта при подготовке к поездке.

Правила похожи на правила традиционного футбола за исключением:
• игра ведётся на болоте;
• запрещена смена сапог во время игры;
• размер поля — 60 × 35 м;
• команда: 5 игроков и вратарь;
• матч: 2 тайма по 13 минут;
• штрафные удары проводятся «с рук»;
• замена игроков производится без остановки игры.

Да уж, в болотных сапогах долго, как в классическом футболе - 2 тайма по 45 минут, точно не пробегаешь.
Приятно, что среди чемпионов мира есть и команды из России (Пенза, Питер), большой футбол нам все никак не поддается, хоть взяли свое в болотном

Еще из интересных фактов про Изафьордюр - самым известным уроженцем города является Оулавюр Рагнар Гримссон, 5 президент Исландии, бывший на этом посту несколько сроков подряд - с 1996 по 2016 год, при этом 2 раза его президентство продлевалось автоматически, в связи с отсутствием других претендентов на такой пост.

[zannutkin]

Ну а мы возвращаемся в раннее утро 13 июля, когда лайнер входит в порт Изафьордур.

За бортом опять облачность, но тихая спокойная вода фьорда дает надежду на относительно хорошую погоду во время нашего пребывания здесь.

Город окружен типичными для данного региона горами - невысокими, со срезанными как будто под линейку вершинами, мне кажется такой тип гор называется «столовыми горами». Даже и не знаю почему, но в чем-то они поразили и понравились даже больше, чем их обычные более остроконечные и разномастные собратья.



Пошли первые кораблики на тендер

[zannutkin]

Наш путь сегодня лежит в 80 км от Изафьордюра, по серпантинам, вдоль берегов фьордов к очередному топовому водопаду Исландии - Диньянди.

На пути к нему тоже есть что посмотреть - ловим отражения в зеркальной водной глади, так и хочется останавливаться на каждом шагу и запечатлевать мгновения

[zannutkin]

Но тик-так на часах, поэтому обманываем себя мыслями, что на обратном пути виды будут те же, а запас по времени более определенный, поэтому можно будет остановиться и еще поснимать, а не так как сейчас, на бегу…

Конечно же, этого не происходит - и водная гладь покрывается рябью, да и настроение уже другое, поэтому в памяти фотоаппарата остаются только утренние мгновения

[zannutkin]

Жаль, что не везде к берегу можно подойти близко, да и сбившиеся у берега водоросли нарушают гармонию картинки

[zannutkin]

Оставили за спиной тоннель, перевалы и серпантины и выходим на финишную прямую к водопаду - впереди Боргар-фьорд, северная ветвь более крупного Аднар-фьорда.

Оживленный для данных мест автомобильный траффик впереди - аж целых 2 машины.

На самом деле большую часть пути ехали в одиночестве, по казалось бы безлюдным местам, и лишь у самого водопада такая идиллия оказалась нарушенной - сконцентрировались автобусы с туристами, кемперы и пр

[zannutkin]

Вон там, в конце фьорда уже виднеется главная достопримечательность сегодняшнего дня

[zannutkin]

Огибаем фьорд, впечатляют уходящие вдаль за горизонты скалы - гармонично - незыблемо - вечно

[zannutkin]

Водопад тем временем открывается все с новых ракурсов

[zannutkin]

Водопад Диньянди является самым большим водопадом в регионе Вестфирдир и представляет собой целый каскад водопадов, общая высота которых достигает порядка 100 метров при ширине 30 метров.

Водопад совсем не многоводный, расход воды в летний период в нём находится на уровне 2-8 м3, что совсем не сопоставимо с виденными вчера Деттифоссом и Годафоссом.

Название водопада с исландского переводится как «бешеный», «ревущий», «неистовый», но такое впечатление он совсем не производит, наоборот, он кажется легким, воздушным, кружевным. Несомненным плюсом водопада является возможность подойти без опаски близко-близко, в буквальном смысле прикоснуться к нему.

Пока проходим через нижний каскад водопадов





Ручейки воды везде найдут дорогу

[zannutkin]

Ущелье, прорубленное рекой Диньяндисау, давшей жизнь водопаду







Бросаем взгляд назад с высоты - видна парковка и скромная туристическая инфраструктура места, туалетные кабинки плюс пара столиков и все

[zannutkin]

Великолепный Диньянди - для оценки масштаба присмотритесь к фигуркам людей справа от края водопада на первом фото

[zannutkin]

Каскады воды, перекликаясь между собой, создают неповторимую музыку водопада

[Vitaminka69]

Какая красота!!! Спасибо за вашу Исландию!

[zannutkin]

Пожалуйста, всегда рада поделиться увиденной красотой!

[zannutkin]

Камни у водопада устланы мхом, за счет высокого содержания влаги в воздухе, а она прямо чувствуется на лице, когда подходишь близко к водопаду, мох превращается в плотный зеленый ковер, укрывающий скалы.

Если присмотреться, то мох виден и за струйками водопада - проблески зеленого за белым кружевом воды

[zannutkin]

Вид с высоты на фьорд





Отведенное на водопаде время подходит к концу, бредем к машине, все время оглядываясь назад, такой вид, звуки, атмосферу места не хочется так быстро отпускать из памяти…

Посещение Диньянди безусловно является одним из самых сильных и запоминающихся моментов всего путешествия.

Сам водопад находится в стороне от стандартного туристического маршрута по Исландии по кольцевой дороге №1, здесь как раз и проявился один из плюсов круизного формата путешествия, когда тебя подвозят если не к самому водопаду, то по крайней мере достаточно близко к нему.

Но если есть возможность заложить в программе сухопутного путешествия время на регион Вестфирдир, то это точно стоит сделать.

Ведь очень красив не только водопад, но и сами пейзажи региона Западных фьордов.

Здесь очень остро чувствуется тишина, покой, уединенность места, кажется все было так, как и сто, двести, если и не больше лет назад.
Люди преходящи, а фьорды, скалы, небо незыблемы и вечны, по крайней мере в этом удаленном уголке земного шара.