navimba

Сделка по выкупу лицензий в Hoback Basin считается образцовым примером “win–win” решения в сфере природоохранной политики США. Эта история часто упоминается в лекциях и отчётах природоохранных организаций как пример того, как общественное давление, грамотные переговоры и готовность к компромиссу могут привести к выгодному для всех решению. После 2012 года этот прецедент использовался, чтобы обосновывать аналогичные инициативы в других штатах — например, при защите земель вокруг Yellowstone и в районе Utah Canyonlands.



На вершине ветер сдул остатки страха, солнце зацепилось за поводья и блеснуло в гриве моего Дица. Гид, как заправский режиссёр, выстраивал кадры и снимал нас то по одному, то группами. Лошади стояли удивительно смирно, и только эстет Диц по обыкновению интересовался цветочками.

А вот ягодки были впереди, начинался обратный путь. Гид попросил нас отклониться назад в седле — так мы могли помочь лошадям на спуске. Они ступали медленно, осторожно, нога за ногу, будто проверяя каждый камень. Минут через десять я почувствовала, как с внешней стороны колен начинает неприятно тянуть, потом появилось ощущение, будто кто-то зажал суставы в тиски. Через полчаса боль стала вполне осязаемой и навязчивой. Мы держались из последних сил, уже не особенно слушая рассказы о дереве, в которое молния попадает раз в год, или о пне, где живёт колония жуков-короедов. Спуск длился ровно час, и для нас это был настоящий экзамен на выносливость. Не представляю, как всадники выдерживают день в седле. Так что если окажетесь в похожей ситуации — не геройствуйте, выбирайте короткий маршрут: удовольствие в нём ничуть не меньше, а ноги потом скажут спасибо.

Когда тропа наконец вывела нас обратно на ферму, мы с явным облегчением спешились — ноги радостно напомнили, что у них тоже есть права. Лошади получили заслуженные похлопывания по крупу, а мы — добрые улыбки и крепкие рукопожатия от гидов. Поблагодарив их за терпение и компанию, загрузились в RV (вот кто по-настоящему отдыхал всё это время!) и покатили дальше — на запад, в Айдахо.

Штат Idaho в этом путешествии мы уже пересекали по самой короткой траектории (см. 4-ю часть с Мэрилин Монро в мешке из-под картошки). Местные иногда шутят, что “Айдахо — это сковородка, в которой поджаривается картошка”, ведь штат известен своими картофельными полями. Несмотря на это, почти две трети его территории занимают национальные леса и природные зоны, где можно пройти сотни километров и не встретить ни одного человека.

А еще есть поговорка: в Айдахо всего три сезона — зима, грязь и короткое лето, когда все пьют кофе на веранде и спорят, кто видел больше лосей.



Часа через полтора после выезда с ранчо, мы остановились в городе Idaho Falls, который является важным транспортным узлом, связывающим восток Айдахо и запад Вайоминга. Остановились с практической целью, так как пора было наведаться в магазин Costco за пополнением продовольствия и заправиться, конечно. Каждый раз заливали бензина на $100, больше не дают. Костко был похож на всех своих собратьев – еда быстрого приготовления, сыры, колбасы, овощи по совсем невысоким ценам. А вот народ сильно отличался от своих же айдаховцев с севера или из соседних штатов: люди были какие-то неопрятные, в рваной одежде, много нечесаных, в дредах, и зараженных синей болезнью (страстью делать татуировки).

Однако, готовить совсем не хотелось, поэтому отыскав по карте более-менее приличный ресторан, поехали обедать. Bee’s Knees Pub & Catering Co. вообще-то был пабом, с полным разнообразием местного крафтового пива, но днем нас это не интересовало. А вот супы, тушеное мясо с картошкой и салат из свежих овощей пришлись в самый раз. Цены невысокие, персонал очень дружелюбный и улыбчивый.



Если посмотреть на карту Айдахо в спутниковом режиме, то можно заметить огромное коричневое пятно на теле штата. Это Craters Of The Moon (Кратер Луны) — национальный памятник, известный своим лунным пейзажем. В самом первом варианте маршрута он входил в наши планы, но реальная дорога вносит свои коррективы. Мы уже устали от катания на лошадях в этот день, и никаких кратеров не хотелось, тем более, что пришлось бы давать изрядный крюк. Если вы бывали в этом парке, черкните пару строк, стоит ли он того.

А тем временем нам предстояло одолеть еще около 200 миль до места ночлега. Дорога проходила по двум шоссе — I-86 и I-84. Первое бежит через равнины и сельскохозяйственные районы, маршрут относительно ровный, без серьёзных горных перевалов. А I-84 — главная магистраль для транспорта, туризма и связи с соседними штатами, и уходит аж в сам Портленд.

Место ночлега заметили издалека. Шутка ли – самая высокая дюна в Северной Америке (143 метра)! Находится на территории Bruneau Dunes State Park в юго-западной части Айдахо. Бронирования в кемпинге мы не делали, посчитав, что это не самое популярное место, и особых толп не будет. Так и получилось. На закате парк выглядел почти вымершим, да и инфо-центр оказался закрыт.



По карте мы нашли два кемпинга, пригодных для RV, и на въезде в первый нас перехватил camping host – управляющий кемпингами, разъезжающий по территории на гольф-мобиле. Заплатили ему $30 за место с подключением к воде и электричеству, плюс еще $5 – входная плата в парк.



Вид на дюну открывался прямо с порога дома-на-колесах. Вернее, дюн было две – Большая и Малая. И как раз исследованием их обеих мы планировали заняться на следующий день.



Продолжение следует…

Продолжение вышло.

Часть 15-я. Маршрут: катание на доске по дюне Bruneau – Орегонский конфликт – горячие источники Crystal Crane, штат Орегон (in the middle of nowhere).

– на доске по дюне
– Орегонский конфликт
– ожидание vs. реальность

Bruneau Dunes State Park — одна из самых необычных природных достопримечательностей на американском Западе. Парк расположен в юго-западной части штата Айдахо, в пустынной области.

Карта территории вокруг дюны:



Если забраться на вершину самой высокой из местных дюн, а по совместительству – самой высокой одиночно стоящей в Северной Америке, то окажешься как бы на вершине пирамиды Хеопса в Египте.



Гребень дюны извивается вдоль седловины к меньшей дюне на востоке. Наверху ветер быстро сглаживает следы всех, кто всё-таки сюда забрался, а это нелегко.

Дюны образовались около 15 000 лет назад из песка, скопившегося в природной котловине Eagle Cove после древнего потопа. Когда вода спала, постоянные ветры в этом районе продолжили свою работу, поддерживая форму дюн.

Ветер здесь особенный. Он дует не в одну сторону, а “со всех сторон сразу” — и при этом годами по одному и тому же сценарию. Поэтому песок оказался как будто бы в ловушке. К тому же, местный песок довольно крупнозернистый, не пылевидный, и плохо уносится на большие расстояния. Он поднимается ветром, но быстро оседает обратно. Это ещё одна причина, почему дюны стабильны тысячелетиями.



Чтобы получилось нечто вроде Bruneau Dunes, нужно одновременное совпадение четырёх условий: большой объём песка (привет древнему потопу), замкнутая географическая форма (котловина), переменные, но уравновешенные ветры, климат без экстремальных срывов.

Если хотя бы одно условие не совпадает, то песок уносит, дюны мигрируют, или вообще не накапливаются. Поэтому, например, в Сахаре — дюны «живые» и кочующие, в Калифорнии — вытянутые гряды, в Юте — фантастические формы, но не такие одиночные гиганты.

Таким образом, Bruneau Dunes — это редкий геологический компромисс, почти ошибка природы, которая оказалась необычной и красивой.



Посмотреть на диковинные дюны, конечно, интересно, но еще интереснее кататься по ним.

Сэндбординг (от англ. sand – песок и board – доска) – вид спорта, заключающийся в езде на сноуборде по песчаным дюнам, барханам или насыпям в карьерах вместо снежных гор. Официальный мировой рекорд скорости, достигнутой на доске для сэнбординга, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, составляет 82 км/ч, неофициальный – 97 км/ч.

С сэндбордингом мы уже встречались, причем очень давно, еще во время путешествия по Чили и по тамошней долине Марса.

Заглянув прямо с утра в инфо-центр при кемпинге, взяли у них в аренду хорошую добротную доску с ручками ($10). Можно, конечно, и драной картонкой обойтись, но хотелось сделать красиво и солидно.



Выдают доски только до 12 дня, забираться на дюну рекомендуют тоже только утром. Потом песок становится очень горячим (нагревается до 40–50 °C), можно нехило обжечься. Да и тепловой удар в середине лета здесь не редкость.

Тепловая галлюцинация – это не человек едет на сэндборде, а сэндборд едет на человеке:



Попрактиковаться сначала решили на Малой дюне, лезть не так высоко. Песок не рыхлый, ноги проваливаются, но не сильно. Дочка успешно опробовала доску, ну а мы спускались огромными скачками на своих двоих. Эффект потрясающий, как в замедленном кино наяву.

К подножию Большой дюны мы подогнали дом-на-колесах, там обустроена небольшая парковка. Дюна не спешила сразу круто уходить вверх, а начала постепенно, с пологого разгона.





Песок стал ощутимо горячее. Если раньше бегали босиком, то тут спешно стали надевать у кого что было.

Наверх (470 футов, или 143 метра) мы ползли ровно полчаса. Местами попадались довольно крутые участки, но песок и здесь был более-менее плотным.

Вдруг раздались громкие крики, и нас с ветерком обогнала команда местных пожарных. Эту дюну они используют каждый день вместо стадиона, и бегом забираются на гребень в качестве тренировки. Настоящие фитнес-монстры!



Наконец показался гребень. Ну и высотища! Видно далеко и хорошо. Местность у подножия дюн похожа на оазис, с озерами и прудами, деревьями, болотистыми участками, зарослями полыни и полевыми цветами. Народа совсем мало, кроме нас сюда забрались еще пара семей с детьми. Все взмокшие, запыхавшиеся, но с довольными, улыбающимися лицами.



Вниз спустились за считанные секунды. Дочка на доске, мы – гигантскими прыжками. Очень весело и необычно.

Напоследок залезли еще раз на Малую дюну – и в душ. Какая радость этот RV со всеми удобствами. Песка с нас высыпалось не мало, но зато можно было отправляться в дорогу свежими и чистыми.

А для тех, кто остается в парке еще и на ночь, то появляется хорошая возможность посетить местную обсерваторию. Bruneau Dunes — одно из лучших мест для наблюдения за звездами в Айдахо благодаря низкому уровню светового загрязнения и ясным ночам. В парке находится общественная обсерватория с мощным телескопом (один из крупнейших в штате), где проходят вечерние программы и лекции. Расписание: https://parksandrecreation.idaho.gov/bruneau-dunes-observatory



Из юго-западного угла Айдахо мы взяли курс на Boise – столицу штата и его крупнейший город. Это путешествие было посвящено природным диковинкам США, поэтому исследовать города не планировали (ну, кроме начального Сиэтла). В Бойсе мы остановились лишь на обед в итальянском семейном ресторане “Luciano’s”. И не прогадали. Еда приготовлена с нуля из свежих ингредиентов, в меню – классические пасты и лазанья, фирменные пиццы и салаты с морепродуктами. Порции щедрые, цены умеренные, официанты энергичные и дружелюбные; что еще надо.



Через 50 минут пересекли границу со штатом Орегон, проходящую по реке Snake river. Это был новый для нас штат; добавили его в свою коллекцию посещенных штатов под номером 41.

В свое время, Орегон мог стать причиной большой англо-американской войны, но вместо пушек судьбу региона решили карты, параллели и холодный политический расчёт.

Речь идёт об Орегонском вопросе (Oregon Question) — споре между США и Великобританией за огромную территорию на северо-западе Северной Америки в первой половине XIX века. Спорная территория включала: современный Орегон, Вашингтон, Айдахо, часть Монтаны, и юг нынешней Британской Колумбии.

Карта спорной территории (disputed area):



В 1818 году США и Британия договорились о совместном владении этой территорией — без чёткой границы. Но дальше началась чехарда: американские поселенцы массово ехали по Oregon Trail и заселяли регион; США хотели продвинуть границу как можно севернее; Британия (через Hudson’s Bay Company) имела здесь коммерческий интерес.

К 1840-м напряжение стало реальным. В США появился агрессивный лозунг: “Fifty-Four Forty or Fight!” (54°40′ северной широты — или война). Это означало требование: либо Британия отдаёт США весь Орегон до широты южной Аляски, либо США готовы воевать.


“War! Or no war”, 1846, by F. Palmer. На карикатуре Палмера изображены два ирландских иммигранта, спорящие по Орегонскому вопросу. В комбинезонах, подтяжках, сапогах и цилиндрах, персонажи стоят перед театром на Боуэри. (Район Боуэри в Нью-Йорке был известен своей концентрацией ирландских рабочих.) Человек слева говорит: «Айк! Давай согласимся на 49-ю параллель и уладим это мирным путем». Другой отвечает: «Нет, сэр! Я за весь Орегон — и точка!»
Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

Это был не просто крик на митингах, часть политической элиты реально рассматривала войну. Однако, войны не случилось.

Причины были очень прагматичные. США и так уже были на грани войны с Мексикой, второй фронт против Британии был бы катастрофой. А Британия в свою очередь не хотела новой войны в Северной Америке, особенно после недавних наполеоновских войн. Обе стороны прекрасно понимали, что цена войны выше, чем цена компромисса.

В итоге, в 1846 году был подписан Орегонский договор. Границу провели по 49-й параллели. США получили нынешние Орегон, Вашингтон и Айдахо. Британия сохранила Британскую Колумбию.

Без единого выстрела.

Это один из редких случаев, когда США и Великобритания имели все предпосылки к войне, говорили языком ультиматумов, но осознанно выбрали дипломатию.

Поэтому историки часто говорят: Орегонский вопрос — пример войны, которая так и не случилась.

...

От границы с Айдахо мы постепенно удалялись на запад. Дорога (Hwy 20) проходила по довольно пустынной местности, чем-то смахивающей на западный Техас. RV хорошо держал максимальную для себя скорость 75 mph (120 км/ч).

Заночевать решили на “курорте” Crane Hot Springs, где заранее из дома заказали место под RV ($40). Слово “курорт” беру в кавычки, потому что ожидание и реальность не совпали вообще ни по одному пункту.

Рассчитывая на расслабляющий остановочный пункт с горячими источниками и приятным лагерем, как например было в Монтане, здешний опыт получился далеко не таким позитивным, как обещают на сайте и в рекламных описаниях.

Источник оставил не лучшее впечатление. Хотя официально здесь есть большой общий бассейн с термальной водой (~38 °C) и приватные ванны, место выглядит не очень ухоженным — вода и дно бассейна кажутся мелкими и грязноватыми, а не «кристально чистыми», как на сайте.

RV-места простые и скучные. Места для RV расположены близко друг к другу, практически превращая лагерь в парковку. Гравийные площадки без тени или уютной атмосферы, мало зелени, ощущение пустоты и какой-то неприкаянности. Если хочется отдыха на природе, это неправильное место.



Общие отзывы в сети неоднозначные. Некоторые путешественники действительно пишут, что им понравились источники, но многие отмечают, что место скорее подходит как короткая остановка, а не как полноценный отдых или RV-база. Есть мнения, что пребывание ощущается как «обычное парковочное поле с бассейном», а не живописный природный курорт. И мы с этим согласны.

Не так часто бывает, что ставим отрицательный отзыв, но тут по другому нельзя – то, что показано у них на сайте и то, что есть в реальности – совершенно разные вещи. Не рекомендуем.

Тем не менее в RV было хорошо и уютно, особенно после забегов по дюнам. Переночевали вполне себе в комфорте, а утром взяли курс вглубь штата Орегон.

Продолжение следует…