Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, Мармоттан плюс вставная глава о первой поездке в Венецию

Отчёты о сухопутных путешествиях, отзывы, рассказы
litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Две из перечисленных viktorina картин я видела воочию кроме той, что в Сан Джорджо Маджоре. Это полотно в церкви Сан Стефано и несколькими годами позже его "Тайную вечерю" в Лукке. Но сейчас остановимся подробнее на последней в его жизни работе.

Якопо Тинторетто уже стар. Свой автопортрет в 1588 году он создал таким
Изображение

Встретилось и такое его изображение в зрелые годы

Изображение

Пишут, что свою последнюю по времени написания "Тайную вечерю" он создавал в 1592-1594 гг.
Изображение

Попались такие ее описания:
Картина была специально написана для церкви Сан-Джорджо Маджоре в Венеции, где она провела всю свою жизнь, восхищая и поражая посетителей. Она по праву считается венцом творчества мастера, его самым большим достижением в живописи.

В полотне поражает все – и его размеры, и сложность композиции. В нем умело переплетены детали реальной, обычной жизни, и библейские элементы. Помещение, где находится Иисус Христос и его последователи, освещено двойными лучами света – земного, льющегося из подвешенного светильника, и божественного, струящегося от головы самого Божьего сына и его апостолов. Он буквально вырывает из мрака отдельные фрагменты, украшая всю картину эффектными золотыми бликами.

В картине впечатляет не только величина и наличие множества фигур в сложных позах, но и умелое использование перспективы и ракурса. Композиция построена таким образом, что зритель видит происходящее с точки находящейся немного выше, чем все помещение с персонажами. Мастеру великолепно удалось передать объем и глубину пространства, на полотне изображено очень большое помещение, это, скорее, таверна, чем частное жилище, как описано в Библии, но такой прием позволил вписать в свободную композицию намного больше деталей и элементов
.

Есть и такое мнение об этом полотне:
Впервые в искусстве итальянского Возрождения Тинторетто изображает не традиционный, драматический момент предсказания предательства («Один из вас предаст меня»), а мистический момент утверждения таинства («Сие есть Тело Мое»). Последняя картина «Тайная вечеря» Тинторетто стала высшим воплощением духовного кредо художника, его завещанием.

Вот еще одно описание:
Последний вариант картины Тинторетто совсем далек от первого и гораздо более близок к барочной живописи...Событие показано автором как бытовая трапеза в таверне, где в активное действие включены все персонажи — и главные, и второстепенные. Особого напряжения и динамичности Тинторетто достигает через необычные для эпохи ракурсы и позы. Стол, покрытый скатертью, служит разделительной чертой полотна на две зоны, отделяя суетную мирскую жизнь от мира Иисуса и апостолов. Светом выделяется та часть, где расположились главные библейские персонажи.

Иисус расположен не во главе стола, а среди своих учеников. Он уже разломил хлеб и раздает его апостолам. Ближе всех к зрителю, у самого края стола, располагается одетый в черный плащ Иуда. С ним никто из апостолов не общается, зато простолюдин что-то нашептывает на ухо.


Можно еще посмотреть короткий фильм об этой картине
https://www.youtube.com/watch?v=UdpgbjGNCkU&t=299s

Мне близка вот такая точка зрения:
... невероятный свет. Такого мастерства Тинторетто добивался всю жизнь. В его мастерской было несколько коморок с маленькими отверстиями, в которые он направлял свет. Так он изучал свет, падающий на предметы под разным углом.

Вот откуда такая невероятная правдивость. Смотришь и понимаешь: да, именно так оно и было...


Такая вот картина - никого она не оставляет равнодушным. И пишут о ней не только искусствоведы, она постоянно присутствуют и в художественных произведениях, о чем я уже писала.

Ну а мне пора все же от нее оторваться и осмотреть другие помещения этой великолепной церкви.

Но под конец этого поста увеличенный автопортрет Якопо Тинторетто за 4 года до смерти. Мудрый, все понимающий взгляд последнего художника эпохи Возрождения.
Изображение

Очень хорошо о нем написал Павел Муратов в своих "Образах Италии":

Лицо Тинторетто – удивительно человеческое, очень светлое человеческое лицо. Он представляется высоким, сильным стариком с благородными мягкими чертами, с седой бородой и блестящими глазами. У него был непреклонный, прямой нрав; люди, не любившие его, должны были его бояться. Когда Аретин стал слишком дерзко бранить его, Тинторетто пригрозил ему пистолетом, и тот замолчал. Этот человек, ни перед чем не отступавший ни в искусстве, ни в жизни, любил музыку.
Последний раз редактировалось litmenu 06 окт 2022, 18:12, всего редактировалось 1 раз.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Интерьер церкви очень светлый, с массивными колоннами и пилястрами на белоснежных стенах. Интерьер сочетает в себе длинный неф с трансептами.

Внутреннее деление базилики имеет боковые проходы и большой деревянный хор с тонкой инкрустацией апсиды, размещенный как продолжение пресвитерия.

Я по пространству церкви перемещалась как-то хаотично, судя по моим фото. Сначала осмотрела как раз инкрустированные кресла.
Изображение

Изображение

Изображение

Далее я, похоже, сразу пошла в сторону указателя на колокольню, но по пути сделала фото.
Изображение

Изображение

Нашла такое описание интерьера церкви:
В Капелле деи Морти (Часовня мертвых) находится картина «Погребение Христа», также работы Якопо Тинторетто.

Монахи-бенедиктинцы сохраняли контроль над часовнями в церкви и не продавали их семьям для украшения и украшения по своему усмотрению, как это делалось во многих венецианских церквях. У них был доход от собственности, и они были в более выгодном положении. Некоторые алтари были переданы знатным семьям, но их убранство контролировали монахи. Часовня справа от главного алтаря принадлежала семье Боллани (Доменико Боллани был послом Эдуарда VI в Англии в 1547 году, а затем епископом). Работа над этой часовней была отложена после смерти Доменико Боллани, и в 1619 году она все еще была незавершенной, с плохой росписью в качестве запрестольного образа. Другая картина была заменена в 1693 году, но только в 1708 году она приобрела важную работу, которую сейчас можно увидеть там, - Дева с младенцем и святыми Себастьяно Риччи.

Алтарь слева от святилища принадлежал семье Морозини. Алтарь посвящен Святому Андрею (в память об умершем сыне Винченцо Морозини), а алтарь Якопо и Доменико Тинторетто изображает Воскресшего Христа и Святого Андрея с Винченцо Морозини и членами его семьи.


Вот как раз последний абзац я бы отнесла вот к этим двум фото. Но это мое предположение.
Изображение

Изображение

Алтари в трансептах сохранили монахи. В южном трансепте находится картина Якопо и Доменико Тинторетто «Коронация Богородицы со святыми».

На первом алтаре справа от нефа изображено Поклонение пастырей Якопо Бассано. Слева - «Чудо неподвижности Санта Лючии» (она была приговорена к проституции, но чудом оказалось невозможным переместить ее) Леандро Бассано.


Но то ли я боковые нефы не осматривала вообще, то ли просто не опознаю что-то в них по своим фото, но точно помню, что сначала я пошла от алтаря налево, в сторону указателя на колокольню. И увидела вот такого ангела.

Его описание мне где-то попадалось, но давно. Сейчас в найденных сайтах его почему-то нет.
Изображение

Но ура - сразу за ним чуть дальше обнаружился лифт, на котором можно подняться на самый верх прекрасной кампанилы Сан Джорджо Маджоре.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Я уже писала, что Сан Джорджо Маджоре в Венеции часто упоминают в различных художественных произведениях. Вот попались еще ссылки на два таких источника:

Художник Хирохико Араки изображает церковь в главе 516 своей длинной манги «Причудливые приключения Джоджо» (в рамках сюжетной арки «Золотой ветер»).


Эдвард Морган Форстер упоминает Сан-Джорджо Маджоре в главе «О красоте» своего романа «Путешествие в Индию»
Последний раз редактировалось litmenu 05 окт 2022, 06:44, всего редактировалось 1 раз.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Несколько минут подъема вверх и можно просто задохнуться от восторга - такая красота вокруг.
Изображение

Изображение

Изображение

Удивительно, но на этом крошечном острове немало зелени
Изображение

а также имеется своя гавань для яхт.
Изображение

А здесь еще яснее виден фарватер.
Изображение

Изображение

Оторваться от своих непрезентабельных по качеству фото я никак не могу и с этим придется смириться.
Изображение

Изображение

О самой колокольне я выше уже рассказывала. Повторю только , что
Изящная колокольня церкви приняла свой современный вид в основном в XVIII веке, когда была восстановлена и обновлена после обвала, случившегося в 1774 году. Венчает колокольню вращающаяся фигура ангела, который на фото, конечно не виден. Зато прекрасно виден архипелаг, фарватер и прочие прелести Венецианской лагуны.
Изображение

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Если кто-то подумает, что я остановилась в постановке в отчет фото видов с кампанилы, то к сожалению ошибется: я не дошла еще и до половины имеющегося в моем архиве. :) Двигалась я по кругу против часовой стрелки и дошла пока до видов набережной Скьявони, а тут и главные достопримечательности показались - Дворец Дожей и пьяцетта с огромным количеством туристов.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На стрелке острова расположено приземистое светло-серое здание морской таможни, построенное Б. Лонгеной. В XVII веке таможню украсили башней, на которой установлен поддерживаемый тремя бронзовыми рыбами позолоченный шар. Его венчает фигура Фортуны, вращающаяся на ветру, как флюгер.

Изображение

Изображение

За таможней начинается очень широкий вход в канал Джудекка, через который в настоящее время в венецианский порт проходят современные морские корабли. Так и не проплыла я по нему в ноябре 2011 года, когда мы должны были стартовать из порта Венеции в круиз, но лайнер не пришел в порт из-за тумана.
Изображение

Зато по широкой глади Бачино ди Сан-Марко — как-будто гигантской водной площади посреди Венеции - вернее ее островов , несколько раз удалось прокатиться на вапоретто.
Изображение

Изображение

Изображение

Напомню, что нынешняя колокольня, высотой в 63 метра, была спроектирована сомаскским архитектором Бенедетто Буратти и построена в 1791 году, вернее перестроена из рухнувшей в 1774 году кампанилы.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Теперь перейду к показу внутренних двориков монастыря, которых, судя по фото , несколько. Для этого снова надо вернуться к его истории.

На территории монастыря расположился так называемый «Кипарисовый клуатр» (дворик), созданный Андреа Палладио в 1579 году. В глубине его виден монументальный вход в трапезную. Видимо это он на первых трех фото.
Изображение

Изображение

Изображение

Другой дворик — «Лавровый клуатр» был построен Джованни Боном в романском стиле. Дворик обрамляет здание, на втором этаже которого разместился так называемый «длинный рукав» — монументальный сводчатый коридор (128 м) с кельями по обеим сторонам. Это видно на нескольких следующих фото.
Изображение

Изображение

Википедия пишет об этом так: Монастырский комплекс, включающий церковь, «кипарисовый двор» (Chiostro dei Cipressi) и трапезную (refettorio del convento di San Giorgio Maggiore) построены по проекту выдающегося архитектора Андреа Палладио в 1566—1591 годах.

Была и такая страница в истории этого монастыря и острова в целом.
В 1808 году расположенный на острове монастырь был закрыт Наполеоном Бонапартом. Здания были превращены в казармы и изменены до неузнаваемости. Военный гарнизон занимал монастырь даже при правительствах Австро-Венгерской империи и Королевства Италии. Позднее деятельность монастыря была восстановлена. Монахи-бенедиктинцы до настоящего времени служат в церкви.

В середине XIX века монастырские здания отдали военным, после чего многие помещения были переделаны и приспособлены для нужд военного ведомства.

Культурная жизнь возродилась на острове Св. Георгия через столетие, но уже в ином виде. В 1951 году монастырские здания купил граф Джорджо Чини, организовавший здесь культурный фонд в память о своем погибшем сыне. Остров вновь обрел свой зеленый наряд, стал историко-художественным и научным центром и вскоре получил всемирное признание. Многие монастырские здания были отреставрированы и обрели черты стиля Возрождения и барокко. К тому же их украсили произведениями лучших мастеров не только венецианской школы живописи, но и феррарской, флорентийской и сиенской.


Архитектор Луиджи Виетти, освоив дополнительную площадь, в 1954 году создал Зелёный амфитеатр под открытым небом, его архитектура напоминает и старинные театры, и зелень венецианских вилл.
Изображение

Изображение

Ну а мне пора все же заканчивать с осмотром колокольни и видов с нее. Вот и сам колокол и автор этого отзыва рядом с ним.
Изображение

Изображение

Последний взгляд на прекрасный вид
Изображение

и вот такая довольная начинаю спускаться на лифте вниз, в пространство церкви.
Изображение

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Попалась мне такая информация, которой так не хватало тогда, в марте 2012 года.

По частным пространствам аббатства проводят экскурсии на итальянском и английском языках, которые можно запросить на стойке подъема на колокольню.

Во время экскурсии можно посетить: частную часовню монастыря, известную как часовню Мёртвых, поскольку она использовалась для погребения умерших монахов; зал конклава, который изначально был построен как ночной монастырский хор - место, где, в соответствии с бенедиктинской традицией, монахи собирались для молитвы после полуночи; старинную ризницу, построенную в последние годы 16 века и внутри которой примечательны часы, скульптуры и два полотна: «Введение Иисуса в храм» Пальмы Младшего примерно 1570 года и «Святой Георгий, убивающий дракона», дата исполнения которого точно известна (1594 год) и оно приписывается мастерской Доменико Тинторетто, сына великого Якопо Тинторетто.


Про конклав, думаю можно добавить вот это из Википедии:
Значение монастыря было таково, что во время оккупации Рима французской армией, в нём в 1799—1800 годах проходил конклав, на котором был избран папа Пий VII, там же прошла папская коронация. Кардиналы собирались в «Ночном хоре» (или «Зимнем хоре»), где до сих пор экспонируется картина Витторе Карпаччо «Святой Георгий, поражающий дракона» (1516).

Не знаю, правильно ли я понимаю, назначение хора, но в других источниках сказано, что это то самое пространство с резными креслами, фото которого я приводила ранее.
Изображение

Изображение

Но картины Карпаччо я там не видела. :( Или это все же иное место в данном монастыре).

А картина эта, судя по иллюстрациям, чудо как хороша:
Изображение
Вот как отзывается о ней знаток знатоков в искусствоведении Павел Муратов в своем двухтомнике "Образы Италии": Есть Карпаччио еще в Сан-Джорджио Маджоре на острове. Там, в уединенной часовне наверху, светлокудрый св. Георгий поражает дракона. Этот Георгий даже лучше Георгия из маленькой оратории: еще прекраснее молодой рыцарь и еще волшебнее романтический пейзаж с круглым горным озером.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/book/342048/read ... muratov/~4

Но заметьте, он пишет об уединенной часовне наверху . Так может это совсем другое место в этой церкви?

И уж совсем удивительна судьба огромного полотна из Сан Джорджо Маджоре кисти великолепного Веронезе.

Паоло Веронезе еще в 1562 году заключил контракт на написание для трапезной монастыря большой картины, на которой должен был изобразить «Брак в Кане» . Грандиозное полотно (6,6х9,9 м) с изображением 138 фигур художник выполнил за 15 месяцев. Празднество, на котором Иисус Христос совершил первое чудо, стало для Веронезе поводом для изображения реальной жизни. По существу в основе картины лежит жанровый замысел, и сцена чуда превратилась под его кистью в грандиозное венецианское пиршество, действие которого перенесено в великолепное мраморное палаццо.
Изображение
Несмотря на огромные размеры картины, ее можно обозреть с первого взгляда, так как она четко делится на три плана — пространственных и смысловых. На первом плане — на огромной открытой террасе, окруженной тяжелыми портиками, вокруг столов, заставленных яствами, собрались приглашенные на пир гости. Но не те, о которых в Евангелии сказано, что им не хватило вина… Судя по роскошной архитектуре, ослепительной красоте одежд, обилию драгоценных сосудов, количеству слуг — здесь пируют и веселятся сказочно богатые венецианцы.

Википедия сообщает:
Картина была написана менее, чем за год (1562—1563). Она была задумана художником в связи с архитектурным пространством Палладио и находилась между колоннами под большим термальным окном.

В период Наполеоновских войн Венеция была захвачена французскими войсками. 16 мая 1797 года Франция подписала мирное соглашение с Венецией, согласно которому город обязался выплатить три миллиона турских ливров наличными, ещё столько же оборудованием для военно-морского флота, а также передать Французской республике три линейных корабля, два фрегата, двадцать картин и пятьсот манускриптов на выбор французского командования[11]. Для выполнения последнего пункта соглашения было отобрано восемнадцать картин, в том числе «Брак в Кане Галилейской».


И далее у этого огромного полотна начинается поистине приключенческая судьба.

26 сентября 1797 года свёрнутую в рулон картину погрузили на корабль до Тулона. Далее по рекам и каналам картину доставили на Сену, и 16 июля шедевр Веронезе прибыл в Париж. Ещё десять дней понадобилось для организации перевозки картины в Лувр, он назывался тогда Музеем Наполеона, куда картина прибыла 27 июля 1798 года. Шедевр Веронезе разместили в «Квадратном салоне» музея.

После окончательного падения Империи Наполеона Бонапарта в 1815 году большую часть вывезенных им из Италии произведений искусства удалось вернуть. Однако юридически оформленные основания договора 1797 года делают пребывание картины в Лувре вполне законными. Тем не менее, дискуссия продолжается, и Италия делает всё новые попытки вернуть картину в Венецию.

В 2007 году при поддержке Фонда Чини была изготовлена цифровая копия картины и размещена на стене трапезной аббатства.


Ну прямо хоть поезжай в ПАРИЖ ПОСМОТРЕТЬ ВБЛИЗИ ОРИГИНАЛ ЭТОЙ КАРТИНЫ, так как в трапезую монастыря едва ли пустят туристов - она не перечислена среди объектов посещения в ходе экскурсии. Впрочем, ни в одно из этих прекрасных мест мы сейчас попасть все равно не сможем по совершенно понятным нынешним обстоятельствам.

А у этого великолепного полотна есть множество загадок, как разгаданных автором сайта
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/g ... zhore.html,
так, видимо, еще не установленных. Для подтверждения этого не грех еще раз привести изображение этой картины
Изображение
Современники пришли в восторг от сверкания красок и изумительной цветовой палитры. Безудержная фантазия художника не оставила и следа от евангельского сюжета, к тому же на этом полотне Веронезе изобразил многих реальных лиц, иногда современников.

Так, в левой части картины среди множества гостей можно увидеть турецкого султана Сулеймана I, английскую королеву Марию, императора Карла V.

В центре полотна Веронезе поместил музыкантов, создав групповой портрет знаменитых художников своего времени, тонко и остроумно выразив характер каждого из них в его позе и инструменте. Так, сосредоточенно трудится за виолончелью великий Тициан, величественно задрапированный в красный плащ; мечтательно склонив набок голову, на флейте «играет» Якопо Бассано — мастер живописания крестьянской жизни; темпераментный Тинторетто узнаваем в музыканте, играющем на виоле. Самого себя Веронезе представил музыкантом в белой одежде. На переднем плане картины среди гостей запечатлены фигуры распорядителей, карликов, шутов… мы находим в этой пестрой толпе фигуры Иисуса Христа, Его учеников и Девы Марии".


Если учесть, что эту картину Веронезе писал в 1562 году, то Тиноретто было около 44 лет...

А когда сам Тинторетто создавал свои полотна для этой церкви, ему было за 70 и фактически он мог видеть свое изображение на этой картине.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

По неизвестной мне причине фото в предыдущем сообщении не открываются. Именно тогда, когда изображение так важно для понимания текста :(

Ура! Они все-таки открылись...

Аватара пользователя
Praskovya
Сообщения: 14469
Зарегистрирован: 23 авг 2017, 16:46
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение Praskovya »

Открылись. Последние две картины меня тоже привели в восторг.

viktorina
Сообщения: 1581
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 09:26
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение viktorina »

В добавление к вышесказанному. На эту чудную работу теперь любуется знаменитая "Мона Лиза"!

viktorina
Сообщения: 1581
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 09:26
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение viktorina »

Кстати, на сайте Лувра ее можно рассмотреть в деталях. Там приводятся 87 фрагментов картины!

И еще интересная справка

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
История работы: Написана в 1562–1563 годах для бенедиктинской трапезной Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции; собран в 1797 г.; перевезена в Лувр в 1798 г.
Метод получения: военное завоевание
Дата Приобретения: 1798 г.
Правопреемник: Лувр, отдел живописи
Последний раз редактировалось viktorina 07 окт 2022, 17:18, всего редактировалось 1 раз.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Как всегда блестящее дополнение. Спасибо большое, viktorina. :good:

Еще можно сказать, что так встретились "лицом к лицу" произведения Леонардо и Веронезе. :)

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Итак, я спустилась с колокольни в пространство храма и попрощавшись с Тайной Вечерей Тинторетто, пошла на выход.

Изображение

Изображение

Изображение

Небольшая площадь перед церковью казалась очень уютной , а уж вид с нее - снова один из лучших
Изображение

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось litmenu 12 окт 2022, 22:25, всего редактировалось 1 раз.

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Около бухточки с яхтами я и вовсе присела на какую-то приступочку и снова долго любовалась открывшейся благодатью.
Изображение

Небольшой маяк острова Сан-Джорджио Маджоре, около марины для частных яхт. Особо ничем не примечательный, высотой всего 12 метров, сделан из белого камня. Из такого же камня к маяку от острова проложена дорожка-мостик.
Изображение

Изображение

Затем пошла направо и снова не могла оторваться от яхт и ультрамариновой лагуны.
Изображение

Изображение

Небольшой маяк, родом из шестнадцатого века, расположен на волнорезе, который защищает небольшой порт острова Сан-Джорджо Маджоре.
Изображение

Изображение

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Дойдя до угла, я повернула направо и увидела вот такое кафе.
Изображение

Сейчас смотрю по карте, но там обозначен концертный зал и Парусный клуб.
Изображение

Изображение

И тут я увидела такое вот судно
Изображение

Изображение

Почему-то я не пошла искать сады, которые видела с высоты кампанилы, а зря - там видимо все же можно было погулять.
Изображение

Времени уже было немало, и я решила отправиться назад к церкви и остановке вапоретто.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Сейчас я понимаю, что надо было еще пойти налево от церкви. Судя по карте гугла, там как раз находится Фонд Джорджио Чини, тот самый о котором, пишут:
Отличное место, скрытая жемчужина. Само здание интересно, но также библиотека и лабиринт Борхеса. Экскурсии начинаются каждый час, аудиогид работает автоматически.

Сейчас в нем находится историческая библиотека, насчитывающая около 15 000 томов, архив рукописей и собрание документов по истории, музыке, театру и искусству. Это также место проведения выставок, концертов и встреч. Таким образом, это было место встречи для G7 встречи в 1980 и 1987 гг.

Но тогда я этого не знала...

Вапоретто ждала недолго и снова любовалась видом на лагуну, дворец Дожей, Кампанилу и пьяцетту.
Изображение

Наконец, вошла на борт и попрощавшись с церковью Сан Джорджо Маджоре и одноименным островом, отправилась наискосок через лагуну к остановке Сан Заккария.
Изображение

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Прежде, чем продолжить свое описание прогулки по мартовской Венеции 2012 года, я должна сделать отступление.

Дело в том, что при подготовке материалов к тому отчету, мне вдруг пришло сообщение от нашей форумчанки о том, что о Тинторетто в частности, и о Венеции в целом, много рассказывается в книге Натальи Александровой "Тайна тринадцати апостолов".

Да, это детектив, для некоторых низкопробный жанр, но после Дэна Брауна, который как будто открыл ящик Пандоры, посыпались книги, где местом действия выбраны самые красивые города мира.

Вот и у известной детективщицы дело дошло до Венеции и сколько же она всего там намешала. :( :shock:

Почти все имена и места действия - церкви, музеи, палаццо в этой книге реальные, но как витиевато она распорядилась их судьбой.

Якобы был заговор дожа Беллини, но среди 120 венецианских дожей такого не было. :evil: И якобы был он предан одним из своих соратников по заговору, которых было 12 - прямо по числу апостолов на картинах Тинторетто "Тайная вечеря". Только вот якобы совсем не c тех картин, что мы тут описали с victorina . И якобы лица этих апостолов художник запечатлел на двух картинах на эту, всю жизнь волновавшую его тему - причем они на одной в лохмотьях учеников Христа, а на второй - в одеждах венецианской знати.

Очень любопытно было разгадывать все перипетии увлекательного сюжета этой книги в рамках исторических объектов Венеции, а также имен известных родов. Правда и тут автор всех перетасовала - Контарини, из рода которых было несколько венецианских дожей, у нее назван деспотом-потомком одной из героинь современной Венеции, Морозини - чей род также дал нескольких дожей Венеции, превращен в участника заговора несуществовавшего дожа Беллини. И якобы именно Тинторетто стал носителем тайны этих придуманных персонажей и зашифровал ключ к ее разгадке в своих картинах. Но конец очень огорчает - вместо искусствоведческой тайны, там у автора книги пшик, правда очень дорогостоящий. Не в первый раз замечаю у нее совершенно неадекватную первоначальному, порой очень занимательному замыслу,
развязку.

Так что пришлось после беглого прослушивания книги, теперь возвращаться к более внимательному ее исследованию, чтобы отделить плевела от зерен.

А зерна - это как раз церкви Венеции, и в этом ряду Сан Заккария - одна из главных пружин действия в названном детективе.

Так что прошу прощения, кому не интересно это отступление, но я не могла пройти мимо еще одной книги о Венеции, пусть и такой напичканной выдумками. А вот детали церквей и палаццо там точно реальные, в чем я смогла убедиться, проверяя по источникам в Википедии.

Вот часть их списка из названной книги:

Итак, "Тайна 13 апостолов" – Наталья Александрова

1. Первая церковь Сан Моизе - св Моисея упоминается. Она реальная, сайт Церковь Сан-Моизе
И детали в ней совпадают с в книге описанными

2. Якобы граф Фоскари заказал Тинторетто «Тайную вечерю» для церкви Сан Формоза https://santamariaformosa.it/

Санта-Мария-Формоза
Но по описанию, в этой церкви нет картин Тинторетто :?

3.якобы попал главный герой в церковь Сан Диметрия, но такой нет. Проверить - может это церковь Сан Формоза?

4 Еще два героя - искусствовед Анжела Канторини и ее друг по имени Марчелло Леванти

5. Музей Коррер
Коррер
на его сайте вообще не упоминается о наличии картин Тинторетто, а
в книге сказано, что там есть портрет графа Джераламо Веланова и якобы его лицо - это лик одного из апостолов с картины еще одной "Тайной вечери" как сказано в этом музее из мастерской Тинторетто и там есть цифры мф 26 17.

6. Еще одна "Тайная Вечеря" была написана им якобы по заказу Людовика Контарини и находится в палаццо Контарини, где также нет такой картины, а есть полотно "Рай" этого художника.

7. И наконец, церковь Сан Заккария
Сан-Заккариа

где я пробыла достаточно долго и где у меня вновь случилось то, что часто происходило и в других моих поездках. :wall:

viktorina
Сообщения: 1581
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 09:26
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение viktorina »

Как всегда, интригуете!

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Никакой интриги - обычное дело в поездке. ;)

Я прогулялась по площади Сан Заккария, сделав снимок фасада храма и решила сначала пойти поесть, так как завтрак был давно.
Изображение

Выбрала маленькую тратторию в двух шагах от церкви. Сейчас нашла ее на карте гугла с желтым человечком - там она названа траттория Заккариа. Виден там только пол в крупной плитке, но кажется это именно то заведение, хотя на моем фото внутри этого заведения название совсем другое.
Изображение

А вот видная на этом фото плитка очень даже похожа.
Изображение

Пока выполняли заказ, попросила меня сфотографировать. Точно помню, что там нельзя было заказать чай или кофе, поэтому на столе что-то в вроде сока, хотя я никогда ничего из банок не пью. Но тут был бар, поэтому чем богаты, тому и рады.
Изображение

Ела, кажется, пасту болоньезе, но ее не сфотографировала, так как накинулась на нее сразу как принесли. Но особого ее вкуса не помню. Хотя до сих пор с удовольствием вспоминаю лучшую из попробованных мною паст - с тунцом, в одном из переулочков во Флоренции вблизи церкви святой Троицы.

Однако тут я тоже насытилась

Изображение

и с большим воодушевлением пошла к церкви. Сделала еще один не очень хороший снимок ее фасада и...
Изображение

Вот тут и наступила эта самая интрига - мой планшет известил меня, что он больше не может сделать ни одного кадра :evil:

И это была не пустая угроза - хотя я пыталась как и раньше стирать часть кадров, он последовательно исполнял свое обещание - больше из этой поездки у меня нет ни одного фото! :cry:

Так что все дальнейшее будет иллюстрироваться исключительно снимками из интернета и чужих отчетов. :ku: Вот вам и вся интрига. :oops:

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

Итак, я вернулась к церкви Сан Заккария, как сейчас понимаю к 16 часам, когда она открылась после дневного перерыва.

Изображение

Церковь Святого Захарии, Сан-Заккариа, Сан-Дзаккария (итал. San Zaccaria) — церковь женского католического монастыря в Венеции, в районе Кастелло, в непосредственной близости от собора Святого Марка. Выдающийся памятник архитектуры и хранилище ценнейших произведений искусства.

Как известно, Сан Захария - отец отец Иоанна Крестителя.

Как пишет Википедия: Церковь была основана по инициативе дожа Джустиниано Партечипацио (Giustiniano Participazio) в IX веке для хранения мощей Святого Захария , переданных в дар городу Венеции византийским императором Львом V, который также прислал деньги и мастеров. Храм возводили при бенедиктинском женском монастыре, который пользовался особыми привилегиями, после того как монахини в конце XII века пожертвовали часть принадлежавших им угодий для строительства собора Святого Марка. Считается, что первую шапку дожа сделали монахини этого монастыря. Дожи посещали церковь и монастырь. Существовал обычай, согласно которому ежегодно на праздник Пасхи дож возглавлял процессию от Сан-Марко до монастыря Сан-Заккариа, где настоятельница монастыря вручала ему новую церемониальную шапку «corno ducale», сшитую монахинями.
Изображение

В склепе церкви захоронены останки различных дожей. Первоначальная церковь была перестроена в 1170-х годах (когда была построена нынешняя колокольня) и заменена готической церковью в 15 веке. Остатки этого здания все еще стоят, так как нынешняя церковь была построена рядом, а не над ним.

Самая старая часть церкви — крипта X—XI веков (в то время апсида) сохранилась под ныне существующей капеллой Сан-Тарасио. После пожара 1105 года церковь была возведена заново в готическом стиле. В 1458—1481 годах строительством руководил Антонио Гамбелло (также: Antonio Gambello da San Zaccaria, Antonio di Marco). Здание церкви считается одной из первых построек эпохи Возрождения в Венеции. Фасад, облицованный светлым мрамором, со второго этажа и выше возведён в 1483—1491 годах по проекту Мауро Кодуччи (Кодусси). Оригинальность его архитектуры заключается в лучковом (полуциркульном) фронтоне, венчающим здание и в четвертных фронтонах по сторонам (играющих конструктивную роль контрфорсов свода главного нефа), что придаёт постройке ренессансную симметрию и, одновременно, типично венецианскую живописность. Полукруглые фронтоны рифмуются с арочными и круглыми окнами

На одном из сайтов такая информация: Современный фасад был облицован прекрасным мрамором пастельного оттенка, в эпоху Ренессанса и является замечательным образцом архитектуры, свойственной Венеции в ту эпоху. На фото ниже как раз выделяется по цвету эта часть здания.
Изображение

Со второго этажа эстафету строительства принял другой не менее талантливый архитектор Мауро Кодуччи. Именно он первым в Венеции применил мотивы Флоренции при проектировании зданий, гармонично сочетая инновации эпохи Ренессанса со стилем византийской архитектуры.

Пишут также, что Часть постройки XII века сохранилась в виде капеллы в юго-восточном углу здания. Сохранилась и колокольня, а в самом храме — фрагменты первоначального сооружения.

По скульптурам попались такие сведения:
Большая часть скульптур, украшающих как фасад церкви, так и ее внутреннее пространство, принадлежит знаменитому Алессандро Витториа. К ним относятся: фигура святого Дзаккарии (пророка Захарии) на фасаде церкви и статуя святого Иоанна Крестителя у чаши со святой водой, запрестольная статуя первого алтаря, все скульптурные работы второго алтаря… И, наконец, собственная гробница мастера, которую он по странной художественной фантазии начал ваять в 1595 году — более чем за 10 лет до смерти. Заканчивал гробницу его родственник Алессандро Рубини.
Изображение

Так что пора и войти в церковь, о которой я знала, что там есть полотно Тинторетто.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Интерьер церкви имеет три нефа (без трансепта) и деамбулаторий с венцом капелл. Пространство церкви светло и «прозрачно» благодаря огромным окнам апсидиол и круглым опорам, разделяющим нефы, так, что интерьер кажется зальным. От четырёх опор, восьмигранных в нижней части, расходятся веерные своды

Про картину Тинторетто сказано:
Алтарь капеллы Сан Антаназио раньше украшала картина Тинторетто «Рождение Марии» (трактовалась также как «Рождество Иоанна Крестителя»). Но полотно серьезно пострадало от времени, и теперь оно помещено справа от входа в капеллу.-
Изображение

И снова путаница на сайте Рождение Иоанна Крестителя
где она названа "Рождение Иоанна Крестителя" .

Но тут не сходится то, что она признана сильно обветшавшей и в целом о картинах Тинторетто Павел Муратов писал:
Венеция же и до сих пор бесконечно богата его картинами. Время отнеслось к ним сурово: Тинторетто потемнел так сильно, как редко какой художник. В полутемных венецианских церквах его картины являют вид забвения, почти гибели, но под этой чернотой, пылью и копотью свечей еще кипит сила, еще светится вдохновение. Время не в состоянии погасить жара картин Тинторетто

Но эта церковь славится другими полотнами и в первую очередь это
алтарная картина Джованни Беллини «Мадонна с Младенцем и святыми», относящаяся к типу «Святое собеседование» (итал. Sacra Conversazione; 1505). На картине изображены: Дева Мария с Младенцем, музицирующий ангел, Святой Апостол Пётр, Святая Екатерина Александрийская, Святая Люсия и Святой Иероним
Изображение

Изображение
Картина датируется 1500 годом. В 1797 году она была вывезена во Францию Наполеоном и вернулась в Венецию только в 1816 году.

Я долго стояла перед ней и любовалась, вспомнив, как была поражена картинами этого художника в музее Академии в той же Венеции.

Здесь же находится В боковом приделе — триптих Джованни Беллини «Мадонна со святыми Петром, Павлом, Андреем и Николаем Барийским» (1478)

Медленно я прошла по периметру всю церковь, но подобранные фото из интернета не дают пока возможности точно сопоставить то, что именно я там видела с найденными описаниями в Википедии.
Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Точно узнаваем алтарь A. Виварини и Дж. Д`Алеманья. Полиптих Сан-Заккариа. 1443—1444
Изображение

в капелле Сант-Атаназио (Св. Афанасия находится картина Якопо Пальмы Младшего. Из этой капеллы имеется вход в следующую: капеллу Сан-Таразио (Святого Тарасия), украшенную фресками флорентийца Андреа дель Кастаньо (1442).

В почти затопленной крипте находятся останки 8 дожей, которые правили республикой в 836 — 1172 гг.
Изображение

И ведет туда не какая-то загадочная плита за спиной ангела, которая якобы захлопнулась за героем вышеназванного детектива, в вполне цивилизованная вот такая лестница.
Изображение

И представленный там же злодеем Контарини, здесь похоронен совсем иной
Изображение

Мне даже доставило удовольствие находить ошибки у автора книги и распутывать клубок из реальных имен и выдуманных биографий и вымышленных событий, связанных с этой церковью.

Но в крипту я так и не спустилась, да как-то не думала тогда о ней. Сейчас сообщают, что
вход в церковь свободный, но за осмотр ризницы, капелл и крипты нужно будет заплатить 1,5 евро.

А мне пора покидать такую красивую и загадочную церковь Сан Заккарии, вид на которую сверху предоставляет интернет.
Изображение

litmenu
Сообщения: 2428
Зарегистрирован: 08 сен 2016, 19:14
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, музей Мармоттан и многое другое

Сообщение litmenu »

И я пошла гулять по Венеции Поскольку фото нет, а прошло 10 лет, я безусловно не помню, по каким именно улочкам пролегал мой путь. Я просто гуляла, выбрав направление на церкви, где еще могут находиться картины Тинторетто. Но интернета на планшете у меня тогда не было, не помню даже путеводителя в моих руках.

Заходила в лавочки, покупала сувениры и абсолютно не помню, ничего конкретного из той прогулки. Я просто получала удовольствие, купаясь в бесподобной атмосфере Венеции.

Когда стала писать отзыв, четко вспомнила только одно храм, в который я зашла по пути, содержал что-то, связанное с Антонио Канова - одним из любимых моих архитекторов.

Помню, что вышла на площадь - видимо Кампо-Санто-Стефано. Там одноименная церковь, но я почему-то не помню знаменитую падающую колокольню. Вполне возможно потому, что очень спешила, так как при входе меня поставили в известность, что открыта она до 16.30 и оставалось несколько минут до ее закрытия.

Изображение

Изображение
Колокольня была построена в 1544 году в стиле позднего Ренессанса. 7 августа 1585 года верхняя секция 66-метровой кампанилы обрушилась после удара молнии, повредив соседние здания, а колокола расплавились. Замена им пришла из Англии, когда королева Елизавета I начала закрывать католические церкви. Сооружение перестраивалось в XVII и XVIII веках. Из-за постепенного проседания и увеличения наклона башни, её основание было укреплено между 1902 и 1906 годами. В настоящее время колокольня имеет характерный наклон и считается неустойчивой

Кьеза - ди-Санто-Стефано (Церковь Святого Стефана ) — большая римско-католическая церковь в северной части Кампо-Санто-Стефано в сестьере Сан-Марко.


В Википедии итальянской почему очень короткая статья, где сообщается, что МОНАСТЫРЬ был основан в 13 веке, перестроен в 14 веке и снова перестроен в начале 15 века, когда были добавлены прекрасный готический дверной проем и корабельная килевая крыша. Высокий интерьер также выполнен в готическом стиле и имеет три апсиды .

Позже нашла русскоязычную Вики:
Первая церковь совместно с монастырём была заложена здесь около 1294 года монахами-отшельниками из ордена Святого Августина, прибывшими из церкви Сант-Анна-ин-Кастелло. Она была названа в честь святых Августина и Стефана. Строительство было начато в этом же году и закончено в 1325 году. Здание перестраивалось в XIV и в XV веках, в 1743 году была организована реконструкция

С картины 1845 года
Изображение

Кирпичный фасад смотрит на северо-запад и выходит на тесную улочку под названием калле деи Фрати; из-за недостатка пространства полностью сфотографировать фасад очень трудно. С этой стороны находится главный вход — великолепный резной портал в готическом стиле, предположительно, авторства Бартоломео Бона. Вход состоит из дверей, арки над ними с изображением ангела и святого Стефана и двух декоративных башен с каждой стороны. Над данной композицией находится круглое окно, а прямо под крышей ещё одно поменьше. По бокам от входа находятся два арочных окна с обрамлением

Изображение


Внутри церковь состоит из одного центрального и двух боковых нефов, а также имеет три апсиды. Стены окрашены и украшены бриллиантами и узорами в виде листьев аканта. Богато украшенный потолок церкви сделан из корабельного киля, вероятно построенного в Арсенале Венеции. Красные и белые мраморные колонны поддерживают высокие стрельчатые арки[2], а пол приятно сочетается с остальной цветовой гаммой
Изображение
В отзывах к картам гугл есть такая информация:
Внутри три нефа с множеством картин Виварини, Борбоне, Тинторетто, Бамбини, Менескальди и Дициани. Деревянный хор датируется 1488 годом. Также важны скульптуры 14-го и 15-го веков работы Ломбарди и Кампаньи. На полу могила дожа Франческо Морозини. Соседний монастырь, место Счетной палаты, также прекрасен.
Изображение
Там же неожиданно есть и такая ремарка: Церковь часто становилась ареной эпизодов насилия, настолько, что на протяжении столетий ее шесть раз оскверняли.

В русскоязычной Вики по этому поводу написано:
За первые 250 лет своей истории церковь была шесть раз освящена заново из-за крови, проливавшейся в её стенах. Впервые это было сделано в 1348 году после того, как во время празднования Троицы монах по имени Фра Франческо Басадонна был ранен неким Джироламо Бонифацио. Другие трагические случаи происходили в церкви в 1556, 1561, 1567, 1583 и 1594 годах

Как это не включила ее в свой сюжет автор названной ранее книги-детектива, :jokingly: а здесь тоже переплетаются имена Морозини, Контарини и Тинторетто.

О последнем в итальянской Вики в автоматическом переводе сказано, что здесь три его картины: «Агония в саду» , «Тайная вечеря» и «Омовение ног ученикам» , все в ризнице. В русскоязычной первая картина названа правильно - «Моление о чаше», только вот надо еще найти ее изображение.

Здешнюю Тайную Вечерю здесь уже показывали
Изображение

Есть еще там такая формация:
Приходская церковь с очень любопытной историей: на протяжении многих лет ее несколько раз подвергали освящению из-за многочисленных эпизодов насилия, имевших место внутри.
Когда вы входите, очень привлекают внимание проходы, поддерживаемые колоннами из белого и красного мрамора, и крыша главного нефа, напоминающая типичный корпус корабля.
Еще одна уникальная особенность - то, что под главным алтарем течет канал, по которому лодки пересекают только в случае отлива (хорошо видно, когда вы выходите из церкви).


Это видимо вот этот мостик.
Изображение

Изображение

Изображение

Еще пишут, что можно:
посетить, за отдельную плату билет Chirus, ризницу с доступом к августинскому хору и в небольшой, но ценный музей статуй раннего венецианского Возрождения (работы Пьетро и Туллио Ломбардо)

Погребальные памятники
Дож Андреа Контарини (ум. 1382)
Джованни Фалье
Дож Франческо Морозини
Джакомо Суриан
Джованни Габриэли (ум. 1612)
Фото попались только вот этих.
Изображение

Изображение

Изображение

Из произведений искусства названы:
Антонио Канова ( стела в память Джованни Фалье в баптистерии )
Пьетро Ломбардо (гробница Джакомо Суриана)
Туллио Ломбардо (две мраморные статуэтки в ризнице (приписывается))
Паоло Венециано ( распятие в ризнице)
Бартоломео Виварини ( Святые Лаврентий и Николай Барийский в ризнице )
Изображение

Жаль, что осмотреть эту церковь пришлось мельком из-за ее раннего закрытия, и информации о ней попалось не так много.
Изображение

Ответить