Сумасшедший трип под знаком Ryanair: Амброзиана, Прадо, Мармоттан плюс вставная глава о первой поездке в Венецию

[litmenu]

Прочла с некоторым опозданием два начатые отзыва на Навимбе: "В погоне за красотой как в последний раз (7 стран Европы)" и "Вспоминая Францию", получив необходимый мне толчок для написания давно задуманного отчета о своем схожем с первым из названных, сумасшедшем трипе: за 11 дней семь стран, включая страну выезда, восемь великолепных городов, не считая родного, пять перелетов и прочее, прочее. Даже маленький круиз там присутствовал.

В своем блоге в рубрике «Странствия» в январе 2020 года я создала пост под названием «Календарь моих зарубежных поездок» с перечислением собственных поездок за рубеж, начиная с 2001 года. Там под цифрой 11 значится:

Самостоятельная поездка в марте 2012 года по маршруту: Спб - Рига- Милан-Мадрид-Париж-Венеция-Тампере-Хельсинки-паром в Стокгольм-Хельсинки-Спб. Фото есть и много, так что отчет может быть еще будет.

Так написала я тогда. Пришла пора выполнять обещанное.

[litmenu]

Этот, как сейчас принято говорить, трип был самым сумасшедшим в моей жизни.

Незадолго до этого я распробовала дешевые перелеты компанией райанейр, поняла что стоимость от 10 до 30 евро за полет даже при моих тогдашних невеликих и все время сокращающихся доходах – это единственное, что может позволить мне путешествовать.

Второе обстоятельство – ко мне слезно обратилась одна моя бывшая коллега, которая перед этим перенесла очень тяжелую операцию, но уже восстановилась и просто молила вывезти ее в Европу бюджетно, но запросы были большие: в одной поездке ей хотелось посмотреть Италию, Париж, а еще желательно Испанию и Скандинавию.

Свободного времени у меня тогда оказался вагон, так как даже небольшие подработки к этому времени отменились, поэтому я стала с большим энтузиазмом составлять пазл, просто невозможный в сегодняшних обстоятельствах.

Дешевые перелеты были возможны из Прибалтики или Финляндии. В этот раз подошла в качестве точки отправления Рига.

Думаю, что не всем интересны подробности принятого решения и денежные раскладки, поэтому здесь писать о них, думаю, не стоит. А кому они все же интересны, тот может прочесть о них по этой ссылке в моем блоге.
https://vagantelatero.blogspot.com/2022 ... .html#more

И в целом повествование там идет с некоторым опережением.

[litmenu]

Ну что ж, поехали

Сначала надо было добраться до Риги, так как лоукостеры тогда из нашего города не летали. Тут уж ничего нет проще – купил билет на автобус и вперед. Сейчас уже точно не помню – с карты мы оплачивали этот переезд, но кажется покупали отдельно в кассе у Балтийского вокзала, думаю не дороже 15 евро. Курс обмена, конечно, тоже не помню.

Старт был поздно вечером 22 марта. Маршрут отработанный, хотя чаще ездили в Таллинн, и тут тоже через него. Но сначала была граница Ивангород-Нарва и запомнилось, что именно тогда багаж пассажиров нашего автобуса прогнали через ручной досмотр на эстонской стороне и даже нашли у одной пары что-то незадекларированное.

Но все проходит, прошло и это. В Рижский аэропорт мы приехали рано утром, а вылет был в 11.40, так что мы успели перекусить, получить требуемый тогда с россиян штамп «виза-чек», и мы даже не попали под придирки с ручной кладью.

Коллега впервые ехала с такими условиями, но взяла с собой настолько скромный по весу запас вещей, что кажется у нее было всего 7 кг.

Вид из иллюминатора с борта самолета


Вот расклад, который сохранился в недрах компьютера:
23 марта Рига-Милан - стоимость перелета 27.19 LVL

Fri23 Mar 12
11:10 Depart
12:50 Arrive

Милан: день первый
Полет прошел нормально, автобус из аэропорта в Милан мы тоже легко нашли и быстро доехали до знаменитого здания Миланского центрального вокзала.


Надо было найти отель Сиена, путь к которому я проработала заранее на картах гугла с желтым человечком. И мы не особо блуждая дошли до него на ул. Via Lazzaretto 6, и легко заселились.


Номер у нас был довольно простенький.




Окна в такой вот типичный итальянский дворик. Поели что-то из своих припасов и отправились гулять по Милану, пока еще не стемнело.
С ул. Lazzaretto вышли к садам Индро Монтанелли


Позже узнала, что мы прошли мимо здания планетария


Затем подошли к величественному Городскому музею естествознания

[litmenu]

А то, что узнала на месте, это Pta. Venezia Italia. Далее пошли по Corso Venezzia, любуясь прекрасными зданиями. Палаццо Saparotti, 1812 года постройки.






Далее от этой площади

мы пошли переулками в сторону Миланского собора и увидели такую ротонду.

Сделали несколько снимков и поспешили к Собору, и только сейчас я прочла, что это уменьшенная копия Пантеона - Сан-Карло-аль Корсо , неоклассическая базилика построенная в 1840 году. 36 колонн из коринфского гранита, внутри фрески. Очень жалею, что так и не вошли внутрь.

К Миланскому собору подошли со стороны бокового фасада и все равно он был прекрасен.


Было уже явно больше 17 часов, в марте даже в Милане уже начинались сумерки и собор предстал перед нами в розовом цвете и вызвал настоящий восторг, хотя это еще был только его боковой фасад.


Но и главный фасад понаблюдали в полной красе

Сейчас уже не вспомнить, почему не не пошли внутрь - вполне возможно, что двери были закрыты - это фото второго дня.
До главной цели этого дня мы дошли, конечно, уже уставшие - сказывалась бессонная ночь в автобусе накануне, перелет и радость от встречи с Миланом. Решили возвращаться в отель и пошли по неизвестной нам тогда улице с таким вот зданием, которое я пока так и не опознала.


Как почти в темноте мы все-таки дошли до своего отеля, я уже плохо помню. Зато сонное состояние первого вечера в Милане запомнилось надолго, так что придя в отель, мы без сил рухнули в свои кровати и беспробудно проспали до утра.

А по плану у нас было 23-24-25 марта в Милане и казалось, что это много. Но первый день уже закончился, второй будет довольно насыщенным, но плохо продуманным, хотя и со своими сюрпризами. Ну а третий день... Это будет только раннее утро, которое чуть было не угробит всю так тонко выстроенную схему перелетов...

[viktorina]

Ну прямо в Милан так и тянет!!!

[Praskovya]

Мне показалось, что слишком далеко от вокзала до Миланского собора, я туда и обратно на метро ездила. Но у меня и было всего полдня, поэтому я до темноты в центре бродила.

[litmenu]

Мне показалось, что слишком далеко от вокзала до Миланского собора,

Отель Сиена находится примерно на 1/3 пути от центрального вокзала до Миланского Собора. С небольшими чемоданчиками мы довольно легко дошли до него после прибытия в город, в отеле отдохнули и прогулочным шагом от него дошли потом до Собора.

Не поленилась и прикинула по картам гугла эти расстояния - от вокзала до отеля примерно 900 метров, от отеля до Собора около 2 км. Но 10 лет назад мои ноги еще позволяли проходить такие расстояния, шли мы прогулочным шагом, но конечно, уставали.

Еще не забывайте, что это был мой первый визит в Милан и очень хотелось посмотреть город, а это самый центр.

[litmenu]

Милан: день второй - сплошные неожиданности

Сейчас, конечно, странно читать, что можно отправиться смотреть "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, не купив предварительно билет по интернету. Но не стоит забывать, что это был только 2012 год и мои самостоятельные поездки еще не готовились так тщательно, как в последующие годы.

Так что встав утром 24 марта мы отправились вкушать входивший в стоимость отеля нехитрый завтрак и попутно обсудили куда направимся.





Как направление выбрали по бумажной карте дорогу к Санта-Мария-делле-Грацие.
Сейчас, когда проложила маршрут в гугле от отеля к названной церкви, он не показывает почему-то те дома и церкви, которые мы встретили на своем пути.




А вот эту церковь на картах гугла найти удалось - Санта-Мария-Дель -Кармине. Она была открыта, но внутри темновато.

[litmenu]

Чуть прошли по переулку и вот уже знакомые очертания башен и самого Кастелло Сфорцеско.


Фонтан Замковой площади.


Знаменитая башня Филарета,



эта башня высотой в 70 метров построена в 1450 году по проекту Антонио Филарете. В 1521 году она была разрушена вследствие взрыва хранившегося в ней пороха, восстановлена в 1905-м.

Внутренний двор замка.




Сейчас себя страшно ругаю - как можно было не пойти в музеи замка, когда его история напрямую связана с именем Леонардо. Ведь если уж направлялись к его творению, надо было хотя по пути посмотреть все, связанное с его именем. Но нет, мы же спешили к святыне.
Про Пинакотеку Кастелло Сфорцеско я тогда не знала, но это меня не оправдывает.

Не остановились и в прекрасном парке Сермионе, только пару фото сделали на ходу.

[litmenu]

А спешили мы в трапезную церкви Санта-Мария-делле-Грацие, где хранится великое творение Леонардо да Винчи - фреска "Тайная вечеря". И эта спешка была бы оправдана, если бы у нас были билеты на конкретное время для ее просмотра. Так нет - билетов не было, а мы спешили. Ну и конечно получили ожидаемый "от ворот поворот".

Само здание церкви великолепно.



Базилика Санта-Мария-делле-Грацие, расположенная в самом сердце Милана, принадлежит Доминиканскому ордену и приходу Сан-Витторе-аль-Корпо. Церковь была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году, так как она является одним из величайших образцов искусства эпохи Возрождения и подкреплена наличием исключительной работы Да Винчи, великого творческого гения.

А слева совершенно простое желтого цвета здание - это и есть та знаменитая трапезная, где находится "Тайная вечеря".

Мы подошли к кассам, где нам сообщили ожидаемое - билетов нет на ближайшие несколько месяцев. Видя наши расстроенные лица, предложили подождать, пояснив, что иногда к указанному времени приходят не все, купившие билеты.

Подошла группа экскурсантов, но она была полностью укомплектована. Мы не сдавались и решили дождаться следующего сеанса, на который должны были прийти отдельные экскурсанты, но ни потянулись задолго до начала сеанса и все как штык также прошли через контроль. Так что нам не повезло.

Однако мы решили пока осмотреть саму церковь снаружи и внутри. Кажется это было бесплатно, несмотря на то, что в ее пространстве была устроена выставка рисунков самого Леонардо да Винчи. Это были чисто технические его вещи, но они поражали разнообразием и тщательной прорисовкой всех деталей. А вот сфотографировать их в темноватом пространстве храма не представлялось возможным, к сожалению.

Очень скромно на сайте монастыря описано ее возникновение.

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие — базилика и святилище в Милане, принадлежит Доминиканскому ордену. Базилика была построена между 1492 и 1493 годами по приказу герцога Миланского Людовико иль Моро как мавзолей для его семьи и ныне является одним из высших достижений эпохи Возрождения в северной Италии.

А мы увидели внутри такие вот интерьеры.







Чуть более щедро описывается эта церковь в Википедии

В 1463 году граф Гаспаре Вимеркати, капитан войска герцога Франческо Сфорца, подарил монахам доминиканского ордена участок земли, на котором те построили капеллу с фресками, изображающими Мадонну делле Грацие (Мадонну Милостивую). В 1466—1490 годах на этом же месте построили церковь и здания монастыря. Архитектором был Джунифорте Солари.

Однако вскоре миланский герцог Людовико иль Моро задумал разместить в церкви усыпальницу герцогского дома Сфорца и приказал архитектору Донато Браманте расширить ее, что и было сделано в 1492—1497 годах. Герцог перенес в апсиду саркофаг с телом своей жены Беатриче д’Эсте. Архитектор Браманте был верным продолжателем традиций ломбардской строительной школы. В результате «появилась на свет церковь — образец архитектуры переходного периода между Готикой и Возрождением»[2]. 15 августа 1943 года трапезную церкви разбомбила англо-американская авиация, однако фрескаЛеонардо чудом не пострадала. В 1980 году весь монастырский комплекс объявлен памятником Всемирного наследия — первым в Италии.

Д. Браманте при перестройке церкви следовал композиции Дуомо в Парме. Сохранив базиликальный план, он пристроил массивную кубическую трибуну (основной объем средокрестия) с большими полукруглыми апсидами с трех сторон. Над трибуной он воздвиг замечательный тибуриум с характерной арочной ломбардской галереей и невысоким шатровым покрытием, скрывающим купол, видный только изнутри. Шатер венчает трёхъярусная световая башня-фонарь. Чередование красного кирпича и белого камня, круглых и арочных окон, филенок, тяг и обрамлений придает огромному сооружению вид легкой и нарядной постройки.

Нам даже провели небольшую экскурсию и по другим помещениям церкви на английском языке, но попросили там не фотографировать.

А дальше мы вышли во внутренний дворик церкви и просто задохнулись от открывшейся нам красоты.








Такое вот цветение встретило нас в этом солнечном внутри-церковном дворике 24 марта 2012 года.

Жаль, что не догадались тогда сфотографировать поближе знаменитых лягушек этого дворика.

[viktorina]

Интригуете!

[Praskovya]

Какое цветение буйное, красота.

[litmenu]

Цветущую красоту нам Господь послал, видимо, в утешение, так как фреску Леонардо да Винчи нам так и не довелось увидеть.

Подождали еще немного, но и следующие группы приходили в полном составе.

Чуда не произошло, зато сейчас с помощью интернета можно самым пристальным образом изучить знаменитую фреску. На сайте этого музея есть подробное описание с фото того, как выглядит она теперь. Далее текст в изложении авто-переводчика.


Трапезная, по сути, представляет собой как бы перспективную коробку, в которой взаимодействуют нарисованное пространство и реальное измерение.
Вот почему Леонардо решил поместить сцену в контекст, который мы можем определить как «открытый» наружу, а не в закрытое место, как это сделала бы традиционная иконография.




Леонардо удается создать иллюзию того, что реальность продолжается за окрашенной стеной благодаря умелому использованию света и перспективы.


Основной источник света исходит из окон левой стены трапезной
и совпадает со светом, освещавшим комнату во времена Леонардо; небольшой
эффект задней подсветки также дают большие окна, которые мы видим на заднем плане.
Наличие источников света позволяет двум измерениям
- реальному и иллюзорному - взаимодействовать друг с другом.

Леонардо модифицирует математические правила перспективы и изображает
сцену на наклонной плоскости, чтобы сделать видимым столовый сервиз,
а также соединить реальное пространство с живописным и
, таким образом, сделать всю композицию понятной даже с определенного расстояния.

Для тех, кто путается с именами сидящих апостолов, на сайте приведена подробная роспись и коротко рассказано о каждом. Жаль, что у меня не получается как следует ее показать.

Вот ссылка - можно посмотреть на самом сайте.
https://cenacolovinciano.org/story/una- ... -teatrale/
Первый ученик слева — Варфоломей , стоящий в конце стола и как бы с порывом встающий при возвещении Христа: он, на самом деле, кладет руки на стол и простирает свое тело к Иисусу.
Рядом с ним Джакомо Миноре , которого мы видим в профиль касающимся плеча старшего Андреа , который воздевает руки, как бы очищаясь от всяких подозрений в измене.

Рядом с ним Петр , которого его брат Андрей касается левой рукой, как бы прося утешения, но который тянется к Иоанну , меланхолическому юноше, сидящему рядом с Христом.


На самом деле Петр, кажется, хочет уловить слова Христа и побудить Иоанна спросить, кто предатель. Петр также держит нож в правой руке, лежащей на боку.


Рядом с этой группой стоит Иуда , который, кажется, отстраняется всем телом, опираясь локтем на стол. В руке он держит мешок с 30 денариями, полученными им за предательство.

В центре композиции и движения двенадцати апостолов находится Христос,
изолированный в своей совершенной треугольной форме.

Справа, с другой стороны, Джакомо Маджоре с пренебрежением разводит руками, в то время как Фома , склонившись к Христу, призывает его говорить, держа указательный палец правой руки направленным вверх.
Филипп только что встал и, стоя лицом к Христу, прижимает руки к груди с выражением боли на лице.
Рядом с ним Матфей , ​​который поворачивает руки к Христу. Его лицо, однако, обращено в противоположную сторону и обращено к Симону и Иуде Фаддею, чтобы обратить их внимание на слова, которые они только что услышали.
Иуда Фаддей , напротив, поражен. Его левая рука лежит на столе с раскрытой ладонью, а правой апостол указывает на себя.
Наконец, пожилой Симон с более спокойным настроем садится во главе стола и обращается к Иуде Фаддею и Матфею.



И снова все вместе


А мне остается только добавить, что Господь чудом спас эту фреску во время бомбардировок в годы войны. Вот фото, как все выглядело тогда.




И радоваться, что эта чудесная церковь восстановлена в прежнем виде.

[viktorina]

Вот к чему привело распространение электронных продаж! В 1996 году мы пришли и свободно купили билеты. Более того, в трапезной мы были вдвоем! А вот в 2010 году уже покупали электронные билеты.

[litmenu]

Так что не солоно хлебавши, мы пошли по направлению к Пинакотеке Амброзиана, но сначала немного поблуждали.

Решили пообедать в каком-нибудь кафе, но сначала ничего не попадалось. И мы углубились в какой-то переулок. И тут раздался звонок...

Зная, что роуминг дорог, сначала хотели не отвечать, но звонила дочь моей спутницы и ответить пришлось. А от нее услышали - куда-то вы направились? Оказывается они с другом следили за нами по спецпрограмме, поставленной на мобильный. И даже подсказали нам правильное направление...

По пути мы все же пообедали.




И вот наша вторая цель этого дня Пинакотека Амброзиана.

[litmenu]

Посмотрела сейчас по карте гугла - прошли мы около 2 км.

Пинакоте́ка Амброзиа́на (итал. Pinacoteca Ambrosiana) — художественный музей в Милане (Италия), основанный в 1618 году. Пинакотека названа в честь святого Амвросия Медиоланского, покровителя Милана. Палаццо дель Амброзиана, названная в честь святого, вмещает и музей, и Амброзианскую библиотеку, в управлении которой находится музей.



История музея начинается с кардинала Федерико Борромео (1564—1631), архиепископа Миланского, который в 1618 году передал Амброзианской библиотеке своё частное собрание из более чем 250 картин, скульптур и рисунков известных ломбардийских, римских и венецианских художников. В соответствии с пожеланиями кардинала коллекция должна была служить художественному обучению молодых художников в художественной школе «Accademia Ambrosiana», которую он открыл через три года.

[litmenu]

Итак, Амброзиана является особым музеем Милана, который находится внутри одноименного дворца и включает в себя: пинакотеку, библиотеку, художественную галерею и академию исследований.

В тот день нас интересовали только пинакотека и художественная галерея, хотя мы проходили и множество других помещений и открытых галерей. Тогда разбираться было некогда, кажется даже плана у нас не было. Сейчас они мне попались, но пока только в режиме pdf через ImgBB, они, к сожалению не копируются.

До сих пор осталось впечатление, что вошли мы через помещение все же библиотеки.

В принципе так советуют и на сайте музея


Она, конечно, впечатлила.
Библиотека является одной из самых важных в мире среди подобных учреждений. Ее коллекции насчитывают более миллиона печатных томов (в том числе тысячи инкунабул и книг XVI века), почти 40 тысяч рукописей (включая знаменитый «Атлантический кодекс» — манускрипт Леонардо да Винчи) на итальянском, латинском, греческом, арабском, сирийском, эфиопском и многих других языках, 12 тысяч рисунков (среди них работы Рафаэля, Пизанелло, Леонардо и других известных мастеров), 22 тысячи гравюр и другие уникальные раритеты (старинные карты, музыкальные рукописи, пергаменты и папирусы).

На сайте Туристера пишут:
Огромное и разнообразное наследие Амброзианы включает в себя уникальный каталог Библиотеки и рисунков, шедевры Пинакотеки и самые последние реставрации работ великих мастеров. В художественной галерее можно полюбоваться более чем 150 произведениями культуры и искусства, здесь также содержится самая большая коллекция произведений и рисунков Леонардо да Винчи. В едином каталоге рукописей и коллекций книг Амброзианы каждый желающий может найти то, что необходимо именно ему.

Но мне в тот визит больше запомнилось другое - как сильно впечатлила меня хорошо знакомая по репродукциям картина Караваджо «Корзина фруктов». Невозможно передать все своеобразие этого небольшого по размеру полотна с помощью репродукций, тем более, что рядом тогда стояло большое увеличительное стекло и можно было рассмотреть все ее детали, все червоточинки фруктов крупным планом.



С сайта музея https://www.ambrosiana.it/en/opere/basket-of-fruit/
Корзина фруктов
Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610)
Это, вероятно, самая известная картина в коллекции кардинала Федерико Борромео, составившая первоначальное ядро ​​Амброзианской пинакотеки. Считается своего рода прообразом жанра «натюрморт». На нем изображена плетеная корзина, наполненная фруктами и листьями, выполненная с большим реализмом и вниманием к деталям. Это почти противоречит абстрактному нейтральному фону картины и цветовой линии, на которую опирается сама корзина и из которой она выступает. Основатель Амброзианы много раз упоминает эту необычную картину в своих трудах и говорит, что тщетно искал произведение, которое можно было бы с ней сравнить. Но, пишет он, «по своей несравненной красоте и совершенству он остался один». Картина была интерпретирована по-разному...



А следом все же состоявшаяся в этот день "встреча" с Леонардо да Винчи. Это его знаменитая картина
Портрет музыканта
Леонардо да Винчи (1452-1519)




Единственная картина Леонардо на доске, оставшаяся в Милане, традиционно считалось, что на этом портрете изображен Людовико иль Моро, герцог Миланский. В 1905 году, когда во время реставрационных работ была удалена перекраска и обнаружена рука с нотным свитком в нижней части, было высказано предположение, что это был портрет Музыканта, временами идентифицированного как Франкино Гаффурио, капеллный магистр Миланского собора или франко-фламандский певец и композитор Хоскин де Пре. Они оба работали в Милане во времена Леонардо и Людовико иль Моро. Недавно также было высказано предположение, что это портрет Аталанте Мильоротти, тосканского музыканта, который был другом Леонардо и приехал с ним ко двору герцога в Милане как певец и талантливый лирик.

[litmenu]

По уже забывшейся причине за прошедшие 10 лет с момента посещения Амброзианы, трудно сказать, почему у меня нет собственных фото при ее посещении. По всей видимости фотографировать все же было нельзя в помещениях, где выставлены картины.

И еще один огорчительный момент, но осознаваемый только на сегодняшний день, можно констатировать: видимо в то время был закрыт зал, где располагается огромный картон, подготовленный Рафаэлем для работы над фреской "Афинская школа".


Афинская школа
Рафаэль Санти (1483-1520)

... безусловно, является одним из самых ценных произведений искусства в коллекции и в Милане. Это самый большой картон эпохи Возрождения, дошедший до наших дней, который был выполнен Рафаэлем в качестве подготовительной работы к Stanza della Segnatura в Ватикане, по заказу Юлия II.

Он попал в коллекцию Федерико Борромео в 1626 году, когда тот купил его у вдовы Фабио Борромео Висконти за огромную сумму в шестьсот имперских лир, хотя на самом деле он был предоставлен в аренду Амброзиане с 1610 года.

Хотя это произведение искусства было известно как "Афинская школа", более точное название — «Философия», как следует из аллегории предмета на своде над фреской Станцы делла Сеньятура в рамках очень сложного иконографического проекта. В центре мы видим двух величайших философов..."

Текст с сайта Амброзианы сделан в режиме автоматического перевода, попыталась немного, как могла, его скорректировать.

[litmenu]

Пока искала дополнительую информацию, попался сайт с экскурсиями по разным знаковым местам Милана. В том числе с экскурсией к "Тайной вечере" Леонардо.

https://www.getyourguide.ru/s?partner_i ... 139​​​​​​​

А также нашла подтверждение своим предположениям об отсутствии у меня своих фото внутри Амброзианы:

Современный облик Пинакотека Амброзиана обрела благодаря ремонту, который прошел относительно недавно – с 1990 по 1997 год. С тех пор фотографировать внутри галереи запрещено.

[prouste]

Отчет интригует, трип схожего характера хочется в апреле придумать.
Эстонскую границу пересекли под соусом " лечения"?