Круиз с Карибской Принцессой: Косумель-Роатан-Белиз на Caribbean Princess

[Geofox]

— Капитан, а почему у нас во всех каютах висят картины Айвазовского?
— Это не картины, боцман... Это иллюминаторы!

Будто бы объясняя свое название, круизное судно “Caribbean Princess” курсирует, в основном, по водам Карибского моря. Корабль перегоняют то в техасский Гальвестон, откуда он совершает марш-бросок по направлению к Мексике-Гондурасу-Белизу (наш случай); то во флоридский Ft. Lauderdale, откуда он уходит в короткий круиз к Косумелю и обратно.



Но бывает, что «Принцесса» добирается и до Британских островов. Как ни странно, состав публики остается практически без изменений – американцы и канадцы. Всё-таки британцы если уж и едут в круиз, то выбирают острова поюжнее.



А с недавнего времени в расписание «Карибской Принцессы» ввели… Панамский канал (itinerary)! Круиз 10-дневный, отправляется из того же Ft. Lauderdale, с хорошими остановками на Ямайке, Большом Каймане, в Колумбии, Панаме, и Коста-Рике. Это чуть ли не единственное круизное судно со стабильным расписанием на данный момент, которое может протиснуться через новые шлюзы из Атлантического в Тихий океан. Очень интересный вариант маршрута.

Позиция судна в реальном времени >>

[Geofox]

На «Карибской Принцессе» 19 палуб, а на борт она может принять 3142 пассажира и 1200 членов команды.

План палуб >>



Оба предыдущих наших круиза были от Royal Caribbean – суда “Mariner of the Seas” и “Celebrity Summit”. Теперь же хотелось посмотреть, как ведут дела другие компании, и конечно же сравнить. Напомню, что «Маринер» у нас является неким ориентиром качества, и к сожалению, «Принцесса» до него тоже не дотянула, как и «Селебрити».

Уже позже я прочитала, что фактические владельцы “Caribbean Princess” - круизная компания “Carnival”, которую мы как могли старались избегать, т.к. репутация у неё не из лучших. Но все же это был корабль не из Carnival Cruise Line, поэтому надеялись, что и уровень будет чуть повыше.

[Geofox]

Как ни странно, больше всего на «Принцессе» нам понравилась система развлечений, без пошлых шуток ниже пояса. Отличные выступления музыкантов на 5-й палубе, фокусники, конкурсы для детей.





Основная движуха проходила в сердце корабля - на “The Piazza”, своеобразной сцене, окруженной двумя винтовыми лестницами и отличной площадкой, с которой удобно было наблюдать за происходящим, будь то традиционное разливание шампанского по пирамидально установленным бокалам, или кулинарное состязание шеф-поваров.

[Geofox]

Здесь же находится винный бар “Vines”, где при покупке хотя бы одного бокала вина, бесплатно достаются небольшие закуски – тапас или суши. Очень выгодное дело!



С другой стороны сцены есть хорошая кофейня “The International Café” с отличным выбором чая, кофе, и выпечки. Если ходить сюда ежедневно, то можно купить карточку «частого посетителя», тогда будет чуть дешевле.





Вообще, как и на любом круизе, проблемы «где поесть» у “Princess Caribbean” не существует. Качество варьируется от «неплохо» до «потрясающе!» в ресторанах за денежку (например, «Crown Grill»).

[Geofox]

Кухню на «Принцессе» традиционно хвалят за разнообразие и щедрость, от телячьих скаллопини до лобстерных хвостов. И это доступно бесплатно за ужином в главном зале. Их два. Мы, в основном, ходили в “Coral”. Шутили, что ужинаем в «корале» (прим.: кора́ль — загон для выпаса крупного рогатого скота).



Каково же было удивление, когда узнали, что на весь срок круиза к нашему столику прикреплена главный официант – Валерия из Одессы. Очень обаятельная и улыбчивая девушка, с типичным одесским говором («Та шо вы такое говорите?!» и «Вы мне просто начинаете нравиться!»), приводившая нас в невероятный восторг. Свою работу она знала досконально, подсказывала, что лучше выбрать в конкретный вечер, чем запить, и что лучше всего взять на десерт. Для ребенка отдельного официанта не было, как на других круизах, так что Валерия еще работала и для маленькой Саши.

Ни одного прокола, ни одного замечания, только масса положительных эмоций. В заключительный вечер мы даже не поленились и сходили в customer service написать отзыв для руководства Валерии – человеку с таким талантом общения надо двигаться дальше.



После ужина можно сходить на бесплатную экскурсию по камбузу – корабельной кухне. Как всегда, особенно ничего не показывают, но кое-что интересное можно услышать. Самая большая разница между камбузом и «сухопутной» кухней ресторана заключается в том, что здесь нет открытого пламени. Пожар, в конце концов, является наибольшей опасностью на корабле (поэтому в каютах нет утюгов). Так что используются только электрические плиты.

[Geofox]

Особое внимание уделяется фруктам. Перележавшие, но всё еще хорошие, тоже идут в дело. Вот почему одни из самых распространенных десертов на кораблях – это strawberries flambé и cherries jubilee. Из перезревших бананов и персиков делают банановый фостер и персиковый щербет соответственно.



А как они сохраняют хлеб свежим в течение недели в море? А они не сохраняют, они его пекут прямо на борту. Существует целая «хлебная команда», которая работает круглосуточно, чтобы с утра у вас к кофе был тот самый любимый круассан или булочка.

В общем, креативность и организованность – самые важные черты в работе кухонного персонала на корабле (их около 300). В конце концов, это довольно нетривиальная задача – кормить в течение недели почти 5 тысяч человек (пассажиры + команда), когда ближайший продуктовый магазин находится за сотни миль.



А если корабль, не дай Бог, застрял в открытом море, то они должны уметь накормить всех на борту в течение дополнительной недели. Таков у них план на случай непредвиденных обстоятельств.

[Geofox]

Каюты на «Принцессе» скорее не понравились. Они какие-то маленькие, неуютные, и не совсем логично спроектированные. То дверь открывается не в «ту» сторону, то телевизор установлен под странным углом, то подушки неудобные… Это всё мелочи, но их много, и они в какой-то момент начинают раздражать. Может еще и по этой причине, мы практически всё время проводили вне кают, то на экскурсиях во время стоянок, то на палубах. Как-то не расположили нас каюты для отдыха.

Пример внутренней каюты и каюты с балконом:


А вот чем «Карибская Принцесса» может гордится, так это бассейнами. Их целых пять, причем два – только для взрослых, плюс есть маленькие джакузи специально для детей.



Конечно, днем, особенно во время перегоночных дней “at sea”, бассейны забиты («Нептун» на 15-й палубе), но ближе к вечеру, когда народ уходит на ужин, можно поплавать даже в полном одиночестве.

[Geofox]

Также, в вечернее время возле главного бассейна можно посмотреть кино на открытом воздухе. Кинотеатр «Movies Under the Stars» - это светодиодный экран площадью 300 кв. футов, шезлонги с подушками и флисовыми одеялами, бесплатный попкорн и пицца. Выбор фильмов неплохой, от классики до самого свежачка, только вышедшего в обычных кинотеатрах.





Отдельного упоминания достойна зона для взрослых – “Sanctuary”, где вход строго по возрасту, т.е. до 18 лет не пускают. Платишь $20 за полдня, и к твоим услугам тихое, расслабляющее место вдалеке от основных бассейнов и толп. Мягкие лежаки-матрасы, зоны для принимающих солнечные ванны, и для любителей находиться в тени, деревья в кадках и зеленый преобладающий цвет в декоре. По «Святилищу» (а именно так можно перевести слово “Sanctuary”) ходят [музы] "Serenity Stewards" («Безмятежные Стюарды»), которые то подольют водички с нотками огурца, мяты, или грейпфрута, то принесут крошечные закуски на подносе, или даже полноценное блюдо из ресторана (бесплатно, но за доставку берут $3). Алкоголь, как и везде на корабле, за деньги.

[Geofox]

В целом, отличное место для социофобов, или просто для тех, кто хочет побыть в тишине и покое, сдав своих детей в детский клуб.

Детская программа на «Принцессе» очень порадовала. Называется она «Camp Discovery», где дети разделены на три возрастные группы: с 3 лет до 7, с 8 до 12, и с 13 до 17. Это абсолютно бесплатно, и ребенка можно сдать чуть ли не на весь день. Дочка, попавшая в группу для самых маленьких, каждый день приносила то собственноручно сделанную плюшевую игрушку, то футболку с аппликациями, то целый рукотворный пазл. Т.е. они не просто тупо там сидят и смотрят мультики, а очень даже плотно творчески работают.



Еще одна детская фишка, которую встретили только на «Принцессе»: в вечернее время у них работают групповые няни. Отдельно с ребенком не сидят, но в группу его охотно забирают за $5 с 10 вечера и до часу ночи. Это если вам позарез нужно на вечернее шоу «только для взрослых», в казино, или хочется спокойно посидеть [напиться] в баре.

[Geofox]

Одним словом, “Princess Caribbean” понравилась, но не поразила. И несмотря на то, что второй раз мы бы не стали её выбирать, но для ознакомления с этим типом судов она очень и очень неплоха. Цены стартуют от $550 за простой 4-дневный Карибский круиз, и до нескольких тысяч за 15-дневку в Гранд-люксе.



А тем временем, мы уже пришвартовались в Мексике, на острове Косумель.





Продолжение следует...

[Geofox]

Французский ключ Гондураса

Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас…

Прежде чем оказаться в Гондурасе, «Карибская Принцесса» пришвартовалась у берега мексиканского острова Косумель. Мы здесь побывали еще во время первого круиза с “Mariner of the Seas”, но тот визит получился несколько скомканным из-за морской болезни.

Традиционно, на Косумеле круизеры либо зависают в портовых барах, либо устраивают рейд по магазинам, либо отдыхают на пляжах.

Интерактивная карта пляжей >>

Ну а мы решили отправиться на «Небо». El Cielo (эль-си-эльо), т.е. «небо» по-испански – это местечко практически на самой южной оконечности Косумеля с такой прозрачной водой, что даже затруднительно сказать, где купаешься. То ли на Земле, то ли в раю…



К тому же, там небольшая глубина (взрослому по пояс, а местами и по колено), можно спокойно отправляться с детьми.



Еще дома я установила контакт с Ритой, хозяйкой местной конторы “Albatros Charters”, которая занимается организацией различных водных экскурсий, будь то глубоководная рыбалка, дайвинг, или снорклинг. Сама Рита – американка из Иллинойса, больше 20 лет назад обосновавшаяся на Косумеле. То есть опять мы столкнулись с таким явлением, как «экспаты». А по опыту путешествий по странам Латинской и Центральной Америки уже знали, что доверять этим ребятам можно и нужно. Бизнес они устраивают по западным правилам, а работать набирают местных.

[Geofox]

Путешествовали мы компанией из семи человек, поэтому решили, что нам нужен отдельный катер, чтобы добраться до El cielo. Рита без проблем организовала это дело за $240 на всех, включая еду и напитки. А уж наливали так наливали! Маргариты, ромовый пунш, водочные коктейли, не считая пива, соды, и простой воды. И если вы думаете, что те коктейли были разбавленные, как практикуется во многих туристических местах, то сильно ошибаетесь. Мигель, помощник капитана, по-моему, поставил цель споить всю честную компанию, и это бы ему удалось, если бы через 40 минут мы уже не прибыли на место.



И ожидания не обманули. Аквамариновая вода очень комфортной температуры, легкие облачка, и ощущения какой-то невесомости и чистоты. Одним словом – Небо!
Тем временем, Мигель соорудил закуски: на плавательную доску, служившую столом, он выставил собственноручно приготовленное гуакамоле, любимое мужем pico-de-gallo, мексиканские лепешки, хумус, и просто нарезанные овощи. Доска отправилась в свободное плавание – кто хотел, подплывал, закусывал, и дальше купался.

Ненадолго заглянул и непрошенный гость – огромный карибский скат. Знал, чертяка, куда плыть, и где выпрашивать еду. Покормили его вареными креветками, после чего он отправился «окучивать» следующую лодку.



В таком расслабленном режиме мы провели часа два, после чего катер вновь доставил нас на берег в небольшую гавань, откуда мы на своих двоих дошли до корабля. Очень понравился тур, можно смело рекомендовать.

[Geofox]

Гондурас, Гондурас, в сердце каждого из нас

Что первым делом приходит на ум русскоязычному человеку при слове «гондурас»? Да всякое разное. Причем, «не ту страну назвали Гондурасом» - это, наверное, самое приличное



Уровень насилия в Гондурасе - один из самых высоких в мире. Управление ООН по наркотикам и преступности называло цифру в 90,4 убийства на каждые 100 тысяч человек в стране. При этом 70% всех убийств связаны с наркотрафиком. В 2014 году число убийств в Сан-Педро-Суле (самом криминальном городе на Земле) составило 171,2 на каждые 100 тысяч человек.



Казалось бы, почему круизные суда выбрали подобную клоаку в качестве одного из своих портов на Карибах? А они немного схитрили, и швартуются на Роатане – самом большом из трех прибрежных островов Гондураса. Таким образом, нарко-разборки изолированы на континенте, а туристы получают вполне безопасный отдых в теплой и дружелюбной атмосфере.

Мы пошли еще дальше, и запланировали отдых на острове рядом с островом. Этакая матрешка получилась. Всё-таки Роатан небольшой – всего 70 км в длину и 8 в ширину, и когда прибывают круизные суда, на пляжах, бывает, не протолкнуться. Поэтому, чтобы толпы не действовали на нервы, вся компания отправилась на отдых на маленький частный остров Little French Key – «Французский ключ Гондураса».

Фото с сайта https://www.littlefrenchkey.com/:

[Geofox]

Островком владеет компания с одноименным названием, которая старается создать экологически чистое место для отдыха, с погружением в национальную культуру и историю. Электричество они получают от ветрогенератора, воду собирают дождевую, канализация замкнутая (Piranha) с нулевым сбросом в море.




Все работники (около 80 человек) – местные гондурасцы. К тому же, на островке расположен реабилитационный центр для животных, где усатые-полосатые лечатся и живут в хороших условиях. Лев Lawrence – явный тому пример. Спасенный из цирка-шапито со страшными ранами из-за жестокого обращения, и почти умирающий, сейчас он вполне отъелся и даже отрастил небольшую гриву.



Так как островок частный, то попасть туда можно только за деньги. У них на сайте есть много разных вариантов, цены стартуют от $59 на человека. Мы выбрали так называемый «Full Island Package» за $88, куда входил транспорт с водителем из порта Mahogany Bay и обратно, входная плата на остров, пляжные лежаки, неограниченное использование каяков, paddle boards, и масок-трубок для снорклинга, посещение Animal Rescue Center, и обед с двумя коктейлями.

[Geofox]

По пути к островку, попросили водителя заехать на ферму по разведению игуан “Arch's Iguana and Marine Park”. За $1 посетителям продавали два огромных лопуха – любимое лакомство игуан.



Дальше предполагалось просто гулять по дорожке, размахивая лопухами направо и налево в надежде привлечь мини-динозавров. И ведь сработало! Ящеры поползли из всех щелей, свешивались с веток деревьев, карабкались друг на друга, разевая розовые беззубые пасти.



Хотя это только казалось, что беззубые: зубы у игуан расположены на внутренних сторонах челюстных костей, поэтому их иногда бывает трудно увидеть. Они очень острые, широкие и плоские, с мелкими зубчиками по краям. В дикой природе игуана легко разрезает ими зелёную листву, а в случае необходимости может и больно укусить, в том числе человека.

[Geofox]

Но эти фермерские игуаны и не думали кусаться, а всецело были поглощены поеданием лопухов. Вид имели довольный и упитанный, так что, наверное, им там неплохо живется.



Минутах в пяти от этой фермы располагалась небольшая гавань, откуда отходил маленький паром на Little French Key. Нам всем надели на руки браслеты, играющие роль входных билетов на остров, и за те же пять минут переправили на место.





Первое, что делают посетители, попавшие на остров – скидывают сандалии и шлепанцы, и отныне рассекают по белоснежному песочку босиком. Островок хоть и маленький, но так удачно распланирован и обустроен, что с другими людьми практически не сталкиваешься.

[Geofox]

Небольшие запруды, переходят одна в другую, с отличной возможностью исследовать их на каяках; между пальм натянуты гамаки для любителей отдохнуть с интересной книжкой; парочка баров на деревянных мостках обслуживает отдыхающих, подавая коктейли прямо в воду.





За отдельные деньги можно заказать конную прогулку по линии прибоя, снорклинг с гидом на рифе, или даже купание с ручным ягуаром.

[Geofox]

Даже не знаю, на что пожаловаться. Пожалуй, минусов там и нет – все продумано, атмосфера блаженная и умиротворенная, позволяющая отвлечься от повседневных забот и обязательств. И, конечно, с большим удовольствием ставим рекомендацию.



Ближе к вечеру, водитель подбросил нас в порт, «Карибская Принцесса» звала своих пассажиров на борт. Ночь в пути, и вот мы уже в Белизе.



Окончание следует...

[Geofox]

Заключительный репортаж из этой серии. Называется -

Белиз: затонувший крокодил

— Что главное в охоте на крокодила?
— Главное — крокодила не встретить…
(рунет)

С Белизом у нас были особенные отношения. В 2005 году удалось исследовать страну на автомобиле, результатом чего стал фотоотчет в 8-ми частях.

«Как и предполагали, все будки со шлагбаумами были закрыты, но висел знак, что машину следует оставить на обочине, вытащить _все_ вещи, и идти на контрольный досмотр в большой ангар слева, по типу авиационных.
Дальше был какой-то анекдот, или сцена из колумбийских фильмов”.

Далее >>

Именно с Белиза началось увлечение странами Центральной и Южной Америки, куда не раз наведывались в до-детский период. Прошло много лет, и вот мы снова здесь, на земле Белиза, уже другим составом, и на другом средстве передвижения.



«Карибская Принцесса» встала на рейд километрах в двух от берега. В некоторых случаях, круизные суда не могут вплотную приближаться к побережью - слишком мелко, поэтому для переправы пассажиров используют катера-тендеры (бесплатно). С этим уже приходилось сталкиваться на Большом Каймане, поэтому знали, что ожидать. 10 минут тряски по волнам, и вот он - Белиз-Сити.



Так как в Белизе мы уже много чего видели, то решили остановиться на том, что не успели в прошлый раз – руинах майя Lamanai. Туры туда проходят по реке (с крокодилами), организаторов много. По отзывам выбрали компанию “Lamanai Belize tour”, и быстренько списавшись с её хозяином, Elio, забронировали экскурсию на семерых. В рамках тура был обещан трансфер на минивене до реки, сплав, прогулка по древнему городу, ланч в традиционном стиле, и возвращение нас обратно на корабль. На всё отводилось 6 часов.

Руины Lamanai находятся примерно в 60 км от побережья, если по прямой. Однако, прямых дорог в Белизе раз, два, и обчелся, поэтому, чтобы попасть в нужное место, нередко приходится совершать длинные объезды, а зачастую и заплывы – вокруг-то джунгли сплошняком.

[Geofox]

Элио приветливо встретил в порту с табличкой, рассадил всех в прохладных недрах минивена (кондиционер!), после чего мы взяли курс на выезд из города. Это удалось не сразу, т.к. многие улицы были перекрыты из-за «черной» демонстрации. В прямом смысле черной – девизом у них было: «BLACK: be loving and cease killing” – «Любите и прекратите убивать». В городе проходил марш против насилия.



Как я уже писала в первом рассказе:

«До недавнего времени существовало мнение, что самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити – это покинуть его как можно скорее. Через город переправлялся карибский кокаин (на местном сленге именуемый “rock”), и соответственно, было много преступлений, связанных с наркоманами. Но после укрепления местных полицейских сил специальным наркоотделом, а также введения туристической полиции, процент преступлений заметно пополз вниз. Все равно, следует придерживаться обычных мер предосторожности: ночью и вечером в темноте не гулять, дорогой фототехникой не махать (лучше вообще её не доставать), и стараться не привлекать к себе внимание.»

Очевидно, что с тех пор обстановка не сильно поменялась.