Кусочек лета среди зимы - Андалузия, Валенсия

[Elena22]

Тут уже есть несколько отчетов по Андалузии, но очень уж она неисчерпаемая, поэтому решила представить свой вариант.
Очередную вылазку решили предпринять снова в Испанию и конкретно в ее самую южную и малость восточную часть. Очень уж хотелось отдохнуть от нашей длинной зимы.
Муж конечно собирался заскочить и в Португалию, но я, помня бесконечные перегоны в других поездках, настояла на том, чтобы больше 300 км в день не ехать. Прогноз погоды полностью соответствовал нашим желаниям. Поэтому мы в нашем аэропорту отдали дочери кепку и другие теплые вещи, я даже не взяла в ручную кладь пуховые жилетки. Так и полетели в легких куртках.
Но наша суровая зима таких измен и легкомысленности не прощает. Самолет задержали на час. Причем без объявления войны. В посадочных написали фактическое время отлета, а на табло было все по расписанию. Мы проворонили эти несоответствие.
Когда поняли, что самолет опаздывает, объявили, что следующий, аэропортовский вылетает вовремя, а он летел позднее нашего на полчаса. Я пыталась на него дернуться, но сказали, что надо было суетиться, пока не закончилась регистрация, а мы тогда не знали, что наш опаздывает.
Разница между рейсами у нас была 3 часа. Поэтому в Москве нас ожидала интенсивная пробежка между терминалами. Но учитывая, что пришлось еще до другого терминала добираться на монорельсе, мы опоздали на 5 минут. Когда пошли разбираться, что нам делать дальше, дочь, такая уверенная, что мы в самолете звонит, и поражается, потому что она видит на сайте отслеживания, что этот самолет еще стоит в аэропорту. В результате он улетел на час позднее и все равно без нас.
Мы так поняли, они не стали с нами заморачиваться из-за багажа, который не успели бы переложить. Короче родина в этот раз отпускала трудно. И задержки были из-за вчерашней погоды. Они задержали кучу рейсов, и на следующий день Шереметьево не смог переварить двойной поток самолетов.
С другой стороны спасибо родному государству, которое приняло закон, что если самолет задержан более, чем на 9 или 8 часов, авиакомпания должна предоставлять гостиницу и кормить пассажиров за свой счет. На удивление все так и случилось. Отвезли в гостиницу неподалеку и кормили со шведского стола.
Как мы по дороге мерзли в летних куртках и без шапок, это отдельная песня.
Зато в гостинице было тепло. Из денег потеряли только плату за гостиницу за ночь, за вторые сутки работник букинга как-то договорился и деньги не сняли. Зато подкузьмила фирма по аренде машины. Мы позвонили туда, что приедем на сутки позднее, так они такие радостные отменили нашу бронь вообще. Пришлось искать другой вариант. В результате аренда вышла гораздо дороже. Насколько, узнаем, когда деньги за залог вернут.
Таким непростым вышло начало нашего отпуска. Может быть это так повлияло суперлуние, пришедшееся как раз на дату отлета.

[Elena22]

На следующий день улетели по плану вчерашнего.
В компании проката машин, которая радостно отменила нам бронь, не было ни души. Видимо раздали все машины еще вчера. Зато в нашей стояла толпа. Пока достоялись, пока поговорили об условиях, а время тикало.
Долго думала, стоит ли здесь описывать далекие от интересов этого форума наши салолазные потуги. Но решила из поездки частей не выкидывать. Если не интересно, можно не читать.
Выехали. Предстоящую ночь мы должны были ночевать в пещерном отеле, но планы пришлось перекраивать. Нам нужно было купить самостраховки для запланированной виаферраты, и в этот день еще у нас были скалы для разминки перед ней. Виаферрата, это набитые в горах скобы, по которым поднимаешься как по ступенькам и троссы для страховки, протянутые вдоль них. Потом будет фото, станет понятнее. Поэтому поехали в областной центр Мурсию. Этот город в долине, который считается в Испании самым сухим и жарким местом, так как хребты его окружающие, не пускают в долину влажные воздушные массы. Совершенно летний пейзаж поразил еще в районе аэропорта Аликанте. А уж в Мурсии все градусники показывали 28 по Цельсию. Мы сначала не поверили своему на машине, но когда увидели городские, деваться было некуда.

Город неожиданно оказался красивым и немаленьким, весь в цветах. Поразили здоровые мосты через абсолютно сухое русло реки. Потом оказалась – это обычное дело для Андалузии. Видимо все же у них бывает дождевые паводки и очень не хилые, если судить по мостам и руслам под ними, но наверное очень редко.

Нам в городе нужен был магазин снаряжения, который в воскресенье работать конечно же не собирался.
Поэтому не солоно хлебавши мы направились к скалам. Гайдбуки по этому району Андрей заказал по почте. Там были нарисована прекрасная подъездная дорога. Но уже деревенские, которые к ней вели нам не внушили доверия.
Вообще нашим людям на езду по старым европейским городам и деревням надо настраиваться очень постепенно. Лично у меня, когда выезжаешь на узкую дорогу, со всех сторон подпертую домами, начинается чуть ли не клаустрофобия, не говоря уж про панику. А когда видишь, что дорога, на которой еле помещается твоя машина, еще и двусторонняя, вообще сложно описать чувства. Типа у них там есть карманы, в которых машины должны пережидать друг друга, чтобы разъехаться. Машина при всем этом нам досталась на маленькая. Короче, Андрей решительно проскочил по этому узкому деревенскому лабиринту и вырвался на стратегический простор горного серпантина. Он был даже асфальтированный, но уже похож на наши отечественные дороги с буграми и края дороги осыпались в пропасти. А кругом апельсиновые, мандариновые и лимонные сады и изумленные глаза деревенских детей, типа что это мы тут делаем.

А мы целеустремленно едем на скалы. И тут наша джипиэска начала на буграх отключаться от питания и грозить закончить работу. Проехали совсем маленькую деревеньку, выехали к плотине и увидели предполагаемый наш скальный массив. А техника все бунтует, на часах местного пятый час, а нам еще минимум два часа ехать до места ночевки. Поэтому с большим сожалением повернули и поехали к морю. Хорошо еще было воскресенье, и поэтому не встретили в этих тесных лабиринтах ни одной встречной машины.

Доехали как раз к закату. Вместо самостраховок мы купили в качестве компенсации бутылку местного хереса, потому что наш путь лежал через хересский треугольник, и надо было как-то готовиться к его посещению. После его дегустации упали как подкошенные.
Все-таки вхождение в план, после его ломки, дается тяжело.
Фотографировать в этот день было абсолютно некогда.

[Elena22]

Утром увидели, куда мы попали. Это оказался типичный курортный поселок в это время почти пустой. Поселок выстроен в арабском стиле, так что совершенно непонятно где ты: то ли в Турции, то ли в Африке, на другом берегу Средиземного моря. Про Испанию думалось в последнюю очередь.











Завтрак оказался очень романтическим, потому что так рано проснулись только мы. Наверное нам воздалось за подпорченное 23 февраля. Этому настроению способствовали отсутствующие в нашей стране вкусности в виде местных сыров, хамона и больше всего порадовал фруктовый салат с клубникой свежего, скорее всего круглогодичного, урожая.
После завтрака пошли поздороваться с морем. Пляж песчаный, вокруг скалы , как в районе Севастополя, пусто.











Все-таки в поездках в не сезон есть свои прелести в виде отсутствия толп.

img] https://content.foto.my.mail.ru/mail/ir ... -30986.jpg [/img]









Если бы я попала сюда в средине дня, то наверно бы полезла купаться, но утром не климатило, поэтому поехали дальше.
А дальше по плану после вчерашних скал, которые не состоялись, у нас была легкая прогулка по национальному парку, который располагался на берегу. Главные прелести в нем – причудливо вымытые скалы и скалистые мысы.











Тренировка равновесия.


Вот такой легко размываемый и выветриваемый песчаник.





Погуляли и подышали морским воздухом на славу.







Такие знаки стоят перед съездами на грунтовки.



Ночевали мы в Малаге. Дорога до нее вдоль моря, через глубокие ущелья порадовала своей живописностью. Кругом цвели фруктовые сады, оранжевели апельсиновые с мандариновыми, желтели лимонные. В общем смесь лета и весны. Ляпота…
В городе совершенно для нас неожиданно был карнавал. Так что потолкались в старом городе, поглазели на костюмированные толпы. Вечером участники были ряженые, но уже уставшие до предела, шествие вышло не очень веселым. Только под африканцев одетые барабанщики бодрили своими ритмами.

[Hessen]

Зато подкузьмила фирма по аренде машины.

Elena22, а в какой фирме и в каком городе вы бронировали машину?

Долго думала, стоит ли здесь описывать далекие от интересов этого форума наши салолазные потуги. Но решила из поездки частей не выкидывать. Если не интересно, можно не читать.

Пишите, пожалуйста подробно. Об аренде авто всегда интересно. Сама занимаюсь на данный момент этим же вопросом)

[Ketrik]

Elena22,

Спасибо за отчет. А в каком месяце ездили? Андалусия в планах и тоже на авто. Поэтому пишите, пожалуйста, все как есть.

[Elena22]

Ездили мы с 22 февраля по 10 марта. В Андалузии были второй раз. Она очень многогранна. Маршруты за 2 раза даже не пересеклись. Сейчас мы проехались по побережью От Аликанте до Валенсии с ответвлениями вглубь материка.
Вот примерный маршрут.



Относительно аренды машин вопрос актуальный. Сейчас, на мой взгляд, на этом рынке в Европе происходят какие-то процессы не в пользу клиентов. Раньше у нас проблем с машинами не было, а теперь второй год что-то да не гладко.
Когда мы были первый раз в Андалузии 6 лет назад, брали машину в Малаге в местной фирме за 4 евро в сутки. Фирма Малага кар ком. Нам тогда все очень понравилось. Не знаю, работает ли сейчас эта фирма.
Прошлым летом в Риме мы забронировали машину в Голдкар. Они сказали, что по дешевой цене машину можно взять только по кредитной карте. У нас были только дебетные. В итоге они уперлись, и нам пришлось брать машину в другой фирме в 3 раза дороже. Потом почитали про эту фирму. Много всего про нее написано, мы решили не связываться с ней.
Здесь мы из дома заранее бронировали за пару месяцев в фирме Центавра.
Они бронь и отменили, когда мы им сообщили, что прилетим на сутки позднее.
В гостинице в Москве вечером забронировали в Файерфлае. На их машине и ездили. При бронировании было не понятно, какая будет полная цена.
В аэропорту нам пытались впарить полную страховку на машину. Тогда они соглашались на дебетную карту. Но мы остановились на средней страховке, которая включала колеса, стеклянные элементы и еще что-то плюс депозит. После Италии мы специально для аренды оформили кредитную карту ей и платили. Но вот эти заморочки с кредитными и дебетными картами появились не так давно. Мы с ними столкнулись в последние 2 года. Машина в результате обошлась в 26000 наших. В первой фирме обещали дешевле.
В гостинице же позвонили в букинг относительно наших первых двух броней. Их сотрудник договорился с нашим вторым отелем, чтобы с нас деньги не брал, хотя по условиям брони уже должны были их забрать. За первую ночь деньги сняли.
Первую ночь мы должны были ночевать в районе Мурсии. Вторую в пещерном отеле в Гуадиксе. Но программу на эти дни пришлось перекроить. В Москве же забронировали отель в Агуа Амарга.
Да еще за заезд на Гибралтар с нас взяли за машину 80 евро. Со мной случился приступ законопослушания. Надо было сказать, что раз нужно дополнительно платить, то не поедем, а самим заехать. Но у них в машине навигатор. Может он маршрут и показывает. Могли бы потом эти деньги с депозита снять. Но точно мы по этому поводу ничего не знаем.

Обычно мне в отчетах хочется рассказать об увиденных красотах. Поэтому практическая информация часто остается за бортом. Поэтому задавайте вопросы. Постараюсь подробно ответить.

[Elena22]

Объединенная команда погодных катаклизмов и неуступчивого Аэрофлота очень сильно подпортила нам начало поездки. Нанесли как финансовый так и событийный урон, по некоторым частям почти непоправимый.
Во-первых, пропал тренировочный день в Мулу под Мурсией.
Во-вторых, из-за выходных дней в спецмагазине Мурсии мы оказались без гайдбука по местным виаферратам, а поиски в инете дали половинчатый результат.
В-третьих отпало несколько пунктов программы эксклюзивных для этой части Испании, и очень сомнительно, что мы в эту провинцию еще поедем.
Мурсия и прилегающая равнинная часть Альмерии с Гранадой являются самыми засушливыми во всей знойной Испании. И как следствие прямо у подножия высочайшего хребта страны Сьерра-Невада с заснеженными в эту пору вершинами и действующими горнолыжками находится натуральная пустыня Табернас. Она настолько сочетает разные ландшафты характерные для прерий Дикого Запада, что все европейские и даже часть американских кинокомпаний там снимает вестерны. Целые киношные городки со всеми причандалами. Хотелось на энто взглянуть, но увы.. Кроме того, дальше в Гуадиксе была запланирована ночевка в пещерном отеле. По фоткам вроде похоже на Каппадокию, но с европейским шармом. Однако все это пролетело мимо из-за жестокого авиасообщения и вместо огибания хребта с севера, пришлось ехать вдоль моря с юга.
Переночевав в поселке Агуа Амарга на северной границе нацпарка Кабо Гата мы полдня погуляли по его мирадорам в доступности машины. На самом деле это очень большой парк тянущийся вдоль берега больше чем на 50 км с различными бухточками и пляжами, следами добычи золота, пиратскими схронами и т.д., но дорога вдоль моря и к самим интересным места для машин и даже велосипедов закрыта, только нужно идти пешком, что законопослушные посетители и делают. Гюнтеру намотать километров хватит.
Парк весьма разнообразный, есть бухты аля Карадаг с самоцветами, с вулканическими скалами и с песчаником. Вообще народ зависает там на несколько дней, но мы в своем блице не могли так транжирить время и вскорости двинулись в Малагу.
Малагу мы шесть лет назад посещали, поэтому у нас были весьма ограниченные цели, которые все равно трансформировались. Уже почти с самых окраин города джипиеске пришлось пахать в усиленном режиме, поскольку рекомендуемые ею улицы оказались перекрытыми либо заняты народом. Мы сначала думали футбольные фанаты, потом, что нацменьшинства митингуют или что-то наподобие. Когда добрались к гостинице вокруг ее шастали толпы в типа кришнаитских одеяниях, то целые семьи в костюме суперменов. Но и тут мы недотумкали, что это карнавал, там часто праздники всякие, а у нас другие планы. Бросок на другой край город в скалолазный зал-магазин за самостраховками и гайдбуком увенчался успехом наполовину: ничего не оказалось, зато Ленку пустили бесплатно полазить по всем маршрутам с автостраховкой. От такой халявы она не смогла отказаться, тем более снаряж у нас был с собой. Жена, упахавшись за час, была почти полностью счастливая и уже не очень хотела выходить в город. Но голод не тетка, решили всеже пройтись, тем более цент был рядом за рекой.
Правда, что это река мы поняли не сразу. Широченная заасфальтированная выемка, где играют в футбол и по дну тонкой струйкой сочится вода кажется из канализации. В целом для юга Испании характерны широченные безводные долины, называются рамбла, где вода бывает очень эпизодически.


Чем-то похоже на кавказские малые реки в районе Сочи. Только у нас предпочитают углубить и расширить, а у них закатать долину с условной поймой в асфальт, оставив лоток для меженного стока.
Форсировали мы реку и буквально через пару кварталов поняли, что влипли в карнавал. Мы сколько раз ускользали от массовых мероприятий, а тут довелось. Только оказалось, что фотик мы оставили в отеле, а возвращаться дурная примета. Поэтому наблюдали эту какафонию и смешения жанров. Может это уже плавное завершение их шествий было, но создалось впечатление, что молодняк еще гарцует, а люди среднего и старшего возраста уже явно иссякли и веселости на их лицах не сильно заметно, очень уставшие. В чем-то видно обязаловка , ибо просачивались колонами по этим узким улицам всякие группировки, было впечатление, что от дома престарелых тоже коллектив – половина на инвалидных колясках с дикими животными на головах. Куча передвижных сцен, где что поют, брякают, играют танцуют. Соотношение туристов с участниками 1,5:1, участники как сквозь строй идут. Ну поглядеть разок можно. Этот период по всем городам по очереди идут карнавалы, там мы от них дальше бегали, столпотворение.

[Elena22]

В Малаге в прошлый наш проезд мы в старом городе возле крепости, кстати очень красивой, видели магазинчик, в котором продавались часы, словно из картины Дали Мягкие часы или Постоянство памяти. Вся лавчонка была увешана такими разными текучими часами. Тогда мне они показались очень оригинальными и экстравагантными. За эти годы я придумала, куда их пристроить дома и решила купить в эту поездку. Но к сожалению этого магазина мы не нашли.Мы были в воскресенье, вечером конечно было все закрыто. Побродили по улочкам, безуспешно. Тут еще карнавал заканчивался.
Может кто из присутствующих знает адрес этого магазина? Кто знает, может еще в этот город занесет.

[Elena22]

Утром следующего дня проблема самострахов была элементарно решена с помощью Декатлона. Жаль только, что на этом мы потеряли 2,5 часа драгоценного времени.
Дальше у нас по пути была не стандартная деревня, некоторые улицы которой, как считают местные жители, расположены в пещерах.
Эта деревня находится в очень узком ответвлении ущелья, которое заканичается тупиком. Началась ее история с поселившихся здесь контрабандистов. Потом оказалось, что здесь приятно жить в изнурительную летнюю жару. Не так нагревается из-за тени местность, и к тому же еще естественный скознячок гуляет при некоторых направлениях ветров. Сейчас это очень туристическое место. И с учетом, что запланированные пещеры в первый день из нашего плана удалились, эту деревню мы решили посмотреть. Что и вам предлагаем.















А после настало время виаферраты, подготовка к которой доставила нам кучу хлопот.
Ехали к ней еще часа 2 по красивым серпантинам.
Проложена она вот на этот массив. Вернее их там две. Мы выбрали попроще.





Выбранная нами идет по второму кулуару.
Подходили к стенке минут сорок по дороге, проложенной на перевал между двумя фермами. Периодически то с одной стороны то с другой нас из-за заборов облаивали огромные пастушьи собаки разных пород. Хотя употели от подъема ветер все усиливался и был очень даже не теплым.
Скалы оказались пробитыми и спортивными дорожками. Вокруг никого. Пока нашли маршрут время перешагнуло через 4 пополудни. Мы заметили, что темнеть там начинает после 6-ти. Оделись, примерились к маршруту. Руки у меня от ветра и скоб прямо дубели, время полпятого, световой день движется к концу.



Вот так маршрут выглядит – скобы и тросс вдоль них для страховки





Короче полюбовались мы на маршрут и решили оставить его на другой раз.
Ну не судьба.
Чтобы залезть надо было в деревню или в Декатлон не заезжать.
Так вот еще один пункт нашей программы полетел в тартарары. Но это был уже последний не исполнившийся. Хотя его-то жальче всех. Все-таки какое-никакое, а было бы восхождение.
Дальше по живописным горным ущельям Грасалемы двинулись поближе к Гибралтару, решив переночевать в городишке Кастельяр –де-ла-Фронтера.
Ночевали мы в этот раз в асиенде, переделанной в гостиницу. Асиенда – это крупное поместье. Дом хозяев там обычно имеет вид прямоугольника.







В лампе красные кораллы. Сейчас их в Средиземном море запретили добывать, чтоб сохранились.





Такими жаровнями отапливались помещения. Плюс камины. И никаких тебе русских печей. Зачем они в климате, где цитрусовые цветут и плодонося круглогодично?

Внутри дворик.







У этой даже была своя часовня с башней. Весьма живописная гостиница вышла. В нашей комнате даже был камин, и в начале даже показалось, что его топили, настолько было тепло. На деле все было гораздо прозаичней, нагрели комнату кондиционером. Это здание мне напомнило другую асиенду в Эквадоре, где как раз камином топили.
Здесь все обошлось без недоразумений. А с утра я умывалась не у колодца, как героиня одного из моих любимых фильмов «Безымянная звезда», а у фонтана.



Это размещение как-то компенсировало нам подпорченное настроение от несостоявшегося восхождения.
Кстати этот район Испании является родиной пробкового дуба. Здесь до сих пор полно его плантаций, которые потом по пути нам встречались не раз. Но именно тут мы впервые увидели грузовичок, груженый корой этого дерева и сами деревья. Именно из их коры делают пробки для вина. Кору снимают с дерева, потом она нарастает снова. А древесина у этого дуба очень пористая и по ощущениям просто ничего не весит.
Это пока фото пенька от этого дерева. Потом плантации будут.

[Elena22]

Эпиграф.
https://m.youtube.com/watch?v=awztnfzMIQQ

На следующий день нас ожидала богатейшая программа. Первым пунктом там стоял Гибралтар.
Ехать до него нам было около получаса от места ночевки. Поэтому приехали ни свет ни заря.

Парадокс заключается в том, что территория площадью 6,5 кв. км возле пролива – это владения Англии. Они его в 18 веке завоевали и все. Сколько Испания не пыталась себе вернуть разными способами, не выходит у нее ничего.

Есть на планете какие-то знаковые места, Несомненно Гибралтарский пролив к ним относится. Он соединяет Средиземное море и Атлантический океан. И протекает не только между двумя морскими объектами, но и между двумя континентами. На севере у него Евразийский континент, на юге Африка. Это конечно всем нам известно, но просто когда обозначить это все, то сразу как-то проникаешься значимостью этой географической точки.

А если вспомнить мифы…. Этот пролив у греков считался концом ойкумены. Это самое дальнее место, куда доходил Геркулес, совершая свои подвиги. И есть две версии как Геркулес приложил руки к проливу. По одной - его дорогу преградили Атлаские горы, и он собственноручно прорыл канал, по другой он наоборот сузил пролив, видимо, чтоб лучше контролировать, что происходит на море.

Вот в такое место с утречка лежала наша дорога.
На границе даже не пришлось выходить из машины, нам быстро шлепнули печати в паспорт с визой на 21 день. Англичане конечно молодцы, сделали из этом пяточка настоящий туристический аттракцион. Место-то легендарное, как этим не воспользоваться? Видимо в течение 21 дня мы должны были там тратить свои деньги.

Застроен этот клочок земли очень густо. Улочки теснющие. Мимо разной давности казематов мы проследовали к канатке. Хорошо, что приехали рано и на парковке были свободные места. И вот мы уже любуемся проливом и Геркулесовыми столбами.









Ширина пролива 14,5 км. Африка в этот день видна была только в виде темного затуманенного силуэта. Но видно, что и с той стороны есть столб, в виде гор.



За мной таинственным силуэтом сереет Африка



Город за ближайшим волнорезом уже Испания.
Очень прикольно сразу после шлагбаума ехать первые полкилометра не по улице или дороге, а по взлетно-посадочной полосе. Граница между Испанией и Англией тут проходит по краю аэродрома.
Когда самолет садится, то самая главная пробка в движении. У них свой гибралтарский фунт, отличный от аглицкого и еще разные признаки самости. Территории мало, поэтому начали подсыпать с восточной стороны из-за чего с испанцами сейчас большие терки. Ну и сама скала вся в тоннелях как швейцарский сыр, очень опасались по ним ехать, ибо не поймешь где односторонний, где двухсторонний.




Паром до Африки через пролив идет всего пару часов.
Здесь наверху дышится удивительно легко и не хочется покидать это мифическое место.

Греки построили здесь алтарь, где приносили жертвы Геркулесу. Потом и римляне, завоевавшие территорию продолжили эту традицию. В 7 века африканские мавры взяли эти земли. Именем своего предводителя они назвали эту скалу – Джебель Тарик, гора Тарика. Из этого название впоследствие образовалось современное название пролива.



Наряду с Геркулесовыми столбами и Африкой на горизонте к главным живым достопримечательностям здесь относятся берберские мартышки.На фото сразу 2 символа Гибралтара.









Эта - копия наш британский кот.







Приятно пообщаться с умным собеседником







Их завезли сюда мавры. Это единственная колония обезьян на воле в Европе. И существует поверье, что пока на Гибралтаре есть обезьяны, он будет принадлежать британской короне. Поэтому сам Черчиль дал указание позаботиться о мартышках, и к ним приставили одного из офицеров. Сейчас обезьян тоже холят и лелеют, кормят. Но они все равно выпрашивают вкусности у туристов.

У нас не оказалось ничего съестного кроме жевачки. Но она этому зверьку не показалась съедобной, и он решил лично проверить мои карманы. Причем англичане могут воспитать кого угодно, даже мартышек. Помню африканский обезьян, один мартын павиан с синими яйцами прямо собирался напасть на меня и угрожающе скалил зубы, пока Андрей на него не рыкнул, к бабуинам вообще лучше близко не подходить. А эти тихонечко берут тебя за руки, деликатно пытаются порыться в карманах.












Это, прохоже, спа.



В общем эта сытая и спокойная стая очень скрашивает пребывание на этом крайнем клочке земли.
Общались мы с ними долго, но пора было и вниз.

На этой территории крайняя точка не одна. Есть еще и мыс Европа – спорящий за самое южное положение с еще одним мысом. Поскольку на нем парковка оказалась свободной только для местных, мы максимально сократили визит.



Снова Африка на горизонте.









На выезд из страны образовалась небольшая пробка, которая надолго нас не задержала.

[Elena22]

В тот день у нас в программе были только крайние географические точки. Следующей стал остров Тарифа. Причем благодаря дамбе он уже перестал быть островом. Этот крохотный кусочек земли, вернее его южная точка является самой южной частью Европы. Но это еще не вся его географическая уникальность. Именно здесь встречаются воды Средиземного моря и Атлантики. Дамба, которая соединяет остров с материком стала зримой границей, разделяющих эти два водных объекта. С точки зрения климата место тоже самое-самое. Здесь самые сильные ветры в Европе, это вожделенный рай для серферов и кайтсерфингистов.







На горизонте все та же Африка.

И конечно же эти земли просто дышат веками непрерывающейся истории человечества. Именно отсюда международное слово тариф. Островок назван арабами в честь того же африканца, под предводительством которого мавры завоевали эти земли, и именем которого назвали Гибралтар, Тарика. В дальнейшем мавры, пользуясь стратегическим положением острова, брали плату с проходящих мимо кораблей. Причем для ее подсчета пользовались сложными таблицами. Плата зависела от вида, принадлежности корабля и грузов. Так появилось всем известное слово тариф.

В тот день полностью свою репутацию самого ветренного места город Тарифа подтвердил. Дуло так, что из-за летящего в глаза песка было сложно до конца открыть глаза. На дамбе ветер просто не пускал вперед. Самое интересное, что при одном направлении ветра волны моря и Атлантики катились навстречу друг другу и с силой атаковали дамбу с разных сторон, попутно норовя обрызгать всех пешеходов.




На этом фото вроде видно направление волн.

Ветер с верхушек волн сдувал воду назад. Было полное ощущение, что волнам растрепало прическу, настолько они выглядели волосатыми.






У островка есть второе название – Лос Паломос.




К сожалению попасть на него можно только, заранее заказав экскурсию, но мы не знали, да и времени не было. На нем находятся действующий маяк и какие-то укрепления. Ветер конечно вынудил визит сократить.
В порту отдыхали заросшие ракушками якоря.









Очень интересное место. Там есть еще крепость и городок, говорят, красив, но нам нужно было спешить дальше.
А дальше у нас была история во плоти – древний римский город. Виды конечно завораживают.








Тут над моей и пальмовой прической ветер поработал.



Это мне напоминает райкинское: «Ах Аполлон! Ах, Аполлон! Да, я Аполлон!»



Эти колонны на фоне неба и окрестных скал. Сосны, которыми поросли склоны с такими густыми и пышными кронами, что издалека смотрятся кочками. Много всего цветет.

Город процветал во 2 веке н.э. Жители занимались ловлей тунца, они строили ловушки для косяков, заходящих в местную бухту. Из рыбы делали пасту, которой снабжали всю Римскую империю. Процветанию очень способствовало расположение на перекрестке торговых путей между Европой и Африкой.

В общем день выдался очень насыщенным. А назавтра у нас были запланированы скалы, которые наблюдались в окрестностях в изобилии.

[Elena22]

Скал мы запланировали немало, но лишь в предпоследний день зимы удалось открыть на них сезон. Я как увидела фотку в гайдбуке, просто влюбилась в эту стенку, и мы решили съезить на этот массив обязательно.



Я его узнала еще, когда мы ехали в римские руины. Хребет весь такой потрескавшийся лежал среди леса, как хвост динозавра в чешуйках. Скалы из песчаника.
Назавтра с утра на нем и полазили. Потом прогулялись по верху.
А вокруг природа, погода. На горизонте тарифа. За ней Африка вылезла во всей красе.



Вокруг цветущий лес, птички поют. В общем полная благодать.

















Горная лаванда
После скал, мы в прекрасном настроении, с осознанием, что козни суперлуния подходят к концу, поехали в Херес де Фронтера. Этот город является одной из вершин хересского треугольника.

[Elena22]

В Херес после скал мы выдвинулись в прекрасном настроении. А где, как не Хересе обмыть начала скального сезона 2019?
Доехали без приглючений. Городок приятный, старенький. На каждом ходу бодяги, где изготавливают херес и заманивают на дегустацию. Все про город сказано в названии. О чем говорить, если прямо напротив кафедраля и очередной крепости стоит бодега с погребами и надегустировавшися народ тянет на возвышенное? Прямо в городской черте около десятка этих бодях , которые по нашим понятиям занимают не один квартал, так что внутри ездит туристический паровозик между складами, а то посетители ослабевают. Дегустации несколько раз в день с пояснением технологий и т.д., но мы на бодяжную дегустацию не попадали ввиду стремительного продвижения по маршруту и их временного разбега.
Однако, как ни странно, вино не единственная достопримечательность города и региона. Видимо после хереса испанцев так и тянет пуститься в пляс, потому что в регионе танец фламенко стоит в одном ряду с хересом. Причем мы приехали в день начала фестиваля.

Прогулялись по городу. Подегустировали в магазинах продукцию и закупили образцы. Однако, на улицах никто не танцевал. Пришлось не уповать на спонтанность, и попросили портье забронировать нам билеты на шоу.
Портье порадовал, что он нашел для нас уникальную возможность посмотреть ассов таблао фламенко (что это до сих пор не выяснили) под управлением самого Рауля Ортега. Но, уж больно далеко их площадка находится , надо брать такси, чтобы найти и успеть к началу в 21. Но мы сказали, что ерунда, мы дойдем, только тыкни на схеме. Место оказалось за пределами карты центра города, но вроде понятно. Находясь под влиянием дегустационного хереса, мы ломанулись через наступившие сумерки по кривым улицам. Шли очень быстро, а улицы пустели еще быстрей. Даже там где мы полчаса назад шли через многолюдные толпы бродили одинокие кадры. Короче, когда мы приблизились к краю карты по улицам шастали, только отдельные автомобили, а мы с Ленкой шли по пустой улице, хорошо, что освещенной. Уж начал про себя сомневаться туда ли и надо ли, поскольку фламенко в первую очередь цыганский танец, а у нас ходить в цыганский поселок не рекомендуется.

Но тут неожиданно мы пришли и все оказалось очень просто: их площадка находится на территории очередной бодеги, ее дегустационного зала, т.е. мы чесали почти по промзоне.
Пришли досрочно, поместили в зал за пустые столы, но вскорости притащили и перемену блюд и подготовку к просмотру, т.е. еще хереса. Пока мы врубились, что в пакет входит два дринка (нормальных полных бокала), товарищи осознали, что мы ни бе, ни ме. И предложили снова попробовать линейку, что заценить что пить. Мы не отказались, а поскольку в обслуге был не один человек, то пантомиму пришлось сыграть не один раз. В итоге нам мы прикинули, что за вечер у нас чуть ли не по бутылке на брата оказалось, но шло очень хорошо! Испанцы не жмоты, наливают, так чуть ли не до краев. Но все равно поражало как из белого винограда можно получить такой темный напиток.



Глядя на эту фотку вспоминаю песню, про «Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина». Так и вышло, и выпили не один раз.



Фотографировать шоу нельзя, поэтому придется довольствоваться нашим рассказом.
Фламенко – старый танец, который впитал в себя традиции разных народов, которые прошлись по здешней земле. Главный вклад в него внесли местные цыгане.
Коллектив, который мы смотрели, состоял из них. Они и играют и поют и танцуют.

Первой неожиданностью для меня стало, что это не парный танец. Солировали танцоры попеременно и по одному.

Главное в танце даже не музыка, а ритм. Причем танцор задает его, а коллеги подхватывают. Он меняет в процессе, они перестраиваются. И никаких кастаньет, потому что они и руками танцуют тоже. Но это не степ, где такой веселый ритм под определенную музыку. Нет, сплошная импровизация, которая зависит от танцора. А эмоциональный фон танца – страдание, ну прямо таки душераздирающее.

В общем, впечатления от танца остались неоднозначные. То дама так страдает, что аж на ворону смахивает с цыганским носом, а руки прямо таки как когти орла. То выходит мужик – копия Буба Касторский по комплекции в лосинах, жилетке и с волосами до пояса. На фото в белом шарфе. И как уж страдает….. но у нас в голове Буба, и диссонанс со страданиями невероятный выходит.
Но другие дама и мужик понравились. Как они все ритмы выстукивают! Иногда такая частота и сила в стуке, что ощущение, что сейчас все доски на сцене треснут, и они провалятся в тартарары.

В общем, я не поняла, мне понравилось или нет. Скорее всего где-то посередине. Но хорошо, что сходили. Теперь знаем, что это за танец.

Разогретые хересом и фламенко к гостинице мы в полночь шли совершенно спокойные, несмотря на пустынные улицы и полную глухомань. И это с учетом . что испанцы считаются полуночниками. У нас в три часа ночи глянь за окном - кто-то шатается, машины ездят все время, а там тишина. Нет не выдержать им наступления Юга и Востока.

[Elena22]

В Херес мы приехали за танцами, но не только за фламенко. Здесь находится королевская школа верховой езды или в простонародье школа танцующих лошадей.
О танцах андалузских лошадок в инете я читала только восторженные отзывы. Поэтому примерно пару дней ломали голову, обдумывая маршрут, чтобы быть в Хересе в день представления. Выступают они во вторник и четверг. Поэтому мы и приурочили заезд в Херес именно на 28 февраля. Потом билеты взяли в инете и хорошо, что заранее.Это и последний день зимы и их день Андалузии оказался. Даже пришлось постоять под испанский гимн.

Территория школы сама по себе симпатичная, такая деревня с помещичьей усадьбой в городе с аистами, которые уже вывели птенцов, и стогами сена.





Основной манеж большой и был на представлении заполнен процентов на 70, преимущественно иностранцами. Но снова перед началом настоятельно попросили не фоткать, не снимать и т.д., точней все это можно , но только с королевской ВИП-ложи. Сначала думали втихаря поснимать, но потом действо так захватило, что уже и не вспоминали, да и все равно движущиеся объекты вышли бы размытыми.





Лошадки просто очаровательные: невысокие ростом, с прическами на гриве и на хвосте, лощеные, как будто выглаженные, и такие вышколенные. Они и вправду танцевали под национальную гитарную музыку. И точно держали ритм. Они там в Андалузии все на ритме помешаны. Причем они делали не только шаги из выездки, но и много чего еще. Но особенно мне понравилось, как они ножки тянут вперед. Прям как Джим лапу подает.



Жокеи все в одежде 18 века. По-испански называются кабальеро. Сначала верхом ездят. Потом лошадей за повод приводят и демонстрируют, что они умеют исполнять по команде. Ну там кружатся, всяко разно шаги меняют. Особенно впечатляет, когда их на дыбы поднимают. А одна лошадь у них прямо вообще феномен. Она стоит на задних ногах, а потом на них подпрыгивает. Представляете? Ну прям как ослик Иа в мультфильме в день рождения от радости прыгал. Но эта лошадка не от радости прыгала. Видно, как им сложно, и они наклонив голову, все равно делают.

Выездка была и одиночная, и парная. И группы, на каретах и просто повозках, какие они пируэты выделывали, на дыбы вставали и гарцевали танцуя или наоборот и все под музыку..
В цирке такого не увидишь. Там джигитовка, т.е. наездник себя больше демонстрирует, а тут как-то лошадей как творческих личностей представляют.
Описать все сложно конечно. Но впечатления от представления остались просто замечательные. Как вспоминаем представление так сама улыбка возникает.
В общем Херес удивил не только хересом.









Вышли очень довольные и хоть в виде картинах на стенах запечатлели лошадиный концерт.
Мироуротворенные потихоньку выбрались из города в направлении Кадиса – одного из крупнейших портов Испании на Атлантике.

[Elena22]

К Севилье мы подъехали к концу дня уже в начавшихся сумерках. С пригородов стало понятно, что это город по масштабам не чета Кадису и Хересу. Широкие улицы, обширные парки, помпезные дома начались как-то сразу. Плюс движение в 6 рядов. И все бы ничего, но поворачивать по рекомендации дремлющей джипиэски через три ряда как-то не очень безопасно.
С грехом пополам добрались к ночевке, единственная проблема – парковка находится в другом месте. Сделав пару традиционных кругов по ближайшей городской округе, чтоб ничего не приснилось, мы этот квест прошли и вернулись на постоялый двор.

Если Кадис, Гибралтар, Тарифа спорят у кого стояли Геркулесовы столбы и демонстрируют оставшиеся пеньки, то Севилья решила вопрос своей древности кардинально. Они просто заявили, что город основан Гераклом и свято в это верят. Вроде нормальные люди , а по уши в мифологии. Но что не миф, так это то что город точно знал золотые времена, а нынешнее по нашим понятиям благополучие и блеск, это только отголоски прежних времен.

По плану у нас с утра было посещение главной достопримечательности Севильи королевской крепости-дворца Алькасар. Билеты купили по инету на самое ранее время захода, а вообще типа пребывание ограниченно по времени. Как они проверяют не представляю. Зная по опыту что к таким местам нужно приходить заранее и как сложно найти именно тот заветный вход, мы решили разведать дорогу, чтобы с утра слишком рано не вскакивать. Да и вообще не сидеть же вечер в четырех стенах, когда почти рядом высятся какие-то красивые башни!
По карте до Алькасара было не очень далеко и в уже наступившей темноте мы выдвинулись на разведку. Самые ближние башни несколько неожиданно оказались угловыми зданиями знаменитой площади Испании. На нее мы вывернули из какой-то подворотни и сначала были огорошенные ее подсветкой и искристостью.









И главная фишка, что в этом здании работает правительство всей Андалузии!. Я плохо представляю, чтоб такой демократичный проходной двор был у нашей Администрации и вообще без охраны. Все бы раскурочили. Хотя днем глянули, тоже покоцанного много, но без явного вандализма, графитти нет. Видно все-таки культура заставляет себя уважать даже не шибко эстетствующих товарищей.

Эта входит в число красивейших площадей мира. Это признано многими, но я все равно не ожидала такого впечатления. Первый раз увидела уютную парадную площадь. Наверное все дело в фаянсе. Из него сделаны ограждения и им отделаны фигурные мостики и части здания. Кроме деталей, понятное дело, тут еще и в планировке, пропорции размеров каналов, здания. В общем, если ее препарировать, это не поможет понять причину ее красоты и непохожести ни на какую другую.

Фаянс и керамическая плитка – это черты мавританской культуры, которая сохранилась в Андалузии.
Это дневные фото фаянсового забора. Меня, кстати, площадь и днем не разочаровало, ну людей побольше, и мы были уставшие.







Центр площади сделан в виде мозаики. Она выложена из гальки, положенной на ребра. Таких мозаик разной давности в Европе много, но здесь она очень уместна.

Но площадь построена не так давно – в 1929 году в неомавританском стиле и в арт-деко. Я в них, конечно, слабо ориентируюсь. Но впечатление очень сильное, ощущение дежавю, как будто ты вернулся в родное и очень тобой любимое место. В общем, здорово. Мы еле с нее ушли.
И что удивительно, на фото площадь не выглядит такой уж бесподобной, кажется слишком геометричной и тяжеловатой, на мой вкус. Она, видимо, не фотогеничная и раскрывает свое очарование при личной встрече.

А дальше для компенсации прекрасного впечатления нам предстояли сложные поиски Алькасара среди улочек старого города.
Мы шли мимо табачной фабрики, где раньше теоретически работала Кармен, а теперь находится часть местного университета, мимо театра Лопе де Веги, так добрались до улицы , огибающей крепость. Тут и начались наши мучения в поисках входа. К дворцу прилегает куча средневековых улочек и почти напротив находится кафедральный собор. Где-то тут должен быть вход, т.н. Львиные ворота. Но мы замучились его искать то петляя по полуосвещенным улочкам, то забираясь в какой-то тупик. Центральная часть, а ты входа не найдешь. В итоге мы и кафедраль обошли, думая может это он алькасар. И только закончив его обход мы неожиданно уперлись в блеклый символ львов на воротах. Эти гады на ночь все таблички убирают и не отличишь парадный вход от входа в подсобку.
На поиски требуемой точки у нас ушла уйма времени и сил, поэтому несмотря на пятницу и выплеснувшуюся на улицы праздничную жизнь мы не пошли даже к реке, а кратчайшим известным путем вернулись в отель. Подкрепившись Педро Хименесом, плавно отпали в сон, поскольку завтра предстоял насыщенный день.

[Elena22]

Блуждали мы в ночи не напрасно. Утром вышли точно к Львиным воротам, которые и при дневном свете тоже не особо впечатляли. Две очереди служили маркерами, что мы попали в нужное место. Билеты мы взяли в инете, поэтому вошли в числе первых.
Алькасар с испанского переводится вроде бы как замок. Он был построен еще маврами на месте крепости, а потом служил резиденцией испанских королей в течение 700 лет, понятное дело, все это время он достраивался и реставрировался. И сейчас там живет королевская семья, когда наезжает Севилью. Не знаю, как им нравится там жить, когда внизу постоянно шастают толпы туристов.
Очень сложно приступить к его описанию и поделикатнее высказать свои впечатления. Арабская часть дворца вся покрыта ажурной резьбой по камню, искусно расписанной в пастельные тона. Потолки как всегда у арабов лепные. Арки своими формами восхищают.









Потом начинаются покой христианских королей и стиль меняется. Появляются элементы готики, тоже резные, но уже деревянные потолки, но остаются в отделке арабские изразцы.







Есть целый зал гобеленов с историческими и географическими сюжетами
Возможно из-за смешений стилей и остается неоднозначное впечатление от ансамбля. По мне, так какой-то тесноватый дворец. Его все время сравнивают с Альгамброй в Гранаде. Так вот, по-моему, Альгамбра настолько его превосходит, что о сравнении и говорить не стоит. Она как шкатулка с множеством секретов, там с каждым шагом открываются все более красивые помещения, за каждым поворотом прекрасные новые дворики, садики. Вода, фонтаны там обыграны десятками вариантов – и тебе водяная лестница и разные дворики с прудами и фонтанами, а какие сады.
Здесь все гораздо скромнее, да простят меня испанские короли. Самый красивый дворик Девичий.



Самые впечатляющие сады, разбиты не так давно - в 19 веке. В общем больше особо и описать не могу. Просто фото.

[Elena22]

Действительно Алькасар в наших глазах проигрывает Альгамбре именно из-за запутанности помещений, отсутствию цельного ансамбля и внутри и снаружи, хотя отдельные элементы очень ничего. Если бы мы видели Алькасар первым наверное впечатлились бы, а так смазано ощущение. Возможно причины отличий следующие.
Севилью отбили у мавров в 13 веке и сразу бросились перестраивать дворец, стирая следы присутствия предшественников, а что-то первоначально утащили и в Мадрид. Потом короли решили иметь подобающие резиденции поближе к театру военных действий и начали активно подгонять под свои потребности в суровом католическом стиле. Плюс сюда наложились специфические черты характера первых королей занявших Алькасар - Алонсо ( не помню какого по счету) и его сыночка Педро Жестокого. У обоих была непростая семейная жизнь с любовницами, кучей байстрюков, посадкой жен в темницу и отрубанием голов родственничкам, борьба за власть шла нешутейная. Поэтому надо было иметь кучу потайных ходов, секретных комнат, что несведущий человек не пробрался куда не надо. И каждый последующий король считал своим долгом поставить или убрать перегородку, долепить, разбить и трансформировать. Поэтому как в недоделанном калейдоскопе: яркие запоминающиеся пятна есть, а единую картину мы не поймали..

Гранаду же испанцы завоевали в конце 15 века, т.е. почти на 300 лет позже, чем Севилью, и к той поре у них уже прошел зуд победителей, который требовал утвердиться за счет демонтажа всех значимых объектов сильного противника. Они начали уже обращать внимание на эстетику, а не стараясь сразу соорудить собор и т.п. Эмиру же не надо было тайком ходить в гарем, там все логично. В итоге после падения мусульман все сохранилось почти без изменений, обветшало, конечно, но в последние десятилетия знатно подреставрировали и цельный арихитектурный ансамбль четко виден.

Поэтому если быть объективными красивые уголки там имеются и если нет толпы, то очень хорошо смотрятся. Особенно мне понравились террасы и вид с них, но тут у нас получился непонятный прокол: фотик заглючил и как оказалось стерлись кадры половины посещения Алькасара. Идти повторно по кругу не захотелось и даже общего вида дворца в итоге нет. Демонстрируем то, что сохранилось.

Если слушать все , что аудиогид болтает, то честно говоря часа три бродить нужно. Но подвалили «немногочисленные» китайцы и мы достаточно быстро ретировались в сторону кафедрального с Хиральдой.

Кафедральный собор Севильи очень солидное заведение. По своему внутреннему объему и кубатуре он входит в тройку самых больших католических соборов, хотя построен еще в 14-15 веке, естественно на базе мечети. Хиральда, самая высокая католическая колокольня мира –это переделанный минарет. Мы конечно хотели подняться на нее, оглядеть окрестности,но оказалось в выходной туда только с экскурсией по записи. В очередь внутрь встали, не глядя.А нужно было бы глянуть, что она огибает почти полпериметра собора! Когда это до нас дошло отступать было неудобно.







Богоугодные заведения при всем своем разнообразии все же достаточно однотипны, но этот выделяется богатством убранства и количеством золота на квадратный метр. Дело в том, что в столетний период с момента открытия Америки Севильи было отдано право вести торговлю и ввозить товары, здесь находилось ведомство отвечающее за все американские дела. Соответственно денег было немерено и на украшательство не скупились.
Я не припомню чтоб где-нибудь видели такой богатый алтарь, прямо весь лоснящийся от золота.






Ну всякие церковные причандалы, может не сильно искусные, но весьма массивные.



Неожиданно оказалось, что в этом соборе находится могила Колумба. Над ней стоит эта статуя. Носильщики гроба символизируют главные испанские части: Кастилию, Арагон , Андалузию и еще кого-то.





Тут же находится специальная ниша со склепом для вернувшихся участников экспедиции Магеллана. Вот прямо чувствуешь эпоху великих географических открытий, откуда пошли эти метания по свету опять же в поисках золота. И гроздьями подарки от благодарных мореплавателей, разглядывать можно долго, но тоже утомляет.



В общем интересно, вспоминался уже не учебник истории, а географии. Но уже хотелось выбраться из огромным, но мрачных сводов собора на свежий воздух.
Во дворе собора находится апельсиновый садик. Но после наших лесов эти полтора дерева, именуемые садиком, мягко говоря, удивляют. Поэтому даже не сфотографировали. Хотя чего удивляться, если вспомнить, что до прихода арабов здесь была пустыня.

Севилья впечатлила конечно. Именно в ее архитектурных особенностях я увидела почему-то источники вдохновения Гауди. Керамическая плитка, фаянс вот этот цветной. Потом им, только неправильной формы, как бы разбитыми плитками потом Гауди часто украшал свои произведения. Видимо это арабская особенность. Еще вот эти столбы на крыше кафедрального собора. Потом у Гауди на крышах каких только столбов нет.

[Elena22]

После этих двух архитектурных монстров муж провел меня тесными улочками, заполненным народ, гуляющим в выходной, вот к такому чуду. Так севильцы оформили одну из площадей города. Называется это сооружение Парасольки, что переводится как зонтики или грибы. Мне показалось, что на грибы это больше смахивает.













Утверждают, что сделано это из дерева. Внизу магазины или рынок. Мы там не были. Наверху смотровая, 3 или 4 евро. Там еще есть археологический маленький музей. Раскопаны какие-то фундаменты и остатки стен. Мы тоже не заходили в него.

[Elena22]

Вид с Парасолек подтвердил, что Севилья город не маленький и разношерстный. Чтоб его обходить не в режиме пробежки, а вникая в то, что видишь, сил нужно немало, а они у нас уже с утра подорваны культурным зарядом. Прикинули мы это дело и решили выбираться к реке на простор.
Поплутав по узким и заполненным народом улочкам центральной части выбрались на набережную Гвадалквивира. Вот с детства недоумевала, как они такие названия произносят, неужто попроще нельзя придумать. И только сейчас узнали, что это так же калька из какого-то арабского диалекта и переводится просто – Большая река.





Река действительно немаленькая, ширина метров 200, но представить себе, что это основной порт в период освоения Америки у меня не хватает воображения. До моря еще 75 км, со всеми мелями и перекатами нормальное килевое судно не пройдет.. На каких же плоскодонках они плавали и какой смелостью надо обладать и отчаянностью? Неудивительно, что сколько даров шли в церкви на обеспечение договора с небесными покровителями.

Вообще испанское освоение заокеанских территорий дало толчок экономике всей Европы и не факт, что Испания выиграла от этого больше всех. Вот заплатила за это всем, наверное, она. Для освоения нужны были тысячи кораблей, снаряжа, оружия, продовольствия. А откуда в Испании строевой лес, где на выжженных землях собрать столько хлеба для сухарей и т.д.? Поставщики со всей Европы тащили, а испанцы с барского плеча за счет потоков золота платили. Мне вот керамические голубые изразцы по городу очень напомнили Голландию, их стиль с мельницами . Вполне возможно, что позаимствовали друг у друга, тем более Нидерланды долгое время под испанцами формально были.
Ноги натоптались уже солидно и практически сами поднесли к стоянке туристических автобусов, которые в большинстве значимых европейских городов катаются по кругу, демонстрируя основные достопримечательности.



На остановках можно сойти, погулять и снова взгромоздиться на насест и ехать дальше по маршруту. Но, во-первых , дело близилось к вечеру, а автобусы катаются не круглосуточно, а , во-вторых и основное, сил особых уже не было. Поэтому мы найдя остановку у Золотой башни крепко угнездились в креслах. Благо был русский аудиогид и кое-что он нам поведал.

Оказалось , что видимая нами река это остаток естественного русла, но оно уже давно не проточное! Река течет в нескольких километрах к западу по искусственному каналу, а это так: поностальгировать по былому величию, покатать туристов на пароходе и спортсменам гребной канал. Виды на бывшую реку разные.

Вообще испанцы к своим рекам относятся очень утилитарно: не устраивает – перенесли руло, старое засыпали и т.д. И никаких воплей об экологичности, точней есть, но как-то не так односложно. У нас же все норовят загнать в то же русло, чтобы что-то изменить такие головоломки в первую очередь юридические, а зеленые такие ортодоксы, что еще чуть-чуть и харакири.
Вот например одна из центральных аллей города Алемеда Геркулеса, т.е. Геракла.



Ну, понятно отсылка к мифическому основателю и свои Геркулесовы столбы. Но на самом деле это засыпанная протока или старица, на которой уж нагородили всего и вся. У нас же по законодательству ликвиднуть этот заболоченный рассадник комаров и стихийную свалку почти невозможно: будем чистить , бухать деньги в эффективностью 0,001%. Зато как душевно рассуждать о восстановлении природы тем, кто возле такой «жемчужины» не живет..
В центральную средневековую часть автобус не сунулся, ездили по бывшим его задворкам у крепостных стен и бывших фабрик, которые сейчас как помещечьи особняки. Что ж тогда в бывших дворцах?







Проехались на автобусе по обоим сторонам бывшего Гвадалквивира, куда бы мы точно не дошли. Доехали до бывшей территории ЭКСПО-82. Оказывается Севилья почти весь ХХ век шибко прозябала, развития почти никакого не было, промышленность в отличие от севера страны стояла. И проведение ЭКСПО дало сильный толчок: настроили мостов, наверное и реку тогда перенесли.





Кучу всяческих павильонов создали по странам, естественно весь город подреставрировали капитально. Нам понравилось вот это смешение всех религий в одном условном здании Земли.







А после ЭКСПО здесь бесплатно отдали территории под высокотехнологическое производство , а не под магазины. Соответственно город ожил, что сейчас очень чувствуется.
А Ё-бург продул ЭКСПО второй раз подряд, да и сдается мне, что у нас точно под торговые центры половину бы отдали.
Хорошо ездить на автобусе, только февральский вечер сказывался, прохладно было. Хорошо, что мы даже в самые жаркие места без пуховых жилеток давно не суемся.
Круг поездки замкнулся и мы неторопливо поплелись к себе в отель, сил на ночное гуляние так и не появилось, поэтому о ночных разгулах ничего сообщить не могём, хотя шум долетал даже до нашей скромной обители.

[Elena22]

Утром мы покидали Севилью, но она, как и хересовский треугольник. отпускала с неохотой.
Первоначально устроила квест с выездом с парковки.
Вездесущая автоматика, конечно, облегчает существование и сокращает рабочие места. Но ребром встает главный вопрос из фильма про Электроника: «Ури, где у него кнопка?»
На подземную стоянку мы позавчера заехали по брелку, прилагаемому к пимпочке на средине спуска. Обратно думали система такая же. Подъехали к дверям, обыскали все стены, столбы и другие выступающие части – ничего. Попробовали наезжать на ворота (иногда там фотоэлемент) – безрезультатно. Попробовали силой воздействовать на ворота – то же самое. Оставалось только пилить в отель и пытаться из сурдоперевода понять где у них кнопка. Но я предложила другой вариант.
Короче мы выехали через въезд, благо парковка небольшая и воскресенье, хоть местные жители с подозрением смотрели на наши маневры. Я открыла дверь снаружи и смотрела, чтобы никто не ехал навстречу.

Думали в воскресенье народ по нашему обычаю дрыхнет до полудня и мы спокойно просочимся через центр. Но наши прогнозы оказались ошибочными, чему поспособствовала отдохнувшая джипиэска. Ей явно не хватало массовых гуляний и она потащила нас в центр. Некоторое время все было нормально, но потом по односторонкам выперлись в какой-то сквер где все перекрыто людьми. Загородок нет просто они типа променада с пивом устроили, какие-то увеселительные тележки катают и никто даже сдвинуться не думает.

Мы в полном ступоре, что делать. Спереди и сзади по машине и даже не гудят, это ж на сколько влипли? И тут впереди стоящий выворачивает под кирпич на встречную односторонку как единственную свободную дорогу и вперед. Мы всей колонной за ним. Эти 10-15 минут езды касаясь зеркалами людей и стен в постоянном опасении, что сейчас кто-то выпереться навстречу надолго запомнили. Когда наконец показался простор, т.е. улица с двухстороннем движением, колонна рассосалась, пришлось снова идти по джипиеске и мы неожиданно вырулили к Кафедралю, где казалось никто вообще не ездит. От безысходности приклеились к мимо едущей полицейской машине и типа мы с ними добрались до своротки на проспект.После такого мы в центр Севильи ни ногой! Особенно на машине…