Загадочные сингал и сикх в круизе Costa neoClassica по Индийскому океану: Мальдивы, Шри-Ланка, Индия 25.02-11.03.17

[Helena spb]

В штате Керала сильны традиции аюрведической (традиционной индийской) медицины, он является центром аюрведичеких курортов.
Легендарным прародителем аюрведы считается Дханвантари, аватар Вишну. Считается, что Вишну (один из трех верховных индийских богов: Брахма, Шиву и Вишну) имел десять основных аватар («нисхождений» или явлений бога из мира духовного в мир физических форм). В образе Парашурамы он вымолил у богов кусок земли, на которой он мог бы защитить представителей касты духовенства (брахманов) от агрессии воинской касты (кшатриев). Боги вняли его молитвам и подарили землю: от того места, где он стоял, до той точки, куда упал брошенный им в море топор. Под влиянием божественной воли отступили воды Аравийского моря Индийского океана, обнажив часть юго-западного побережья Индии – нынешний штат Керала, который представляет собой вытянутую вдоль побережья полоску земли длиной 590 км и шириной от 35 км до 120 км.

Современные ученые выяснили, что территория нынешней Кералы действительно находилась под водой.
Из-за аюрведы или по какой-то другой причине, но в Керале самый низкий по Индии уровень детской смертности и самый высокий показатель продолжительности жизни.

Центр аюрведы



Мои любимые индийские козы, я их не раз еще буду фотографировать

[Helena spb]

Наш водитель чередовал посещение достопримечательностей и магазинов. Поэтому логичным было наше следующее посещение церкви святого Франциска (St. Francis Church)



Кочин стал первой индийской территорией, колонизированной европейцами. В начале XVI в. (1503 г.) в Кочин прибыла экспедиция Васко да Гамы, и в тот же год здесь был построен португальский форт. Кочин оставался главным городом Португальской Индии, столицей колонизаторов, до 1530 г., когда центр был перенесен в штат Гоа.

Форт Кочина является старейшим европейским поселением в Индии, а Церковь святого Франциска (St. Francis Church) - первой европейской церковью, которая была построена в Индии. История этой церкви отражает колониальную борьбу европейских стран в Индии с 15 по 20 вв.
Португальцы были первыми европейцами, открывшими морской путь в Индию, когда Васко да Гама высадился в Калькутте в 1498году. Два года спустя, 24 декабря 1500г, португальские корабли посетили Кочин и Раджа Кочина разрешил им заняться торговлей.

В 1503г. португальцам было разрешено построить в устье реки крепость, а в крепости воздвигнуть деревянную церковь, которая была посвящена св. Варфоломею. В 1506г. было начато строительство новой каменной церкви, которая была закончена в 1516 году и названа в честь святого Антония.





В конце 1524 Васко да Гама вернулся в Кочин (его первый визит был в 1502 году), где он умер в канун Рождества от малярии и был похоронен в этой церкви. Четырнадцать лет спустя его останки были отправлены в Португалию, с 1872 года находящиеся в монастыре в Лиссабоне.
В церкви осталась каменная надгробная плита Васко да Гама.



На смену португальцам пришли голландцы, а затем – британцы. Независимость Кочин получил в 1947-м году.
Сначала церковь была католической, с приходом голландцев в 1663г. она стала протестантской, а потом, в 1804г, англиканской. Вместе с верой менялось и название: церковь Св. Варфоломея, потом - Св. Антония и, наконец, Св.Франциска.





Мемориальные латунные и мраморные плиты установлены в память о людях, посвятивших свою жизнь Церкви и обществу.



Мемориал во дворе церкви



Мебель, находящаяся сейчас в церкви, наследие англиканского периода.

[Helena spb]

Вокруг церкви на стихийном рынке можно найти по душе сувениры, выбрать одежду. Цены здесь намного ниже, чем в магазинах, куда нас завозил водитель.




Колониальные постройки




Полдень, солнце жарит, хорошо, что мы в машине с кондиционером



Продолжаю снимать из машины



Многие женщины в Кочине одеты по-европейски, а вид у них - независимый.



Оказывается, в Кочине сохранились следы матриархальной системы: женщины не только пользуются особым почетом и уважением, их попросту больше, чем мужчин (на 1058 женщин приходится примерно 1000 мужчин, что для Индии — необычный показатель).
Каста наиров (аюрведических врачей) до сих пор считается приверженной порядкам матриархата: имуществом владеют женщины, они же имеют право передавать его по наследству. А посвященный рождению бога Шивы традиционный индуистский праздник Тхируватхира больше похож на женский день, так как именно на представительницах прекрасного пола сконцентрировано все внимание и они являются главными участницами торжеств.

Но это нетипично для Индии.

В Кочине мы были 8 марта, в международный женский день, поэтому следующий рассказ - об индийских женщинах глазами русской жены индийского мужа - Светланы Сенющенковой (svetlana senyuschenkova).

Индийская женщина – самая яркая, красочная, нарядная женщина в современном мире. И при этом, наверное, одна из самых ограниченных в своих правах и возможностях. С самого рождения большинство женщин практически не имеет права голоса при принятии серьезных решений, касающихся семьи и даже их лично. Так живет 80% индийских женщин. Единственное место развлечений для провинциальной индианки – рынок или храм. И то, если дома убрано, приготовлено. Из дома одной, без разрешения, уходить нельзя.
У индийцев свои понятия, что- допустимо, и что - откровенно. Полная свобода в выборе украшений, цветов, россыпи камней и блесток. Макияж. Открытые животы и обтягивающие короткие блузки. При этом, никаких шорт и юбок без поддетых штанов, дурацкие шарфы-дупаты, километры сари, необъятные туники, многослойные бальные платья для девочек. Зачастую все это синтетическое и душное. По сравнению с женщинами в хиджабах, индианки, конечно, счастливицы.
Традиционно мужа индианка не выбирает. Поисками мужа и организацией помолвки занимается семья невесты. Муж в традиционной семье – царь и господин. Жена должна слушаться его во всем и не перечить. У женщин из провинции часто даже нет документов. Они существуют как приложение к мужу. Муж существует сам по себе: уходит по своим делам, встречается с друзьями, работает, развлекается, где-то проводит время. При этом, вовсе не обязательно, что он будет чем-то делиться с женой. И в голову не придет. Если ему хочется рассказать что-то интересное или смешное – есть друзья; какая-то проблема, или чем-то поделиться нужно – пойдет к старшему брату, дяде, матери.
В отличии от праздношатающихся молодых людей, девушке в Индии всегда находится работа. Не зависимо от достатка семьи. От рассвета и до заката.
В школу в Индии ходят (или имеют возможность ходить) все дети. И богатые, и бедные. И мальчики, и девочки. От достатка зависит, будет ли ребенок сидеть с удобством, или на цементном полу (что для индийских детей, кстати, является вполне нормальным и комфортным), будут ли у него красивые книги, или одна тетрадка ( в Кочине более 92% населения грамотны).
Для девочек из бедных семей обучение обычно школой и заканчивается. Нужно помогать матери по дому и работе и обучаться ее мастерству.
Чаще всего, «дело» семьи передается из поколения в поколение. Если мать – прачка, скорее всего, дочь тоже будет стирать, мать шьет на заказ – и дочь вместе с ней. Это менталитет и традиции.
Одаренные дети получают возможность поступить в институт от государства или благотворителей, а родители, порой, не отпускают, чтобы все было «по-правильному», как принято. 18 лет исполняется — дочь надо срочно выдать замуж.

Многие богатые семьи еще более традиционны, чем бедняки, но, тем не менее, здесь у девушек больше возможностей.
Жизнь девушек из продвинутых семей мало чем отличается от европейской, и сари, в основном, пылятся в шкафах в ожидании праздников и церемоний.

Большинство же женщин в Индии такая ситуация устраивает. Остаться без мужа годам к 26-ти, так и не выбрав никого «по-любви», или посвятив себя изучению строения земной коры, для них гораздо страшнее, чем выйти замуж по воле родителей в 20 лет. Искать в мужчине друга – европейский подход, а для индианки муж – просто муж. Глава семьи, защитник, добытчик. Жена создает уют внутри дома, а муж ограждает ее от внешних проблем и организует все необходимые связи и процессы за пределами семьи.

Домашние обязанности индианки из среднего класса.
Утро девочек с детства начинается с обязательной ежедневной уборки (самая тяжелая часть которой может быть отдана на откуп приходящей прислуге) перед утренней пуджей – индуистской церемонией.
К этому времени потихоньку начинают вставать мужчины – нужно варить им чай и приступать к приготовлению завтрака. Вот у нас чай: заварил за 5 минут чайник заварки и пей себе весь день) Ну, или ладно, каждый раз к столу заваривай, 3 раза в день. А в Индии чай пьется часто и варится каждый раз отдельно, в кастрюльке, минут 10. На завтрак никто мюсли из пакета молоком не зальет. Бедные женщины будут сидеть и жарить по одной маленькие лепешки пури – по 4-10 штук на каждого едока. И не важно, как ты себя чувствуешь.
Один стол, с которого все могут накладывать, обычно не накрывается. Каждому кладется всего по чуть-чуть на большую тарелку — тали. Не хватило кому-то – из раза в раз открывается какая-нибудь банка, и женщина бежит из кухни к едоку, чтобы подложить по капле добавки. Я не раз наблюдала, как обслуживание занимает час или два, так как есть члены семьи могут в разное время. Женщины «на раздаче» только и мельтешат туда-сюда: еще 2 чапати (индийские лепешки), воды, немного перцу, повторить даал и т.д.
Приготовление завтрака по сравнению с обедом и ужином – просто легкая разминочка. Индийцы часто едят тали – такой набор, состоящий из 3-4-6 блюд, каждого из которых кладут по ложке на тарелку: рис+лепешки чапати+овощной салат+ маринованное манго – ачар. Всего этого нужно наготовить, а потом только и успевай бегать и подкладывать, да чапати нажаривать. На большую семью женщина только чапати полчаса жарит. Сначала тесто намесит, потом налепит из него шариков и накатает из шариков лепешек. Потом эту лепешку сначала надо на сковородке пожарить, а потом на открытом огне на решетке опалить. Я и то 3-4 чапати съедаю, а за мужчинами и считать страшно.
А потом – ну просто горы посуды! Повезло тем, у кого их моет наемная помощница. А если нет – в провинции посудомоечных машин я в глаза не видела – рукава засучил и давай в холодной воде эти бесконечные жестяные миски намывать. А тут уже и снова убираться пора. Индийцы – страшные поросята – после готовки и пиршества все вокруг будет заляпано. Возможно, кто-то даже вытрет руки о диван или плед.
В перерывах между едой, женщины готовят чай одиночным желающим, делают какие-то работы по саду, ухаживают за животными, делают разовые работы (перебрать мешок чечевицы, наготовить маринованного манго – ачара, подкрасить что-нибудь).
Кто-то стирает сам – одни десятки метров сари чего стоят, кто-то только гладит.
Те стиральные порошки, что продаются в провинции, просто ужасны. Пожив тут, я поняла, почему индийцы любят яркие и пестрые ткани. На них не видно не отстирывающихся пятен. Много времени уделяется шитью. В Индии шить умеют многие девушки. Чаще всего шьют блузки к сари. Во время церемоний и праздников, которые проходят с завидной частотой, женщины готовят непомерное количество еды и сладостей, рисуют, лепят или плетут необходимую атрибутику.

Домашние обязанности богатой индианки.
В богатых семьях дамы никогда не будут мыть полы или посуду. Но готовят и шьют они практически все. По крайней мере, в молодости. На всякий случай, чтобы умела. И богатая жена должна уметь порадовать мужа вкусным блюдом или сшить его родственнице красивый подарок. Ну и хозяйничать за столом тоже почти всем приходится. Угощения выносить гостям, накладывать добавки свекру. Это культура уважения, и не важно, если ли прислуга в доме или нет.
Меньше времени на чистку лука – больше на обустройство дома, организацию быта, покупки, воспитание детей. Те вещи, на которые у остальных индианок нет либо времени, либо денег.
В семье из высшего класса, скорее всего, будет максимум прислуги, а в обеспеченной семье среднего класса, чаще городской – всякая техника и удобная кухня. А уборщица уже просто для мытья полов будет приходить.

Домашние (и не только) обязанности бедной индианки.
У индианок из бедных семей самая нелегкая доля. То, что они выполняют всю вышеперечисленную работу по дому полностью своими руками — это еще полбеды.
В дополнение им приходится зарабатывать деньги.
Ни разу не слышала и не видела (говорю, как обычно, только за свою провинцию – Мадхья Прадеш), чтобы девушки из 1й и 2й касты здесь работали. Исключения – доктор, учитель, офисный сотрудник. А вот из 3й и 4й каст трудятся почти все дамы. Моют полы и посуду в чужих домах, шьют, стирают, гладят, торгуют на рынке, работают в полях и даже на стройке. С утра и до ночи. Беспросветно. Поэтому они такие худые, прямо высохшие, и очень рано стареющие.
Сначала я была в шоке, когда видела, что женщины работают на тяжелых работах вместе с мужчинами.
Конечно, ничего хорошего тут нет, но и в обморок падать не нужно.
• Реально тяжелую работу они не выполняют. Это физическая нагрузка, неприятная и нудная, в пыли и жаре, да. Но нагрузка, которая женщине по силе. Я у себя на даче носила песок в жару, и ничего.
• Они зарабатывают такие деньги, которых в своей деревне не увидят никогда. И плюс еще их кормят, и развлечение хоть какое-то в свободное время – город посмотреть.
• Психологически действуют яркие сари и браслеты. Кажется, такую красавицу загнали на стройку. Если их одеть в штаны, рубаху и косынку – будет обычная советская труженица.
В бедном доме обычно одна газовая горелка либо костер, а голодных ртов не меньше, чем в остальных. Но и готовят не так много. Никакого тали из 3-6 блюд. Рис+даал (чечевица в соусе) или овощное рагу+2-3 чапати. А на праздник – курица. По 2 маленьких кусочка в большой плошке подливки.
Стирка – в холодной воде, на колонке или в реке. Если семья не в квартире с водопроводом живет, и своего колодца нет, то женщина вынуждена носить воду в сосудах на голове.
Глажка – огромным чугунным утюгом, как у наших бабушек. Но далеко не у всех и он есть. Вот так и живут.
Но в крупных городах жизнь многих девушек и женщин уже не отличается от европейской.

[La gaviota]

дурацкие шарфы-дупаты, километры сари, необъятные туники, многослойные бальные платья для девочек. Зачастую все это синтетическое и душное.

В магазинах и на рынке несколько раз видели сари - очень яркие, нарядные, многоцветные, стоят совсем недорого. Была даже мысль купить в качестве сувенира, но после того как потрогали, от этой мысли отказались - 100 процентов полиэстер, даже прикасаться неприятно. Как несчастные женщины в них ходят при таком климате? Богатые женщины, видимо, носят сари из натуральных тканей, но сколько их в Индии, богатых?

работают в полях и даже на стройке. С утра и до ночи. Беспросветно. Поэтому они такие худые, прямо высохшие, и очень рано стареющие.

В Гоа мы видели таких женщин на строительстве дороги. Они и живут тут же, на дороге, в палатках, вместе с семьями.

[Helena spb]

Христофор Колумб, достигший Америки, как известно, плыл в Индию. А в Индии он мечтал отыскать именно Кералу — страну специй. Специи вообще многое определяли в судьбе Кералы на тот момент — вот и Васко да Гама отправлялся в путешествие специально для того, чтобы европейцы ( в частности, португальцы) получили собственный доступ к специям, рынок которых контролировали арабы.

Керала удерживает место крупнейшего поставщика черного перца на мировом рынке (до 90% от всего его объема по стране). В Кочине есть даже улица Cпеций.
Конечно, гид-водитель привез нас не на улицу Cпеций, а в магазин, где ему полагался процент от покупок, «Organic spice market».
Самыми известными специями, представленными на рынке Кочина, являются черный перец, кардамон, корица, мускатный орех, куркума, имбирь и перец чили.




Сопутствующие товары




Наши дамы, отчаянно торгуясь, приобрели здесь белый чай и кардамон.



Я, понаблюдав за торгом, вышла поснимать улицу.




Aspinwall – дом около набережной Fort Kochi, по пути к дворцу Mattancherry, в который мы направились после прогулки по набережной.

[Ketrik]

Была даже мысль купить в качестве сувенира, но после того как потрогали, от этой мысли отказались - 100 процентов полиэстер, даже прикасаться неприятно.

Мы при жизни в Йемене покупали много тканей, практически был один полиэстер и хлопок с полиэстером. Вот ткани из такого хлопка были необыкновенно хороши - отличное качество, хорошие расцветки, мало мялся при носке. У меня было много вещей из таких тканей.

А полиэстер там продавался совсем не такого качества, как мы привыкли. Очень красивые ткани, я лет 5 в магазине ничего не покупала и люди спрашивали, где я такую красивую одежду взяла. Теперь у нас тоже большой выбор тканей, но такого качества, как я покупала в Йемене в наших магазинах нет до сих пор.

Некоторые ткани из полиэстера больше походили на тонкую шерсть или типа кашемира, но это был 100 % полиэстер. Мне вот теперь так жалко, что все вещи сносила, а некоторые костюмы носила лет по 10 и они оставались такими же качественными, их и время не брало.

А вот в Дубае присматривалась к магазинам тканей, но ничего даже близко похожего не видела.

Очень бы интересно было на ощупь попробовать тамошний полиэстер.

[Helena spb]

Огромные (до 20м в ширину) китайские рыболовные сети (чина вала) расположились вдоль северного берега форта Кочи.



Говорят, что в Малабарском регионе их ввели в употребление в XIV–XV вв. Сетями, которые подвешивают на изогнутых шестах, управляют при помощи рычагов и грузов.



Во время прилива сети опускают в воду, а во время отлива - поднимают вместе с уловом. Затем ее сачком выбирают из сетки. В бригаде рыбаков - по четыре-пять человек.

[Helena spb]

Дворец Маттанчерри (Mattancherry Palace) - его посещением должна была закончиться наша экскурсия.

Водитель подвез нас к невзрачному на вид зданию, это и есть дворец. Вот наша интернациональная компания.



Окрестности дворца





Входные билеты – 5 рупий. Даже было как-то неудобно за такую низкую стоимость.
Фото– и видеосъемка категорически запрещены.

Несмотря на название, «Голландский дворец» (Dutch Palace) построили португальцы в 1555 г., в качестве дара радже Вира Керала Варма (правил 1537–1561) в знак примирения, в том числе и за разграбление храма Pallurithi Temple в 1542г.
Взамен они получили ряд торговых преференций.
Позже в 1663 г. дворец был захвачен голландцами, которые отремонтировали дворец и сделали несколько пристроек. С тех пор за ним закрепилось название «Голландский». Впоследствии, дворец многократно перестраивался, так как эта территория переходила то во владения майсурских правителей, то к британцам.
Дворец использовался правителями Кочи, как их королевский дом, и для проведения важных церемоний, связанных с коронацией.
Дворец представляет собой двухэтажное здание, построенное в традиционном для Кералы стиле – naalukettu- четырехугольное здание с четырьмя отдельными крыльями, построенное вокруг внутреннего двора, в центре которого стоит небольшой храм (святилище) в честь богини Пазхаянур Бхагавати (Bhagavathi - покровительница королевской семьи Кочи,ипостась Кали-Дурги).



Помимо этого на территории есть еще два храма, посвященные богам Шиве и Кришне, с черепичной крышей (закрытые для иноверцев).




Снаружи дворец выглядит достаточно скромным и простым, но элегантным. Длинные и просторные залы.
Потолки различных залов украшены резным деревянным цветочным орнаментом, включая дизайн перевернутого лотоса. Для украшения потолка столовой использованы даже медные чашки.



Уникальный пол сделан из смеси обожженной скорлупы кокосового ореха, извести, растительных соков и яичных белков, его можно принять за черный мрамор.

Интерьер дворца восхитителен. Фрески, украшающие некоторые комнаты, входят в число лучших образцов изобразительного искусства Кералы.
Истинная красота дворца заключается в его стенных росписях, нанесённых темперой. Особый интерес вызывает королевская опочивальня на первом этаже. Она занимает юго-западную часть дворца, и все ее стены, как и потолок, покрыты росписью. Фрески посвящены религиозной и мифологической тематике, частично эротической.




На картинах изображены сюжеты из Рамаяны и Махабхарата – всего там изображено 48 сцен из Рамаяны.




Среди росписей выделяется самое большое произведение - незаконченный портрет Вишну. Еще пять панелей, изображают Кришну и Шиву.
На одной изображен Шива, заигрывающий с Вишну, который принял женский облик соблазнительницы Мохини. На другой показан Кришна, поднявший гору Говардхану, на третьей – Кришна, возлежащий в окружении пастушек-гопи...




Картины, сделанные между 17 - м и 18 - м в.в., охватывают около 100 квадратных метров. Некоторые фрески изображают сцены из Кумарасамбха́ва (Kumarasambhavam) великого индийского поэта Калидасы . Фрески, украшающие стены лестницы, посвящены индуистским богам.



Фотографии взяты из интернета. Я тоже тайком сделала несколько снимков на телефон, но из-за отсутствия достаточного освещения – видно плохо, я их выложу для получения общей картины.





В центральном Зале собраний (Durbar Hall), где проходила церемония коронации, представлены портреты правителей, которые правили Кочи с 1864г. В коллекции музея - королевские регалии, включая королевские паланкины с цветочным орнаментом, королевские костюмы, тюрбаны, платья с серебряными блестками, королевские зонты из шелка и латуни, церемониальный королевский меч, оружие ( мечи, кинжалы, копье), мебель.

Синагога и еврейский квартал также являются достопримечательностями Кочина. Оказывается, еврейское поселение появилось здесь еще до новой эры. Самые ранние свидетельства о ней выгравированы на тамильском языке на медных пластинах, которые хранятся в древнейшей синагоге Кочина (Paradesi Synagogue — 1568 г.). В нее мы не пошли, я ее сфотографировала издали.




Часы работы дворца: 10.00 - 17.00 все дни, кроме пятницы.

После осмотра дворца наша компания потихоньку подтягивается к машине.

[Helena spb]

Собравшись, мы попросили водителя отвезти нас в туалет. Он очень обрадовался и сказал, что отвезет нас к другу. Оказалось, что туалетом мы cможем воспользоваться в очередном магазине.







Туалет оказался таким же, как и на острове Элефант в Мумбаи: кран и кружка вместо слива.

[Helena spb]

Прошло 4 часа, как мы высадились в Кочине. Думая, что наша экскурсия завершилась, мы хотели рассчитаться, но водитель предложил покататься на лодке по озеру Wembanadu-Lake.

Агентство водных экскурсий, BLUEMARINE Backwaters, находится в пригороде Кочина. Час катания на лодке - 7 долларов с человека.
До возвращения на корабль было еще 4 часа, достаточно, чтобы покататься и вернуться не спеша. По дороге водитель сказал, что район, в который мы едем, считается престижным, здесь расположены многочисленные отели и частные дома обеспеченных людей.
Минут через 20 мы подъехали к пристани.



Я сначала решила, что мы поедем на такой красавице-лодке





Но наша лодка была куда скромнее



Наша компания

[Helena spb]

Озеро Вембанад – самое длинное озеро в Индии, которое расположилось в штате Керала. Озеро разделено на несколько частей в связи с тем, что оно пролегает сразу в нескольких округах штата. Площадь озера Вембанад достигает более двух тысяч квадратных километров. Длина озера – девяносто шесть километров, а ширина достигает четырнадцати километров.





Белые цапли



Ловля рыбы

[Helena spb]

Отель 5* Crowne Plaza



Под мостом. Кто отдыхает, а кто - сушит, а может, распутывает, сети.

[Helena spb]

Заброшенный дом. Построенный с инженерными ошибками, он стал оседать, его не стали перестраивать и бросили.






Глаз радуется зелени, пальмам, озеру



Китайские сети - повсюду

[Helena spb]

Увидев уток, наш моторист-лодочник приглушил мотор, чтобы не пугать птиц




Мы подплыли к мангровым зарослям, где гнездятся белые цапли

[Helena spb]

Черные дрозды




После заповедника мы развернулись обратно к лодочной станции





Под мостом индийцы по-прежнему занимаются своей сетью



Молодые люди катаются вместе с нами

[Helena spb]

Мы очень хорошо провели время. Водитель отвез нас в порт, мы с удовольствием оставили ему чаевые. Кочин мне понравился. Жалею, что не посмотрели танцевального представления Катхакали. Вот если бы мы были в Кочине два дня, как изначально планировалось, то успели бы и на представление. Вся экскурсия на целый день, до 16 часов обошлась нам в 17 долларов на человека (без чаевых). Мы успели все: и на озере покататься, и в прачечной побывать, и храмы осмотреть, и дворец с фресками...
Я переживала, что экскурсия может не понравиться двум нашим дамам, которых я уговорила поехать вместе со мной, но они были довольны. Они были рады, что приобрели натуральные шелка, купили специи и чай и много посмотрели интересного.

[La gaviota]

Мы успели все: и на озере покататься, и в прачечной побывать, и храмы осмотреть, и дворец с фресками...

Лена, ты молодец - все задуманное выполнила. Спасибо тебе за такой подробный рассказ, я как будто там сама побывала. Хотя, конечно, если бы у нас было в Кочине два дня, как и планировалось сначала, мы бы тоже все успели.
Но я нисколько не жалею, что согласилась на экскурсию в Алеппи, организованную форумчанкой Ирина Zaz. Ирина, спасибо вам большое еще раз!

Алеппи - город, знаменитый своими каналами Бэквотерс (Backwaters) и хаусботами - домами на лодке. Еще Алеппи называют индийской Венецией, но это сравнение, как мне кажется, из серии "Вышний Волочек - Венеции клочок"

На экскурсию записалось 18 человек, обошлась она нам по 24 доллара с человека, еще по доллару дали гиду на чай. Гид у нас был русскоговорящий, когда-то учился в Санкт-Петербурге. По дороге знакомил нас с жизнью провинции и рассказывал о некоторых индийских обычаях. В частности, он рассказал, что Керала - это самый богатый и самый чистый штат Индии. На выборах здесь уже много лет побеждают коммунисты. Видимо, поэтому везде развешаны портреты Че Гевары.



Нищих в провинции нет, неимущие люди живут в специальных домах, и государство их обеспечивает. Спиртным торгуют только в государственных магазинах, по первым числам месяца (в день зарплаты) его не продают вовсе. Надо думать, зарплату сразу жены отбирают?

По поводу браков: по его словам, 90 процентов браков по-прежнему заключается по соглашению родителей жениха и невесты. Единственное послабление - если раньше девушка и юноша могли увидеть друг друга только на свадьбе, то теперь им устраивают смотрины, и если они друг другу не понравятся, то можно отказаться. Наш гид пересмотрел пять невест, и только последняя его устроила. Женщины не работают, занимаются детьми и хозяйством, выйти из дома могут только в сопровождении родственников. Однако же по дороге мы видели тут и там группки женщин - видимо, они собирались, чтобы отметить 8 марта. Разводы в Индии существуют, дети остаются с отцом или с матерью, по решению суда. Если с матерью - отец платит алименты, если с отцом - то мать алиментов не платит, поскольку не работает.

[La gaviota]

Дорога заняла приблизительно полтора часа, автобус был комфортный, с кондиционером, один раз остановились у магазина, гид купил всем по бутылке воды, смотрели в окошко, слушали рассказы гида - время пролетело незаметно. Наконец мы прибыли к озеру Вембанад. Тут некоторые из нас остановились на перекур. Гид сказал, что в штате Керала курение запрещено, за это полагается штраф, но туристам делают послабление.

Вот наконец и наш хаусбот.



Традиционное индийское судно, оборудованное комнатами отдыха, кухнями, пальмами и небольшой палубой, носит скромное название «хаусбот». А еще дом-лодку местные жители называют «кеттувалам». Когда-то эти лодки, напоминающие небольшие домики использовали в качестве транспортного средства для перевозки риса, а немного позже индусами они использовались как жилища. Сегодня их основным предназначениям являются экзотические туристические круизы.
Были времена, когда «хаусботы» строились исключительно из натуральных материалов: рисовой соломы, пальмовых веток и древесины. Сегодня же, правила техники безопасности требует надежного средства для сооружения, то есть металла. Интерьер кают зависит от того, какой «хаусбот» вы выберете: есть лодки попроще, на которых из мебели есть только самое необходимое. А есть и те, каюты которых напоминают гостиничные номера – с туалетом, кондиционером и телевизором.

Наш хаусбот - это плавучая гостиница, здесь все есть - и туалет с душем, и спальни, и кондиционер. На таких лодках богатые индийцы отправляются в свадебное путешествие. При входе на хаусбот принято снимать обувь. Мы об этом не знали, но, к счастью, у нас в рюкзаках от вчерашней экскурсии остались носки, в которых мы ходили в храмы.




Немного интерьеров. На снимки попали и наши форумчане. Если кому-то фото не понравится, напишите в личку, я сразу удалю.

Просторная каюта с телевизором на втором "этаже".



Небольшая спальня. Тут же - туалет и душ.



Открытая комфортабельная палуба с мягкими диванами и столом. Здесь можно устраивать трапезы.

[La gaviota]

Наш капитан


Прогулка по озеру должна была продлиться три часа, но мы договорились ее сократить, с тем чтобы заехать по дороге в Кочин еще в парочку храмов. Для меня эти два часа пролетели незаметно - было очень интересно наблюдать за жизнью, которая кипела в озере и на его берегах.

[La gaviota]

Еще на стадии подготовки к круизу у нас возник спор - стоит заказывать экскурсию с обедом, в который входили традиционные индийские блюда, или без обеда. Некоторые (в том числе и мы) опасались есть незнакомую еду, приготовленную в неизвестных условиях неизвестными людьми. В результате от обеда отказались. Но поскольку после долгого пути многие проголодались, то спросили у гида, можно ли приготовить обед. Он предложил купить креветок и тут же на борту поджарить на гриле. Остановились у магазинчика на берегу, и некоторые отоварились вот такими симпатичными креветками.



Один из наших "матросов" их приготовил и подал на стол. Судя по отзывам, креветки были вкусными. У нас же, как всегда, были с собой бутерброды и фрукты с корабля

Так, за перекусом, разговорами и фотографированием прошел второй час прогулки. На хаусботе было прохладно, в открытые окна дул приятный ветерок, вокруг симпатичные люди, что еще надо человеку? Экскурсией я осталась однозначно довольна.






После прогулки по озеру мы посетили индуистский храм и церковь Святого Франциска, но Лена обо всех достопримечательностях Кочина очень подробно написала, так что не буду повторяться.

Кочин нас проводил очень романтическим закатом