Потерянный рай: Андалусия и немного Мадрида

[Катя Мур]

Несколько слов о самом ордене.

В 14 в. появилось в Испании много отшельников, которые перенимали образ жизни св. Иеронимо.

Педро Фернанадес Печа и Фернандо Янес положили начало объединению таких монахов, в 1415 г. представители 25 монастырей собрались вместе, чтобы утвердить орден.

Монахи ведут скромный образ жизни, подражая Христу. День проводят в труде и молитве на пути к совершенству.

Орден получил большое распространение в Испании, Португалии, Южной Америке.

В 19 в. иеронимисты переживают большие трудности, как и другие религиозные объединения.

Прошли три экспоприации земель и имущества со стороны государства.

В 1833 г. орден был распущен гражданской властью. Вновь восстановлен в 1925 г.

Сегодня всего 10 монахов продолжают следовать образу жизни иеронимистов и проживают в обители Санта Мария дель Парраль в Сеговии.

[Катя Мур]

Может кто знает, что это такое?
Стоит на полу.

[Катя Мур]

Мой отель располагался на площади Кармен.



Оказалось, что эта площадь не без истории, как и все, наверное, в Гранаде

«В старину цыгане собирались на площади Кармен, куда вела одноименная улица.

Представительницы кочевого племени отличались от гранадских дам смуглыми лицами с жесткими чертами, но более всего — слишком свободным поведением, неприемлемым для почтенной синьоры.

Утром женщины приходили к храму, чтобы продать, например, посуду, выдав дешевые жестяные кастрюли за медные.

По вечерам они стирали белье у единственного в этом районе источника, где одновременно занимались попрошайничеством, извечным промыслом цыган.

Заметив прохожего нездешнего вида, пестрая толпа бросалась к нему, угрожая не пустить дальше, если тот не даст несколько песет.
Среди временных обитателей самыми колоритными фигурами были бродячие музыканты.
Водрузив пеструю шарманку на тележку, запряженную ослом, шарманщик обходил оживленные улицы квартала, развлекая прохожих мелодиями пасодоблей, танго и самб.

Рядом с ним обычно ходила женщина — горбатая, на костылях или с изуродованным лицом, которой требовалось нести корзинку и жалостливым голосом просить: «Ослу, на корм ослу, пожалуйста!»
Вашингтон Ирвинг.

[Lariyo]

Королева, брезгливо уставившись на смету путешествия, которую в очередной раз припер этот чудак и осознающая, что тот так же слабо понимает, куда он хочет отправиться, как и она сама

Только закончилась война, казна пуста, а тут еще этот со своей экспедицией в никуда.

Колумб в двадцатый раз униженно тычет пальцем в документ и в свою очередь понимает, что и на этот раз кастильская гордячка ничего не подпишет и денег не даст, и надо сразу было ехать в Португалию, или в Англию, а тут за копейку удавятся, для них же самих стараешься…

Очень много субъективного.
Никто никого не унижал и никем не брезговал.
В Сарагосе в замке есть зал ожидания королевского приема - "Потерянные шаги" называется.
Можно было ходить по кругу день и так и не быть принятым. Но если повезет, слушать будут. Мореплаватель там тоже отметился, кстати.

Колумб из Португалии в Испанию перебрался как раз потому, что там ему ничего не светило. Он женат был на португальской аристократке.

[Катя Мур]

Очень много субъективного.

Бесспорно
Я же не про учебник истории

[Lariyo]

Может кто знает, что это такое?
Стоит на полу.

...знаю, но пока помолчу.

[Lariyo]

Бесспорно
Я же не про учебник истории

А зачем? В этих фразах не только впечатления от памятника.

[Lariyo]

В крипте ... Хуана Безумная, зять Филипп II Красивый и их сын Мануэль, внук королей, умерший в раннем детстве.

Родителями малыша Мигеля были португальский король Мануэль I и сестра Хуаны Безумной Изабелла Арагонская, умершая во время родов. Если бы малыш выжил, он был бы наследником испанской и португальской корон, т.е. объединенных королевств полуострова.
Дети Хуаны, ставшей королевой, и Филиппа, не успевшего им стать (умер, пока жена в принцессах ходила и даже не была наследницей престола), все выжили.

[Lariyo]

Интересно, что напротив выхода из Королевской усыпальницы делает икона Владимирской Богоматери?

Это греческая православная икона ХV века с острова Крит.
Она есть во всех церквях. Богоматерь Неустанной Помощи

Владимская Богоматерь другая и от нее сын не отворачивается.

[Lariyo]

Рассмотрела, не критская точно.
Может, она там потому, что мусульманам (с Ближнeго Востока) отдал право торговать шелком Император Юстиниан.
Алькайсерия (шелковый рынок) переводится с арабского "место Цезаря".

[Lariyo]

Это косточка Святого Бруно, который в ХI веке основал мужской картезианский монашеский орден - "cartujos" по-испански.

[Lariyo]

В Испании на днях открыли гроб Святой Tерезы Авильской/Иисусовой, рука которой хранится в Ронде.
Пишут, чтоб посмотреть, в каком состоянии находится ее тело. Посмотрели и успокоились: в таком же нетленном (мумифицированном), как и в 1914 году. Хотя на реликвии разобрали всё, что успели.
Даже сердце.

На экскурсии в Авиле гид на смотровой площадке, откуда видны крепостные стены города, рассказал, как Тереза покинула родину. Что-то неприятное случилось накануне и она на прощание сняла сандалии, стукнула их друг о друга несколько раз и сказала, что от Авилы ей ничего не нужно, даже пыли.
Характер!

В Гранаде она распорядилась основать свой предпоследний монастырь Босоногих Кармелиток. Построен он на месте дома-дворца наследников Великого Капитана Гонсало Фернандеса де Кордова,в котором тот жил и умер.
Ищу его на фото у Кати, она там рядом гуляла.

[Катя Мур]

Главное событие последнего полноценного дня в Андалусии, в Гранаде, в частности, это посещение Альгамбры.
Мне кажется, что получилось все очень закономерно по городам.
То, что Альгамбра явилась кульминацией мавританского прошлого, было ожидаемо.

Билет с посещением дворца Несридов был куплен онлайн еще летом.
Время выбрала 10-30, можно было бы и пораньше брать.
Когда покупала, не понимала расстояний, гористости местности и тд.
Получилось, от отеля идти минут 20 в неспешном темпе.

[Катя Мур]

Ворота Справедливости (Puerta de la Justicia) меня заворожили.





Они открылись после резкого поворота и выросли совершенно неожиданно.
Трудно представить, что они скрывают двери в сказку.
Войти можно в них и без билета.

[Катя Мур]

Ворота правосудия больше напоминают массивную четырехугольную башню с пролетом в форме подковообразной арки.

На стене высечена рука.

Согласно легенде, власть арабов будет сильна до тех пор, пока рука не соприкоснется с каменным ключом, изображенным на другой стороне ворот.

Но это не единственная легенда.

По другой версии рука, подобно древним амулетам, помогала предотвратить злую судьбу.

Существовало также мнение, что рука — символ ислама, что пять пальцев символизируют пять основных магометанских заповедей.

Ключ в таком случае эмблема власти, данная богом Магомету, его пророку, чтобы открывать и закрывать двери рая.

Название ворот происходит от обычая совершать правосудие у их входа.
На воротах сделана надпись, что они выстроены в 1348 году в течение семидесяти дней.

[Катя Мур]

«Альгамбра — величественное сооружение с заостренными черепичными крышами, массивными башнями и округлыми куполами — возвышается на одном из упомянутых выше холмов, напротив Альбайсина.

Подобно каждой из трех возвышенностей города, его подножие омывается рекой Хениль.

Обрывистая продолговатая гора с крепостью на вершине похожа на корабль, плывущий в сторону города.

Плоская, имеющая ширину 200 м, «палуба» пролегает с востока на запад почти на 1 км.

Такие же размеры со временем приобрела и сама Альгамбра.

Окруженная стенами высотой 10 м и шириной 2 м, она заметна из любой точки Гранады.

В целом замок представляет собой архитектурный комплекс, постепенно составлявшийся из построек различного назначения.

Три части ансамбля — цитадель Алькасар, дворец Алькасар и город Медина — формировались в течение нескольких веков.









Соединенные друг с другом малозаметными проходами, все они имели дворики-патио с цветочными клумбами, садами и фонтанами.

Основание Альгамбры в качестве резиденции Насридов относится ко времени родоначальника династии Мохаммеда Бен аль-Ахмара (Мохаммеда I), обосновавшегося здесь в 1230 году.

Однако большинство уцелевших с того времени сооружений было возведено его преемником, эмиром, носившим простое имя Абу аль-Хаджадж Юсуф бен Абу аль-Валид Исмаил бен Фарх (Юсуф I).»
Вашингтон Ирвинг.

[Катя Мур]

Вашингтона Ирвинга в Гранаде и в Альгамбре по сей день не забывают - кормилец, как-никак!

Без малого двести лет назад сделал заведению рекламу, а она до сих пор работает!

На стене внутри архитектурного комплекса ему посвящена мраморная мемориальная табличка ( не нашла ), а снаружи по дороге вдоль крепости примерно на середине пути воздвигнута монументальная статуя писателя в рост ( опять не нашла ).

И "львиный дворик", "посольский чертог", "зал двух сестер" - это все, да к тому же в более благообразном, чем увиденные Ирвингом развалины начала 19-го века, едва избавившиеся от французских оккупантов, можно осмотреть и сегодня, правда, по билетам и строго по часам.

Надо еще помнить, что Ирвинг попал в Альгамбру вскоре после того, как в Испании похозяйничали французы - "просвещенный" народ, они не уничтожили арабский памятник подчистую, а просто взорвали несколько простоявших триста лет до них мавританских башен как обладающие "оборонным потенциалом".

[Катя Мур]

Понятно, что сегодняшняя Альгамбра, отреставрированная и превращенная в музейный комплекс с жестким режимом, турникетами и терминалами - это совсем не та полуразрушенная Альгамбра, которую увидел Ирвинг в 1829 году и где с позволения коменданта прожил в царских покоях три месяца один, обслуживаемый "управляющей" дворцовыми постройцами тетушкой Антонией, ее племянницей Долорес и племянником Мануэлем.

Тем интереснее сегодня, что представляла из себя не вымышленная Альгамбра времен Абен Габуза или Мухаммеда Левши, а настоящая, которую застал Вашингтон Ирвинг.

У меня получилась история в истории, за этим наблюдать оказалось любопытно!

Наблюдать и сравнивать, свои впечатления со строками Ирвинга, его с легендами и историческими справками.

[Lariyo]

«Альгамбра...

Подобно каждой из трех возвышенностей города, его подножие омывается рекой Хениль.

Три части ансамбля — цитадель Алькасар, дворец Алькасар и город Медина — формировались в течение нескольких веков.

Немножко на так.
Речка внизу Дарро, она впадает в Хениль.
Три части - крепость Алькасаба (по-арабски, есть в Малаге, Альмерии, Бадахосе, как кремль у славян), Дворцы Насридов и Сады Хенералифе с летним дворцом.

[Lariyo]

Безлюдно как!