Грузинские зарисовки

[Semka]

По мороженому на дорожку и снова в путь. Впереди ещё 150 км красивейшей дороги

[Semka]

Равнинная часть Мегрелии с плантациями фундука постепенно сменялась горной частью. И здесь мы съехали с трассы, чтобы увидеть плотину Ингурской ГЭС.
Построенная в 1978 году данная ГЭС является одной из крупнейших ГЭС Кавказа. Время и политика сыграли не в пользу ГЭС, так как часть ее сооружений находится на территории Грузии, а другая часть, в т.ч. пульт управления, на территории Абхазии. Но и сенодня ГЭС снабжает электроэнергией обе страны.
Подробно о ГЭС можно почитать по ссылке:
https://georgia-gruzia.com/inguri-gidro ... -abhazija/

При желании можно попасть на экскурсию по ГЭС. Но у нас таких планов не было.

[Semka]

Дальше часть дороги пролегала вдоль живописного Ингурского водохранилища, постепенно переходя в горные серпантины. Ехать без остановки для фотосессий было просто невозможно

[Semka]

Но вот уже появились первые сванские башни Местиа.

[

[Semka]

Но Зураб вез нас к нижней станции канатной дороги Харцвали.



Хацвали – горнолыжный курорт зимой, но летом-осенью подъемники тоже работают.
Стоимость билета на канатную дорогу туда-обратно стоит 25 лари.



Канатная дорога состоит из 2-х участков: кресельный подъемник Местия-Хацвали едет на высоту1865м, потом пересаживаешься в гондолу Хацвали-Зурулди и поднимаешься на высоту 2347 м.







На самом верху находится ресторан с видом на горы и ледники, но мы приехали на среднюю станцию канатки уже в начале пятого, а везде были развешены обьявления о том, что канатка работает до 16-30. При этом станции кресельного и гондольного подьемников находятся в удалении друг от друга, от одной до другой нужно протопать. Поэтому, поднявшись на верхнюю станцию мы не вышли, а сразу отправились в обратный путь.

[Semka]

Адрес: Местиа, улица Иоселиани, 7
Телефон: (+995 322) 99-71-76
Режим работы: с 10:00 до 18:00
Выходной: понедельник

Музей истории и этнографии Сванетии, расположенный в её столице, городе Местиа, считается одним из лучших подобных музеев в Грузии. Сванетский историко-этнографический музей предлагает посетителям проникнуться этнокультурным и историческим наследием региона и своими глазами увидеть вещи, созданные сотни и даже тысячи лет назад умелыми руками мастеров и ремесленников. Разглядывая многочисленные экспонаты, вы, словно на машине времени, перенесётесь в ту эпоху, когда возводились знаменитые сванские башни, а семьи собирались на скромный ужин у горящего очага. Также здесь вы получите представление о жизни в самом высокогорном регионе Грузии.

Экспозиция музея разделена по темам. Здесь можно увидеть археологические находки, нумизматическую коллекцию, оружие и военную омуницию, собрание книг и древних манускриптов, а также старинные иконы и фрески, предметы быта, одежду, украшения и многое другое. В стенах Сванетского историко-этнографического музея вы познакомитесь с поистине уникальными объектами культурного наследия этого грузинского региона.

Подписи к экспонатам сделаны на английском и грузинском языках. Если вы не владеете ими, то можно воспользоваться услугами гида, который проведёт вас по всему музею и за час-полтора откроет вам самые загадочные тайны истории Сванетии.

Музей находится в современном двухэтажном здании, которое расположилось на фоне захватывающей дух горной панорамы. Здесь есть сувенирный магазин, где можно приобрести открытки, магниты и прочие памятные вещи, которые будут напоминать вам о незабываемой поездке в удивительную Местию.

Стоимость посещения музея - 20 лари
Гида мы брать не стали. Во время нашего визита пара гидов вела экскурсии для русскоговорящих посетителей. Пару раз послушали их и поняли, что это своеобразная лотерея, в которой главный приз - хороший гид. Так, одна гид справилась со своей задачей на отлично, в то время как вторая, бойко рассказывая заученный материал, с лёгкостью сыпалась на простых вопросах туристов

[Semka]

Технически на сегодняшний день мы всю запланированную программу выполнили и могли отправляться на отдых в гостевой дом, который содержат друзья Зураба и Фериде. Но как выяснилось, у этой семьи сохранилась сванская башня их семейного рода, и нам разрешили её посетить. Вот это удача!

[Newa]

Semka, наслаждаюсь рассказом вашим и ностальгирую

[Semka]

Сванские башни начал возводить примерно в 8-9 веках.
Есть несколько гипотез их предназначения, но основных, на мой взгляд, две. Первая - это оборонительная цель. И в данном случае речь идет о защите не только от внешнего врага. Сваны – очень сильный, своенравный и гордый народ и до последнего времени у них существовала кровная вражда (месть). Поэтому враг свана мог жить буквально по соседству и вражда между родами была нормой жизни.
Второе предназначение - это жилое. В башне род мог укрыться в случае схода оползней, селей и других погодных и природных катаклизмов.

В настоящее время наиболее хорошо сохранившиеся сванские башни находятся в Местии и Ушгули. Башни находятся под контролем у государства, так как относятся к объектам ЮНЕСКО. Но данный статус накладывает обязанность и на собственника башни по поддержанию башни в приемлемом состоянии, сносить или перестраивать башню запрещено, а реставрировать довольно дорого.
Не могу сказать, что родовая башня, которую мы посетили находится в хорошем состоянии, но лестничные конструкции все-таки крепкие. Это мы точно проверили)))
Сванская башня обычно состоит из 4-5 этажей. На первом, как правило, располагался домашний скот. Мы вошли сразу на второй этаж башни.
Из довольно большого помещения на следующий уровень вела деревянная лесенка, поднявшись по которой нужно было выйти на внешнюю площадку и с нее подняться еще на один уровень выше. На этом «переходном» этапе муж сошел с дистанции и наверх полезла я.

[Semka]

На следующем этаже была маленькая комнатка, из которой посредством двух крутых лесенок через небольшой лаз можно было проникнуть еще на один уровень выше. Скажу честно, вторую лесенку я рискнула пройти со второго подхода, просунула голову в лаз и на этом мой запал любопытства себя исчерпал. Одной, без посторонней поддержки, проделывать эти акробатические номера все-таки было страшновато.





После того, как я спустилась вниз, нам показали еще одну «фишку» сванской башни – подземный лаз. Но у этой башни он был практически завален.



Грязная, пыльная, но счастливая от того, что прикоснулась к реальной истории сванского рода и получила максимум от сегодняшнего дня в Сванетии, я была готова отправиться отдыхать в доме друзей наших друзей.

[Semka]

В гости мы приехали не с пустыми руками. Для хозяина дома - Левана- Зураб привез 20 л вина. Для его жены и 4 детей Фериде испекла их любимый кекс, а мы привезли детям шоколадки и конфеты.
Ну и для себя любимых 5 л вина тоже прихватили





В какой-то степени нам повезло, что Левана с утра вызвали в Тбилиси, иначе мы бы нашим вином не ограничились, тем более под те блюда, что были приготовлены нам на ужин. Сулугуни, хачапури, кубдари из продуктов собственного производства были фантастическими!

Кубдари - это не просто мясной пирог, а гастрономический символ Сванетии, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец грузинской кулинарной традиции.

И на десерт пеламуши. Но так как виноград в Сванетии не растёт, то пеламуши было из яблок

[Newa]

Semka, вы одежду оверсайз-то взяли

[Semka]

Newa,
Осталось пару дней отстоять
Главный квест "Влезь в офисный костюм" будет в понедельник

[Semka]

Зайдя накануне в приготовленную для нас комнату, я сильно удивилась, увидев на кровати теплое одеяло.



Ну что поделать, если я в горах впервые? Ночью оно нам очень пригодилось)

А утром нам с балкона открылся шикарный вид на горы и Местиа.







Чуть позже нам накрыли завтрак, и мы продолжили знакомство со сванской кухней.

На этот раз дегустировали ташмиджаби (пюре с сыром сулугуни) и чвиштари (кукурузные лепешки с сулугуни).







Это можно было ум отъесть! И плевать на диеты! На них мы дома посидим! Мы ни разу не пожалели, что изначально договариваясь о проживании в Местиа, мы сразу договорились об ужине и завтраке. За это удовольствие (проживание + питание) мы заплатили 190 лари. И конечно же мы не могли не попросить продать нам головку домашнего сулугуни (еще 20 лари за кг).

[Newa]

Semka, какая все же красота. Грузинская кухня это отдельная песня.

[Semka]

Тепло попрощавшись с приютившей и так вкусно накормившей нас сванской семьей, мы отправились покорять горные перевалы Сванетии. Правда, ненадолго остановились в центре Местиа, чтобы немного погулять по нему, так как накануне в центре было очень многолюдно. Если бы не выглядывающие то тут, то там сванские башни, я бы подумала, что нахожусь на каком-то европейском курорте. Почему-то именно такое чувство меня не покидало.









Неоднозначные эмоции вызвал установленный в 2011 году памятник царице Тамары. Есть в нем что-то мультяшное что ли?..

[Semka]

Следующая наша остановка была на смотровой площадке с видом на гору Ушба.




Ушба — это одна из самых популярных вершин Кавказа. Ее высота составляет 4710 метров над уровнем моря.
Со сванского языка уш-беда, ба-гора. Мистическая гора необычной формы с двумя застроенными концами, напоминающие рога, Ушба окутана множеством легенд, в которых в основном говорится про нечистые силы, обитающие на горе.

Легенда

«Жил давно в горах Сванетии отважный охотник Беткиль. Молод, строен и красив был Беткил. Ничего на свете не боялся, а удача всегда сопутствовала ему. Никогда не возвращался он с охоты с пустыми руками. Выловив всего зверя в лесах вокруг своей деревни, Беткиль однажды отправился охотиться на склоны грозной двурогой Ушбы. Поднимался по склону все выше и у самого ледника встретил он красавицу Дали — богиню охоты. Приворожила Дали молодого охотника, влюбился он в неё, позабыв дом, семью, невесту и остался жить с Дали на Ушбе.

Долго они наслаждались своим счастьем, но однажды с крутых склонов Беткиль глянул вниз, увидел башни своего родного селения, вспомнил прошлое и заскучал. Ночью он тайком покинул Дали и спустился вниз. Дома его ждала, проливая слезы за прялкой с вечера до утра, красивейшая женщина Сванетии. Беткиль в былой любви и напрочь позабыл о Дали. И вот вскоре был большой праздник: все жители села веселились и пировали, не прекращались песни, танцы и хороводы. И вдруг видят люди — через поляну бежит огромный тур с расписными рогами. Такого большого тура никто никогда не видел.

Как увидел тура Беткиль, так и не выдержало сердце отважного охотника. Схватил он свой лук и погнался за туром. Тур скачет по широкой тропе, стучит копытами аж земля гудит, сияют золотом рога, и Беткиль бежит следом, ничего не видит вокруг. А сзади, как только ступит охотник, сразу земля обрывается в отвесные пропасти. И тур бежит все выше к сияющему снегом полумесяцу вершины...

И вот на склонах Ушбы тур исчез, а Беткиль остался один на крутых склонах горы. Огляделся и понял, кем был послан этот громадный тур — самой Дали. Тосковала богиня и заманила парня к себе на отвесные скалы откуда возврата нет. Внизу под скалой, на которой остался Беткиль, собрался народ, люди кричали, плакали, протягивали к нему руки, но ничем помочь не могли. Не спуститься с Ушбы, нет обратной дороги.

Крикнул громко смелый юноша: «Пусть танцует моя невеста!» Расступились сваны, и возлюбленная Беткиля исполнила для него танец шуш-пари.

Снова крикнул Беткиль: «Хочу видеть, как моя сестра будет оплакивать меня!». Вышла его сестра, и он смотрел танец плача и печали.

«А теперь хочу видеть печаль народа!» — Сваны повели танец о погибающем Беткиле.

И тогда смелый красавец крикнул: «Прощайте!». Эхо разнесло его голос по горам. Беткиль бросился со скалы вниз и разбился. Белый снег среди скал Ушбы — это его кости, а кровь его окрасила скалы Ушбы в красный цвет.

С тех пор богиня Дали никогда больше не показывалась людям, а охотники не подходили близко к скалам Ушбы, где обитает богиня охоты».

Также гору Ушба называют "гора-убийца" из-за того, что большое количество скалолазов пропадали без вести в попытке покорить гору. Первое восхождение зафиксировано в 1888 году.

Мы не альпинисты, и не собирались покорять эту неприступную красавицу. Поэтому нам она просто предстала во всей своей неповторимой красе. А благодаря неравнодушным людям можно сделать симпатичные фото на фоне Ушбы.

[Semka]

Следующей точкой нашего маршрута стала наиболее туристически привлекательная и раскрученная локация, но от того не менее притягательная для посещения – горная община Ушгули. Ну кто, просматривая фотографии достопримечательностей Грузии, не видел такие фотографии?
Не мои, взяты из интернета.





Ушгули — это самый высокогорный поселок в Грузии (расположен на высоте 2200 метров). Пролегающий вдоль небольшой речки, берущей свои истоки у ледника высочайшей горы Грузии Шхара (5193 м), Ушгули на фоне Шхары и примыкающих к поселку гор выглядит более, чем защищенным. Но суровые сванские башни добавляют эффекта неприступности этому старинному грузинскому поселению. Невозможно не согласиться с мнением посетивших данное место туристов, которые пишут о том, что «приехав в поселок Ушгули, складывается впечатление что время здесь остановилось. Тут каждый дом, каждое ветхое сооружение шепчет о древности своих времен."

[Semka]

И это действительно так.

Среди многочисленных сокровищ Ушгули одно священное место вызывает особое почтение в сердцах местных жителей: монастырь Ламария. Этот мужской монастырский комплекс, куда женщинам традиционно вход воспрещен, был построен в X веке в деревне Жибиани — одной из четырех деревень, составляющих общину Ушгули. Расположенный на краю поселения, монастырь возвышается в торжественном величии на фоне возвышающейся горы Шхара, самой высокой вершины Грузии. Окруженная оборонительной стеной с укрепленной башней, церковь органично вписывается в горные окрестности.
«Ламария» — сванское имя Девы Марии. Церковь освящена в ее честь, однако корни ее поклонения восходят к более ранней эпохе. Задолго до появления христианства в регионе сваны почитали языческую богиню по имени Ламария — защитницу земли, плодородия, скота и домашнего хозяйства. Когда христианство начало распространяться в Грузии, роль этого древнего божества изменилась, впитав в себя атрибуты Девы Марии, в частности, ее связь с материнством. Со временем, по мере того как христианские учения постепенно вытесняли старые верования, богиня Ламария превратилась в легенду, а Дева Мария заняла свое место в духовной жизни народа. В знак уважения к обеим традициям сваны возвели монастырь Ламария в X веке, посвятив его Деве Марии, но сохранив отголоски своего древнего почитания.

Легенда
Местная легенда наполняет церковь более темной историей. Согласно этой истории, церковь Ламара была местом убийства Путы Дадешкелиани, дворянина из могущественного клана Дадешкелиани. Эта правящая семья когда-то управляла частями Верхней Сванетии и стремилась распространить свой контроль на Свободную Сванетию, включая отчаянно независимую общину Ушгули. Говорят, что Пута был приглашен в монастырь для переговоров. Был приготовлен пир, и когда он ослабил бдительность, раздался выстрел.
Самая леденящая душу часть легенды повествует о том, как ответственность за убийство была коллективно разделена. Мушкет был оснащен шнуром, прикрепленным к спусковому крючку, и представители каждой семьи в Ушгули дергали шнур вместе, гарантируя, что ни один человек не будет выбран для мести. Таким образом, традиция кровной мести была искусно обойдена — одного человека можно убить, но вы не можете отомстить за себя всей деревне. Особенно той, которая дает отпор.
Ушгули, часть исторической Свободной Сванетии, славилась своим неповиновением. Снова и снова ее жители сопротивлялись потенциальным повелителям. Легенда гласит, что семь дворян встретили свой конец от рук ушгулийцев. Пута Дадешкелиани был последним из них. Эти события, окутанные мифами и памятью, как полагают, произошли во второй половине XVIII века.

https://eurasia.travel/ru/georgia/ushgu ... ia-church/

[Semka]

Пятитысячник Шхара просто прекрасен. Но учитывая 100500 фотографий гор, привезенных из этой поездки, я поняла, что горы, в моем случае, в принципе действуют на меня магнетически-завораживающе.