Провинциальная одиссея: Эпир

[Йоссариан]

Данный отзыв также публиковался постепенно в моем аккаунте в фейсбуке. Возможны повторы в тексте, прошу учесть, что между публикацией частей проходило некоторое время.


Провинциальная одиссея. Эпир. Где это, и как туда попасть?
С точки зрения обычного российского обывателя глобус Греции крайне невелик. На этом глобусе есть место Афинам из учебника истории за пятый класс, есть место Родосу и Криту, куда ездил кум или сват со своей женой в отель «всё включено», и есть еще немножко греков, которые страдают под игом европейской демократии в полном соответствии с информацией первого канала. Если обыватель обеспеченный, то центральное место на этом глобусе занимает остров Корфу. Опять же, с отелями «всё включено».
На самом деле Греция не столь мала. Масштаб страны прекрасно проверяется соотношением себя к местности. Ну да, вот так просто: берем себя и прикладываем к неизведанной стране – что получилось? А получилось примерно так: ух ты! А Греция-то огромная! В ней столько всего неизведанного! В ней столько простора вширь, в ней столько моря вглубь и столько гор ввысь! Можно ехать на машине весь световой день и проехать лишь малую часть материковой Греции. И наконец осознать: Греция - страна большая, и на знакомство с ней нужно много времени.
Представляю команду путешественников: я - автор этих коротких заметок, моя жена Ксения и самый главный в команде – наш десятилетний сын Илья. Илья, несмотря на юный возраст, уже путешественник с опытом и может многое рассказать о своих путешествиях. Это не первый наш визит в Грецию, но впервые я решился изложить наши впечатления в виде заметок.
Необходимые пояснения: целью наших путешествий является получение новых знаний и новых впечатлений. Не впечатлений от разливного пива в пляжном баре отеля, не исследование десертов в отельном ресторане, не достижение равномерной прожарки собственной тушки на пляже, а впечатлений от реальной жизни в другой стране среди реальных людей. Поэтому никаких «всё включено», никаких пакетных туров – только самостоятельный прилет, аренда авто и самостоятельное движение по стране! Вперед! Куда хотим, туда и едем!
В этот раз нашей целью стал Эпир. Это такая географическая область с давней историей. Когда была Древняя Греция, Эпир был ее частью. Географически Эпир ограничен горной грядой Пинд и Ионическим морем. Простыми словами – он находится с левой стороны Греции. Афины справа, а Эпир – слева. Справа море Эгейское, а слева – Ионическое. Вот туда, к Ионическому морю, мы и собрались. А как попасть в Эпир? Конечно, в близлежащих городах есть аэропорты. Но это местные аэропорты, и удобной стыковки с перелетом из России не получается. Поэтому наш выбор – автомобиль!
Предварительное изучение показало: от Афин ехать 380 километров, от Салоников – тоже 380. Удобно! Есть выбор места прилета. Выбор пал на Салоники. Привычный нам аэропорт, привычный сервис аренды авто. Да и перелет подвернулся удобный – из Нижнего Новгорода. Перелет греческой компанией Эллинэйр.
Краткое лирическое отступление: почему я люблю греческие авиакомпании. Как-то так сложилось, что в Грецию мы летаем греческими компаниями. Эллинэйр или Эгеан. Чем они хороши? В последнее время все авиакомпании в борьбе за эффективность и экономию стали всячески «ужимать» пассажира. «Ужимать» в багаже, в бортовом питании, в сервисе. В четком соблюдении весовых норм и размеров ручной клади. Еще десять лет назад всё было гуманно и либерально, а теперь даже Аэрофлот стал измерять ручную кладь.
Так вот: греков это не коснулось! Они также либеральны к весу, к размеру багажа, они также не экономят на конфетках и бортовом питании, они также щедро наливают на борту напитки, включая вино. Вино, естественно, греческое. Хотите еще стаканчик? Да пожалуйста! Паракало!
Вроде бы мелочь. Ну какие это расходы? Это же для пассажира! И это является несомненным конкурентным преимуществом. Потому что я это воспринимаю не как «можно выпить», а как проявление гостеприимства и заботу обо мне. И да, у Эллинэйра багаж включен в цену перелета без доплат, а у Эгейских линий нормы ручной клади вполне позволяют нормально лететь без багажа, либо докупить необходимый провоз багажа.
Но в этот раз наш выбор – Эллинэйр. Самолеты – в синем. Стюардессы – в красном. А мы – в Грецию!
Путешествие начинается! Каких-то четыре часа в воздухе и в утреннем солнце видны Халкидики: вот Афон, вот Ситония, вот Кассандра… Заход на посадку со стороны моря…
Калимера, Фессалоники!
На фотографиях: Самый удивительный ассортимент еды в бизнес-зале аэропорта Стригино в Нижнем. Такого выбора я нигде не видел.
Ну и фото вина на борту и вид из иллюминатора. Это правда Греция, там видны горы, которых нет в Нижегородской области!

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Дороги Греции.
Так всё-таки, почему мы выбрали Эпир? Да потому, что там прекрасное море и замечательные пляжи. И при этом это совсем не туристическое место. Точнее не так: место туристическое, но туристы там в основном местные. Там отдыхают греки. Конечно, в Ионическом море есть остров Корфу (греки его называют Керкира), есть остров Лефкос. На эти острова возят пакетных туристов. Но пакетный турист не может сбежать с острова Корфу, пакетный турист не отъезжает от отельного ресторана очень далеко. И за исключением этих островов побережье Ионического моря являет собой восхитительный образец греческой провинции. Маленькие городки, сельские дороги, оливковые рощи, арбузные плантации – неспешная провинциальная жизнь во всей красе. Минимум приезжих, полное отсутствие мигрантов, солнце, горы, сосны, море – всё что нужно для путешественника, решившего погрузиться в колорит местной жизни!
Вот туда мы и направились. Как обычно, арендовали машину, и в путь! Утренний прилет хорош тем, что впереди весь день, и можно распланировать этот день эффективно, рассчитав прибытие в удобное время. Кстати, в самостоятельном путешествии очень важна навигация. К счастью, это теперь не проблема. В моем смартфоне всегда есть две программы навигации, работающие офлайн, без подключения к интернету. Одна из них умеет строить маршруты без интернета, вторая лучше по наполнению информацией. Главное – не забыть подгрузить необходимые карты. Да-да, про это еще в песне поется: «Заправлены в планшеты космические карты…»! Впрочем, ездили же когда-то люди без навигаторов? Можно и так. Но тогда не помешает бумажная карта, по которой будет понятно, через какие крупные населенные пункты надо ехать. И тогда всё внимание на дорожные указатели!
Многие заметки и отчеты о путешествиях строятся в хронологическом порядке. Я крайне не люблю читать унылые перечисления «…а потом мы поехали в…, по пути посетили…., а на обед заехали в…., где съели….». Это скучно. Это напоминает расписание поездов. Да информативно, но не очень динамично. Я постараюсь избежать этого. И сегодня я расскажу про дороги Греции. Собственно, я уже начал это!
Сначала банальное. Обязательное сравнение с российскими дорогами. Отвечу просто – лучше не сравнивать. Несравнимы плотность дорожной сети, качество покрытия, организация движения. Да, в Греции это все лучше. Дорог реально много. Есть крупные магистральные дороги, связывающие все уголки страны, эти дороги иногда имеют даже собственные названия. У дороги по которой мы ехали, есть такое название – Игнатиа Одос. То есть дорога Игнатия. Когда-то, во втором веке до нашей эры, римский проконсул Гней Игнатий построил великолепную дорогу на подотчетной ему территории. Как и все римские дороги, она была вымощена крупными камнями на уплотненном песчаном основании и имела в ширину примерно 6 метров. Согласно стандарта на римские общественные дороги. Прошло более двух тысяч лет, остатки старой римской дороги еще существуют. Они чем-то похожи на нынешние российские дороги. Только чуток постарше.
Но в 1994 году в Греции было начато строительство дороги Кипои-Салоники-Игуменица по местам, примерно совпадающим со старой дорогой Игнатия. Строительство последнего моста было завершено в 2014 году и сегодня Игнатиа Одос – современная скоростная дорога. Отличный хайвей, с мостами и туннелями, со скоростью движения 120 километров в час. По такой дороге можно ехать быстро. И еще эта дорога платная. Увы, но это так. Плата взимается за проезд по участкам. Размер платы разный, зависит от стоимости участка, от его сложности. На равнинах цена за участок может составлять около 1 евро, в горной местности до 3.5 евро. Правда в горах становится понятно, за что берутся деньги. Множество мостов и туннелей (самый длинный туннель мне запомнился 4.5 километра), которые проходятся со скоростью 90-120 – это реальный выигрыш во времени. Да, всегда есть альтернативные дороги, но если вы едете далеко, то сэкономленное время и топливо покрывает ваши затраты на оплату пути. Для примера, по дороге из Салоник до Превезы мы отдали на пунктах оплаты ровно 10 евро. По евро, по два – вот и набежала сумма в 10 евро. Вроде бы дорого? Но литр бензина в Греции сейчас стоит 1.6-1.7 евро. Вот и считайте…
Как оплачивается проезд? Очень просто: на дороге расширение, там стоят шлагбаумы, через некоторые можно проезжать с какой-то автоматической системой оплаты, а у части шлагбаумов стоят будочки, а в будочке – человек. Отдаете денежку в окно, вам дают чек, проезжайте!
Такова система магистральных национальных дорог. Как только вы съезжаете с магистрали – всё. Платить больше не надо. Остальное все бесплатно. Даже те дороги, которые раньше были национальными магистралями. Местные, кстати, знают и пользуются ими. По таким дорогам можно проехать практически за то же время, но бесплатно. Не везде они есть, конечно. В горах попытка сэкономить на объезде, скорее всего, приведет к потере времени и топлива. Для примера, на обратной дороге мы от Филипьяса до Янины проехали по старой дороге. Это местные посоветовали. Дорога отличная, машин мало, виды великолепные - горы и река! По времени – минут десять дольше. И экономия 3 евро! Мелочь, а приятно!
Остальные бесплатные дороги тоже в отличном состоянии. Видно, что за дорогами следят. Есть заплатки, есть следы ремонта. Видели участок разрушенной дороги в результате оползня. Все починено, все устранено. Если где-то есть еще не починенный участок, то все огорожено, обозначено, водитель предупреждается заранее. И так везде. Даже если дорога вроде «в никуда», к монастырю в горах, где живет пять человек.
Как греки ездят? Ну, надо сказать, очень по-разному. Вообще, знаки у них имеют сильно рекомендательный характер. И сплошная осевая линия тоже. Скоростной режим нарушают постоянно, через сплошную на обгон – запросто. Но не наглеют, всё сообразуясь со здравым смыслом. Уж если через сплошную – то там, где всё просматривается. На серпантинах будут ехать аккуратно. Но быстро. У меня на арендованной Фиат Пунто так ехать по серпантинам не получалось. У этого фиата моторчик от швейной машинки, в гору ехать быстро не желает. Но зато он экономичный! Помните, сколько стоит бензин? Впрочем, так оно и лучше. Местные по серпантинам едут быстро, но они привычные! Мы спешить не будем!
Дорожная полиция встречается. Кого-то останавливает. Один раз остановили машину, обогнавшую нас. На въезде в город. В зоне действия знака 50. Я ехал около 60 (по привычке!). Сколько ехал обгоняющий – не знаю. Но у полицейского в руке был радар. Наверное, обгоняющий был не прав?
Организация движения тоже хороша. Все сделано так, чтобы у человека не было возможности попасть в неприятность. Даже в сельской глуши, на дорогах между населенными пунктами, перед разветвлением дорог дорога расширяется до трех полос! Кто прямо – тот всегда проезжает сходу! Без необходимости тормозить, если машина, идущая впереди, хочет повернуть налево и пропускает встречных. Все ради безопасности.
Ну и какой подвести итог про дороги? Да простой итог: дороги отличные, ездить просто. Если надумаете самостоятельно путешествовать на машине по Греции – не бойтесь! Это проще, чем ездить по России!
Две фотографии: на одной Игнатиа Одос, недалеко от поселка Малакаси, высота над уровнем моря более километра. На другой – сельская дорога близ Превезы.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Пляжи побережья Ионического моря.
Я очень консервативен. Должно пройти очень много времени, чтобы я что-то изменил в собственном телефоне. Много лет в качестве фона была картинка моря. Из типовых картинок, которые производитель телефона предлагает для фона. Наконец, я поменял картинку. Теперь это собственное фото, снятое этим же телефоном. Тема моря сохранилась, но теперь это моё фото. Я сделал его на пляже Алонаки рядом с Превезой. Мне нравится, а вам?
Превеза – место нашего жительства в этой поездке. Превеза – это вроде райцентра в области Эпир. Этот город был участником различных событий в прошлом, а сегодня это милый городок с населением в двадцать тысяч жителей. Позже я расскажу подробнее об этом городе и об его истории, а сегодня - про пляжи.
Пляжей близ Превезы – множество. Но это только если вы с машиной. Без автомобиля для вас будет доступен только Киани Акти. Фактически, это городской пляж. Муниципалитет следит за его состоянием, пляж оборудован душами, есть место для парковки, но в целом это «дикий» пляж. Как и большинство пляжей в Греции. В отличие от некоторых других стран, в Греции береговая полоса не может быть чьей-то, нельзя ограничить доступ людей к морю. А как же с лежаками и зонтиками? Да пожалуйста! Они есть! Традиционно в этой местности такие правила: это бизнес пляжных кафе. То есть лежаки и зонтики выставляют кафе, расположенные поблизости. Вы можете занять место, но при этом вы обязаны заказать что-либо. Персонал кафе на пляже принесет вам заказанное. Вода или фраппе, или что-то из еды – без разницы. Впрочем, никто не мешает вам приехать на пляж со своими подстилками, шезлонгами, зонтами, тентами – и расположиться впереди организованных рядов шезлонгов, чуть ближе к морю. Большая часть людей именно так и поступает. Они же местные! Они же на машине из дома приехали! И поэтому одна семья может привезти с собой пять шезлонгов и букет зонтиков. Плюс термоконтейнер с напитками и едой. Так вот на Киани Акти есть одно кафе и есть площадка с лежаками. Но большая часть пляжа - дикая. Под огромными эвкалиптами, под которыми всегда есть тень. А еще Киани Акти очень удачно расположен: «за углом», если сказать образно. И даже когда в море волнение и ветер, то на этом пляже все спокойно. Заход в воду песчаный, дно песчаное и очень пологое. Фактически - это заход в мелководный залив Амвракикос и именно под водой в этом месте проходит подводный автомобильный туннель. Забавно? Вы купаетесь в море, а под водой и под землей по туннелю едут автомобили. Это дорога Игуменица - Афины. Ну и еще с пляжа прекрасно виден аэропорт Актион и самолеты садящиеся и взлетающие над морем. И маленькое дополнение – это пляж с «Голубым флагом». Вы же знаете, что совсем не каждый пляж удостаивается этого знака отличия? Рядом с пляжем расположены общественные спортивные площадки, если идти по берегу, то можно дойти до исторического центра города через марину, где «припаркованы» сотни яхт. Великолепное место, особенно хорош эвкалиптовый запах огромных деревьев.
Но если вы живете в Превезе, и у вас есть автомобиль – то выбор многократно увеличивается! Выезжаете из Превезы по дороге через Пантократорас и едете вдоль моря! И далее считайте: Алонаки, Каламитси, Мификас, Монолити, Кастросикия, Като Рица, Влаху, Лутца, Аммудия. Это все пляжи, которые называются по именам ближайших населенных пунктов. Ну разве что слово Алонаки имеет какое-то сельскохозяйственное значение и под этим именем есть множество пляжей. А Монолити – имя собственное для пляжа длинной более десяти километров! Представьте себе – чистый песчаный пляж такой протяженности! Понятно, что он дикий. Никаких кафешек не хватит, чтобы заставить лежаками пляж такой длины. Да, кафешки есть, да есть подъезды к морю во множестве мест. Вы можете выбрать любое место, какое вам нравится. Можно в тени сосен, можно на солнце, можно под зонтиком близ кафе. Можно рядом с людьми, а можно и так, чтоб никого рядом не было. Вообще никого! И конечно, у этого пляжа тоже «Голубой флаг». Надо сказать, что все пляжи, что я перечислил очень похожи друг на друга. Отличный песок, ориентация на запад, чистое море и простор. Совершенно океанский вид и песок. Многие говорят, что очень похоже на Карибы. Несколько отличается пляж Аммудии, он расположен в бухточке, куда впадает пресноводная река Ахерон. (Знакомое слово? Ученые считают, что Ахерон является прообразом Стикса в легендах Древней Греции). И у многих пляжей – голубые флаги. Этот знак отличия обычно редко встречается, но в этой местности он на каждом шагу.
А еще неподалеку, в прямой видимости находится остров Лефкас. Это один из немногих островов, на который можно попасть на автомобиле без парома. Надо проехать по подводному туннелю в сторону Акти, а потом проехать по мосту на остров. Этот остров - заповедник для западноевропейских пакетных и самостоятельных туристов. В аэропорт Актион прилетают чартеры крупных европейских туроператоров – в основном это пакетные немецкие туристы, и множество рейсов лоукостеров из Великобритании. Отличие пляжей на Лефкаде – удивительный песок. Точнее, это не песок, а камешки мелкой фракции 2-5 мм. То есть по комфорту пляж как песчаный, но при этом этот «гигантский песок» не пачкается и не липнет. И при этом вода не мутится, она идеального бирюзового цвета. Местный грек объяснял мне, что на Лефкаде – «белая вода». Я его уверял, что вода голубая, а он уверял меня, что вода белая. Вероятно, это какой-то языковой оборот, могу согласиться, что вода невероятно прозрачная. Ну и одно важное отличие пляжей на Лефкаде: лежаки и зонтики у кафе – платные. Понятно почему? На Монолити – в основном местные, на Лефкаде – туристы. Выбирайте сами, что вам нравится больше.
Ну и еще один пляж. Алонаки. Не тот Алонаки, который около Превезы, а другой Алонаки, около Аммудьи. Но он тоже Алонаки! Про этот пляж лучше не рассказывать, а лучше показывать фотографии. Это небольшой залив в скалах, на входе в залив – скала. Песчано-каменистый заход, удивительное дно с развитым рельефом и огромное количество рыбы. Для плаванья с трубкой – это самое замечательное место из всех пляжей в этой местности! Да и вид невероятный: отвесные скалы, сосны в трещинах скал, красивая бухта, тень от скал и от деревьев, вода в заливе спокойная. Место столь хорошо, что в этот залив заходят яхты. А автотурист оставляет машину наверху и спускается к морю метров на сорок вниз. На спуске есть кафешка, часть пляжа обставлена лежаками. Указателей на этот пляж нет (точнее есть, но уже совсем близко от пляжа, на последнем повороте). Узнать про него можно только по чьей-то рекомендации, чтобы рассказали дорогу или показали на спутниковой карте – тогда дорогу найдете сами.
Ну и как без подведения итога? Итог таков: выбор пляжа очень широк. Вы любите песчаные пляжи? Их есть тут! Нужны камешки? Тоже пожалуйста! Шезлонг и коктейль? Извольте! Шум моря и отсутствие людей? Да вот же оно! И с трубкой поплавать? А вот видите: камбала и две плавающие многоножки!
Не зря греки едут сюда отдыхать. Они знают толк в этом деле!
На фотографиях: песчаный пляж Алонаки у Превезы, Голубой флаг пляжа Аммудьи, крупный песок Лефкады, скалы пляжа Алонаки около Аммудьи, эвкалипты Киани Акти.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Город Превеза.
Я уже упоминал город, в котором мы жили в течение всего нашего визита в Грецию. Это Превеза – город на берегу при входе в залив Амвракикос. В Греции все старое, и город Превеза не исключение. Где-то рядом был древний город Береники. Люди здесь жили еще в дохристианскую эпоху и история этих мест вписана в историю многократно.
Например, одна из крупнейших битв древнеримского флота происходила при Акциуме. Акциум – это так назывался мыс, который сегодня называется Акти. Помните, я говорил про пляж Киани Акти? Так вот, если бы мы сидели на этом пляже ровно 2049 лет назад, то вместо самолетов в аэропорту Актион мы бы любовались панорамой морской баталии между римлянами и римлянами. Октавиан Август конфликтовал с Марком Антонием. В битве принимало участие 540 различных кораблей. Октавиан Август прошел в следующий тур соревнований, а Марк Антоний потерял весь свой флот – 280 кораблей и пять тысяч человек. Октавиан Август на радостях основал город Никополь (Ника – богиня победы!), развалины этого города до сих пор доступны для осмотра.
Кстати, этой местности повезло на крупные морские баталии. Чуть позже, в 1538 году, турецкий адмирал Хызыр Хайретдин-паша по прозвищу Барбаросса (Barba Rossa – Красная борода, рыжебородый) разгромил объединенный флот европейских стран. Преславная для турок баталия была выиграна со счетом 48:0 в пользу правящего тогда султана Сулеймана Великолепного. Удивительно, но турки действительно не потеряли ни одного корабля. Эта битва известна каждому турку как «Битва при Превезе». Это значит, что в шестнадцатом веке Превеза уже была городом, заметным на карте Османской империи.
Но начало истории Превезы - в 12 веке. Сначала это была маленькая рыбацкая деревня. Со временем деревня росла и увеличивалась, и понятно почему: уж очень в хорошем месте она находилась. Про дальнейшую историю можно писать долго, я напишу конспективно: двенадцатый век – греки, четырнадцатый век – албанцы, пятнадцатый век – турки, семнадцатый век – венецианцы, восемнадцатый век – турки, опять венецианцы, на три года французы. Век девятнадцатый – турки, и наконец в 1912 году – греки. Как видите, весьма оживленное место. Непрерывная движуха и переход прав собственности на все эти замки, крепости и прочие объекты недвижимости.
Хуже всего было грекам. Они были преобладающим населением, но их особо ни о чем не спрашивали. Их задачей было явное одобрение политики партии и правительства. Но есть и хорошее во всей этой непостоянности: достопримечательности современной Превезы являют собой набор объектов из самых разных эпох. Например, городская часовая башня – она венецианская. Замок Пантократора – турецкий, но по французскому проекту. Замок святого Андрея – турецкий Ич-Кале, но перестроен венецианцами.
А улица Сейтан Пазар – она вне времени и национальностей. Кстати, по-русски ей лучше звучать как Шайтан-Базар. Именно это она и означает дословно: «место сделки с дьяволом». От часовой башни надо пойти в сторону от моря и наткнетесь на узенькую кривую улочку. Это и есть Сейтан Пазар. И мой вам совет: идите туда вечером, когда уже стемнело. Узкая улочка, маленькие столики у миниатюрных кафешек где можно взять кофе или что покрепче, люди, сидящие вдоль улочки, дым каких-то благовоний, сигаретный дым, запах цветов и весь мистический антураж – прекрасное место для заключения сделки! Уж с кем вы ее будете заключать – ваше дело. Но впечатление таково, что Шайтан где-то рядом… И вполне готов заключить сделку.
А уж если вас не интересуют злые силы, то можете повернуться в сторону бога торговли. Вдоль набережной в старом городе идет улица Антистасиос и на этой улице множество магазинов. Подавляющее количество приезжих в Превезе – люди с яхт, стоящих вдоль набережной Превезы и в марине Акти. Полагаю, что именно на этих людей ориентируются магазины в старой Превезе. Магазины эти работают так: часов с 12 дня до часов примерно трех, и в вечернее время с часов семи до часов десяти. Утром там тишина, как и ранним вечером. В основном жизнь кипит вечером, с наступлением темноты. Жизнь кипит не только на торговой улице, но и на набережной. Кафешки, гуляющие люди на набережной, а на яхтах тоже жизнь: люди ужинают, принимают гостей с соседних яхт… Что-то жарят, пьют вино. Невероятно красиво и атмосферно и при этом как-то спокойно и респектабельно.
Надо сказать, что мы сами жили не в самой Превезе. Мы жили в Пантократорасе. Административно это Превеза, территориально они тоже смыкаются, но исторически немножко другое место, расположенное в двух километрах от старого центра. Пантократорас расположен прямо рядом с замком Пантократора и именно поэтому так называется. Замок ориентирован в сторону открытого моря у входа в бухту и Пантократорас тоже повернут в сторону открытого моря. Поэтому тут есть своя набережная. Почему мы выбрали Пантократорас? Да потому, что в нем можно жить в доме прямо у моря. Можно завтракать на открытой террасе и любоваться морским видом. До Киани Акти расстояние примерно километр, до Алонаки – менее километра. И тишина. Людей мало. А моря много. Можно спуститься к морю прямо у дома и купаться. На пляжике не будет никого, либо два-три человека. При этом пляж оборудован душем и с набережной есть удобный спуск к нему. Один минус – если погода ветреная, то может быть волнение, ибо с пляжа мы смотрим прямо в Ионическое море. Да, и еще для путешественника с машиной совершенно нет проблемы с парковкой прямо у дома, а также очень удобен выезд на дорогу Игуменица-Афины. А в старом центре Превезы машинам всё-таки тесновато.
Что надо посмотреть в Превезе? Конечно, три замка. Конечно, надо окунуться в неторопливую и красивую вечернюю жизнь города. В отличие от пафосных мест это не требует много денег. Гирос по обычной для Греции цене (2.20-2.60 евро), жареная кукуруза (1.50 евро), местное вино в любой кафешке (4.00-5.00 евро за 0.5 литра), греческий кофе (1.20-2.00 евро). Часовая башня сейчас ремонтируется, затянута сеткой. Шайтан-Базар, шоппинг для желающих, музей. Остальное – за пределами городской черты Превезы. Но очень близко от города. Про это я расскажу в следующих частях своих заметок. Продолжение следует!
На фотографиях: Немного Превезы и Пантократораса.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Греческий язык.
Никак нельзя приехать в страну и игнорировать местный язык. Точнее можно, но это удел тех, кто едет пакетно, кого встречают в аэропорту, везут, заселяют и даже пиво наливают на русском. По браслетику, по метке на руке. Круто! Олл инклюзив!
Если вы едете самостоятельно – то придется общаться. Идеальный вариант – когда вы знаете язык страны, в которой находитесь. В ином случае надо говорить на языке, понятном двум высоким договаривающимся сторонам. Когда я был советским школьником, то нам рассказывали, что русский язык – язык межнационального общения. Даже такой вопрос в экзаменационных билетах был, точно помню! Так вот, нас обманывали. Язык межнационального общения: жесты, улыбка, приветливость и желание договориться. Ну и английский язык, конечно! Впрочем, французский и немецкий тоже годятся, но английский как-то более распространен в Европе. Особенно в сфере продаж и услуг. В крупных городах в магазинах и отелях, в аэропортах, вокзалах практически невозможно столкнуться с ситуацией, когда нельзя договориться по-английски. В крайнем случае, позовут англоязычный персонал.
Однако, хорошим тоном является знание хотя бы немногих слов на местном языке. Понятно, что никто не примет вас за человека, знающего язык, но даже несколько слов покажут, что вы уважаете людей, с которыми говорите. Да и в некоторых случаях скромного запаса может вполне хватить для общения. Ну, например, оплата проезда на дороге: цена написана, подъехали, поздоровались: «Ясас!», отдали денежку, взяли сдачу, «Эвхаристо!» - и дальше в путь! Поэтому надо уметь здороваться.
Здравствуйте! – Ясас! (На севере Греции это слово звучит длиннее, похоже на итальянское «грасиас», чем южнее, тем короче звучит. К Афинам это короткое «Ясас!» с ударением на Я)
Добрый день! – КалимЕра! (Калимера начинается уже утром, это годится и для утреннего приветствия!)
Добрый вечер! – КалиспЕра! (А Калиспера начинается примерно в три часа дня)
Кстати, все, что хорошее - это «кали», «кала», «кало». Плохое – «Како». Легко запомнить! Како- плохо!
Очень хорошо! – ПолИ КалА!
Пожалуйста! – ПаракалО!
Спасибо! – ЭвхаристО!
Если вы будете знать хотя бы это, то уже неплохо. А уж если знать русский язык, и понимать, какие слова пришли в наш родной язык из греческого, то можно многое понять!
Заметили слово «Поли» в значении «много», «очень»? Так оно и в русском так! Помните, я упоминал дорогу Игнатиа Одос? А слово одометр в русском языке помните? Путемер! И такие слова на каждом шагу. В медицине и технике в русском языке каждое второе слово – греческое. Физико металлико неро? Что это? Природная минеральная вода! Гала? Так это молоко! В русском языке галактоза – молочный сахар! Ипос – конь. Ипподром знаете? Таких слов очень много. Надо лишь узнать их в лицо.
Осталось разобраться с умением читать. Да-да! Уметь читать в Греции – это отдельный навык. Прежде всего в Греции надо бросить попытки читать на латинице. Надо вспомнить, что кириллический алфавит произошел от греческого и что наши родные русские буквы – ближайшие родственники греческих букв. Точнее даже не так: русских грамоте учили греки, просто русские впоследствии чуток исковеркали греческие буквы с учетом своих нужд. Поэтому рецепт прост – читайте по-русски! Если вам попадется текст, написанный заглавными буквами, то поймете более половины. Если увидите буквы «МП» в начале слова - не пытайтесь читать так, все равно не получится, это читается «Б». А вот со строчными греческими – беда. Впрочем, вы изучали в ВУЗе физику и математику? Может электродинамику или еще какую дисциплину с развитым математическим аппаратом? Тогда вам повезло! Помните буквы «мю», «ню», «гамма», «дельта», «ипсилон», «омега»? Так это они и есть! Мы их только в науках использовали, а в Греции ими дети в школе пишут! И тогда приходит озарение: мю читается как обычная наша М, ню – как Н, дельта – Д, омега – О. И даже Пи – это П! Проблема только с гаммой. Она читается по-разному в разных сочетаниях. Сложная буква. Не буду углубляться, сам не могу запомнить всех вариантов.
Конечно, выглядит непривычно. Еще непривычна заметная разница в написании строчных и заглавных букв. Ну сами вспомните, как пишется дельта в заглавном и строчном вариантах. Ну или букву Кси! Впрочем, ничего невозможного нет, я пытался читать всё. Через неделю приходит навык чтения с приемлемой скоростью и становятся понятно многое.
А теперь вернемся к английскому. Да, очень многие греки на нем говорят. В Афинах или Салониках у вас не будет проблем с английским. Не так в провинции. Вполне может оказаться, что говорят, но не очень. Могут ответить «yes», на вопрос «Do you speak English?», и на этом диалог прекратится. Потому что девочка-продавец в кондитерской дальше вообще ничего не понимает. Тогда переходим на улыбки, жесты, тычки пальцем – и получаем что надо!
А еще есть заметная особенность: в греческом языке нет шипящих звуков. Нет Ж, Ш, Ч. И тогда происходит забавное: все шипящие звуки заменяются на один звук Ц. Конечно, такое не у всех. Некоторые греки прекрасно говорят по-английски и произносят все вполне понятно. Но те, кто язык знает слабо, произносят всё несколько иначе. И если «thank you very МАЦ» не создает особых проблем, то «СУ» вместо «shoe» способно ввести в ступор. Как это случилось у меня в разговоре про речной сплав на каяках. Я вообще замер на минуту, у меня никак «су» ни с чем не совпадало. Единственным вариантом был перевод «вода», но это же с турецкого! Явно не в тему!
Но в целом забавно. И если в телерекламе вы слышите «Цак пот» - то это явно реклама лотереи! Попробуйте сами догадаться, что значит этот «цак пот».
Ну и в тему языка не могу не сказать про еще одну греческую особенность. Топонимы. То есть наименования местностей и населенных пунктов. Это надо обязательно знать: в Греции одно и то же место может иметь несколько разных вариантов написания по-гречески и несколько вариантов написания на латинице. А могут быть и варианты звучания. Иными словами: если вы куда-то едете, и вроде приехали, но написано чуть иначе – это нормально. Это Греция.
По традиции я сопровождаю пост фотографиями. Но фотографии греческого языка я не нашел, увы. Поэтому прилагаю фоточку надгробного камня командира крепости Санта-Мавра. Кто сможет прочитать хоть что-то – тот молодец! Это такая языковая задачка. И еще немножко видов из этой крепости. Просто красиво. Кстати, эта крепость близ переправы на остров Лефкас. То есть Лефкада. Ну, который Санта-Мавра.
Ну я же написал выше, что звучать может по-разному? Это нормально! Это – Греция!

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Только глупцы – не гурманы.
Про глупцов сказал не я. Это норманнская поговорка. В культуре разных народов есть много выражений, посвященных еде. Ну, например японское выражение: «Лунная ночь и варёный рис всегда бывают кстати». Ну великолепно же сказано! Поэтому сегодня – о еде. Я обожаю кулинарную составляющую всех моих путешествий!
И в самом деле, а зачем люди путешествуют? Кто-то интересуется архитектурой, кому-то интересно общение с людьми, кто-то проверяет на выносливость свою печень, лежа на шезлонге под зонтиком у моря – ну а чего в этом ужасного? Почему бы почтенному пузатому дону и не позаниматься бытовым алкоголизмом в отрыве от повседневной рутины?
Лично я люблю архитектуру и памятники старины (немножко), люблю посмотреть на жизнеустройство и городскую планировку (тоже немножко), люблю поиграть в человековедение: поглядеть на людей и поговорить с людьми (чуть в большей степени) и конечно люблю есть как местный (а это самое увлекательное!). Вот из этих составляющих и складывается мой интерес к поездке.
И именно поэтому я питаю антипатию к пакетному туризму: ну в самом деле: ни архитектуры, ни человековедения, ни аутентичной еды. Конечно, я испытываю глубочайшее уважение к поварам в больших отелях. Это невероятное мастерство разнообразно накормить сотни и иногда тысячи людей и при этом умудряться так организовать циркуляцию продуктов, чтобы достичь экономической эффективности. Что вчера было итальянской кухней, то сегодня становится салатом с пастой. А в завтрашней лазанье можно будет найти сегодняшние долма, тщательно измельченные. Молодцы! И ведь даже вкусно получается! И при этом вполне безопасно. Но я почему-то не люблю такую кухню. И не люблю овощи в таких местах. Они скучные, невкусные и очень дешевые. Их закупают оптом в невероятных количествах и по смешной цене.
А ведь стоит пойти на местный рынок, а там! Там невероятные помидоры самых разных расцветок и ароматов! Там огромные перцы, которые сладкие и душистые, там десяток разных сортов огурцов: и привычные нам, и длиннющие белые монстры более полуметра длиной! Какие-то невиданные овощи и фрукты, с невероятными запахами! Чего только нет! И это все – совсем недорого. Точнее даже дешево. Я очень люблю рынки, там вкусно и интересно. На рынки местные фермеры привозят свою продукцию и вино. Цены на рынках не сильно отличается от цен в супермаркетах, но качество разнится сильно. Вот поэтому рынки столь популярны в европейских странах.
Кстати, в Греции фермеры могут торговать не только на рынках, но и в собственных павильонах вдоль дорог. Разумеется, это должна быть не магистральная дорога, а обычная, меж городками, проходящая рядом с землей конкретного фермера. Ассортимент продукции обычно невелик, ровно то, что фермер выращивает сам. Цены - разные. Обычно низкие, иногда ближе к ценам супермаркетов.
Но вернемся к нашим баранам. В прямом смысле, в Греции очень популярна баранина и часто в кафешках и ресторанах есть возможность заказать баранину. Овечий йогурт и сыр тоже вполне обычны для супермаркетов и по цене не отличаются от коровьих. А на Кипре, например, баранина и молочка из овечьего молока даже дешевле.
Про кафе и рестораны: для меня главное правило – не есть там, где едят туристы. Конечно, если вы приехали в аэропорт и уже проголодались, то выбора нет. Но в поездках по сельской Греции места без туристов ищутся легко. В крайнем случае это должно быть малотуристическое место, где значительную долю посетителей все равно составляют местные. И тогда все будет безупречно. И даже будет комплемент (да, через Е, это слово отличается от привычного комплимента) от заведения в виде арбуза или дыни.
Я приложил несколько фотографий обычной еды из кафешек. Вы заказываете мясное блюдо, а гарнир к нему прилагается на усмотрение повара. Для заказа еды надо знать несколько слов: хориАтики, сувлАки, лукАника, кебАб, хИма крАси. Впрочем, можно вместо хориатики сказать Greek Salad- тоже прекрасно поймут. Сувлаки – это шашлычки, луканика – это колбаски, кебаб – это кебаб. Кстати, о кебабе, помните, я говорил что заглавные греческие буквы легко читать по-русски? Читайте - КЕМПАП. Помните еще, что МП читается как Б? Что поучилось? Кебап? Так это он и есть!
Вот тут, на самом неожиданном месте мне пришлось разорвать текст на части. Безжалостно так, прямо по живому. На середине повествования. Ну просто тема уж очень хороша, и текст получился длинный. Мои тексты и так с трудом влазят в формат фейсбучных заметок. Для фейсбучных заметок более характерно два-три слова, типа «А Баба-Яга против!» плюс картинка. У меня так не получается. Я не могу в сто слов запихнуть все свои впечатления. Впечатления у меня чуток ширше или даже ширее, чем привычный ныне способ рассказывать. Уж извините за это.
На фото: анчоусы на гриле, сувлаки, укрощение кукурузины опытным укротителем, дикие груши, собранные в горах близ Залонго своими руками. Нет, они не краденые. Они реально дикие. И вкусные.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Только глупцы – не гурманы-2
А это продолжение вчерашнего поста. Краткое содержание предыдущей серии: еда, напитки, зачем и почему, ну как же это, фермеры, бараны, туристы, хориатики, кебаб.
Ну и самое важное слово – хима краси. Это означает разливное местное вино. Его принесут в кувшине или графине, оно будет разлито из бочки (или другой тары, но в нее оно попало из бочки) и оно являет собой то, что пьют местные. Плохим оно не будет точно. Если любите красное – кОккино, если белое – лейкО. И всегда сухое. И всегда вкусное. Может быть простоватым, может быть необычным, может быть великолепным. Оно везде разное. Оно же местное! Цена на разливное вино – 4.00-5.00 евро за поллитра.
Морепродукты - тоже разные. В различных кафе может быть то, что кафе покупает у рыбаков. Точнее, то, что в последний раз купили у рыбаков. Некоторых пунктов меню может не быть. Кафе не держит рыбу в заморозке. Им это не нужно. Если чего-то нет, то об этом скажет официант, он же и посоветует, что сейчас лучше взять. И к совету лучше прислушаться. Он же искренне советует, из самых лучших побуждений. Следует понимать, что в отличие от России, в стоимости еды в греческом кафе основная составляющая – зарплата персонала. Продукты очень дешевы по сравнению с другими расходами. И в греческом салате продуктов не более чем на евро, при обычной цене салата 4-5 евро. То есть к продуктам относятся просто, на них не экономят, сомнительные продукты никогда не попадут в тарелку. И размеры порций тоже соответственны. Один салат на двух взрослых и ребенка – это нормально. Вам принесут огромную тарелку салата и тарелок для еды по количеству персон.
Что еще можно заказать? Можно гирос. Пита гирос. Это «завертушка» из мяса, картофеля, овощей в лепешке. Это то, что часто едят на ходу. Обычная цена – 2.20 – 2.60. Можно гирос в тарелке – обычная цена 6-7 евро. Но в тарелке мяса, картохи и овощей будет много. Очень много. В несколько раз больше, чем заворачивают в питу.
Вообще, цена основного блюда обычно колеблется от 6 до 10 евро. Еще бывает такая штука как «мясная тарелка». Это вроде популярного на Кипре «мезе», но заметно скромнее. И хотя это блюдо скромнее чем на Кипре, оно все равно очень большое. Один салат и мясную тарелку на двоих мы втроем не смогли осилить. Попросили остаток сложить в коробочку. Это нормально, это в порядке вещей. Слова Тэйк эвэй стали совершенно интернациональными.
Про чаевые: давать можно – не откажутся. Можно не давать – не обидятся. Чаевые – ваша добрая воля, если все понравилось. Размер – 5-10 процентов. На чек в 30 евро оставить полтора-два евро – это нормально. Надо сказать, греки с большим уважением относятся к людям, и в первую очередь к себе. И ваше право не дать чаевые тоже уважается. Это просто пройдет незамеченным, никто не обратит внимания. Не дали – значит что-то было не так. Мы иногда давали, иногда нет. По ситуации. Иногда так приятно оставить несколько монеток хорошим людям!
Но что я все о кафе да о ресторанах! Самостоятельный путешественник не всегда ест в кафе! Ведь это так замечательно завтракать на террасе арендованного дома с видом на море! Вы завтракаете, солнце уже поднялось, но еще не высоко, море шумит, птицы поют… Красота!
Или вечером так приятно сидеть у дома, жара уже спадает, ветерок. Рядом бутылочка Рецины, можно подливать в стакан… Ну как тут обойтись без сувлаки?
И тут я опять сделаю паузу в рассказе. Вроде как интрига: что за Рецина такая? Не беспокойтесь, расскажу обязательно! Но завтра.
А пока фото: та самая мясная тарелка, на пляже тоже хочется чего-то съесть!, меню из маленькго кафе в Аммудье, и четвертое фото с названием: «а вам нравиться завтракать с таким видом?»

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Только глупцы – не гурманы-3
Краткое содержание предыдущих серий: вино вкусное! Салат вкусный! Колбаски и шашлыки великолепные! И Рецина!
Что? Вы не знаете что такое Рецина? Рецина – это исключительно греческий продукт, история которого насчитывает тысячелетия. Рецина – это белое вино, в которое добавляется смола греческой пинии, то есть сосны. Да-да, сосновая смола растворяется и добавляется в вино. При этом вино становится стойким к хранению в тепле – именно эту цель преследовали древние греки, чтоб можно было возить с собой вино и оно бы не портилось. А еще вино приобретает легкий смолистый привкус, что в сочетании со вкусом белого виноградного вина дает удивительный букет. Рецину ни с чем нельзя перепутать. А у людей, незнакомых с таким вином, Рецина вызывает две крайние реакции: или «вот это да! Невероятно вкусно!» или «вот так гадость! Ёлками пахнет!». Я из первых. Мне необычайно нравится вкус Рецины. Охлажденная, она великолепно идет с обедом в жаркий день. И крайне жаль, что этот продукт является локальным и пока не продается в других странах. Я обычно не привожу с собой из поездок спиртные напитки. Но это не касается Рецины. Если есть запас в багаже по весу, то литр или два литра везу. Пью сам. Дома. Ни с кем не делюсь. Жадина я, когда дело касается этого напитка. И, кстати, знаете какова цена рецины в супермаркетах? От евро до полутора за поллитровую бутыку. Сравнимо с пивом.
О! Чуть не забыл! Пиво! Местное пиво есть. Нескольких производителей. Только светлые сорта, типа лагера. Отличное пиво. В продаже много немецкого пива, сами греки несколько пренебрежительно относятся к своему пиву. Оно дешевле импортных сортов и пить его не так пафосно. Товарищи греки! У вас отличное местное пиво! Это вы выпендриваетесь и «Балтики» не пробовали! Или, не дай бог, «Толстяка» какого-нибудь. Я нисколько не шучу. Местное, «Альфа» например, вполне вкусный и качественный лагер. Цена на пиво в супермаркете от половины евро до евро – в зависимости от размера банки, сорта пива и магазина.
Это же надо! Как рецина и пиво увели меня в сторону от вопроса самостоятельного приготовления еды! Это часто так случается, стоит только отвлечься на пивко – и готово! Основной вопрос позабыт напрочь!
Я знаю, что многие женщины аргументируют свои поездки на «всё включено» аргументом «Ну надо же хоть иногда отдохнуть от кухни!» Это сильный аргумент. Это понятно. Но то ли мы не устаем от кухни, то ли это от того, что в приготовлении еды (и мытье посуды!) мы принимаем участие всей семьёй – но этот аргумент не для нас. Напротив, это так интересно: купить местные продукты, приготовить обед или ужин, и есть его, сидя на открытом воздухе с видом на море, совсем как местный житель. Которые тоже сидят у своих домов, на своих террасах и балконах.
Как приготовить традиционную еду? Я сфотографировал свою тарелку в один из ужинов. Кебаб куплен в мясной лавке. Пожарен. Салат нарезан из овощей, купленных у фермера. Кабачки тоже фермерские. Макарошки из супермаркета, масло и сыр для салата – тоже из супермаркета. Ну вино еще. Хотите знать себестоимость такого ужина на троих с вином и под шум моря? Я посчитал. Получилось пять с половиной евро. В кафешке это было бы тридцать. Помните, я говорил, что продукты дешевы, а труд дорогой? Вот именно так и получается, если самому приготовить, то экономия получается. Плюс к экономии мытьё тарелок. Не знаю, но нам нравится жить как местные. А вы боитесь мытья тарелок?
И конечно, завтраки. Я почему-то не сделал фото завтрака. Но это невероятно вкусная молочка, йогурты, сыр, сок, кофе. Вообще, молочная продукция в Греции хороша. И, кажется, заметно дешевле, чем в России. Фасовка крупнее, качество лучше, цены сравнимы. Качественная сметана в России стоит дороже, чем обычная сметана в Греции. И по вкусу, извините, хуже. Про сыр вообще молчу. В Греции сыр дешевле. И он сыр. Причем хороший. Нормальная цена для сыра 9-12 евро. В РФ почти столько же стоит незрелая резинистая субстанция от неподозрительного производителя. Ну ладно, не будем о грустном. Давайте о вкусном: вы любите кофе? А какой?
Любите ли вы греческий кофе? Это совершенно особый вид обжарки и помола кофе. Эта специфичная обжарка и тонкий помол дают удивительный, непохожий на классический итальянский, вкус с легким «пыльноватым» послевкусием. Некоторым не нравится такой кофе. Не знаю, это «греческий» вкус кофе, он точно такой-же на Кипре. Мы привозим с собой такой кофе, завариваем дома. Вкус ностальгии и воспоминаний о Греции и Кипре. Это другой вкус, не как из кофемашины. Этот кофе продается в любом супермаркете и в любом магазинчике. И в любом кафе у вас есть выбор между классическим кофе и греческим кофе. Греки пьют свой кофе. Они привыкли к нему. Грек заказывает кофе – его даже не спрашивают какой. Иностранец заказывает кофе – его переспросят. Заказывайте греческий, не пожалеете! Даже если не с первого раза, но всё-таки должен понравиться. Не может не понравиться!
Вот, пожалуй, и всё. Короткий итог таков: в Греции всё есть! И в Греции надо всё есть! Надо просто не пробегать мимо. Грецию надо познавать не только глазами, но и вкусовыми рецепторами! Это интересно, а главное – вкусно!
На фото: Еда домашняя с вином и салатом, Еда в кафе – предвкушение, Бутылка рецины в домашнем окружении.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Наследие предков и что с ним делать.
Ну вот, после еды и пляжей дошла очередь до развалин. Развалин различных, разной степени сохранности и красоты. Вы помните, что в девяностые годы в России начался новорусский бум строительства домов? По классическим советским технологиям (силикатный кирпич в цоколе, торчащие из кладки панели перекрытий, цепная кладка из кривого и трещиноватого керамического кирпича по лицевой версте), но с потребностями новых капиталистов: площадью от 1000 квадратов и более, с башенками и всяческими изысками. И сейчас можно видеть этих уродливых монстров в застройке тех лет: огромные пустующие замки с продуваемой кладкой без утепления. Близ Нижнего Новгорода я видел целый поселок из таких полузаброшенных объектов, порожденных сном разума. Интересно, сколько простоят такие дома? Но кто-то строил их надолго. С мыслями о «родовом гнезде».
Так вот, в Греции тоже есть брошенные хозяевами огромные каменные монстры. Вот только возраст их иной. Есть постройки в две тысячи лет, есть относительно новые: лет в триста-четыреста. Попробую рассказать о некоторых, которые мы посетили.
Сначала Замок Пантократора. Замок построен турками. Точнее, французами. Еще точнее: французами по заказу турок и для турков. Заказчик: Али-паша, подрядчик – француз Ядокур. Построен в начале 19 века, как крепость для защиты входа в Амвракийский залив. Удивительно, но еще в начале 19 века сооружение такой крепости казалось целесообразным, а к концу этого же века стало понятно, что такие крепости никому не нужны. Изменилось оружие, изменились способы ведения войны – и готово: крепость стала декорацией. В интернетиках написано, что сегодня замок используется для проведения массовых мероприятий. Не верьте интернету! На воротах висит замок, но он оторван и ворота распахнуты. На территории замка следы жизнедеятельности животных и человекообразных, под сводами залов летают крупные вороны – где-то там у них гнезда. Можно подняться на стену, но осторожно: тропки размыты дождями. На остатках крепости надстроена церквушка, она, похоже, как-то обслуживается. При этом есть следы проводимых ранее реставраций, но таких следов немного.
Восхитительное место! Можно снимать фильм, можно проводить какие-либо сомнительные ритуалы. Величие и запустение одновременно. И прекрасный вид на море со стены. Если залезете.
Замок святого Георгия (Гени-Кале). Построен турками лет на сто раньше, чем Уч-Кале (Пантократор). Заем строили – неясно. Но он такой брутальный, стены высокие, вероятнее всего – чтоб защищаться внутри периметра стен. В дальнейшем замок перестраивали венецианцы. А сейчас замок закрыт. Просто закрыт и всё. Что там внутри – не знаю.
Это замки в самой Превезе. А можно поехать в Арту. Арта – это тоже город, как и Превеза он является «райцентром» в области Эпир. Ехать недалеко, километров сорок-пятьдесят. И конечно, как и в любом уважающем себя райцентре, там есть крепость. Венецианская. Её прямо по архитектуре можно узнать: она элегантная и очень похожа на постройки в Венеции. И кровли, и свесы кровли такие итальянские, что даже не возникает сомнений. Снаружи крепость очень красива. Можно войти в главные ворота, там будочка, а в будочке – музейный работник. Он радостно объявляет, что вход бесплатный! Вы можете ознакомиться с планом крепости, посмотреть где дорожки, где выход на стену… Вы даже можете пойти по дорожке к выходу на стену и упереться в барьерчик, который запрещает выход на стену. Вы можете пойти дальше, подойти к заброшенному кафе, поглядеть на заброшенную гостиницу и попытаться пройти по дорожке дальше. Через десять метров вы упретесь в непроходимые заросли. Природа победила дорожки! Прохода реально нет. Вы можете вернуться, и попробовать зайти с другой стороны: результат такой же. Кустарники и высокая трава полностью победили созданное руками человека. План-карта у входа – фикция. Привет из прошлого. Как и вежливый музейный служитель у входа. Впрочем, фонтанчик с водой действующий. Это то немногое, что природа победить не в силах. Пока ещё.
Но снаружи крепость красива. Над ней греческий флаг. Кое где видны следы планомерной реставрации. Не всё еще потеряно.
Ну и про Никополь. Если помните, это город, построенный римлянами в честь своей победы над римлянами в ходе гражданской войны. Этому городу более двух тысяч лет. Естественно, мы не могли пройти и проехать мимо такого чуда. Амфитеатр Никополя сейчас восстанавливают. Прямо сейчас там идут работы по восстановлению и в амфитеатр вход закрыт. Там мужики с тачками, лебедками что-то неспешно выкапывают и починяют. Конечно, ремонт сооружения такого возраста - сложное дело! И хотя внутрь не пускают, но можно обойти амфитеатр по периметру, поглядеть на него со всех сторон. Впечатляют размеры. Впечатляют стены, подпертые временными конструкциями, впечатляют фрагменты упавших стен. Это гигантское сооружение, как всегда, умело вписанное в естественный рельеф. Рядом стадион Никополя. Он пока не восстанавливается. Есть остатки входной группы и угадываются засыпанные грунтом и заросшие кустами трибуны. А можно посетить сам Никополь. Можно купить билет за 7 евро и пройти через вход. Вот только мы приехали смотреть Никополь в понедельник, а это – музейный выходной день. И не то, что мы не знали этого, просто в днях запутались. Ну кто же считает дни недели в такой поездке? Поэтому заехали сбоку – и пожалуйста! Вот стены, вот тропинки! Заходи где хочешь! Поглядели план, поняли, что заходить через вход совсем не нужно, куда интересней обойти стены вокруг, залазя на стену, где удобно. Тем более, что внутри тоже все заросшее, и через платный вход увидишь меньше. Конечно, там у входа еще какая-то новодельная церковь, но зачем она нам? Все находки из Никополя все равно в музее, а музей в Превезе. Так и пошли вокруг, удивляясь размером сооружения. Таких же хитромудрых путешественников, как мы, нашлось немало. Не менее двух десятков людей тоже ходило вокруг и восхищалось и фотографировало все подряд. Гигантский город. И пока совершенно не восстановленный. Кое где по стенам видны следы восстановительных работ, но от общего объема это не более доли процента. И отдельно впечатлили остатки стен и сооружений за городской стеной. На территории фермеров. Среди возделанного поля или оливковой рощи, как напоминание о далеком прошлом, могут торчать обломки старинных стен. Что это были за здания? Что там под слоем земли? Неизвестно. Там сейчас арбузы растут.
Нам несколько непривычно такое отношение к старине. В нашем городе, все что старше трех десятков лет – всё памятник. Точно знаю, что местный минкульт причислил к памятникам архитектуры даже здание бывшей типографии. Вот уж памятник – промздание в возрасте шестидесяти лет! Ну это понятно отчего: чиновникам хочется поиграться в реализацию полномочий, а где на всех, играющих во власть, реальных памятников найти? Вот и болтают ерундой, сочиняют документы. Могу минкульту подсказать: сортир на бульваре Чавайна можно памятником объявить. А в Греции двухтысячелетние города под слоем земли, и ничего! Не нервничают. Не запрещают вокруг арбузы выращивать. Неспешно и помаленьку восстанавливают то, что есть.
Но совершенно понятно, что у Греции не хватает денег на то количество старины, которое у них сохранилось. Очень много старых объектов, очень много мест, где необходимо проводить планомерные работы по раскопкам и восстановлению. И очень сильно их подкосил кризис 2014, когда было сильно сокращено финансирование подобных работ. Да, просто прекратили финансирование в рамках сокращения госрасходов. И именно поэтому заросла кустарником крепость в Арте. Именно поэтому в 2014 году в этой великолепной венецианской крепости велись работы и были дорожки для туристов (в полном соответствии с планом!). А сегодня природа опять отвоевывает пространство. Именно поэтому закрыты крепости в Превезе, поэтому в замке Пантократора запустение и вороны.
Но всё же, многое делается. Часто на средства меценатов или на средства международных организаций. Прямо сейчас восстанавливается амфитеатр Никополя. Восстановлен мост в Арте. Поддерживаются в исправном состоянии памятники. В следующий раз я расскажу и о таких местах.
На фото: Три фото замка Пантократора, замок в Арте, план этого замка, заросшие дорожки и брошенный отель, стены Никополя, восстановленный южный въезд в город, фрагмент стены, восстанавливаемый амфитеатр, стадион Никополя.

[Semka]

Надо сказать, что мы сами жили не в самой Превезе. Мы жили в Пантократорасе.

Йоссариан,
а не поделитесь адресами, паролями и явками? Интересует и проверенная контора по аренде авто, и где снимали жилье.
Наша семья тоже любит Грецию всей душой, путешествуем всегда так же, как и Вы, "дикарями", но наш выбор всегда был обращен в сторону Корфу. А следующим летом хотим изменить Корфу и Ваш увлекательный и интереснейший рассказ как нельзя кстати. Поэтому будем весьма признательны таким прозаичным, но очень полезным в организации самостоятельного отдыха, деталям.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Наследие предков и что с ним делать – 2
Сегодня я продолжу рассказывать про то, что можно посетить в области Эпир, но рассказ будет в более позитивном ключе. На основании моего прошлого рассказа о памятниках истории Греции может сложиться впечатление, что всё плохо. Что всё запущено, разрушено, приходит в упадок. На самом деле все много радостнее. Про количество объектов исторического наследия в Греции можно сказать словами кота Матроскина: «У него этого гуталина – ну просто завались!» Памятников очень много. Есть и очень древние памятники, есть и современные.
Один из современных монументов – Залонго. Над деревней Камарина есть гора Залонго. Именно на одном из утесов более двухсот лет назад случились трагические события. Более пятидесяти женщин вместе со своими детьми совершили массовое самоубийство, чтобы не попасть в плен к солдатам османской армии Али Паши. Согласно легенде, женщины танцевали и пели, затем бросали своих детей с утеса и прыгали сами. Это событие сохранился в истории Греции как Танец Залонго. Посмотрите на первое фото, вы видите силуэты женщин, направляющихся к краю обрыва? Гигантский памятник высотой более 13 метров выполнен в модернистской манере и вблизи поражает своими размерами. Но снизу, с побережья Ионического моря памятник виден из множества точек, и выглядит красивым, элегантным и воздушным. И совсем небольшим в сравнении с утесами горы Залонго.
Чтобы попасть к подножию памятника нужно свернуть с дороги Игуменица-Афины и начать движение вверх в горы. Все навигаторы знают как минимум два пути, по которым можно доехать до монастыря Залонго. У маленького монастыря машину придется оставить и продолжить путь пешком. Подняться нужно на сотню метров вверх по ступеням. Ступени в хорошем состоянии, по пути есть смотровые площадки и часовенка. Поскольку все это происходит в горах, то вокруг множество следов горной фауны. Горные козы в темноте тоже пользуются этой лестницей, оставляя за собой следы жизнедеятельности. И чем выше, тем плотнее козий трафик и больше следов. Если вы боитесь запачкать обувь – лучше не поднимайтесь. Наверху лестницы практически «сплошное минирование». Наверху вас ждет площадка, огороженная от коз, с убедительной просьбой закрывать за собой калитку. А еще наверху вас ждут потрясающие виды на горы и море. Постойте у перил, отдохните, сделайте фото, подумайте о том, какими жертвами достигается свобода.
Спустились обратно? Можно сесть в машину и проехать буквально пятьсот метров вниз, чтобы увидеть, что же вы пропустили, подъезжая к монастырю. Справа от вас будет пустое место с неприметной табличкой «Кассоп». Это археологический памятник очень древнего поселения, которое датируется четвертым веком до нашей эры. Древний город, который был разрушен древними римлянами. Впрочем, кроме фундаментов и остатков стен от него ничего не сохранилось. Но если интересно, то можете поглядеть на остатки города, последние жители которого переселились в Никополис. За два тысячелетия любая недвижимость приходит в упадок! Своевременно производите текущий и капитальный ремонт принадлежащей вам недвижимости! Не будьте как кассопцы! Или кассопиане?
А вот жители Арты не таковы! Помните, в прошлый раз я рассказывал про Арту и крепость? Ну та крепость, где за четыре года позарастали все стёжки-дорожки? Так вот сегодня я расскажу про мост в Арте. Восхитительное сооружение. Поглядите на его фото. Река называется Арахос. Мост построен давно. Точно не известно, когда же он был построен. Согласно летописцу Аравантиносу мост существовал еще в доримскую эпоху, но материальных подтверждений этому не существует. Есть документальные подтверждения множественных перестроек моста в разные годы и есть древняя легенда о строительстве моста. Точнее это не легенда, а греческая баллада. Согласно сказанию, 45 мастеров и 60 учеников под руководством главного строителя каждый день с самого утра и до захода солнца строили мост, но каждую ночь он непременно падал. Так продолжалось изо дня в день и люди уже были в отчаянии, когда появилась птица и заговорила человеческим голосом. Из ее слов следовало, что только человеческая жертва даст возможность построить мост и этой жертвой должна стать супруга главного строителя. Когда женщина поняла, какая участь ее ждет, она стала проклинать строителей и сам мост, желая смерти каждому, кто будет его пересекать, но вспомнив, что ее родной брат вскоре должен вернуться на родину и обязательно пройдет по этому мосту женщина смирилась и благословила строительство. Женщину замуровали заживо, и мост был построен… Но говорят, что иногда ночами слышно, как в одной из опор моста бьется и ругается замурованная женщина. Кажется, она осталась недовольна своей судьбой. Вот такое печальное обоснование и оправдание криворукости строителей. Мне хочется провести аналогию с российскими дорогами и тут же невольно возникает вопрос: что же следует закатать в асфальт в России, чтобы дороги перестали утекать весной вместе со снегом?
А так мост великолепный. Широкий, высокий и кривой. По способу возведения арок, вероятно, римский. А кривизне есть внятное объяснение: его много-много раз чинили и перестраивали. Причем делали это по потребности, восстанавливая самые поврежденные части. И от этого все его пролеты стали разными. Разными по ширине, высоте, материалу. Этакая мозаика разных эпох. Ширина моста тоже значительна, сегодняшний грузовик легко бы прошел по этому мосту по ширине. Мост был недавно реставрирован при финансировании европейских исторических организаций. Рядом с мостом есть огромный платан с кафешкой в тени раскидистых ветвей. Существует легенда, что раньше на этом платане вешали преступников. Я оглядел дерево – ни одного повешенного не обнаружил. Вероятно, легенда слегка преувеличивает или приукрашивает события. Но и пить кофе в тени дерева тоже не захотелось! Веселенькое место! Платан я сфотографировать забыл, но зато сфотографировал образец древнеримского автотранспорта и гараж для него. Обратите внимание, над сараем так и написано: Гараж.
И напоследок кратко еще об одной крепости. Крепость Санта Мавра при въезде на остров Лефкада, рядом с разводным понтонным мостом. Это еще один объект который греки хотели забросить, но не решились это сделать окончательно. Поэтому музей из крепости уже вывезли, но будку с кассиром не успели убрать. Вот кассиру и не остается ничего иного, как добросовестно продавать билетики по два евро. Недорого! Крепость венецианской постройки, ей более семисот лет. От крепости остались стены, часть внутренних построек и ров вокруг. На территории крепости маяк и церковь, которые действуют. Музей разорен, только здание. Крепость невероятно красива в плане, очень красиво окружение крепости, ров с водой, и затопленный скелет деревянного корабля на дне рва. Я впервые пожалел, что не имею квадрокоптера, виды сверху должны быть великолепны. На территории крепости пушки, отлитые в Бергамо, рядом с крепостью тоже пушки, похоже поднятые со дна не так давно. Невероятно атмосферное место с великолепными видами. И практически нет людей. Почувствуйте себя венецианцем, прицельтесь из бойницы на проходящую яхту!
Вот и подошел к концу мой сегодняшний пост. В него уместилось всего три достопримечательности. А их в Греции огромное количество. Надо лишь внимательно смотреть. Вы можете проезжать мимо неприметной стены, а это будет великолепная крепость или развалины чего-то невероятного древнего! И не будет ни одного туристического указателя! Будьте готовы к неожиданным открытиям! Смотрите на мир широко открытыми глазами!
На фото: Монумент Залонго и виды с горы Залонго, Мост в Арте, Крепость Санта Мавра. Фотографий много, но я не стал их подписывать. Кажется, что сложно перепутать мост и крепость. Гараж и желтую древнеримскую колесницу тоже легко узнать. Зачем я сфотографировал гараж? Да потому, что он непосредственно рядом с мостом. Такое непривычное сочетание двухтысячелетней древности и нынешней непафосной жизни нашего современника. Если бы в гараже стояла древнеримская колесница, то было бы полное ощущение жизни, застывшей навсегда. Да, транспортные средства стали другими. А насколько изменились люди? Как вы думаете?

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Где купался Ахиллес?
И в самом деле, интересный вопрос. Вы же помните кто такой Ахилл или Ахиллес? Не помните? А выражение «Ахиллесова пята» не забыли? Так это именно про него выражение, про древнегреческого героя Ахилла. Храбрейший из героев, воевавший против Трои. Героем он называется не потому, что кто-то присвоил ему это звание, а потому, что он был сыном человека и богини. Дети от браков богов с людьми в греческой мифологии именуются героями и обычно героям приписываются самые выдающие сверхчеловеческие качества.
Так вот матерью Ахилла является богиня Фетида, которая даровала своему сыну неуязвимость. Даровала не просто так, а путем погружения Ахилла в воды Стикса. Вот буквально взяла ребенка за пятку и окунула в Стикс. И стал Ахилл невредимым и неуязвимым за исключением собственной пятки. Так эту пятку и назвали «Ахиллесова пята», подразумевая, что у каждого человека есть место с повышенной чувствительностью к внешнему воздействию. На теле это место или в душе – не важно. Есть у всех. И у вас тоже. Кстати, лучше знать про свои уязвимости, это полезно для собственного благополучия. Хотя Ахилл знал, но это ему не сильно помогло. Его таки убили, прямо в пятку.
Так зачем я завел речь про Ахилла? Конечно, не просто так. В древнегреческой мифологии все географические объекты реальны и их можно посетить и сегодня. Можно взойти на Олимп, а можно поглядеть на Стикс. Только Стикс, конечно, называется иначе. Сегодня эта река называется Ахерон. Она вполне реальна, впадает в море около города Аммудья и по ней вполне можно прокатиться на лодке. Река несет свои зеленые воды неторопливо, через плотные заросли деревьев, населенных различными птицами. Исток реки в горах, именно поэтому воды ее холодны. В качестве развлечения можно попробовать искупаться среди скал, недалеко от истока, если не боитесь холода. В представлении античных греков загробный мир ассоциировался с царством холода и мифическая река Ахерон разделяла землю еще живых и уже почивших. Переправившись на другой берег, душа не имела дороги обратно. А за переправу Харон – перевозчик брал одну монету – обол. Горе усопшему, если ему не выдали обол для проезда через реку! Так душа и останется на берегу Стикса! Кстати, кроме названия Ахерон и Стикс у реки есть третье название – Лета! Помните выражение «кануть в Лету»?
В буквальном смысле «кануть в Лету» можно ближе к истоку – там рафтинг, или ближе к устью – там каякинг. Для туристов, не имеющих сплавного опыта, более доступен каякинг. Протяженность маршрута – около четырех километров вниз по течению до устья. Точка старта находится в живописном месте, недалеко от дороги в Аммудью. Будете ехать, не проедете мимо: на точку есть заметный указатель. Вы можете приехать сюда на машине и сплавиться вниз, а обратно к машине вас увезут на микроавтобусе. Либо, если вы уже в Аммудье, можете уехать на этом микроавтобусе до точки старта и сплавиться обратно. Узнать этот микроавтобус очень легко: у него сзади прицеп для перевозки каяков. Стоимость услуги 15 евро для взрослого, 7 евро для ребенка. Продолжительность сплава – около часа. Этого как раз хватает чтоб насмотреться, помахать веслами, поуправлять каяком, обходя коряги и затопленные деревья и при этом не успеть устать. Группу туристов сопровождает опытный каякер, который довольно бегло говорит по-английски. Он вам покажет удивительных цветных птичек, норы каких-то животных, гнезда соловьев, висящие на тонких веточках, а также расскажет про Ахиллеса, и про его метод закаливания. На мой вопрос, гарантируется ли бессмертие и неуязвимость, если я тоже окунусь в эти воды, он ответил, что гарантии нет, но можно попробовать! Может зря я не попробовал? А вдруг бы подействовало? Но кто удержит меня за пятку?
Пожалуй, на этой вопросительной ноте я завершу рассказ про Стикс. Остальное - на фотографиях. Конечно, лучше увидеть эти красоты на фото, нежели прочитать в моем пересказе.
А еще на этом коротком сплаве мы встретились с семьёй из Бухареста. Румынская семья приехала на отдых в Грецию на машине. У них получилось чуть более тысячи километров от Бухареста до Аммудьи. Делать нам было нечего, мы ожидали начала сплава, и поэтому просто поболтали о разном. Общение прошло с взаимной пользой: мы рассказали про дорогу на пляж Алонаки, а нам были указаны самое лучшее кафе в Аммудье и самое лучшее место для покупки гирос. И поверьте, я вполне доверяю экспертному мнению товарища из Румынии! Уж очень жизнерадостный дядечка, и было видно по нему, что покушать любит и умеет!
Вот такой разной может быть река Стикс. Кому – обол для передачи Харону, а кому - красивые виды и новые знакомства. Греческие боги благосклонны к нам! Так воздадим им хвалу! У вас есть вино и сыр? А мясо? Тисия – так называлось жертвоприношение у древних греков. Мясо жарили на огне, дым доставался богам на Олимпе, мясо – людям. Мне нравится такой ритуал. Справедливое распределение.
Так воздадим хвалу Дионису! Приятного аппетита!

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Кто ходит в гости по утрам?
Русские любят порассуждать о загадочности русской души. Про эту загадочность русским рассказали иностранцы, и теперь русские слегка гордятся ею, но при этом сами не совсем понимают, что же это за загадочность. И любые, самые алогичные поступки, оправдывают ею: «дескать, что же поделать! Загадочная русская душа!»
У греков тоже есть не менее загадочная греческая душа, которая описывается словом, не имеющим перевода на другие языки – Филотимо. Ну конечно, попытки определить, что же значит это слово существуют. Что такое филотимо лучше всего объясняется и растолковывается словами греческого языка. При попытке же растолковать значение этого загадочного слова средствами другого языка получается весьма приблизительное значение. Или же вообще ничего не получается.
Сегодня я попытаюсь хоть чуть-чуть раскрыть смысл филотимо через гостеприимство. Нет, филотимо – это не гостеприимство. Но гостеприимство - это обязательная составная честь филотимо. Можно сказать, что филотимо – некая этическая система. Система неписанных правил. Эти правила не записаны в законах, эти правила не являются моральными нормами. Ты можешь быть греком, но не быть филотимо. Но если ты грек и ты филотимо – то ты настоящий грек!
Сами греки описывают филотимо разными словами. Одно из толкований звучит примерно так: «Филотимо – это когда ставишь потребности других превыше всего и ничего не ожидаешь взамен». Соприкосновение с филотимо для путешественника всегда неожиданно и приятно.
Вот как это было в нашей ситуации: мы много ездим и часто арендуем апартаменты. Аренда апартаментов – это взаимоотношения с собственником жилья, у которого обычно это единственный объект под сдачу. Эти отношения просты: собственник получает деньги и предоставляет сервис, путешественник платит деньги и аккуратно пользуется предоставленной услугой. Все правила обговорены заранее, сумма известна. Товар за деньги. Если все прошло хорошо, если услуга получена с ожидаемым качеством, а жилью не причинен вред – обе стороны довольны. Все описано заранее, какое оборудование в апартаментах, какова площадь и прочее. Но если завтрак не предусмотрен, то странно его просить! Тем более, что в апартаментах завтраков обычно вообще не бывает. Правильно? Правильно! Но не в случае Греции и греческого филотимо!
Мы приехали в Пантократорас из Салоник, нашли необходимый адрес, остановились, вышли из машины… И нас приветливо окликают с балкона второго этажа два улыбающихся человека! Значит мы правильно приехали! Квартира, которую мы арендовали, находится на первом этаже, с двориком, рядом вход в еще одну квартиру, а всё что выше – это дом хозяев, Амалии и Вассилиса. Первый этаж их дома специально оборудован под сдачу туристам, а два с половиной этажа выше – их просторная квартира. Познакомились, посмотрели апартаменты – всё отлично. Милые улыбчивые люди, всё рассказали, всё показали, просят обращаться если есть вопросы. И говорят: «А вы же с дороги, может вам кофе сделать? А ребенку сока? Так сейчас принесем!» И приносят: два кофе, сок и пирожные. И это при том, что в холодильнике уже лежит приветственный набор необходимой еды, воды, йогуртов, хлеба, джемов и какой-то наливки. Причем джемы и наливка – собственного приготовления! В Турции вам бы обязательно посчитали денежку за это. Что не включено в список услуг заранее – то «экстра». Брат-славянин в Сербии или Черногории взял бы с вас денежку обязательно, с причитаниями, что мы братья. Но это Греция. Помните про филотимо?
На этом чудеса не заканчиваются. Утром к нам стучится Вассилис. Да вообще-то лучше звать его Василием, если вы этого Васю встретите в России, то даже не поймете, что это не наш русский Вася. Разве что греческий Василий чаще улыбается. Так вот стучится к нам Василий, а в руке тарелка. И говорит «это вам от Амалии!». А на тарелке тосты с чем-то вкусным. Вручил нам тарелку и радостно убежал по своим делам. Неожиданно? Да. Приятно? Да! Это вот и есть филотимо – сделать другим людям приятно и не ждать ничего в ответ. Причем, чтобы пояснить ситуацию: это не оплаченные завтраки. Это не приносилось ежедневно, как обязанность. Просто это было как жест приязни и гостеприимства.
Прошло пару дней. Опять приходит Василий и говорит: «Мы хотим позвать вас в гости к нам домой. Приходите в воскресенье вечером!» Мы удивились, обсудили с ним время, договорились, что часов шесть-семь – это удобно для всех. Конечно, у нас были случаи, когда нас хозяева приглашали в гости! Но мы ни разу не ходили в гости в Греции! Стали выяснять, как ходят в гости. Выяснилось, что почти так как у нас! Тортик, цветы, приятный небольшой подарок – все годится! Решили, что тортик – это хорошо. Перед визитом съездили в Превезу, в кондитерской лавке выбрали тортик, обсудили с продавщицей, хороший ли это тортик для похода в гости в греческую семью? Получив заверения, что тортик годится – и купили его!
И пошли в гости! Тортик вручили, хозяева вежливо попеняли: «Да что вы! Да не стоило! Спасибо!» И далее как обычно: «Что будете пить?», «А ты какой сок хочешь?», «А это традиционное греческое блюдо», «А это называется пастиция», «Лазанья? Нет в Греции это называется пастиция!» и несколько часов разных разговоров на балконе под шум моря. Разговоры обо всем: о погоде, о Греции, о России, о политике, о футболе, об охоте, о пляжах и о многом другом. Как говорили? Василий достаточно говорит по-английски, перескакивая непроизвольно на французский. Амалия тоже немного говорит по-английски. А еще жесты, улыбки, греческие слова, русские слова. В сложных случаях выручал гуглоперевод. Ну как бы я рассказал про охоту, если Василий не знает английского слова moose? Пришлось воспользоваться переводчиком в телефоне! И теперь я знаю, что русское слово «лось» переводится на греческий - «алки»!
Несколько часов пролетели незаметно. Приятный разговор, замечательные люди, вкусное угощение. Этого визита точно нет в описании сдаваемых нам апартаментов. Этот визит предусмотрен греческим филотимо. Гостеприимство – неотъемлемая часть филотимо. Гостеприимства не разумного, расчетливого, а просто искреннего, основанного на личной приязни и желания дать что-то другим людям.
И еще маленькое дополнение: когда уже стемнело, наступил вечер, мы собрались уходить. И хозяева нам вручили гостинцы «на завтра». Я приложил фото, как приходят из гостей в Греции. Согласитесь, это так привычно! Каждый из вас, наверняка, возвращался из гостей от хороших друзей с едой! Вот и мы, получили такой дружеский гостинец. Отношения из разряда «хозяин – наниматель» перешли в разряд «друзья». Это и есть филотимо. Только друг на прощанье принесет какой-нибудь подарочек уезжающим друзьям. Перед отъездом к нам пришла Амалия и принесла банку своего джема и ракушку для Ильи. Банка джема, увы, не влезла в весовой лимит нашего багажа, а красивая ракушка сейчас у нас дома. Как приятное напоминание о нашем греческом путешествии.
В следующем посте я продолжу рассказ о греках и филотимо. Это слово означает не только гостеприимство, оно много шире. А пока фотографии: так мы идем в гости, так возвращаемся из гостей, и немного видов дома Амалии и Василиса.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Загадочная греческая душа.
Прошлую свою заметку я посвятил гостеприимству. Действительно, очень приятно оказаться под впечатлением греческого гостеприимства. Однако, приязненное отношение к малознакомым людям в Греции намного шире. Эта разница невероятно заметна в сравнении с нашей сегодняшней манерой поведения. Мы в России незаметно и потихоньку научились подозревать всех и вся. Вам звонит в дверь квартиры незнакомый человек? Наверное, мошенник! Либо обманом хочет что-то впарить, либо уговорить пенсионера на замену водяного счетчика впятеро дороже, либо подневольный чиновник пересчитывает «электорат» за очередного наместника перед «выборами». В интернете – обман, купюры – поддельные, деньги на банковской карте тоже под угрозой различных мошенников. Как жить?
Оказывается, можно жить иначе! Грекам удается во встречном незнакомом человеке видеть личность, положительную во всех отношениях. Случайный встречный человек, несомненно порядочен, честен и пришел с добрыми намерениями. Поэтому, если вы лично соответствуете всем этим критериям, то вас ждет самый теплый прием и искреннее общение. «Филотимо - сделать то, что нужно сделать именно сейчас».
Ну в самом деле, чтоб не быть голословным: я прихожу в Йошкар-Оле в отделение Сбербанка, даю паспорт, и девочка-менеджер в первую очередь и немедленно сует мой паспорт под лучи ультрафиолета и внимательно пролистывает каждую страницу. Да, надо проверить! Я же пришел с подложным паспортом! По мне сразу видно – мошенник! А в Греции я поднимаюсь в гору, прихожу в церковь, а церковь открыта и вокруг никого. Свечи лежат, ящик для пожертвований, зажигалка, чтоб свечи зажечь. Пользуйся! Уходя, прикрой за собой дверь, ты же человек, мы тебе верим!
В России могут на входе в магазин «предложить» сдать сумку в камеру хранения, а в Греции в Превезе - в двадцатитысячном городе, на улице часто стоят автомобили с ключами в замке зажигания. Ну в самом деле, зачем закрывать машину, если отошел от нее на пять минут! Ну не залезет же в машину никто! Вокруг – люди! «Филотимо - это любить и уважать Бога и общество».
Конечно, было бы нелепо представлять греков этакими наивными «буратинами», доверчивыми и беззащитными. Поверьте, если кто-то не будет соответствовать принятым нормам поведения, то реакция будет быстрой и жесткой. «Филотимо происходит обычно, когда нож достает до кости!» - и такое определение существует. Сурово? Да. А не надо вести себя неподобающим человеку образом.
Конечно, в крупных городах, в Салониках или Афинах дистанция между людьми чуть больше. Там есть и беженцы, и криминальные личности. Но всё равно – в первую очередь вас оценивают, и при положительной оценке принимают самым искренним образом. За сотни лет нелегкой жизни и борьбы за свою свободу греки выработали такой способ общения: встретил человека – отнесись к нему самым искренним образом. Если нужно – помоги. Даже если тебе трудно - всё равно помоги. Это чувство не связано с религией, это чувство не связано с законами или логикой. Это неписанные моральные нормы, это эмоции и некая «семейственность» даже между незнакомыми людьми.
А знаете почему так происходит? Давайте я приведу буквальные переводы слов, которые близки по значению к филотимо. Это слова: «достоинство», «самолюбие», «честность», «гордость». Понятно? Хорошее отношение к окружающим людям происходит от уважения к ним. А уважение к другим людям может проявить человек, который уважает себя сам. Если человек не уважает себя, то он не умеет уважать других. Ему просто незнакомо такое чувство. Именно поэтому девочка из Сбербанка демонстративно не уважает клиента, в первую очередь проверяя паспорт на подлинность. Потому что у Сбербанка регламент, а на людей – плевать. Именно поэтому в Салониках я возвращал машину в прокатную контору на узкой загруженной улице с односторонним движением за 40 секунд. Потому что так было удобно мне - клиенту. И никто не проверял наличие запасного колеса, согласно регламента приемки. «Как доехали?»- «Отлично!» - «Вот вы еще что-то в салоне забыли!» - «Спасибо!» - «Ну, всё окей! До свидания!» - «Спасибо! До свидания!» - вот и вся процедура. А сзади уже стоят машины, которым мы загородили проезд, пока вытаскивали из багажника чемоданы… Реально, сорок секунд. В том месте, где было удобно мне, близ дверей апартаментов. Хозяин апартаментов тоже подошел, помог. Вот это – уважение. Вот это – филотимо.
А у нас шутки про сдохшую соседскую корову и фразы: «ну что же, у них работа такая».
Может пора учиться уважать себя? А там и до уважения незнакомых людей дело дойдет? Может все российские проблемы не в нехватке законов, а в отсутствии этики? Этики – как цельной системы моральных норм отдельных людей.
Вот на этой печальной ноте я завершу сегодняшний пост. А чтобы разбавить печаль от моего брюзжания добавлю фоточек. Просто Греция. Разная и разнообразная.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Эпир. Ехал Грека через реку.
В прошлых своих двух постах я так нахвалил греков, что может сложиться впечатление, что это какие-то необычные люди. Это не так. Люди они совершенно обычные, только в их обществе за многие сотни лет сложились правила совместной жизни. И эти правила хороши и удобны для человека, живущего в обществе по общепринятым нормам.
А в целом, греки – люди как люди. Любящие и ценящие жизнь, вкусную еду, хорошее вино и прочие удовольствия. Как и многие жители средиземноморья они никуда не торопятся. «СигА-сигА» - это в греческом означает «неторопливо». Слышали песню «Деспасито»? Ну вот «деспасито» по-испански и «сига-сига» по-гречески значат примерно одно и то же. Не торопиться и думать, прежде чем сделать. Русским, которые привыкли сначала делать с лозунгом «умри, но сделай!», а потом ошарашенно разглядывать результаты своего труда, сложновато принять такой способ жить и действовать. Им кажется, что никто ничего не делает. Нет «всеобщей занятости» и непременного присутствия «на работе». А выглядеть такая работа может примерно так: вы едете на машине вдоль дороги, у которой припаркована различная тяжелая техника. Никого нет. Вообще. Даже бездельничающих людей. «Они тут никогда не работают!» - заключаете вы. Проходит день, вы опять едете по этой дороге. Опять никого нет. Но что-то изменилось. Проходит еще один день, вы опять едете мимо, и понимаете, что ландшафт полностью другой, дорога проходит чуть в стороне, проведена громадная работа по выемке и перемещению грунта. Но никого нет. Никто не работает. Так вот они все-таки работают. Но тогда, когда это удобно и эффективно. В ранние часы до жары. А в остальное время можно и отдохнуть. В жару не нужно работать на бульдозере. В жару нужно пить рецину. Сига-сига! Отдыхай!
Кто отдыхает на греческих пляжах ионического моря, если на них мало иностранных туристов? Да греки и отдыхают. В эти места приезжают люди из Афин и Салоников. Каякинг, рыбалка, просто полежать и отдохнуть. Наш греческий знакомый, фотограф из Салоников, Антонис Мимеринис приезжает сюда поплавать на каяке. Это он нам посоветовал посетить эти места, пообещав, что мы увидим настоящую Грецию! Спасибо, Тони!
А кого можно встретить на пляжах в будние дни? В основном три варианта: семьи с детьми, романтические парочки и пожилые люди. С детьми всё понятно: семьи приезжают на море с кучей зонтиков, шезлонгов, термоконтейнеров – и эти большие семейства весело шумят, едят, плескаются, роются в песке. Веселуха! Жизнь кипит! Романтические парочки лежат на арендованных лежаках и пьют коктейли (до сих пор не знаю, что такое может быть в коктейле ужасного синего цвета?). Самое забавное – местные старички. Они приезжают на пляж часто на велосипеде, скутере, мотоцикле. Общаются меж собой, разговаривают, читают газеты, разгадывают кроссворды, играют в петанк! Приезжают часов в девять утра и часов до одиннадцати у них на пляже клуб по интересам. А потом бабушки садятся на свои скутеры, пожилые мачо на байки – и разъезжаются по домам. Про мачо я не пошутил. Есть такие представители, да на таких байках! Это вы не смотрите, что он уже в возрасте! Он еще ого-го! Я одного такого сфотографировал. Это не Чингачгук, это грек Спирос, не перепутайте!
В общем, для любителей человековедения в здешних краях есть много интересного. Интересно наблюдать за молодежью. Да, веселые и шумные, но не отмороженные. Удивительно, что много людей курит. Это какой-то бич средиземноморья. Удивительно что, среди пар часто курит женщина, а мужчина не курит. Почему так? Не знаю. А еще в Греции очень неприлично быть нетрезвым. То есть пить вино – нормально, но когда вино влияет на поведение – то неприлично. Это даже хозяева нашего дома подчеркнули особенно, извинившись однажды: «Вы знаете, у нас были гости, приезжала семья сестры Вассилиса. Поэтому Вассилис немного выпил, извините!». А что извинять? Василий был абсолютно трезвый и спокойный! Разве что чуть чаще перескакивал на французский язык в разговоре! А однажды я на телефон получил сообщение от Василия: «Приходи в бар за церковью, немного выпьем». Вот! Жаль только, что я увидел это сообщение часа на два позже, чем нужно. Не получилось у меня посетить бар за церковью. Очень жалею о пропущенном опыте. Ведь одно дело зайти в местный бар иностранцем, а другое дело – гостем местного посетителя. Эх!
Ну и как дедушка Крылов в конце каждой басни указывал мораль, так и я подведу итог: греки такие же, как и мы. Нам нужно только научиться жить всем вместе, в соответствии с этическими нормами. А пока у нас в людных местах взрослые кричат на детей и меж собой разговаривают исключительно матом. Может лет через двести что-то изменится?
На фото: Чингачгук и его товарищи на пляже Киани Акти в Превезе.

[Йоссариан]

Провинциальная одиссея. Не Эпир. Македония.
Сегодняшний рассказ завершающий в серии рассказов о путешествии по Эпиру и речь в нем пойдет уже не об Эпире, а о более северной области – Македонии. Точнее даже не о всей Македонии, а о ее столице – городе Салоники. Надо сказать, что для греков Македония – это как Сибирь для русских. Далеко, холодно и завоевывалась непросто. Кто только не жил на побережье Эгейского моря! Дмитрий Солунский – почитаемый православной церковью святой и Мустафа Кемаль Ататюрк – основатель современного турецкого государства, первый президент турецкой республики. Да-да, Солунь – старинное русское наименование Салоник, поэтому и святой – Солунский, что значит «Салоникскиий» в современном языке. И Ататюрк «отец турок» родился в Салониках, тогда это был османский город. Вот такое смешение. А ныне Салоники – второй по населению город Греции и несомненный центр бизнеса и промышленности. Это не совсем туристический город, это скорее денежный центр Греции. Имейте в виду, цены на жильё в Салониках выше, чем в Афинах! И если в Афинах есть сезонный туристический фактор, то жить в Салониках дорого круглый год!
Почему я заговорил про Салоники? Да потому, что в Салониках аэропорт «Македония». Это домашний аэропорт для компании «Эллинэйр» и хаб для компании «Эгеан». («Эгеан» или «Эйджиан»? Ну ведь море Эгейское? Тогда пусть и компания будет эгейской!) И если вы едете на Халкидики, или Эпир, или на Олимп, или в Метеоры, или Фермопилы – вам будет удобен северный аэропорт Македония. Кстати, Афон – это тоже Халкидики.
Что делать в Салониках? Любой путеводитель вам перечислит Белую башню и кучу разных развалин. Агора и форум, арка Галерия – на все это не стоит закладывать более одного светового дня для просмотра. Ну не туристический это город. И особого духа старины в нем тоже нет. Есть дух денег и дух строящегося метрополитена. Если вас интересуют церкви, то Святая София весьма интересна. И история храма необычна и архитектура непривычна, а воцерковленным людям есть чему поклониться.
Про дух денег я написал? Особенно дух денег заметен в сезон распродаж. В период сезонных скидок улицы Салоников становятся храмом потребительства. Вокруг толпы людей у которых в руках пакеты с логотипами магазинов. Скидки реальны, на одежду и обувь скидки достигают 60-80 процентов. Зимний период скидок: с 15 января до конца февраля, летний – с 15 июля до конца августа. Будьте готовы, что в магазинах толпы покупателей, очереди на кассах, персонал магазинов ничего не успевает. Бедлам! «Хватай мешки, вокзал отходит!» Шутки шутками, но для покупок это очень удачное время. В России таких цен не бывает.
Не могу не дать совет для тех, кто прилетает-улетает через Салоники и берет машину в аэропорту. Очень сложно спланировать время приезда к рейсу, если вы едете издалека. А приехать нужно вовремя, сдать машину без опозданий, да и не слишком рано, чтобы не сидеть в аэропорту. Мы для себя нашли решение – торговый центр «Космос». Точнее «Mediterranean Cosmos». Чем он хорош? Тем, что это большой торговый центр, с фудкортом, с развлекательными программами, кучей магазинов, стоянками, и всё это счастье в десяти минутах езды от аэропорта. То есть дорогу издалека можно планировать в этот Космос, в нем поесть, отдохнуть, сделать последние покупки и поехать точно к нужному времени в аэропорт. Стоянка у торгового центра платная. Без ограничения времени - полтора евро. Но если встать на стоянку супермаркета, то бесплатно. Надо лишь что-то купить в супермаркете и валидировать парковочный талончик. В последний раз я купил леденцы Холлс за 60 центов и этим оплатил стоянку. Стоянка плюс леденцы! Удобно!
Про фудкорт – он огромный. Есть и пафосные ресторанчики с официантами, есть и Макдональдс. Без еды не останетесь. У нас есть правило, как выбирать место для еды на фудкортах – идите туда, где много покупателей и видно, что обслуживают быстро. Множество местных не ошибаются! Этим методом уже дважды выбиралась закусочная «Лади каи регани» - «Масло и орегано». Вкусно! И кстати, в Салониках у вас не будет проблем с коммуникацией – по-английски говорят почти везде.
Рядом с Космосом расположен парк развлечений «Magic Park». В интернетиках есть рекомендации сводить туда детей. Моя рекомендации – не нужно туда ходить. Унылый парк со старыми и неухоженными аттракционами.
Ну и всё ближе мы к аэропорту. Поездка заканчивается. У аэропорта «Македония» есть несколько особенностей. Это старый аэропорт. И до реконструкции он был просто ужасен. Старый, тесный, с антикварными багажными тележками. Сейчас аэропорт в процессе реконструкции. И от этого он еще теснее и беспорядочней. Но не беспокойтесь, всё успеете. Как-то умеют греки совмещать неторопливость и некий бардак с тем, что в результате всё работает и всё получается. Может потому, что прежде всего думают о людях, а не о соблюдении формальных правил? Искренне верю, что когда реконструкция будет закончена, то всё будет хорошо и удобно.
А пока, при вылете, не торопитесь проходить паспортный контроль! Все магазины, кафешки и дьютики в зоне вылета - до границы! Обычно бывает наоборот: прошел границу – там дьютики. Здесь же зона после границы маленькая, тесная и без торговли. Выход всего к двум гейтам. И через эти гейты может идти посадка на вылеты без паспортного контроля. То есть всё гибко: нужно – есть паспортный контроль, не нужно – свободный проход. Это в России граница на замке. Прежде всего от своих граждан. С двойным контролем, с электронными замочками на дверках, с Полканами в будках и двумя надсмотрщицами над Мухтарами. А в Салониках – это просто проходы рядом с будками. Открытые будки с большими окнами, свободные проходы, без дверок и без замочков с лампочками красного цвета. И сидит там усатый и усталый грек, даже без формы, и подходят к нему сразу всей семьёй, и берет он сразу пачку паспортов, и не перелистывает каждый перед тем как взять его.
Как-то просто и спокойно. Штамп в паспорт, эвхаристо! Калиспера, синий самолет! АнтИо Фессалоники, антИо Греция! Летим домой.
На фото: первые пять фотографий Салоники зимой. Это январь 2018. Холодно, зима!
«Лади каи Регани» в торговом центре Космос- вкусные питагирос!
Греческая граница, на которой полностью отсутствует колючая проволока.
До свидания, Греция!

[Йоссариан]

Вот как-то так. Это часть Греции, рассказ будет продолжен. Будут Халкидики, Метеоры, Афины, Фермопилы. Но постепенно. Времени на написание мало, увы.

[Йоссариан]

а не поделитесь адресами, паролями и явками? Интересует и проверенная контора по аренде авто, и где снимали жилье.

Извините, только сейчас заметил Ваш пост.
Конечно поделюсь!
Машину уже неоднократно брали в Nova rent a car. Находится поиском, это не сетевая контора, только в Салониках. Предоплату за бронь не берут, страховка с нулевой франшизой недорогая. Я не попадал ни в какие ситуации, поэтому опыта решения проблем нет. Но что касается получения-сдачи машины - отлично. У них нет офиса в аэропорту, встречает человек с табличкой, идете на стоянку, оформляете бумаги. За передачу машины в аэропорту денег не берут. Если в ночное время или где-то в другом месте - то дополнительный платеж. Но если не в высокий сезон, то можно и поторговаться заранее! Машины разные. Я всегда меру самого малого класса. Несколько раз попадались в отличном состоянии, в последний раз машинка была усталая. Нет, она исправна, претензий нет. Но просто уже в возрасте и с остаточным запахом табака в салоне.
По жилью - в описываемую поездку жильё найдено на airbnb. Если надо, то могу дать контакты именно этого дома. В Салониках мы бронировали студию в центре. Ее собственник Антонис Мимеринис, он и посоветовал Превезу. У него тоже есть дом в Превезе, он его сдает.
Если надо - дам контакт.

[Semka]

Йоссариан,
Спасибо, что делитесь информацией. Если можете, напишите контакты хозяев домов в личку. Заранее благодарю.

[georgkap]

Товарищи, поздравляю. У нас плюс один хороший автор.
Йоссариан, на фиг этот фейсбук, пишите сразу сюда и побольше.
Я пишу и на работе тоже, попробуйте