Два круиза с похожим маршрутом: Costа Pacifiсa в апреле 2017-го и Costa Diadema в декабре 2018 года

[Irvan]

Мда, с таким соседством, а если еще несколько ночей, ой, не завидую...

[litmenu]

Да уж, не повезло. Если нормально не выспаться, то впечатления от города будут испорчены.

И это была уже вторая практически бессонная ночь, если первой считать ночной переезд.

queen_V, Irvan - спасибо Вам за понимание. Но спешу вас успокоить - на третью ночь организм все-таки взял свое и я как-то спала, несмотря на все ту же какофонию за стеной.

[litmenu]

Пора продолжить рассказ о моем втором дне в Лиссабоне.

С утра чай с бутербродами в номере, и пешком вниз по крутой лесенке с площади перед церковью Святого Роха к вокзалу Росиу. Минут 5 всего там идти - так что в этом отношении расположение отеля я все же выбрала правильно.

Сорок минут идет электричка, и я порадовалась, что билеты туда и обратно я купила накануне, так как с утра в кассы была длинная очередь. Почему-то совсем не помню дорогу до Синтры - то ли ничего не было интересного за окном,то ли просто забылось. А вот то испытание, которое меня ждало на остановке автобуса до замка Пена запомнила надолго.

Выйдя из крошечного здания станции сразу увидела хвост огромной очереди на нужный автобус и встала в нее. Автобусы подходили каждые минут 15-20, загружались и сразу уезжали. Подошла и моя очередь. Я знала, что цена билета 5.50 евро, монет у меня не оказалось. Я протянула женщине-контролеру 10 евро. Она удивленно на меня посмотрела и стала что-то тараторить по-португальски. Я точно помню, что речь ее никакого отношения к английскому языку не имела. Рядом стояли испанцы и португальцы, участия в разговоре моем с ней не принимавшие. Я спрашивала, где мне купить билет на английском, она не понимала меня явно, но на слове тикет показала на здание станции. Я решила, что билеты, видимо продают там. Вернулась на станцию, обратилась в кассу, где мне на английском пояснили, что билеты продают в автобусе.

Вернулась к автобусу, где пришлось встать в хвост уже не такой большой очереди. Тут я уже присматривалась, как другие покупают билеты. Опять подошла эта же женщина и передо мной несколько человек прикладывали электронные билеты, некоторые - на телефоне к валидатору в ее руках и получали чек. Мои 10 евро она опять проигнорировала, а сопровождавший ее мужчина показал на туристический офис, но тоже не перешел на английский, а говорил на португальском. Пришлось мне подойти туда, где мне снова сказали, что билеты только в автобусе.

Разъяренная, я уже подошла к водителю автобуса и по английски выразила свое возмущение. Он переглянулся с той же женщиной и нехотя пропустил меня в салон, передав ей мои 10 евро, получил от нее сдачу и чек. , которые передал мне. Никто из очереди не выразил ни удивления, ни возмущения. Вот что это было - скажите?

Позже, размышляя над этой ситуацией, я подумала, что с недосыпа просто не догадалась оплатить проезд картой, но женщина-контролер точно не говорила ничего о карте - это я бы поняла и на португальском.

Так или иначе, доехав в переполненном автобусе до парка с замком Пена, я пересела на другой автобус кажется за 3 евро, чтобы подняться до самого дворца. Там спокойно взяли мои деньги, дали сдачи - тут все было без проблем.

Каково же было мое возмущение, когда и в кассе музея попытались отказаться взять у меня 20 евро в уплату за билет в 16. Тоже многие были с электронными билетами, в отличие от меня. Но тут я уже просто рявкнула - что хочу оплатить кэш, приложила монету в 1 евро,чтобы кассиру удобнее было сдать мне сдачу в 5 евро. И она нехотя это сделала. Вобщем, эти впечатления от такого, мягко сказать, неприветливого сервиса тоже легли в копилочку моего сложного восприятия Лиссабона и его окрестностей.

Позже в этот же день, познакомившись в одном кафе с нашими соотечественниками, я пожаловалась им на только что описанную ситуацию. И они вдруг начали мне жаловаться на аналогичные происшествия с ними именно в Лиссабоне. По их словам здесь очень часто хамят туристам, просто так, ни с того ни с сего. Просто потому, что устали от их количества. Даже обладая знанием английского говорят исключительно на португальском, делая вид, что не понимают англоговорящих туристов. И у них был опыт, чтобы сравнить такое негативное отношение с гораздо более приветливым в других регионах страны. Вобщем, они меня успокоили, но это было позже.

А пока я добралась до стен дворца со смешанным чувством. Но как только увидела его разноцветные стены на фоне ярко голубого неба, мое настроение начало кардинально улучшаться.




Когда-то на этом месте была часовня, возведенная в честь явления Богоматери. Назвали место Nossa Senhora da Pena. В XVI веке король Мануэл I приказал перестроить часовню в монастырь Богоматери Пена, в честь рождения наследника, на которого возлагали большие надежды по объединению трех королевств Пиренейского полуострова — Португалии, Кастилии и Арагона. Однако глобальным планам не удалось воплотиться в жизнь, юный принц скончался в возрасте 6-ти лет.
Частично выстроенный из дерева, частично из камня, монастырь был обителью нескольких монахов. В XVIII веке в здание попала молния и пожар уничтожил деревянные части строения, а спустя несколько лет землетрясение и вовсе разрушило монастырь.

Уцелели лишь капелла и мраморный алтарь руки, которые позже стали частью дворца, строительство которого началось в 1840-м году. История его владельцев такова. В 1836-м году Фернанду герцог Саксен-Кобург-Гота женится на овдовевшей в 16 лет Марии II. В 1837-м году, после рождения первенца, он наследует титул жены и становится королем Португалии Фернанду II. В силу такого происхождения король-консорт предпочитал держаться подальше от политической арены и посвящал себя искусству. Именно, поэтому португальцы прозвали его «Король-Художник».

Новоиспеченному королю-романтику не приглянулся Национальный дворец Синтры. Его привлекли руины монастыря. и он выкупает монастырские земли, крепость мавров и еще несколько участков на горе Синтра.

Строительство летней королевской резиденции было поручено немецкому горному инженеру и архитектору Людвигу Фон Эшвеге. Возможно, он почерпнул вдохновение увидев эскизы и строящийся замок баварского короля Людвига II, родственника Фернанду II. Сам заказчик внес огромное количество правок в первоначальный проект и в результате это талантливое смешение архитектурных стилей и художественных контрастов: восточные купола и минареты, готические башенки, элементы мануэлино и ренессанса.

Яркие краски стен дворца, которые мы наблюдаем сегодня, появились гораздо позже. На старых открытках здание выкрашено в различные оттенки серого.


Не так давно его стены стали перекрашивать в различные цвета, что очень идет этому почти сказочному замку.


Подножие его утопает в цветах даже в начале апреля.




Ярко желтый цвет особенно популярен - даже туристы подстраиваются под него.




Постепенно поднимаюсь к его подножию, любуясь разнообразием архитектурных стилей.






Больше всех деталей многих туристов привлекает эта мифическая скульптура, которая символизирует аллегорию сотворения мира из четырех элементов: это огонь, вода, небо и земля. Наполовину рыба, наполовину человек, волосы которого постепенно переходят в виноградную лозу.




Она ничуть не пугает, но проходя мимо нее во внутренний двор невольно ждешь еще большего. И там действительно много всего - разноцветные башенки и лесенки, зубцы и венцы.





Но мне пора в сам дворец, ведь куплен билет не только на внешний осмотр, но и на осмотр покоев. А очередь туда была нешуточная, правда по какой-то причине я все же не стала ее фотографировать.

[Irvan]

Вот что это было - скажите?

Скорее всего тетя хотела получить денежку без сдачи. Когда я ездила в Синтру, на автобусной остановке стояла сотрудница с кассовым аппаратом и продавала билеты. Наличные принимала. Я правда не наличными платила. В первый день покупала на вокзале Россиу билет Train&Bus, в стоимость которого входят поездки на электричке из Лиссабона в Синтру и обратно и поездки без ограничений на 434 автобусе (до дворца Пена) и 403 автобусе (на мыс Рока). А на второй день я по заппингу оплатила две поездки на электричке до Синтры (и обратно), а там пешком гуляла, в основном Кинта да Регалейра весь день у меня заняла.

[AnnaU]

litmenu, очень сказочный этот дворец Пена.
Irvan, а сколько стоит такой билет TrainBus? Про вашу поездку в Синтру можно где-то прочитать?

[litmenu]

Скорее всего тетя хотела получить денежку без сдачи. Когда я ездила в Синтру, на автобусной остановке стояла сотрудница с кассовым аппаратом и продавала билеты. Наличные принимала.

Тогда по какой причине меня дважды посылали в кассы - вокзала и инфоцентра? Чтобы я там 10 евро разменяла? Так я их могла разменять, купив у торговцев рядом какой-нибудь сувенир. Все-таки, она просто вредничала, так как уже из автобуса я видела, как какого-то парня она также отправила куда-то в сторону вокзала. А вот то, что можно было купить комбинированный билет - электричка+автобус, я не знала. А в каком году Вы их там покупали?

[Irvan]

Irvan, а сколько стоит такой билет TrainBus? Про вашу поездку в Синтру можно где-то прочитать?

А в каком году Вы их там покупали?

Я была в Лиссабоне в июле 2016-го. Билет этот тогда стоил 15 евро + 0,5 евро стоимость билета. Сейчас он вроде 15,8 евро стоит:
https://scotturb.com/carreiras/tarifario/turisticos-2/
Билет Train&Bus выгоден, когда много ездить надо по Синтре, в особенности на мыс Рока. Я поэтому и разбила посещение на 2 дня - в 1-ый день по максимуму посмотрела дальние места с комбинированным билетом, а на 2-й день оставила Кинту и ближние к станции интересности (исторический центр Синтры), которые пешком можно посмотреть. И на 2-й день у меня только 3,6 евро (2*1,8 евро) ушло на проезд на электричке туда-обратно.

Отзыв пока нигде нельзя прочитать. В очереди Португалия стоит. Перед ней еще несколько поездок, о которых я еще отзыв не написала.

[Irvan]

Тогда по какой причине меня дважды посылали в кассы - вокзала и инфоцентра?

А это мы уже не узнаем сейчас. Остается только разные предположения делать.

[litmenu]

Билет Train&Bus выгоден, когда много ездить надо по Синтре

Видимо именно с таким билетом и было большинство туристов на автобус до замка Пена. Они просто прикладывали его к кассовому аппарату женщины-контролера и проходили в автобус.

[Irvan]

Да, наверняка. Он зелененький такой.

[litmenu]

Возвращаемся к дворцу Пена и его ярким краскам.





Относительно внутренних интерьеров можно встретить такое утверждение:
Совершенно не обязательно посещать залы дворца.
Интерьеры там довольно скучны, и немного разочаровывают, после такого яркого фасада. Но, это дело вкуса и решить вам.

Я не могла не пойти внутрь и ничуть об этом не пожалела. Красивый клуатр, говорят, остался еще от первоначального монастыря.



Очень хороши виды, открывающиеся из многочисленных галерей и окон дворца.






Прекрасны потолки во всех помещениях.

[litmenu]

Так кто же жил в этом великолепном дворце-замке?

Фердинанд женился на Марии 11 в 1836 году и стал королем Португалии через год после рождения наследника. Вот портреты венценосной пары.




У них родилось 12 детей за 17 лет брака, во время родов последнего ребенка Мария 11 умирает, а Фердинанд 11 в 1853 году после смерти супруги был объявлен регентом до совершеннолетия сына (1855).

Строить замок Пена начали еще в 1840-е годы - сначала был заложен парк, затем приступили к строительству. По-видимому, королева Мария 11 в этом замке не жила, о нем самом некоторые сведения довольно противоречивы. Например, на сайте
https://discoverportugal.ru/chto-posmot ... orets-pena
звучит вопрос: Почему король не увидел дворец?

И тут же читаем парадоксальное утверждение о том, что в 1853-м году после смерти королевы он теряет королевский титул. Не долго горевал об утрате Фернанду II, от злых языков он укрывается в своей еще недостроенной летней резиденции вместе с любовницей швейцарской оперной певицей и актрисой, графиней Эдла.

Значит Фердинанду 11 его все же не только увидел, но и какое-то время успел пожить в нем с актрисой Элизой Хенслер , которой он только перед свадьбой в 1869 году пожаловал титул графини d’Edla. Вот как оба они выглядели.




Прошло еще 16 лет уже их совместной жизни в браке с графиней, когда Фердинанду 11 не стало.
Мечта построить экстравагантный дворец осуществилась в 1885-м году, спустя год после смерти Фернанду II. Он так и не увидел своё детище во всей красе. После его смерти все имущество, в том числе и дворец Пена отошли графине. Это возмутило общественность и, вдову вынудили продать дворец государству.

На другом сайте о дворце Пена сказано:
В 1889 году он стал собственностью государства: наследница продала его, уступая настоятельным просьбам нового короля Португалии Луиса I.

После этого члены королевской семьи часто бывали здесь, и замок Пена стал летней резиденцией последней королевы Португалии Амели Орлеанской. Здесь она жила с детьми и супругом королём Карлушем I.


А в 1908 году король Карлуш и старший сын Амели (внук Фердинанду II) погибли от рук террористов в самом центре португальской столицы. Через два года во время революции лишился престола и младший сын, король Мануэл II. Королевская семья оставила Португалию и свою любимую резиденцию – замок Пена в Синтре.

Итак,интерьеры замка.

Спальня королевы Амелии.


Интерьеры других помещений дворца.






Великолепная столовая замка Пена, где, как утверждается на одном из сайтов -
на медной аутентичной посуде – оригинальная дворцовая маркировка, а на столовых сервизных коллекциях фарфора – тиснения с гербом Фердинанду II. там же утверждается, что это Банкетный зал (Зал рыцарей).

Все фото до этого места взяты из интернета.

Далее идут мои снимки с планшета. Два бюста, которые я не смогла опознать.




Прекрасная люстра в стиле рококо.


Резная мебель.


А это больше всего понравившийся мне Зал послов с его маврами и красивой мебелью.








Кто именно изображен на данном портрете мне неизвестно.


И снова узорная вязь потолков замка Пена.






И еще один портрет последней королевы Португалии Амелии (1865-1951).

img foto

[litmenu]

Пора и попрощаться с замком Пена, тем более, что в этот день у меня еще были неотложные дела.

Осмотрев основные залы дворца я вместе с частью посетителей дошла до нескольких залов с керамикой и витражами. Поскольку осмотр везде проводился только в самостоятельном режиме - даже аудиогидов я ни у кого не видела, то могу только предположить, что верна вот эта информация.
На территории замка часто проводятся различные тематические выставки коллекций из запасников музея. В цену билета на посещение дворца Пена с Синтре (Португалия) входит и осмотр их экспозиции.

На другом сайте сказано, что в экспозиции -
основа различных коллекций: образцы старинной мебели, собрания старинного клеймёного фарфора и тонкой керамики, искусные витражи работы известных мастеров, вычурные люстры, множество других предметов интерьера тех времён.

Так или иначе мне очень понравилась керамика






и витражи.









И опять к буйству красок стен замка Пена, о чем я нашла еще вот такую информацию.
Яркие, словно лоскутное одеяло, цвета стен замка: жёлтый, красный, терракотовый, коричневый и серый, которые мы видим сейчас наяву и растиражированными на различной сувенирной продукции появились всего четверть века назад в 1994 году.


А виды, ах какие виды с такой террасы. Жаль, что мой планшет не в силах был передать всей их прелести.


Напоследок еще такая информация.
В конструкции дворца явно выделяются 4 основные части (области).

Окружные стены: в них две двери, одна рядом с разводным мостом.

Тело замка: бывший монастырь, чуть под уклоном на самой вершине холма. Здесь же башня с часами и характерными зубчатыми стенами.

Двор: расположен напротив часовни с арками в стене. Арки выполнены в нео-мавританском стиле.

Собственно сам дворец: огромный бастион в виде цилиндра.




Ну и окружающий чудесный парк, в котором я так и не погуляла из-за недостатка времени.

Я поспешила на автобус 434, на котором на сей раз благополучно, хотя и стоя, доехала до вокзала. По пути поговорила с говорящими по-русски прибалтами, которые тоже пожаловались мне на хамоватость персонала в инфраструктуре турбизнеса в Синтре. "А что вы хотите при таком скопище туристов" - вальяжно заявил средних лет мужчина, видимо считая это оправданием.

И вот я уже в электричке, довольная что не поздно возвращаюсь в Лиссабон, где мне предстоит решить важнейшую и нелегкую задачу - распечатать свой посадочный талон на завтрашний перелет райанером в Порту. В моем отеле, как я выяснила накануне, сделать этого нельзя, так что надо было искать другие пути. Оставалась надежда на информационные центры.

[viktorina]

Спасибо! Как всегда информативно и красиво!

[litmenu]

Отчет надо все-таки дописать, тем более, что для новичков там может быть и полезная информация.

Итак, в районе 16 часов я приехала на вокзал Росиу из Синтры. Кстати, поразилась, что на вокзале нет бесплатного туалета. Мне надо было срочно где-то поесть и на мое счастье, попалось прекрасное кафе самообслуживания с приятной опцией - берешь сколько хочешь, платишь одинаково. Ни названия кафе, ни информации о самой системе обслуживания в нем в моей памяти не сохранилось. Четко помню, что выйдя из здания вокзала, я повернула направо и там неподалеку оно находилось. Реклама стояла прямо на улице. Так вот поела я там очень вкусно, всего около 8 евро заплатила, хотя были и закуски, и горячие мясные блюда.

Вдобавок, прямо за столом познакомилась с прекрасной русской парой из Москвы. Они путешествовали уже неделю по Португалии. Очень хвалили Порту - виды, достопримечательности и особенно добросердечие местных жителей. Когда они стали вдруг ругать лиссабонцев, я была просто поражена и поделилась с ними моими впечатлениями. Москвичи утверждали, что их поразил разительный контраст между португальцами из других областей и жителями Лиссабона. Они постоянно сталкивались здесь с более, чем недоброжелательным отношением к себе - в гостиницах, ресторанах, в развлекательных учреждениях. Сказали, что тоже поражены тем, что даже в самых туристических местах города с ними отказываются говорить на любом языке кроме португальского и еще очень неохотно - на испанском. Английский здесь не в чести - таково было их мнение, совпавшее с моим.

Еще они очень заинтересовались моими познаниями по круизам. Пришлось им на ходу писать данные Навимбы, коротко рассказывать с какой скидкой можно здесь купить круизы. Зато они сообщили мне о том, что именно в Порту можно совсем недорого слетать из Москвы прямым рейсом - в апреле что-то порядка 17 тысяч рублей туда и обратно на ДВОИХ ( данные 2017 года).

Тепло распрощавшись с ними, я отправилась на площадь Росиу искать информационное бюро, чтобы спросить совета о распечатке посадочного на райанейр. Наткнулась на передвижной такой пункт, где кроме карты мне, по моей просьбе на английском, разъяснили, где именно неподалеку находится банк системы вестернюнион, в котором, как я знала, в том числе, оказывают интернет-услуги.

Он находился на соседней площади и нашла я его быстро по метке на карте и там - О СЧАСТЬЕ, за 1,5 евро мне предоставили не только компьютер с интернетом, но и принтер. Так я стала обладательницей вожделенных посадочных талонов на перелеты Лиссабон-Порту и Порту-Милан.

Можно было, наконец, расслабиться,и досмотреть,что успею, из достопримечательностей Лиссабона.

[litmenu]

Выбирала я между замком святого Георгия и монастырем Жеронимуш. Выбрала последний, в том числе по причине нахождения не в гористой части города, прекрасных отзывов и близ расположенных еще 2 достопримечательностей.

Поехала туда на трамвае, видимо 15 Е. Помню, что были трудности с оплатой билета, но все же мне это удалось. Но народу было очень много, хотя время уже клонилось к вечеру. Ехала довольно долго, думаю, что не менее получаса - гугл показал 16 остановок.

Вышла напротив магазинчика, где продают знаменитые пирожные, но очередь туда была такая, что мне, еще не проголодавшейся после посещения кафе, стоять там совсем не хотелось. И я пошла через тогда мне неизвестный парк к монастырю.

На картах не нашла кому именно установлен этот памятник.
Но благодаря подсказке KNL он все же опознан
Это Афо́нсу ди Албуке́рк(и).
Албукерке, Афонсу де

А по парку информация разная. На картах Яндекса он обозначен как парк Васко да Гама,


а на картах гугла как Jardim de Belem


Но в любом случае я там хорошо отдохнула на скамейках, в тайне завидуя тем, кто мог это сделать на травке.


А вот и сам белокаменный резной монастырь Жеронимуш. О нем так много информации в отзывах и в целом в интернете, что повторять ее не хочется.






Внутри уже было пустынно и довольно темно, так что мой планшет еле тянул.





Клуатр был уже закрыт, к сожалению.

Хотелось, конечно, посмотреть и памятник Первооткрывателям. Вот он вдали.


Налево вдалеке мост 25 апреля.


Упорно иду через Placa do Imperio к разрекламированному красивому памятнику.


Понравился фонтан, похоже безымянный.




И вот до памятника сталось совсем недалеко идти, но надо было искать подземный переход, потом бродить вокруг памятника, фото которого во всех ракурсах я видела столько раз, что казалось знаю наизусть все его фигуры.


А еще эта толпа, как оказалось верующих, которые, кажется, готовились к крестному ходу. Тут я только вспомнила, что через день будет Пасха.


И я не пошла к памятнику... Попрощалась с ним издалека,


затем с красивым монастырем,


прощальный вид почти на закате,

и я отправилась на остановку трамвая. А там... Какая же толпища народу была на остановке! И откуда они все взялись? Не иначе как из Pasteis de Belem с их паштейш-де-белем Я ничуть не жалею, что их не попробовала, даже при моем повышенном интересе к сладкому.

Уехала я не помню с какой попытки в набитом битком автобусе и вОвремя по пути опознала площадь, на которой заблудилась утром предыдущего дня. Там я удачно пересела на какой-то автобус, который довез меня до площади Святого Роха и через 5 минут была в отеле. Меня ждали сборы чемодана и опасения еще одной бессонной ночи.

Но заснула я раньше, чем в ирландском пабе начался музыкальный экстрим. Сквозь сон смутно слышала какофонию, но то ли усталый мозг гасил ее децибелы, то ли все же предпасхальные дела сыграли свою роль и музыкантов с посетителями заставили в пабе поумерить пыл, но так или иначе я все же выспалась.

Самолет улетал в 10 утра, не далекий путь до аэропорта мне был приблизительно известен, до остановки автобуса я шла по крутому уклону параллельно линии фуникулера Глория, который еще не работал. Да, я еще успела зайти на близлежащий Мирадор и попрощаться с утренним Лиссабоном, которому я уже простила недоброжелательность встреченных мною жителей. А он мне, видимо, простил то, что я так и не прониклась к нему особенной любовью, хотя и неприязни тоже не было, как например, к Марселю.

И дальше уже все прошло отлично. Автобус в аэропорт пришел вовремя, я приехала ровно туда, откуда вылетали лоукостеры, в здании меня порадовал тем, что не надо было ставить штамп виза- чек. Вылетели вовремя, прилетели тоже и я оказалась там, где сердце мое почти сразу растаяло от приятных чувств - в ПОрту. Мне там понравилось сразу, как только я вышла из здания аэровокзала.

Итак, резюме по Лиссабону: город, который мне так хотелось посмотреть, оказался 100-процентно не моим. Мне он не показался уютным, скорее суровым и не очень вежливым. Эдакий молодящийся старик со следами былой красоты и мужественности на лице, который считает что все без исключения должны им восхищаться. А если этого восхищения нет с первого взгляда, он может и рассердиться, а потом с досады не обращать внимания - мол подумаешь, не понравился какой-то русской, зато все остальные просто в восторге.

А если серьезно, то надо признать и свои ошибки: плохая подготовленность в целом к встрече с этим городом, несостыковка моего физического состояния и рельефа местности ( немного исправилась на второй день), отказ пользоваться такси, которое говорят, там недорогое, ну и прочие мои промахи. Но так или иначе - в Лиссабон мне не хочется вернуться.

И еще. Мне неожиданно понравился район, по которому я ехала в аэропорт. Не знаю как он называется, здания там 19-20 века, а вот он чем-то зацепил. Даже пожалела, что не прошла от Мирадора рядом с верхней площадкой Глории чуть дальше в сторону этого микрорайона. В каком-то отзыве попадалось его описание, но действительность показалась мне интереснее.

И напоследок для тех, кто не понимает, как Лиссабон может не понравиться. Скажу еще более кощунственное - мне не понравилась... Прага. Оказалась там в 2010 году после многочисленных поездок по другим городам, после Парижа. С тех пор называю для себя Прагу "Парижем для бедных". Хотя два рыцаря - Цветаевский и еще один безымянный черный, мне там очень понравились. А в целом из того, что видела в Чехии в сердце навсегда поселился Чешский Крумлов. Такая вот избирательная у меня сердечная привязанность - в Португалии - Порту, в Чехии - Крумлов. А впрочем, я столького еще не видела.

[litmenu]

Дошла очередь до полюбившегося мне Порту, но пришлось приостановить отчет по ряду обстоятельств. Дела продолжают валиться на мою голову, но захотелось хоть немного написать про мою первую встречу с Порту.

Началось все с прилета в аэропорт, где внутри было все как обычно, а вот снаружи... Было море цветов, зеленой травы, изумрудной воды и яркого солнца. Как-будто природа радовалась, что я сюда приехала.










А цветы, вы посмотрите какие цветы и как ухоженно и чисто на территории, прилегающей к аэропорту.


Цветы и трава на воле, а машины за сеткой. Перефразируя про хижины и дворцы - мир природе, война технопарку.


И опять цветы и чистейшая улица, ведущая к отелю рядом с аэропортом. По ней даже катить чемодан на колесиках было приятно.



А вот и мой отель - всего 10 минут хода от аэровокзала по такой красоте. Прекрасный холл я почему-то не сфотографировала. На ресепшен меня ждали - проводили прямо до номера, расспросили когда мне удобно получить утром завтрак, и услышав, что вылет у меня в 6 утра, предложили прийти на завтрак в 4(!) утра. И это все за 32 евро!

Сразу отвечу на вопрос - не было ли шумно в номере от пролетающих самолетов. Так вот - была полная тишина, благоухание от цветов под окном и прочие радостные эмоции от хорошего номера.








Двойное угловое окно и какая прелестная территория под ним.








Так хотелось погулять под окнами моего номера, и в нем самом таком уютном и прохладном отдохнуть, но меня ждал Порту,





и я отправилась на встречу с ним, вновь радуясь такой ухоженной территории.

[litmenu]

Надо сказать, что именно мне еще безоговорочно понравилось в Порту, это то, что метро есть в самом здании аэропорта. За 10 минут я дошла до него и вуаля - уже еду в вагоне. Билет туда и обратно мне помог купить доброжелательный служащий, специально дежурящий около автомата. Помню, что не так уж было дешево, кажется в районе 5 евро, но видимо какая-то зона не начальная - аэропорт все же за городом находится.
Если правильно помню, ехать минут 25. Я выбрала для себя станцию Триндади. Буду здесь писать все названия по картам яндекса - так мне удобнее.

Что приятно поразило меня, боящуюся крутых подъемов, это то, что вся дорога до здания знаменитого вокзала Сан-Бенту шла с небольшим уклоном вниз.

Первое,что я увидела - Trindade Church. Не могу даже сказать, чем именно она мне понравилась, но было так спокойно и уютно на этой площади - простенькие цветы, фонтан, как оказалось, 18 века, неоклассический ( как утверждается в интернете) стиль фасада с влиянием барокко.


Башня разделена на три уровня. Первый, снизу, хранит часы; второй - тот, который занимает колокола, а последний - пирамидальный купол. Колокола церкви Триндаде были подарком королевы Марии II.




Церковь построена в 1841 году по проекту архитектора Карлоса Круза Амаранте, который похоронен внутри.


В отзывах на карте гугла утверждают, что главный алтарь архитектора Хосе Маркиза да Силва. Есть там и такая оценка : одна из самых красивых церквей в городе Порту.Мне трудно сравнивать - это пока единственная церковь в Порту, которую я успела посмотреть.






Понравились детали отделки входной двери.


На эту небольшую площадь Святой Троицы выходит задним фасадом здание Ратуши.


Обхожу здание слева и вот главный фасад.


Ратуша Порту — муниципальное здание, начало работ по его возведению датируется 1920 г. Проектную документацию разработал талантливый архитектор Корреа да Силва. В это время специалист из Англии Барри Паркер создал и утвердил план развития центральной части города. Строительные работы неоднократно прерывались. Созданный ранее проект подвергался многочисленным правкам со стороны архитектора Карлуша Рамуша. Постройка по своему прямому назначению стала действовать лишь в 1957 г.

Ратуша состоит из 6 этажей, 2 внутренних дворов и подвального помещения. Главная башня строения возвышается на 70 м, ее венчают куранты. Попасть туда можно по внутренней лестнице, преодолев 180 ступеней.

Для декора мастера применяли мраморные и гранитные отделочные материалы. Украшением гранитного фасада служат скульптуры Ж. Калдаша и Э. Морейра на темы, отражающие основную деятельность, которой славится город: виноградарство, промышленность и судоходство.



Вид на Placa Municipio, которую с двух сторон обтекает Av. dos Aliados.


Прекрасные здания в стиле арт-нуво 19-20 века создают прекрасный ансамбль.






Где-то раньше читала подробную оценку всех достоинств этой площади, в том числе и ее гармонии, несмотря на размещение таких необычных скульптур, как эта.


Сейчас попалась на карте гугла только такая информация о ней в отзывах: это скульптура обнаженной женщины как аллегория Молодежи работа Энрике Морейры.


И вновь прекрасные здания, которые мне напомнили наш Санкт-Петербург. Может быть еще и поэтому мне так и полюбился Порту?




И посмотрите какая нежная зелень тут была 15 апреля 2017 года. Сегодня вот тоже 15 апреля, но 2019-го и мне опять так хочется в Порту. Но самый дешевый билет СПб-Порту на вторую половину мая 19 тысяч рублей и это с 2(!) пересадками.


Про этот памятник на картах гугла сказано: Estátua Equestre de Dom Pedro IV.
Красивый памятник, расположенный в Праса-да-Либердаде, в городе Порту, Португалия. Это бронзовая конная статуя создана скульптором Селестина Анатола Кальмелса. Первый камень был заложен 9 июля 1862 года. Памятник был открыт 19 октября 1866 года, он имеет высоту 10 метров и весит пять тонн.

[litmenu]

Совсем рядом находится Igreja de Santo António dos Congregados.

Церковь находится на площади Алмейда, она была построена в 1703 году в том месте, где раньше находилась часовня, посвященная святому Антонию, датированная 1662 годом , которая была разрушена за несколько лет до строительства церкви.

Алтарь девятнадцатого века получил фреску Acacio Лина , автором азулежу фасада является Хорхе Colaco.



Буквально несколько шагов и вы около знаменитого вокзала Сан Бенту.





Станция S. Bento - одна из главных достопримечательностей города Порту. Эта станция была открыта, как известно, в 1916 году.
U-образное здание спроектировано архитектором Маркизом да Силвой и имеет атриум, покрытый более чем двадцатью тысячами плиток художником Хорхе Коласо, представляющим, среди прочего, «Турнир Аркос-де-Вальдевез» и «Инфанте» Д. Энрике в Завоевании Сеуты ».








Азулежу здесь необыкновенной красоты и несмотря на то, что было уже около 18 часов, я никак не могла оттуда уйти.














И все же пора было на выход.


По идее надо было идти к Собору,




но меня понесло направо - по одной из улочек, круто спускающейся к Дору.

[KNL]

На картах не нашла кому именно установлен этот памятник.

Это Афо́нсу ди Албуке́рк(и).
Албукерке, Афонсу де